ELECTRICITE

Il serait prudent de faire appel à quelqu'un de compétent en électricité, qui saura repérer la phase, le neutre, la phase coupée, et qui vous montrera comment câbler le montage simple allumage. GL

Bonjour, suivant les circuits, les protections ne sont pas les mêmes. Vos prise 16 A vont (en principe) sur des disjoncteurs 16A. Pour votre cuisinière 32 A, vous devez la connecter sur le circuit 32 A s'il n'existe pas il faut le construire. Personnellement, je vous déconseille fortement les protections 16 A ne tiendront pas le "coup" sur une cuisinière de 32 A. l'ancien BB 31/03/08

Très mauvaise idée. Pour une cuisinière en monophasé, il faut une alimentation spécifique de section 6 mm2 avec protection par disjoncteur unique 32 A. Si les prises sont en cascade sur le même circuit, 2,5 + 2,5 = 2,5 (et non 6), et 16 + 16 = 16 (et non 32). Il faut donc tirer une ligne s'il n'y en a pas. GL

Bonjour, on ne peut pas techniquement faire fonctionner un éclairage autonome à partir d'un interrupteur existant. Il vous manquera le neutre. Vous parlez d'un gaine qui remonte à votre tableau, il faut amener du 220 à votre tableau. Bon courage, BB 31/03/08

Aucun problème tant que vous ne dépassez pas 50 W.

D'abord, combien de bornes de liasons a votre interrupteur ? Ensuite, ce n'est pas le contacteur qui commande l'interrupteur mais c'est plutôt l'inverse. Par contre le contacteur commandera l'éclairage.

Bonjour, moi je cherche le branchement d'un interrupteur crépusculaire Grasslin turnus 200, que je voudrai raccorder à des spots.

Bonjour, de tout évidence votre transformateur de 300VA est trop juste. Réduisez vos spots à 4 ou mettez un transformateur plus puissant; inutile de changer le transformateur par une même puissance ou alors passez à 500 VA. Salutations, BB 31/03/08

Si le secondaire du transformateur 300 VA délivre 250 W sous 12 V, l'intensité débitée est d'environ 21 A pour une charge résistive en régime établi. Les "tiges" de sortie doivent avoir une section de 3 mm2 à peu près. Quand le transformateur fonctionne, il est le siège de pertes non négligeables se traduisant par un échauffement normal du fer et des bobinages. Il se doit d'être refroidi, dans votre cas par convection naturelle, c'est à dire que le boîtier doit posséder un maximum d'ouvertures pour le passage naturel de l'air. Si le boîtier est fermé ou très peu ouvert (plastique qui plus est), la température interne augmente, avec les conséquences que vous décrivez. Si cela est possible, mesurez l'intensité secondaire en charge pour voir si la valeur nominale d'environ 25 A n'est pas dépassée. GL

Comme dit dans la réponse 1, soit vous enlever un spot, soit vous les remplacez par les 35W ! Je pense que le transformateur va moins chauffer ! HVS

Cela correspond au montage double allumage, qui est équivalent à 2 montages simple allumage avec 2 interrupteurs dans le même boîtier. GL

Oui vous pouvez, le standard des ID péignables chez Hager se branche d'ailleurs comme cela.
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
CMT

Je ne vois pas bien votre montage ; en aval des mini disjoncteurs suppose un par mini disjoncteur ! Ce ne doit pas être ça ; brancher un appareil à l'envers doit être signalé. A+ tard pour d'autres précisions. 1Insp

Vous mettez le différentiel en tête des disjoncteurs, sa sortie alimentera ceux-ci.
G.B.

Un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel se monte toujours en tête des circuits, entre votre disjoncteur général et vos disjoncteurs divisionnaires.

C'est strictement interdit !

La question est claire. L'internaute veut utiliser ses disjoncteurs à l'envers (entrée en bas et sortie en haut), mais alimentés par la sortie de l'inter différentiel. Les réponses stipulent qu'il n'y a pas de problème, à condition de faire un étiquetage adéquat. La réponse 5, non justifiée donc inutile, n'est pas à prendre en compte. Une solution possible pour l'internaute pour que le montage soit conforme aux conventions (sortie en bas): il branche tout ses fils courts sur une rangée de borniers (type Viking Legrand ou autre), puis repart ensuite avec des fils de câblage de longueur correcte vers la sortie (en bas) des disjoncteurs. GL

Bonjour, ne vous prenez pas la "tête" ! rallonger les fils ! LDB75

C'est très souvent le problème des fils coupés trop court, lors de changement d'appartement ; donc :
- pour rallonger vos fils, le mieux serait (si vous pouvez et savez) de retirer les fils de cette canalisation, sinon un domino comme vous dites fera bien l'affaire.
- pour les spots 50W (vous parler d'inséré ?) sont ils TBT ? TBT avec transfo individuel dans le socle ? Il est bien difficile de vous répondre (sans risque de se tromper) en fonction de votre énoncé. 1Insp

Pour rallonger les deux fils, il faut faire une dérivation : brancher le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Avez-vous la terre (fil vert/jaune) ? Combien font en volts vos spots (12V, 24V, 230V), sont-ils en 12V ou 24V ? Vous devez avoir un transformateur pour chaque spot. En 230V, vous devez avoir la terre si il y a une carcasse métallique apparente, sinon pas besoin. Ensuite, vous faites des ponts entre les spots.
J'espère que vous me comprendrez, au revoir.

Votre cuisinière avait une PC tri+terre ; il faut démarrer de là, savoir comment c'était raccordé. Quand vous avez démonté cette fiche, avec quel autre fil était le bleu (normalement neutre)? Regarder la plaque à l'arrière de la machine, vous verrez le branchement tri+N+T si 400V et alors le fil bleu serait sur la broche centrale de votre fiche pentapolaire ; mais voir si elle n'était pas en tri+Terre 220V avant ou un montage bidouillé 2ph+N+T !
Regarder bien la plaque avant de brancher. 1Insp

Pardon, pas tout lu ; donc le bleu au centre ; le vert/jaune en bas sur la broche plate ; les autres sont les phases. BD18

Sur la prise 5 broches, il ne faudra pas utiliser la broche du milieu.
sur L1 mettre le bleu
sur L2 mettre le noir
sur L3 mettre le marron
et le vert jaune sur la terre
L1 L2 L3 est écrit sur la fiche près des broches
Bon courage, BD18.

Votre prise murale comporte 3 phases, 1 neutre et une terre.
Le bleu étant toujours le neutre et placé au milieu de la prise, le vert/jaune la terre et sur la fiche plate.
Vérifiez le branchement de l'appareil (couplage) en tri+neutre.
G.B.

Euh.. je ne vois pas où mettre le 2ème fil noir (réponse 3); mais au départ l'internaute a (selon ses dires) une fiche tri+T et 5 conducteurs, donc je re-suggère de bien regarder la plaque à l'arrière de la cuisinière et également comment était branchée la fiche ; je pense qu'il faudra faire une modification du couplage. 1Insp

Message de Bricovideo pour BD18 : Cher BD18, si celà vous est possible, merci de nous envoyez votre adresse email via le formulaire de réponse à cette question, afin que nous puissions vous communiquer un moyen d'éviter toutes confusions quant à l'utilisation de votre pseudo. Cordiales salutations.

SI je me rappele mes cours de maçonnerie, il est interdit de faire une saignée sur la hauteur totale d'un mur, même en largeur. Le plus simple est de doubler le mur. BD18

C'est bien pour ne pas fragiliser les cloisons que les saignées horizontales sont interdites ; dans votre cas, bien qu'il s'agisse d'un mur porteur (20 ou 27 cm d'épaisseur je suppose), votre toiture n'a rien à craindre de quelques saignées verticales de quelques cms de profondeur : pas de soucis de ce côté là, sinon ça se saurait !

Si la saignée fait entre 4 et 10 cm, aucun risque.

A part les connexions déserrées on ne peut rien dire de plus. Si la pac est vraiment en cause, le plus simple est de demander à l'installateur ou à un électricien qu'il vérifie l'alimentation, en visuel et par quelques mesures. GL

Regardez déjà où ça grésille; ça vient sûrement d'un contacteur, il vous faudrat le changer si c'est le cas, car il ne devrait pas tarder à lacher.

Bonjour
Parfois, les vis sont serrées mais le fil n'est pas pris dans l'étrier.
Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils. Sinon, oui, c'est le contacteur.
Cordialement.

Les dispositifs différentiels sont très sensibles aux courants atmosphériques ; Vous comparez votre (vos) DDR par rapport à celui du voisin, comparez par rapport aux sensibilité (un 30mA déclenche plus vite qu'un 500mA). votre maison est elle récente par rapport aux autres ? Auriez vous une prise de terre très basse par rapport a vos voisins ? Il faut savoir que le traçeur (foudre) cherchera toujours à s'écouler à la terre de la plus faible résistance possible. Sur un transfo sur poteau, il y a la prise de terre des masses de R< à 30 Ohms, si éclateurs sur HTA, la prise de terre du neutre est au poteau suivant, puis tous les 100m, et bout de ligne R<5 ohms.
Faites mesurer votre prise de terre, et effectuer une mesure d'isolement de votre installation, puis essayer de converser avec votre distributeur d'énergie pour solutions éventuelles par raport à leur réseau. Bien que certainement non obligatoire à la construction de votre maison, installez ou faites installer un parafoudre dans votre tableau électrique. 1Insp

Vous êtes sans doute dans une région à indice kéraunique élevé, et si l'alimentation de la maison est en aérien, il y a de forts risques de surtensions propagées par les lignes lors d'orages, même lointains. Même si ce n'est pas le cas décrit précédemment, l'installation d'un module parafoudre en aval du disjoncteur d'abonné améliorera les choses. Voir la question 3559 où ce problème est évoqué. GL

En tant qu'électricien, l'écoulement de l'électricité vers la terre prend le chemin le plus court. Si la foudre tombe sur le transfo, je doute que celui refonctionne ? Votre disjoncteur fonctionne mais sa sensibilité est normale; il réagit bien mais trop de déclenchements vont l'endommager. Sachez que si vous mettez une protection parafoudre contre les surintensités, ceux-ci seront à changer dès lors qu'ils prennent la foudre...
Maintenant, vous devez être en bout de ligne (dernière maison alimentée) et là, vous prennez toutes les variations de tension, ce qui peut également détériorer certains éléments sans que la foudre soit responsable.

Bonjour, votre situation est compliquée et demande des compétences juridiques. Malgré tout, il faut que votre histoire serve aux internautes. Un seul conseil : fuyez les "accords" et autres "partage des frais électriques". Quand on loue un appartement soit on dispose d'un abonnement EDF à son nom, soit les charges incluent un forfait "consomation électricité" précise dans le bail. En ce qui concerne l'instalation électrique : le propriétaire fait les travaux de rénovation et d'installation, le locataire maintient en bon état de fonctionnement l'installation. LDB75.

Bonjour, je partage l'avis de LDB75.
Devant la complexité de votre situation, il me vient 2 suggestions :
- pour l'aspect responsabilité de votre propriétaire, j'ai donné des éléments sur la réponse à la question 200 du forum litiges travaux.
- pour votre indemnisation, et pour l'assistance juridique, il me semble que vous pourriez déclarer ce qui est un "sinistre" (ou une série de sinistres)à votre compagnie d'assurances. Si le propriétaire est responsable, ce qui semble le cas, l'assurance le constatera lors de son expertise, et elle pourra donc venir appuyer votre demande d'indemnisation... et de mise en sécurité de l'installation, auprès du propriétaire, et ceci d'autant plus si vous avez souscrit un volet "protection juridique", ce qui est souvent le cas.
Cordialement. JF

Comme il est interdit de faire des tranchées horizontales de plus de 50 cm, ce qui est normal (affaiblissement des cloisons et mur porteur), la seule solution est de poser des moulures plastiques en plinthe et de remonter en tranchées verticales pour interrupteurs et prises, pour alimenter deux pc d'une même alimentation, on peut traverser le mur à condition que les fils soient sous gaines.

Bonjour, tout cela demande des précisions et le "guide promotelec est assez bien fait". La restriction de la saignée de 50 cm de part et d'autre d'un coin de mur ou de cloison est uniquement dans le cas d'encastrement après la pose d'un cloison si celle-çi fait moins de 100mm. Conclusion, si vous voulez encastrer votre installation :
-Cloison >100mm pas de soucis on applique les règles générales
-mur porteur. règles générales
-cloison <100mm existante : restriction règle de 50cm vous pouvez doublez la cloison avec une plaque de BA13 et passer les gaines derrières
-cloison <100mm à construire : vous prevoyez le passage des gaines lors de la construction de la cloison
references : guides promotelec page 44,45,46,47. LDB75

Est-ce que quelqu'un sait où se procurer ce fameux guide promotelec ou les quatre pages ?

A la lecture de votre description, il semble qu'il y ait plusieurs problèmes simultanés. Tout d'abord une fuite ou deux vers la terre qui fait déclencher votre DDR (volets + VMC - DDR 30 mA ?). Ensuite, vous auriez peut-être une autre fuite sur un équipement non raccordé à la terre (là où vous touchez), et qui procure une sensation désagréable, mais dangereuse ; les deux problèmes peuvent être liés. Le dysfonctionnement est-il arrivé d'un coup ou après une modification d'installation ? Il faut faire une investigation sur place avec quelques mesures. Un travail de professionnel outillé et compétent. GL

Vous avez probablement un mélange de circuit : essayez de débrancher les terres des volets et de la vmc et faites un essai. Si cela ne disjoncte pas, cela veut dire que la fuite de courant est acheminée à la terre par les fils de terre (ce qui est fort probable mais il faut vérifier); si c'est le cas, déterminez si c'est la terre des volets ou la terre de la vmc qui est en cause et remédiez au problème. Si les deux circuits sont dans la même gaine, il se peut que vous ayez des fils blessés dont l'isolation a ete rendue défectueuse, ce qui pourrait expliquer le mélange bonne chance.

Appelez une électricien pour faire contrôler le circuit.

A première vue, vous auriez deux défauts d'isolement, un sur la vmc et un autre sur les volets roulant. Petite astuce, débranchez le fil de terre de la vmc et enclenchez votre différentiel. S'il reste enclenché, c'est bien un défaut d'isolement, même astuce pour volets roulants, surtout faites attention de bien rebrancher le fil de terre après. N'utilisez surtout pas vos appareils sans terre.

Tout à fait d'accord avec la réponse 4. Il y a quelques années, j'ai eu exactement ce genre de problème, que j'ai résolu par cette méthode : le fil de terre affleurait le fil de phase sur un néon à la cave. ATTENTION ! en faisant ce genre de manipulation.

Commencez par vérifier si votre terre est bonne là où est enterré le piquet. Votre description correspond à un phénomène qui ressemble fortement à ce que votre terre principale est très mauvaise... les moteurs, en tournant, émmettent un frottement créant un phénomène d'induction de courant non écoulé à la terre, c'est pourquoi vous prenez des décharges.

Synthèse. Les réponses suggèrent un ou plusieurs défauts d'isolement sporadiques ou non, ou une terre mauvaise ou mal raccordée, ou les deux. L'électricien devra chercher dans ces directions ; mais il faut qu'il intervienne vite. Pour réponse 6 : la physique ne dit pas qu'un moteur en tournant émet des frottemens créant des phénomènes d'induction de courant etc. ; désolé. GL

Une imprécision. Le premier se met en service au moment du passage HP HC (il est donc commandé par le contacteur de chauffe eau habituel activé par le contact sec du récepteur 175 Hz). Le deuxième prend le relais ; oui, mais quand ? Dans quelles conditions ? GL

Je pense que vous devez vérifier le câblage et le branchement de votre lustre. Il doit y avoir un court circuit. Les ampoules ont du griller et c'est pourquoi, malgré un fusible 10A neuf, l'éclairage ne fonctionne pas.

Re-bonjour, j'apporte quelques petites précisions pour mon problème : j'ai testé tous les interrupteurs lumière et les douilles de mes lustres, et il n'y a plus de conduction.
Se pourrait-il qu'un fil ait grillé dans le boîtier des fusibles ? Voyez vous d'autres possibilités ? Merci.

Bonjour, merci pour votre réponse.
Mais le problème est déjà résolu :
les étiquettes des circuits annoncés ne correspondaient pas avec les circuits réels... J'ai juste eu à changer un autre fusible.

Sur votre transformateur initial, il est inscrit 4 fois 28 V 0,2 A ? Sur le transformateur de récupération, il y a moyen de faire une seule tension de 28 V à la condition suivante : il faut que les enroulements secondaires 24 V et 4 V soient isolés l'un de l'autre sans borne commune (à contrôler à l'ohmmètre); on les met alors en série ; suivant le sens, vous aurez environ 20 V ou bien 28 V. Ces valeurs sont indicatives car se sont les ordres de grandeur en charge. GL

Bonjour, soyez raisonable ! A moins que cela soit un exercice d'électronique et de dimensionnement de composant, achetez un chargeur "USB" dans un magasin d'informatique. Un Ipod mérite beaucoup mieux qu'un bricolage risquant de l'endommager. LDB75

Entièrement d'accord avec LDB75. Un chargeur neuf ne vaut que quelques euros que vous allez dépenser pour votre bricolage sans compter que, sauf si vous êtes un specialiste, votre IPOD risque de flamber à la première mise sous tension. Mais c'est vous qui voyez !

Bonjour,
Aucun problème, j'utilise d'ailleurs un tel montage pour pas mal de mes appareils.
Il suffit de prendre un transfo 5V (beaucoup de chargeurs sont en 5V), une prise USB femelle (récupérable sur une rallonge, parfois fournie avec les clés USB) et de relier les 2 ensemble en faisant bien attention à la polarité.
Les fils "data" de l'USB ne servent à rien dans ce montage, il ne faut pas les relier à quoi que ce soit.
Si la polarité et le voltage sont bons (vérifiez si possible au voltmètre), ce genre de montage ne présente pas tellement plus de risques pour l'ipod qu'un produit commercial.
Un faux contact, par contre, est vite arrivé, ce qui dans le pire des cas, peut faire un court-circuit qui peut endommager le transfo.
Pour le transfo, prendre de préférence le même ampérage que celui d'origine.
A défaut, il vaut mieux trop que pas assez.
Cordialement.

Bonjour, tout ce que vous dites est normal, votre câblage est mauvais (le neutre des lampes devrait être relié au neutre du disjoncteur, l'alimentation des lampes par le télérupteur en 2, la phase du disjoncteur vers les poussoirs et en 1, le retour des poussoir sur A1 et un neutre sur A2 et supression du "pont" entre 1 et A1. Mieux qu'un long discours, allez voir le schéma du télérupteur sur le site de BRICOVIDEO : telerupteur.com. LDB75

Le r1 doit rejoindre l'ampoule et l'autre fils de l'ampoule vat sur r2.

Bonjour, réponse 2 a "raison électriquement", cela fonctionnera, mais recâbler votre télérupteur suivant le schéma bricovidéo est préférable, la solution proposée par réponse 2 utilise la coupure de vos lampes par le neutre. Il est souhaitable de la réaliser sur la phase. LDB75

Le r1 doit rejoindre l'ampoule et l'autre fils de l'ampoule vat sur r2.

Bonjour,
Il faut absolument comprendre le principe de fonctionnement avant d'effectuer un raccordement.
Pour cela, il suffit de revenir au simple allumage qui consiste à raccorder le neutre (fil bleu à un plot de la douille de lampe).
Puis, raccorder la phase (fil rouge à l'interrupteur), puis de l'interrupteur se raccorder (fil de retour couleur orange ou marron ou noir) au second plot de la douille de lampe.
Pour le télérupteur, le principe est le même sauf que le ou les interrupteurs couplés en parallèle entre eux alimentent la bobine à partir d'une impulsion puis la bobine actionne un contact qui ouvre ou ferme le circuit de la lampe selon sa position initiale.
Voir le schéma joint ici.
Cordialement.

Bonjour, accrochage mécanique du télérupteur qui est peut être abimé. LDB75

Votre télérupteur est foutu !

Pouvez vous envoyer une photo de votre double interrupteur . Merci, ce serait plus facile. A bientôt, Gégé

Bonjour, soit votre double inter vous servira de montée et de descente soit une commande volet roulant fera très bien l'affaire. Pour votre moteur écran vidéo il faut 1 alimentation en 220 Volts, la phase directe sur les inter, le neutre sur celui du moteur et le marron et noir sur inter, ce sont la montée et descente V/J (Vert/Jaune) la terre. Bon câblage.

Je ne suis pas électricien mais si je devais faire cela, je procéderais de la façon suivante :
Utilisation du circuit électrique actuel pour mettre en place nouveau tableau, nouveau compteur et l'ensemble du réseau câblage électrique tel que vous le souhaitez et, en fin de travaux, raccordement EDF sur le nouveau tableau.

Servez-vous de l'ancienne installation pour avoir du courant pour effectuer vos travaux. Réalisez votre nouvelle installation comme vous le désirez. Ensuite, vous ferez intervenir EDF. Pour raccorder un nouveau compteur à l'emplacement que vous aurez prévu en accord avec eux (limite de terrain couloir ou gaine technique).

Si vous faites déplacer le compteur EDF, il faudrat un consuel donc une installation aux normes et si elle est faite par un particulier, elle serat épluchée. BD18

La section n'est pas suffisante du tout, car sur 100 mètres la chute de tension est importante avec de fortes puissances !
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
CMT

En relisant mieux votre post et pour compléter la réponse que je viens de faire, vous envisagez peut être de câbler chaque lampe individuellement. Dans ce cas :
- 2,5² disj 3A pour la lampe 500W
- 6² disj 8A pour la lampe 1500W (à la limite 10A plus facile à trouver)
Disjoncteurs 3A et 8A à acheter chez un grossiste en électricité
Par exemple réf 7603 et 6393 chez LEGRAND
CMT

Bonjour, votre ennoncé est incomplet (6 halogènes de 500 et 1500W) cela ne permet pas de calculer la puissance totale. Bon, on prend le cas le plus défavorable de 6 halogènes de 1500 W. Vous devez disposez de 1500*6= 9000 Watt ou 9 kW. Les abaques (Abaques Choix câble) donnent pour une puissance de 9kW et une longueur de 94m un câble de 25 mm2. C'est énorme mais la puissance demandée l'est aussi. Préférez des éclairages basse consommation. La section du câble sera plus petite, la nature vous remercira et votre porte monaie aussi ! LDB75

Il faut calculer 5A par mm2 pour 100m en rigide; pour avoir l'intensité, il faut diviser la puissance par la tension 220v; en tri c'est différent (moteur).

A mon avis c'est normal, l'hygrostat est un contact tout ou rien. C'est à vous de sélectionner par l'inverseur grande ou petite vitesse.

Comme indiqué ci-dessus : L'hygrostat DEBRANCHE, l'inverseur manoeuvré en position petite ou grande vitesse produit dans les 2 cas la même vitesse...
Idem avec l'hygrostat connecté, l'inverseur basculé ne produit qu'une seule vitesse...
MERCI D'ECLAIRER MA LANTERNE.

Ne tentez pas cette manoeuvre. votre appareil possède une alimentation qui doit être raccordée en 110V. 2 solutions, si votre appareil peut être alimenté par une alimentation 230V alors achetez cette alimentation (à voir avec le fabricant) ou alors vous achetez un transformateur 230V/110V dimensionné en fonction de la puissance de l'appareil et correctement protégé ou alors une alimentation "toute faite". Vous alimenterez le côté 230V par le secteur et vous raccorderez l'alimentation de votre appareil côté 110V. Si vous ne maitrisez pas l'électricité, un ami pourra vous faire ce montage qui ne présente aucune difficulté. LDB75

Bonjour.
Normativement vous pouvez tout câbler en rouge.
Pour des raisons pratiques, vous avez intérêt à mettre vos navettes d'une couleur différente.
Dans l'idéal, le retour phase et la phase doivent aussi avoir des couleurs dissociées.
L'installation est plus facile à faire et ensuite à maintenir (gardes les mêmes règles de couleur pour l'ensemble de l'habitation).
CMT

La logique, le bon sens et les règles de l'art tout simplement imposent de différencier la couleur des fils suivant leur fonction. Neutre = bleu et terre = jaune / vert par obligation ; phase directe = rouge par habitude ; phase coupée = orange idem ; navettes = violet par exemple. GL

Le rouge est à réserver à une phase alimentée en continue; s'il y a une coupure physique (inter, poussoir,...) il faut mettre une autre couleur (sauf bleu et vert/jaune).

Il y a une intensité d'environ 18 A par phase. On peut protéger par un disjoncteur tétrapolaire de 20 A, à condition qu'il soit en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA tétra 40 A type AC (qui peut alimenter d'autres récepteurs protégés), ou bien vous branchez un disjoncteur différentiel monobloc 30 mA type AC tétra 20 A. Pour le câble, on pourrait mettre du 5g2,5 mm2, mais pour être tranquille, vous pouvez mettre également du 5g6 mm2 (un peu surdimensionné). Pas de fusibles. Il faudra faire un tableautin. Un internaute ami va vérifier les sections. Vous pouvez envoyer les échantillons de pizza au bureau de Bricovidéo qui transmettra (?). GL

Je confirme les propos de GL.
Pour la section, vu que vous êtes aux limites des 20A, cela dépendra de la longueur du circuit et de la durée de fonctionnement.
Si la longueur et courte et la durée de fonctionnement faible du 5G2.5² suffira.
Si la longueur est élevée et que le four fonctionne en permanence, se tourner sur du 5G4² (on en trouve chez un grossiste en électricité) ou sinon du 5G6².
A noter que l'ID tetra pourrait être en 25A, mais il vaut mieux prendre un 40A, plus évolutif si vous avez besoin de brancher un jour d'autres appareils en tri.
CMT

Il faudrait la notice de branchement de la cuisinière. Peut-être que les bonnes connexions sont indiquées sur le bornier interne, c'est là que vous pourriez avoir les précisions. M. BHV est dans le flou, on ne comprend pas pourquoi il y aurait 2 phases. La prise cuisine 32 A comporte une phase, un neutre et la terre (alimentation 220 V). GL

C'est une lampe au néon (tube à gaz, lueur orange) en série avec une très grande résistance. La lampe s'allume quand la pointe de touche est en contact avec un fil de phase, le circuit se refermant vers la terre par l'opérateur(qui touche le plot métallique). Très pratique pour repérer le fil de phase sur une prise mono ou triphasée (pointe de touche sur le neutre ou la terre il n'y a pas de lueur). Mais la lampe peut s'allumer également sur des circuits ouverts, et là c'est une autre histoire, car il faut interpréter ce qui se passe, et cela n'est plus du domaine du bricoleur débutant. Nous conseillons souvent l'emploi d'une lampe témoin pour les contrôles domestiques. L'usage d'un appareil de mesure, surtout s'il est numérique, nécessite des connaissances plus que basiques. Il faut savoir interpréter les indications quelquefois incompréhensibles. GL

Quel type de douille ?

L'usage est de suivre le schéma de branchement livré avec l'appareil. En son absence, on tape "variateur Neptune" dans le moteur de recherche en haut de cette page. La solution est immédiate. Il n'y a qu'un BP à rajouter. GL