ELECTRICITE

J'ai mesuré la hauteur de mes interrupteurs (j'habite en HLM), ils sont posés à 110 cm du sol.

On les place généralement à 1.20 m.

les interrupteurs, on les pose 10cm à 15cm de la ligne de niveau.

J'ai mesuré mon interrupteur et je trouve 1.30 m à partir du sol. Merci à vous.

Bonjour, un interrupteur, je l'ai toujours posé à 1m30 du sol. Pourquoi ? Car à mon apprentissage, on m'a toujours appris comme ça.

Toujours à 1.10 m.

En règle générale, on retrouve les interrupteurs à 120cm dans la maison, et dans les pièces comme le garage à 130cm. Artisan électricien.

Sachez que la norme n'oblige aucune hauteur pour un interrupteur. Vous pouvez très bien le poser à 60cm du sol ou du plafond. Artisan électricien.

La réponse est simple : cela varie de 80cm à 1,30m. A vous de choisir.

Pour ma part je les ai installés à hauteur des poignées de portes. Dans la nuit je les retrouve instantanément.

Exact, il n'existe pas de norme concernant la hauteur d'un interrupteur. On peut observer ici ou là une hauteur de 1,10 m ou 1,20 m au bon vouloir de l'architecte, de l'artisan, du client... Pour info dans les logements pour handicapé, l'interrupteur est 0,90 m (le seul à être normalisé) par le Bureau d'étude.

On peut les placer en fonction des personnes utilisatrices : une chambre d'enfant (0,80), un local protégé pour enfant (1,80), un couple de basketeur (1,60), soit au goût de chacun... ou la norme déjà citée plus haut (1,20-1,30).

Les interrupteurs comme les prises se placent soit à 1.20 m ou à 20 cm du sol.

Pour les interrupteurs (la norme nfc-18510), la hauteur est 1m20 sauf cas exceptionnel (personne handicapée...), où la hauteur se décide avec le client.

20/20 pour la réponse 14.

Je suis d'accord pour 1.20m.
Salutations d'un électricien de métier.

Ok pour réponse 8. Personnelement, je les mets à 1 mètre de hauteur, à l'axe.

Les interrupteurs se place à 1m20 à l'axe.
Il n'existe pas à ma connaissance une norme pour leurs positions.
MAIS on ne peut pas faire de saignée verticale du bas vers le haut supérieur à 1m20.
Signé un formateur en electricité et hydraulique

Pour une personne de hauteur jusqu'à 1,80 m, la hauteur de l'interrupteur 110 cm c'est l'idéal, au dessus, essayez, si vous ne savez pas à quelle hauteur se trouve l'interrupteur, vous rechercherez dans le vide.

Hauteur pose des interrupteurs entre 1m et 1.20 m

Pour un interrupteur en tête de lit, je pense que la hauteur de 1m20 est trop importante. Quel est votre avis ?

Les interrupteurs doivent être installés entre 90 cm et 1m30 d'après les normes.
On les place généralement à 1,10 m. Cela concerne bien sûr les éclairages standards.
Pour une personne handicapée ou de petite taille , il est évident que l'installation devra correspondre à ses besoins. Il en va de même pour un interrupteur placé près un lit. Ce sont des commandes spécialisées.
Ce qui compte, en fait, c'est qu'ils soient placés à au moins 5 cm au dessus du sol. Mais pour livrer un appartement ou maison dans les normes, c'est entre 90 cm et 1m30 !

La norme C15-100 ne précise que pour les prises et de 5 cm du sol.
Pour les inter, la bonne hauteur, c'est la même que la poignée de porte, qui est 1.05 à 1.10 à l'axe.
Dans le noir, on trouve l'interrupteur tout de suite naturellement au bout des doigts. Avec le coude aussi.

Bonjour à tous.
Mais la norme que l'on trouve partout pour un interrupteur est entre 0,90m et 1,30m du sol.

Quelle bataille de chiffres, chacun croit détenir la vérité alors qu'il suffit de consulter le livre Promotelec le summum de la référence en normes électriques !
Pour votre mémo, sachez que tout permis de construire délivré après le 1er janvier 2007 stipule qu'un interrupteur doit être situé entre 0,90m et 1,30m du sol.
En matière de sécurité on ne fait pas n'importe quoi comme certains ont l'air de le dire ! (15/09/10)

Moi, je ne sais pas non plus et pourtant je vais en avoir besoin aussi. Alors, merci de nous aider.

En aval de votre disjoncteur EDF Triphasé vous avez le neutre à Gauche (Bleu) et les trois phases en suivant. Votre tableau de fusibles doit comporter trois barrettes indépendantes de phases. Au départ de chaque phase (par ex. Barette N°1 puis N° 2 puis N°3) mettre un Interdifférentiel 30 mA. Bien équilibrer chaque phase (c'est-à-dire bien répartir les puissances de vos appareils électriques sur chaque phase), car sinon risque de déclenchement du disjoncteur par dépassement de l'Ampérage souscrit, même si vous ne dépassez que sur une seule phase la puissance souscrite.

Entre phases : il y a 380V entre phase et neutre 220V pour brancher un appareil fonctionnant sur 220V. Prendre une phase et un neutre pour un appareil en 380V, et prendre deux phases. Il faut équilibrer les phases : exemple le four sur une phase, le chauffe-eau sur une autre...

Il est préférable de passer en monophasé, sinon il faut essayer d'équilibrer le courant dans les 3 phases.

Dans une distribution tri, attention à la continuité du neutre, si celui-ci disparaît, vous risquez d'alimenter certains appareils (les plus résistifs et souvent le plus précieux) en 380 !!

Pour la réponse 5 : c'est vrai j'ai grillé comme ça la TV et le frigo, et failli mettre le feu avec une prise anti-moustiques !

Ramener le neutre sur chaque disjoncteur, ensuite il faut répartir les phases, compter tous vos disjoncteur de 10A, de 16A, de 20A, de 32A et répartisser les sur chaque phase.

Si vous n'avez pas vraiment besoin du triphasé, je vous conseille de passer en monophasé, sinon contacter un électricien. Il faut répartir les phases bien serrées, les neutres c'est pas évident quand on ne connaît pas.
P.S. : il est préférable de faire la part des choses entre le coût de l'abonnement, les besoins et la consommation électrique.

Chaque phase sur des bornes différentes, le neutre aussi. Ils sont déjà prévus sur le tableau à condition que vous précisiez un tableau triphasé.
ATTENTION, ne jamais débrancher le neutre du tableau électrique en cas de modification sans couper le courant, car vous auriez du 380V dans les prises et donc de gros dégâts.

L'électricité c'est un métier. Pour ce genre de choses, mon seul conseil c'est de faire appel à un professionnel. Je suis électricien, donc je sais de quoi je parle.

Je ne comprends pas bien, si vous débranchez le neutre du tableau pourquoi auriez-vous du 380 V, car pour cela il faudrait 2 phases, c'est comme si on disait : ne débranchez pas le neutre sur du mono sinon vous aurez un court circuit. Si vous enlevez le neutre ça ne fonctionne plus c'est tout, non ?

Ben si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez qu'à débrancher le neutre de votre installation triphasée et vous verrez bien ... Et une fois que vous l'aurez fait, prenez une carte de fidélité chez un distributeur d'électroménager.

Pour le 380 V, un conseil : laissez tomber si vous n'êtes pas du métier. L'addition va être lourde si vous vous trompez. Un professionnel. (16/06/10)

Par rapport à la réponse 12, pour qu'il y ait du 380v aux bornes d'un utilisateur (une fois le neutre coupé) il faut que celui-ci soit en contact avec deux phases ! Donc j'ai fait l'essai dans ma grange, en débranchant les utilisateurs au préalable.
Aux bornes de la prise plus de "jus" c'est tout !
Par rapport à la réponse 13, si la personne est rigoureuse, le 380v n'est pas plus compliqué à mettre en œuvre. (08/08/10)

Bonjour, je viens d'installer l'électricité d'une maison de 220 m² alimentation tétra (3 phases + neutre), pour des raisons de pratique et économique j'ai installé 2 tableaux (+ facile à équilibrer les phases),
pensé à l'installation avant les achats, personnellement j'en suis à 1700 € pour 2 différentiels 40A et 2 diff de 25A et chaque départ de lignes sont par trois.
La difficulté est le câblage en 16mm² entre l'aval des diff et l'amont des disjoncteurs (un joli passe temps), mais en utilisant des répartiteurs on s'en sort. Bon courage à ceux qui s'y attèle. (13/09/10)

Selon la norme 3x1,5 mm² dans une gaine de 16 mm² et 3x2,5 mm² dans une gaine de 20 mm².

Dans une gaine de 20, maximun 10 fils 1,5 et 6 fils 2,5.

Il faut qu'il reste dans la gaine un tiers d'espace libre.

La norme dit qu'il doit rester 2 tiers de libre donc 1/3 de la section utilisée soit pour une gaine ICTA de 20 : 52 mm² d'utile.
De plus la section des fils doit être comprise avec l'isolant soit pour du fil HO7 V-U ou R : 8,55 en 1,5² et 11,9 en 2,5².
Cela nous donne : dans une gaine de 20 ICTA : 4 fils 2,5² ou 6 fils de 1,5².
Pour une ICTA de 16 sections utiles : 30 mm².

Le total des sections des conducteurs et câbles utilisés doit être au plus de 1/3 de la section intérieure utilisable du conduit utilisé :
soit 3 x 1,5 (= 3 x 8,55) pour ICTA de 16 mm (30 mm² utiles) ou 4 x 2,5 (4 x 11,9) pour ICTA de 20 mm (52 mm² utiles)...

La norme dit " les 2/3 de la section doivent être libres". Dans la pratique on en met autant que l'on peut. Par exemple, j'ai passé 5x2.5 et 1x1.5 et c'est juste, mais ça passe.

A mon avis, la calcul de la section utile est différent.
Pour une gaine ICTA de diamètre 20 mm, la section S=pi r2=3,14 x 10 x10=314 mm2. Si les 2/3 doivent rester libre, la section utile est 104 mm2 et non 52.
Pour une gaine ICTA de dia 16 mm, section = 3,14 x 8x8 = 201 mm2. Section utile 1/3 = 67 mm2 et non 30 mm2.

Très mauvais plan le 380V Triphasé en utilisation domestique... beaucoup de disjonctions intempestives dû au déséquilibre d'intensité entre les phases et c'est quasi ingérable... à moins d'y mettre du matériel électronique pour gérer tout ça... mais c'est couteux et sans intérêt finalement.
Si vous avez besoin du triphasé 380V pour une application faite une ligne spéciale (atelier ou une pompe par exemple) mais alimentez la maison en 220V mono... j'ai beaucoup de cas dans mon entourage où il a fallu passer la maison de 380V tri à 220V mono finalement ... c'est encore des frais... (19/06/10)

Bonjour, si vous connaissez le schéma en monophasé, vous pourrez aisément le faire en triphasé (il y a 2 phases en plus, à vous de répartir ou équilibrer vos circuits). Bien à vous. BIBI

Je vous conseille d'utiliser des inter différentiels de type A 30 m/A, la norme actuelle ne vous impose que la plaque chauffante, la machine à laver et le lave-vaisselle en type A, mais il semble évident que pour un bon équilibrage des phases vous ne mettrez pas ces trois appareils sur la même ligne, que ce soit L1, L2 ou L3. Donc oubliez les 30m/A type AC, et ne mettez que des 30m/A type A,l'inverse serait contradictoire avec les normes en vigueur.

Merci à vous car je ne savais pas s'il fallait mettre un interrupteur différentiel en triphasé 30 mA, type A et un autre de type AC. Maintenant je sais, merci beaucoup.

Afin de pouvoir vous renseigner, pourriez-vous nous apporter des précisions : qu'appelez-vous la gaine en cuivre....?

Un conducteur de courant se compose d'un ou plusieurs fils de cuivre entouré(s) d'une gaine isolante. Une gaine ne peut donc pas être en cuivre ! Ou alors, il y a un problème de vocabulaire...

Bonjour, dans une installation, on distingue en général les conducteurs électriques (fil de cuivre + gaine isolante plastique) et les conduits, encore appelés canalisations, où passent les conducteurs. Aujourd'hui, les canalisations doivent être en plastique (appelé gaine ICTA). Avant, on ne connaissait que le métal, donc elles étaient le plus souvent en acier vulgaire. Le problème réside dans le fait que le métal est conducteur.

Aucune obligation.

En électricité théorique, une canalisation électrique est un conducteur de courant.

Bonjour, gaine en cuivre ? N'y aurait-il pas confusion avec un coaxial de télévision ou d'antenne parabolique ?

VV C'est vous qui voyez, c'est pour votre sécurité ! Personnellement je changerai.

Pour de simples raisons de sécurité je les changerais.

En théorie il faut refaire la totalité de l'installation ceci pour la sécurité et en cas de souci au niveau des assurances, en cas de sinistre, sans oublier de mettre un ou plusieurs différentiels de 30mA, de mettre à la terre et aussi de mettre à la terre toutes les tuyauteries de la maison (chauffage eau...).

La gaine en question doit être du tube becron je vous conseille fortement de tout changer car il y a des risques d'épissures autorisées à l'époque présence de goudron et isolant papier, traiter l'énergie utilisée il y a 30 ans dans une maison est plus ou moins doublée actuellement et les risques d'accidents électriques sur installation ancienne ou mal rénovée sont très nombreux. Je vous conseille de faire passer un électricien quitte à lui payer une assistance technique, ce qui est une garantie de sécurité supplémentaire pour vous.

Votre installation étant aux normes de l'époque, vous n'aurez pas de problèmes si l'isolant des fils est en bon état. Nous vous conseillerons juste une bonne protection (disjoncteur 30ma) pour votre circuit lumière. Par contre, si vous avez à faire contrôler votre installation par le Consuel, vous aurez à refaire toute votre installation.

Et logiquement, il faudrait relier le tube en cuivre à la terre.

Oui, il faut effectuer la liaison équipotentielle, donc oui il faut relier les cuivres à la terre.

Ma question peut paraître stupide mais quel est le rôle d'une prise de terre ?

Evacuer un courant de défaut, c'est-à-dire un courant que l'on pourrait retrouver sur une carcasse de machine à laver ou sur les goulottes en métal, cela s'appelle un défaut de masse.

Ma réponse, c'est très simple : il faut éviter toutes les prises qui sont un danger lorsqu’il y en a beaucoup.

Bonjour, est-il normal d'avoir des éclairages et prises secteur alimentées par le même disjoncteur de 16 A (4 chambres sol plancher, 7 prises et 4 appliques métalliques 1 éclairage central avec ventilateur) ? L'ensemble sans prises de terres (électricité refaite de 3 ans). Le tout avec du câble de 1,5 mm². Maison en colocation étudiants. Merci.

Non, ce n'est pas normal. Il aurait fallu 1x16A pour les prises d'où le maximum est 8 et 1x10A pour les éclairages. Bien sûr equipé d'un 30 mA de courbe AC pour protéger cet ensemble. A mon avis c'est bricoleur à la petite semaine qui a dû faire cette installation.

Le tube avec du carton était du berman.

La norme dit : (courant lumière) fusible 10A, ou disjoncteur divisionnaire 16A, fils 3x1,5 mm2 pour 8 points lumineux.
La norme dit : (courant prise) fusible interdit, disjoncteur divisionnaire 16A, fils 3x2,5 mm2 pour 8 prises.
Le tout raccordé à un disjoncteur 30 mA AC.

Il faut revoir vos normes !
en 1,5 mm2 avec 5 socles par circuit et protégé par disjoncteur 16 A max. (fusible interdit)
- en 2,5 mm2 avec 8 socles par circuit et protégé par disjoncteur 20 A max. (au lieu de 25 A) ou fusible 16 A
Signé un formateur en electricité et hydraulique

Pour les réponses 3 et 4...
le rôle principale de la terre est de faire fonctionner le système différentiel. L'un ne va pas sans l'autre.
Si le neutre est indépendant de la terre (séparé), il en va tout autrement, mais ce n'est pas le cas dans les maisons d'habitation alimentées par EDF.
Signé un formateur en électricité et hydraulique.

Sur le rôle de la terre, tout ou presque a été dit, mais un petit peu dans le désordre, me semble-t-il.
Votre circuit présente 3 fils, appelés phase, neutre et terre (il en existe de plus compliqués).
Entre phase et neutre EDF vous délivre une tension (ou différence de potentiel, exprimée en volts) de 220 V (1). Quand tout va bien, la terre ne sert à rien.
Mais si un élément métallique et accessible de votre appareil électrique (carcasse de frigidaire, structure de lustre métallique...) est mal isolé de la phase, par usure ou fil qui se débranche, il y a une différence de potentiel entre cet élément et le sol, et on est en situation "courant de défaut" ou "de fuite".
Le problème, c'est que le conducteur du courant de fuite, c'est vous quand vous touchez l'élément d'électrocution.
Le dispositif de sécurité est le donc le suivant : tous ces éléments que vous pouvez toucher sont reliés à la fiche "terre" de leur prise, et le circuit terre de votre maison, s'il est en bon état conduit le courant vers le sol (à votre place).
Pour être complet, ce dispositif comprend un interrupteur différentiel. Quand il y a courant de fuite, l'intensité (la quantité de courant) est différente dans les circuits "neutre" et "phase".
L'interrupteur différentiel coupe alors le courant, même si le circuit terre de votre maison n'est pas très bon.
La carcasse de certains appareils électro-portatifs n'est pas reliée à la terre, mais alors, l'isolation entre carcasse et phase répond à des normes très sévères.
(1) C'est une en fait tension variable, mais ça ne change rien au rôle de la terre.

Réponse (10) Le formateur doit être plus précis.
Les circuits lumières et prises doivent être séparés. Pour la réponse 6,
Et - en 2,5 mm2 avec 8 socles par circuit et protégé par disjoncteur 20 A max. (au lieu de 25 A) ou fusible 16 A, Hum hum (on a encore le droit au fusible mais à éviter !).
Un disjoncteur 16A est plus approprié et un disj. 20A pour les prises spécialisées. C'est à dire Four, lave-vaisselle et Lave-linge et 32A pour la Plaque.
Les normes sont nombreuses, allez voir le guide Promotelec qui est une bonne bible.

A propos de la terre, il faut qu'elle soit installée dans les règles de l'art, c'est-à-dire en suivant la norme NF C 15-100.

Normes ou consuel, l'important est la sécurité de l'installation. Il est évident de mettre en place un Interrupteur différentiel 30mA si il n'existe pas et faire le nécessaire pour faire le raccordement à la terre (liaison équipotentielle).
Pour le nombre de points sur les lignes de courant il s'agit de consignes et non pas d'obligations. Le consuel doit constater de la bonne mise en sécurité de l'installation.
A retenir : ligne de prises 16 A et fils ou câbles de 2.5 et lumière en 10A fils ou câble de 1.5.
Pour les lignes spécialisé, 16A ou 20A en 2.5 et 32 en 6, si nécessaire, à voir avec le matériel car le plaques et fours utilisent de plus en plus l'électronique de puissance et un câblage en 2.5/20A est de plus en plus souvent suffisant.
Pour les gaines en métal, il est préférable de les supprimer et de les remplacer.

La réponse n°10 a une erreur la 15-100 en éclairage 8 points lumineux par ligne, section des fils (3) neutre phase terre 1,5 mm² en cuivre protection par fusible 10 A ou par disjoncteur 16 A. (05/04/10)

Je suis en train de faire un doublage collé en BA13, les câbles électriques existants sont trop courts pour les tirer. Comment les prolonger pour pouvoir installer mes nouvelles prises sur mon doublage ? Merci. (26/08/10)

Pour ma part, j'ai voulu changer les boutons de mes "va et vient" et j'ai perdu le papier sur lequel j'avais noté la position des fils dans l'interrupteur. Le problème, c'est que maintenant, je n'arrive pas à le remonter ! Merci de m'aider. (14/09/10)

Devant le nombre d'appareils différents existants, il serait judicieux de vous rapprocher de la société qui le commercialise ou le fabricant.

Pour une distance inférieure à 20 mètres, à vous de préparer la fouille, avec une gaine adéquate diamètre 90 mm conseillé, passer le câble 3 x 6 mm². Attention à la profondeur 60 cm (et 1 m pour la porte de passage de la voiture), largeur de la tranchée est de 30 / 40 cm et à mettre un filet avertisseur dans la fouille de couleur rouge. Une couche de sable de 10 cm de chaque côté du câble. Je vous conseillerais de la gaine anti-choc de type IK07.

Acheter tout simplement une prise télécommandée en magasin de bricolage, environ 15 € puis coupler le contact de puissance avec un simple relais 220 Volts et ça marche.

Bonjour, pour une distance de 20m, alimenter avec un câble 3g2.5 ro2v dans une gaine de 40 cm rouge (3g6 ça ne le fait pas).

J'ai un portail de marque Ducati avec le schéma.

Un ballon d'eau chaude qui fait disjoncter est souvent défectueux au niveau de sa résistance qui est en court-circuit, ou laisse passer du courant vers la terre.

Si le disjoncteur différentiel saute, c'est que la résistance du chauffe-eau présente une fuite à la terre. Elle serait à remplacer.

A première vue, la résistance est HS. Pour en être sûr, il suffit de couper la protection (fusible ou disjoncteur cumulus). Si le disjoncteur de l'installation ne se déclenche pas, c'est bien la résistance. Sachez que le groupe de sécurité n'est pas dédié à l'installation électrique mais à la plomberie (augmentation du volume d'eau lors de la chauffe).

Voir la consommation totale au moment de la coupure, ampérage peut-être trop bas.

Etant électricien on peut très souvent voir la résistance du chauffe-eau mettre l'installation en défaut.

J'ai eu un problème identique sur un cumulus à resistance stéatite et les pannes étaient aléatoires (différentes heures la nuit). En fait, la résistance avait oxydé le puits de stéatite et la rouille tombait sur le bas de la résistance et provoquait un arc électrique sur la terre qui faisait disjoncter. Cet arc électrique brûlait la rouille permettant le réenclenchement et fonctionnement normal jusqu'à ce que ça se reproduise.

J'ai eu le même problème, après 10 ans de fonctionnement, une quantité impressionnante de calcaire s'était déposé dans le fond du chauffe-eau (là où se trouve les résistances qui, du coup, montaient trop en température). Après nettoyage, plus de problème ! Pour 10 ans...

Si votre ballon disjoncte lors du passage en tarif de nuit, avez-vous essayé en le mettant en marche forcée, pour voir si ça disjoncte aussi ?

Deux types de résistance existent sur les chauffe-eaux :
- stéatite (résistance accessible sans vidanger le chauffe-eau dans un fourreau métallique)
- blindée (résistance blindée immergée dans le chauffe-eau, nécessite la vidange de ce dernier).
En ce qui concerne les résistances stéatites un démontage de celles-ci et un coup de soufflette permet d'éliminer le dépôt
d'oxydation métallique. Pour ce qui est des résistances blindées il faut d'abord la tester au multimètre, et si besoin vidanger le chauffe-eau, prévoir une résistance de rechange avec son joint d'étanchéité.

Vérifier le calibrage de votre disjoncteur EDF. Pour un abonnement Tarif Heures Creuses, vous devez avoir une puisance souscrite de 6kW.
pour un disjoncteur monophasé : Intensité réglée à 30A
pour un disjoncteur triphasé : Intensité réglée à 10A

votre réseau EDF n'y est pour rien, les appareils isolés en classe 2 réalisent une masse virtuelle par le biais de condensateurs, entraînant des différences de potentiels entre leurs masses. Les réunir par leur masse équilibre cette tension, et les relier à la terre vous évitera ces fuites de courant assez désagréables.

ATTENTION, pour tous les appareils en classe 2, dites double isolement. Ne jamais relier la carcasse de ces appareils à la terre. un Artisant électricien.

Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec un lecteur DVD bon marché (classe 2, donc sans terre) acheté dans un centre commercial. Je sentais des picotements désagréables en touchant la carcasse métallique de ce lecteur. J'ai jeté l'appareil, car apparement l'isolation classe 2 était défectueuse (mesure de tension 100 volts entre la carcasse du lecteur DVD et la prise de terre de mon logement, le lecteur DVD étant branché au 230 volts). Ce lecteur étant fabriqué en Asie, il n'avait pas le marquage NF (conformité aux normes françaises), l'économie à l'achat de ce type d'appareil bon marché (prix 30 euros) se paye quelquefois par une qualité médiocre de conception. Dans votre cas, il semblerait qu'un appareil classe 2 soit défectueux, le défaut se propageant par la masse (0 volt) ou le blindage des signaux audio-vidéo à l'ensemble des appareils classe 2 qui sont interconnectés. En débranchant le secteur de chacun des appareils classe 2, vous pouvez isoler l'appareil défectueux, dont je vous conseille le remplacement. Ben (électricien).

Bonjour, la Classe 2 est une habilitation donnée à un appareil électrique qui présente une sécurité d'isolation suffisante pour que sa carcasse ne soit pas obligée d'être connectée à la terre. Il n'est donc plus obligé d'être à la terre mais vous pouvez l'y mettre. La mise à la terre permet le retour des courants de fuite (manque d'isolation) ou des courants induits (champs magnétiques). Il n'y a aucun risque à mettre à la terre une carcasse d'appareil électrique, c'est même conseillé. Si l'appareil présente un courant de fuite trop élevé, supérieur à 30mA, le différentiel va déclencher, il est fait pour cela, il est là uniquement pour nous protéger, donc l'appareil (dit Classe 2) doit être dépanné.
L'utilisation d'un multimètre ou d'un oscilloscope ne va pas forcement vous montrer les vraies tensions sur la carcasse, un effet capacitaire peut vous faire mesurer des tensions beaucoup plus fortes que réelles, mais cela vous indique déjà la présence d'un défaut.

Du point de vue des normes si vous mettez des appareils de classe II à la terre automatiquement vous les déclassez et de plus vous supprimez la sécurité de votre appareil contre l' électrocution. Si vous avez une différence de potentiel, vérifiez vraiment que ca vienne de ca ou changez les appareils.

Bonjour, une astuce toute simple, mais redoutablement efficace que j'utilise moi-même sur un démodulateur satellite, retirez la prise de courant, retournez-la et rebranchez, c'est pas plus compliqué. Pour exemple si vous avez des picotements en touchant la carcasse, maintenez un tournevis testeur sur la partie métallique il y a de forte chance pour qu'il s'allume, après avoir inversé le sens de la prise vous verrez que tout est normal... et que le testeur ne s'allume plus.

La réglementation interdit de relier les appareils de classe 2 à la terre. Si on le fait on ajoute des courants de fuite vers la terre ce qui (s'ils sont trop nombreux) peut faire disjoncter l'installation pour rien. Il devient difficile de savoir quand il y a réellement un défaut. Et on perd le bénéfice d'une double isolation (mais on est mieux protégé contre les appareils mal conçus pas aux normes), si inverser le sens de la prise peut suffire c'est une solution préférable. S'il y a un défaut, mieux vaut le faire réparer.

Regardez avec votre appareil de contrôle si vous avez une tension entre la terre et le neutre. En cas de réponse positive, vous avez un défaut d'isolement : coupez chaques fusible ou disjoncteur au tableau, un par un, et regardez si le défaut disparait. Si oui, chercher sur la zone de protection du disjoncteur concerné.

Pour reconnaitre si un appareil est de Classe 2, il a 2 carrés imbriquer l'un dans l'autre.
Et normalement ne doit pas comporter de fil Vert/jaune ou de pôle de Terre sur la prise.

Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que quelqu'un d'autre a les mêmes problèmes que soi.
Ca fait plusieurs jours que j'essaye de comprendre le phénomène car moi aussi je prends de petites décharges sur mes appareil classe 2 (lecteur DVD, ampli home cinéma etc.).
J'ai même poussé le vice à essayer de raccorder mes appareils directement sous le disjoncteur EDF ou de les essayer chez d'autres personnes et toujours pareil.
Je vais bien sûr essayer de tourner la prise bien que je n'y crois pas trop, y a-t-il quelqu'un qui a essayé ?
Par contre je me demande est-ce possible qu'un champ magnétique se crée quand tous les câbles audio-vidéo-puissance sont ensemble derrière la télé par exemple. Si oui que faut-il faire ? Est-ce que ça peut créer une tension ?
Merci.

Si vous êtes sûr que le moteur est bien alimenté et bien couplé (triangle ou étoile), il faut vérifier vos enroulements à l'aide d'un ohmètre (hors tension bien sûr).

Pour contrôler un moteur triphasé, vous avez 6 bornes, 3 en haut et 3 en bas. Pour tester, il faut enlever les barrettes (il y en a trois), la borne de gauche haut avec celui du milieu bas, la borne du milieu haut avec celui du droit bas et la borne droite haut avec celui du gauche bas. Si l'aiguille ne bouge pas pendant le contrôle d'un enroulement, le moteur est hors-service.

Il faut vérifier les serrages des borniers de votre moteur, faire le réglage du disjoncteur magnéto-thermique peut être est-il en position 0, vérifier la continuité des phases.

Plusieurs causes sont possibles :
1) Vérifier la source d'alimentation triphasée
2) Vérifier la continuité des enroulements
3) Vérifier les connexions
4) Vérifier le couplage
5) Beaucoup plus rare, vérifier les entrées sorties des enroulements.

Vous devez éclairir un peu quand vous dites 'ne démarre pas', mais vous devez toujours vérifier 3 choses :
- vérifier le circuit de puissance (source d'alimentation, sectioneur, discontacteur)
- vérifier le circuit de commande
- vérifier les enroulements du moteur

Vérifier la plaque à borne; voir pour quelle tension et quel couplage le moteur a été prévu. Voir aussi le circuit de commande : bp marche et arrêt, alimentation contacteur et maintien de la tension. Sir gustave vecko

Vérifiez vos connexions dans le regard, le diamètre du câble d'alimentation et la distance entre le transformateur et le regard, sachant qu'un spot de piscine consomme en général 300W et qu'il est alimenté en 12V. Il en résulte une consommation de 25A. La longueur du câble aura 2x6mm² pour maximum 4m et 10mm² pour 8m... Si le câble est trop petit, il y a surchauffe du câble et notamment aux connexions. Voir aussi s'il n'y a pas d'eau dans le regard. Si c'est de l'eau salée, attention au phénomène d'électrolyse (échauffement).

Ceci peut tout simplement être dû à un mauvais serrage des connexions, surtout si les sections sont bonnes. Il peut aussi y avoir un problème avec le transformateur d'isolement du spot (normalement, il ne devrait pas se trouver autour de la piscine). Ce transfo peut être limite par rapport à la puissance de la lampe donc à pleine charge, donc il chauffe.

Certaines enseignes de bricolage proposent un petit catalogue électrique où toutes les dimensions à respecter y sont précisées.

Bonjour, à mon avis vous pouvez mettre vos prises électriques à une hauteur de 30 cm du sol. Bonne chance. Galactica

Pour ma part j'ai installé mes prises électriques à 20cm du sol. Je ne sais pas s'il y a une norme à respecter.

Si je ne m'abuse, la norme pour les prises électriques est à 30 cm du sol, et pour les interrupteurs à 1m10.

Bonjour, suivant la norme NFC 15-1OO : l'axe des alvéoles des socles 16A et 20A doit être situé à une hauteur au moins égale à 5cm au-dessus du sol fini. Cette hauteur minimale est portée à 12cm pour les socles de 32A. Conseil : ne restez pas aux valeurs minimums ; attention aux plinthes.

Les réglements obligatoires sont la norme NF C 15-100 et le décret du 14 novembre 1988. Une bonne lecture : les recommandations Promotelec. Enfin on peut trouver des conseils dans les catalogues (en général pour professionnels) comme Legrand et Schneider.

Parfois on peut prendre 30cm par rapport au sol. Mais il faut se méfier lors d'une construction nouvelle, de la largeur du terrassement du sol. Car parfois on a fait 30 cm de largeur et on découvre qu'on a 10 cm après fin des travaux, pour pallier à ce problème vous devriez consulter votre maçon au sujet de la largeur du sol après finition.

La norme dit 5 cm minimum du sol fini. En général on les place à 20 cm.

Bonjour ! En 1988 les normes étaient 25 cm pour les prises, 115 cm pour les inters à l'axe et 30 cm pour les pièces carreler.

Il n'y a pas vraiment de normes pour la hauteur des prises. J'en ai posé à 30 cm, 40 cm, 1 mètre et 1,30m, c'est à l'accessibilité de l'utilisateur. Mais il faut respecter la hauteur minimale dûe à la plinthe et pour les interrupteurs, 1m10 c'est correct. Moi je préfère les monter à 1,20 mètres, mais là aussi il n'y a pas de hauteur minimale.

Bonjour, les electriciens mettent les prise de courant à une hauteur de 25cm, les interrupteurs à 1,25m, la prise 32A à 25 ou 30cm et pareillement pour la prise 20A. Bon courage.

Bonjour ; norme NFC 15-100 2007
Interrupteur : de 90 à 130cm
Prise 16A + Terre : 5 cm du sol fini
Prise : 32 A : 16 cm

Ne jamais câbler un moteur sans vérifier la plaque signalétique. Il se peut que le couplage soit en étoile ou en triangle.

C'est mieux de mettre les fusibles à une hauteur de 50 cm.

Bonjour
Quand bien même les normes pour les gens en fauteuil roulant seraient à 30 du sol, la norme ergonomique de toute personne normalement constituée est de 1 m 10.
Cordialement, rg 784 (08/07/10)

Il n'est pas possible de faire ce montage simplement, il y a deux fils (navettes) entre les deux va-et vient. La solution est de garder les deux interrupteurs actuels et de placer le variateur en série avec le commun de l'un des deux interrupteurs....

Vous ne pouvez pas remplacer un des interrupteurs par un variateur, mais ajoutez votre variateur entre l'arrivée secteur et votre interrupteur va-et-vient.

Il me semble qu'il est possible de le faire. Un variateur de la marque "Legrand" (celui qui fonctionne avec un appui bref pour allumer et un appui long pour faire varier l'intensité) peut être couplé à un bouton poussoir. Vous pourrez ainsi profiter du confort de votre variateur depuis deux points de la pièce.

Affirmatif réponse 3, cela marche chez moi depuis déja... avec du Legrand, pilotable à distance.

Je confirme qu'il est tout à fait possible de remplacer les va et vient par un variateur de lumière de marque Legrand ref 841 35 (catalogue 2002). Le variateur encastrable avec commande locale remplace un des boutons Va et Vient, l'autre bouton est remplacé par un bouton poussoir pour télécommander le variateur à distance. Un appui court allumage instantané et total de la lampe, un appui prolongé c'est un allumage progressif de la lampe.

Je viens de mettre à la place de l'un des deux va et vient un variateur de lumière LEGRAND Sagane référence 991 47. Cela marche bien, il faut cependant se familiariser avec la manipulation du va et vient resté en place (après modification du branchement). En effet avec le seul basculement de l'interrupteur du va et vient on peut très bien allumer, faire varier et éteindre.

Cela marche, mais il faut un variapush, c'est comme un télérupteur mais qui a un variateur dedans, il se place à la place d'un des deux va et vient et l'autre va et vient, il faut le transformer en poussoir.

Je souhaite faire la même installation mais n'étant pas doué en électricité je n'arrive pas à bien brancher le bouton poussoir. A moins que ce ne soit le variateur qui soit mal branché ! Voici l'installation : j'ai d'un côté un variateur à bouton poussoir Hager qui permet d'être branché sur un va et vient + de l'autre côté un bouton poussoir de chez Alombard !
Merci pour vos lumières sur les branchements des câbles, sur le variateur et le bouton poussoir.

En complément de la réponse (6), nous avons installé un variateur à la place d'un "va et vient". Ca marche. Mais malheureusement dans la notice du variateur rien n'indique comment ensuite fonctionne le va et vient couplé au variateur. Donc, je vais vous l'expliquer. Un basculement du "va et vient" = la lumière varie. Un second basculement = vous arrêtez la lumière à l'intensité souhaitée. Pour éteindre, il suffit de faire deux basculements simultané de l'interrupteur "va et vient".

L'installation d'un variateur est possible, mais mise en garde : il existe 2 types de variateurs (1 qui a le rôle d'un interrupteur, et l'autre le rôle d'un va et vient).

Variateur à BP sans neutre, 2 fils chez Legrand par exemple, et qui remplace un interrupteur traditionnel.

Possibilité de remplacement des va et vient par deux poussoirs et mise en place d'un petit appareil de marque "yokis" environ trente euros je crois et ainsi, la variation se fera avec les deux poussoirs et l'avantage, plus de bruit (très pratique dans les chambres d'enfants). Le site est bien fait et vous devriez trouver votre bonheur yokis.fr

La solution des dominos est envisageable, mais peu académique, et je doute fort qu'un consuel donne son accord. Il existe des borniers de puissance à installer dans un coffret électrique, permettant une distribution de vos trois coffrets d'appartement.

Cette disposition n'est-elle pas interdite ? Ne faut-il pas un compteur EDF par appartement ?

Attention, dans votre cas il faudrait un compteur EDF pour chaque appartement et studio, car vous allez faire une location. Interdit de faire des sous compatages.

Bonjour, pour raccorder 3 appartements il est nécessaire de disposer d'une gaine technique réglementaire et dedans disposer un distributeur d'alimentation électrique d'appartement acheté dans un magasin spécialisé. Vous devrez fournir la puissance par appartement, la longueur du câble et sa section entre le distributeur et chaque appartement. L'achat du distributeur est à la charge du propriétaire mais le branchement par EDF. Bon courage.

Il vous faut absolument un bornier de repartition par barre de cuivre avec protection fusible 40 ou 60 A EDF. Sur ces barrettes, faites partir vos câbles d'alimentation pour chaque appartement. Demandez à EDF la section du câble de distribution puis faites poser par leurs soins les compteurs, après vous pouvez partir faire vos alimentations.

Il est interdit de revendre de l'électricité, donc chaque lot devra avoir son compteur individuel. C'est super simple.

Le solaire thermique (qui fabrique directement de l'eau chaude) est le plus rentable. Personnellement, j'en ai un de 6 m2. Nous somme 4 à la maison et cela suffit largement à nous alimenter en eau chaude 5 mois dans l'année. Pour info, mon appoint électrique est coupé depuis le 1er mai dernier.

Bonjour à tous, un CESI (chauffe-eau solaire individuel) est le plus simple et le plus rentable dans une démarche d'économie d'énergie. Il est amorti en moyenne sur 9 à 12 ans. Cela dit, la chose réellement intéressante est de ne pas avoir de consommation d'énergie en été (de mai à septembre) et d'avoir de l'eau chaude entre guillement "100% propre et gratuite" !
Pour ce qui est du solaire photovoltaïque, il y a une démarche un peu pariculière. En effet, il est plus rentable de vendre l'électricité ainsi produite à EDF dans le but d'amortir le système en 10 à 15 ans.
De plus, à l'inverse des idées reçues, ce système a desormais une durée de vie de l'ordre de 25 ans pour les panneaux, et de 10 à 12 ans pour l'onduleur. Tout dépend la taille de l'installation mais voici un ordre d'idée du prix d'une installation photovoltaïque :
- Onduleur : 1800 à 2500€
- Panneaux : sur la base d'une installation en Savoie : il vous coûtera 10€/Wc et 1 Wc produit en moyenne 1000 Wh/an. On a donc : 1kWh/an = 10€.
Ces prix sont TTC et pour une installation posée. Ces prix sont donnés évidemment à titre indicatif car ils dépendent de la taille de l'installation, de sa difficulté...
Sachez enfin que les tarifs de rachat d'EDF sont de 30c€/kWh vendus (tous à vos factures EDF pour voir à quel prix vous achetez votre électricité) dans les installations standards, mais le décret d'application du gouvernement de ce tarif est toujours en attente au 18 juillet 2006.
Pour plus d'information, laisser un message ici et je tacherais de vous répondre. Amicalement...

Il faut raccorder cet interrupteur en série sur le conducteur de phase, en général il s'agit d'un fil noir et ne pas couper le conducteur de neutre (BLEU). Certains interrupteurs de ce type possèdent une borne relais pour raccorder votre fil neutre dans le boîtier de l'interrupteur. En général, les lampadaires de ce type n'ont pas de fil de terre car ils sont en classe II.

C'est on ne peut plus simple, mais attention, il faut vérifier que votre interrupteur accepte la puissance de votre halogène. Il vous suffit donc de brancher la phase (brun ou noir ...) sur la première borne et la phase qui va à votre halogène sur la 2ème borne et pour le neutre (bleu), vous ne la coupez pas.

Malheureusement, les fils sont souvent passés dans les gaines avant leur mise en place, et les angles vifs empêchent de les faire ressortir. Il n'y a donc pas de moyen facile, à moins d'amener vos fils de terre dans de petites goulottes, sinon de refaire des saignées.

La solution est d'extraire TOUS les fils en place, en prenant soin d'y accrocher un tire-fil, puis, de renfiler tout ça avec un fil de plus, grâce au tire-fil en place. Pour faire glisser tout ça dans la gaine, il faut se procurer un produit miracle, du YELOW (Talc + Vaseline). Attention, lors de l'extraction des fils en place, si la résistance est trop importante, ne pas forcer et en rester là !

Bonjour ! Il n'y a aucun intérêt à mettre des prises avec terre si le sol n'est pas conducteur. Mettre des prises avec terre si le sol est carrelé ou bétonné. Si le sol est couvert de lino, parquet ou mélaminé, la terre n'a aucun intérêt sauf salle de bains ou cuisine dite pièces d'eau où là c'est obligatoire.

Oula oula la réponse 2 !
Si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux s'abstenir.
La norme 2002 exige un conducteur de terre sur tous les points électriques.
Prises et lumières de toutes les pièces.
Et interdiction de raccorder ces fils ensemble sur une borne ou dominos "type ferrel".
Les fils de protection de terre doivent être indépendants sur une barrette de cuivre, en vue de pouvoir être démontés séparément sans risque.
Si votre installation était aux normes de l'époque de sa construction, elle l'est toujours. Mais si vous faites des modifications, vous devez les réaliser aux normes en vigueur.
Pour le passage des fils, utiliser du "gliss-fil" ou autre savon quelconque, ça aide.

Le fil de terre est obligatoire sur vos prises de courant. S'il n'y en pas, veuillez changer toute l'installation parce-qu'un court circuit est vite arrivé.

Et le yellow marche bien.

Pour réponse 4, la terre est utile en cas de défaut d'isolement (ex : fuite de courant sur une carcasse métallique). Elle n'intervient pas en cas de court circuit ! Fk

Vous pouvez trouver votre réponse sur le site : WWW.LEGRAND.FR.

Ou sur le site de flash : FLASH.FR.

Bonjour
Il existe 2 sortes de délesteurs : soit pour compteur électronique, soit pour compteur mécanique (dans ce cas, cela nécessite un transformateur d'intensité).
En général, vous souhaitez délester tout ou partie de vos circuits de chauffage.
Vous devez donc vous procurer un délesteur type Flash 102 (voir site Hager) ou autre modèle pour plusieurs voies.
Vous devez alors relayer vos circuits de chauffage par contacts à ouverture commandés par le délesteur.
Il existe d'autres possibilités : par exemple commande par fil pilote avec le même appareil.
Cordialement.

Je suis technicien en électricité. Il vous faut en Monophasé pour 120 M un câble de 50 MM2 cuivre pour 12 Kva. Prévoir un regard tous les 50 M. Un autre coffret S20 au dos du coffret Compteur Limite propriété où vous mettrez un disjoncteur Type S de 30/60 Ampères. A l'arrivée prévoir un autre disjoncteur 30/60A normal, si nécessaire prévoir également le câble Pilote 2x1.5 pour le Jour / Nuit du Cumulus.

Ajouter un câble deux paires pour le télé report,, un câble quatre paires 6/10ème (ptt) pour votre interphone (à prévoir).

A 120m, EDF placera le compteur en limite de propriété. Le câble téléreport est donc inutile. Il faut juste prévoir le câble pour la gestion des heures creuses/heures pleines.

EDF me conseille un 9KVa pour alimenter mon pavillon qui se trouvera à 140 m du compteur EDF. Le consuel me dit de passer un câble 70 mm², je pensais qu'un 50 mm² suffisait. Est-ce obligatoire et qu'est-ce que je risque si je passe tout de même un 50 mm² ? Merci.

Le consuel peut vous refuser l'installation et vous obliger à mettre un 70mm².

Bonjour je suis également électricien pour une puissance de 12 kW de 120 mètres, il vous faut passer un câble 1000 RO2V de 50 mm² cuivre et ce jusqu'à 130 mètres en monophasé 220 volts.

Ci-joint les extraits de la nfc15-100, en espérant que cela puisse vous être utile, nfc15-100.
Vous pouvez aussi voir sur ce site une page consacrée aux sites qui parlent de cette norme :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Bonjour,
et avant tout merci à celui qui a publié le tableau ci-dessus.
Mais j'ai une question un peu plus complexe : depuis mon compteur EDF, j'ai 47 ml pour rejoindre mon premier tableau (10 kW installés) puis je repars de ce premier câble vers un 2ème site, avec 25 ml de câble (là aussi, 10 kW installés).
Pour le premier câble, j'ai donc pris un câble de 35mm² qui permet d'acheminer 20 kW sur 59 ml... mais pour le second câble ? Quelle section ?
Merci d'avance aux électriciens de ce forum de m'éclairer... (06/09/10)

Bonjour, comme sur votre lustre vous avez à la fois une lampe et un ventilateur, il y a de forte chance pour que le fil bleu soit le neutre commun, le blanc et le noir les phases commandant la lampe et le ventilateur. Ce qui implique d'avoir deux interrupteurs sur le mur, car avec un seul interrupteur vous mettrez en marche les deux en même temps.

Bonjour, reliez ensemble vos fils bleu et noir avec le fil vert et votre fil blanc avec le jaune. Un seul interrupteur suffit car vous devez avoir une commande independante sur votre lustre.

Bonjour, reliez ensemble vos fils blanc et noir avec le fil jaune et votre fil bleu avec le vert (si ce dernier est un neutre). Un seul interrupteur suffit car vous devez avoir une commande indépendante sur votre lustre, ou vous devez ajouter un deuxième fil au jaune qui est changé, l'interrupteur simple avec un double allumage.

Si votre cloison en placo est creuse (exempte d'isolation), vous pouvez essayer de faire descendre un fil ou petite baguette rigide du trou de votre spot vers un trou que vous aurez fait au niveau de votre prise. Reste ensuite à attacher à votre fil rigide votre fil électrique avec du scotch d'électricien. Ce genre d'opération est délicate et demande beaucoup de patience.

Si ce n'est pas possible, prenez un tournevis, cassez votre placo, passez vos fils 1,5 dans une gaine et plâtrez. Appliquez ensuite de la peinture. Bon courage.

Utiliser une rainureuse.

La rainureuse pour du placo ? Une scie à guichet suffit largement.

Si vous avez vérifié le branchement au niveau de votre prise, il se peut que le mauvais contact provienne d'une autre prise d'où arrive votre câble électrique. Vérifiez aussi le serrage des fils au niveau de votre tableau électrique, mais il arrive aussi que des prises soient défectueuses. Dans tous les cas, si vous ne trouvez pas tout de suite, n'utilisez pas cette prise avec son défaut, un mauvais contact peut causer le départ d'un incendie. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de faire vérifier votre installation par un électricien professionnel.

Cette prise comporte une sécurité qui lui permet d'accepter seulement un rasoir électrique.

Avez-vous essayé de brancher votre appareil sur une autre prise ?

Voir réponse #70 Questions Bricolage électricité.

Modifier le couplage du moteur d'étoile en triangle, il vous faut 3 barrettes et relier UZ VX et WY.

Il faut simplement rajouter un condensateur et donc au lieu d'avoir un déphasage de 120°, vous aurez 90°, il fonctionnera en 220v.

Achetez un variateur de vitesse de chez télémécanique type atv28hu18n4 : TELEMECANIQUE.COM.

A savoir : votre moteur est un moteur triphasé, souhaitez-vous le faire tourner en triphasé 220V ou en monophasé 220V ?

La réponse numéro 2 a raison, il faut ajouter un condensateur entre les bornes UZ ou VX ou WY. Si le moteur tourne à l'envers, inverser le condensateur.

Pour compléter les réponses 2 et 5 si par exemple il te faut un condensateur de 25 micros et que tu en possèdes 2 de 12,5 il te faudrat les relier en parallèleè entre eux ensuite tu les branches sur le moteur comme dans la réponse 5

Quelle est sa tension nominale ? Sur la plaque signalétique vous avez deux tensions d'inscrites. La plus petite des deux est la tension nominale. Ensuite quel est le type de tension que vous avez : 220 Volts monophasé ou 220/380 Volts triphasé ? Si votre moteur a une tension nominale de 220 Volts et que vous avez du 220 Volts monophasé, alors couplage triangle plus un condensateur de déphasage. Si votre moteur a une tension nominale de 220 Volts et que vous avez du 220/380 Volts triphasé, alors couplage étoile sur ZXY et les trois phases sur UVW.
Bonsoir. Eric

Il faut ajouter 1 condensateur qui sera relier avec 2 borne et les 2 fil dalimentaion (Phase+Neutre) seront connecté sur le reste des bornes.
Cherchez sur internet pour le mode de connexion.

Il est préférable, pour des questions de sécurité, d'employer un transformateur adapté à ce type d'éclairage, un transformateur autre n'ayant de surcroît, peut-être pas, la puissance voulue. Vérifiez avant de le remplacer que votre support de lampe n'ait pas un problème qui ait fait griller votre transformateur.

Il vous faut un transformateur de sécurité et en fonction de la puissance de la lampe, choisir un transformateur adapté.

Effectivement il faut un transformateur de séparation, mais en plus cela est obligatoire... Eric

Votre transformateur doit être en fonction de la puissance de l'ampoule.

Ne pas confondre prise triphasé et une prise monophasé 32 Ampères. Vous avez dans votre prise murale le fil de phase (noir, marron ou rouge), le neutre (bleu) et la terre (jaune/vert) sur la cosse rectangulaire, reportez ce branchement sur votre prise mâle, et vous devez avoir un bornier dans votre cuisinière avec arrivées P pour phase, N pour neutre et la terre. Attention d'effectuer cette opération en ayant préalablement coupé la protection correspondante (32A) ou votre compteur électrique.

Attention également à bien respecter la section des conducteurs : 6mm² pour un four ou pour une cuisinière électrique.

C'est exact, pour un four c'est un disjoncteur 20 A en fil 2.5 mm², pour une plaque de cuisson c'est 32 A et également pour une cuisinière en fil 6 mm². A savoir : maintenant la norme NF C 15-100 sépare le four à encastrer et les cuisinières.

Bonjour. Je me permets de continuer là car j'ai un problème similaire. La notice de ma cuisinière me demande un câble de type H05RRF. Un vendeur de grande surface m'a donné un câble de type H07RNF (450/750V). Est-ce que je ne risque pas de tout faire exploser en utilisant celui-là ? Je précise qu'il y a trois fils, et que le schéma proposé sur la cuisinière est suivi de la mention 230 V. Merci de votre aide.

Apparemment, le fil existant est bien pour du triphasé, mais vous avez peut-être du monophasé avec la même phase sur vos trois fils noirs. Vérifiez d'abord que votre abonnement EDF n'est pas en triphasé, et regardez ensuite si vous avez la phase sur vos fils noirs à l'aide d'un tournevis testeur. Pour une plaque de cuisson, l'important est d'avoir la bonne section de câble entre votre compteur EDF et votre raccordement de plaque (6mm²). Si vous êtes en triphasé, vous n'avez qu'à vous reprendre sur une des 3 phases (fil noir), le neutre et la terre, après la protection 32A de votre tableau électrique.

Derrière votre plaque, vous avez le compartiment électrique avec schéma de câblage en étoile ou en triangle 220 V ou 380 V. Suivez-le, c'est tout simple !

Si vous voulez mesurer sa capacité, vous avez besoin d'un capacimètre (un capacimètre est un appareil de mesure permettant de déterminer la valeur des condensateurs, certains modèles de Multimètres numériques possèdent également un capacimètre intégré) ; autrement, il est difficile de tester un condensateur, sa capacité diminuant en vieillissant, ceci dû à l'assèchement des matériaux diélectriques entre ses armatures (valable pour les condensateurs chimiques de forte capacité). Si vous utilisez un multimètre sur la position diodes avec signal sonore, le condensateur sera considéré comme un court-circuit par le multimètre pendant son temps de charge (quelques dixièmes de secondes), et émettra un bip plus ou moins long en fonction de sa capacité; il se peut donc que votre condensateur se charge normalement, mais ne présente plus la capacité requise pour sa fonction. Il est parfois plus simple de le remplacer s'il est trop vieux ou présente des anomalies extérieures (gonflements ou suintements).

Vous court-circuitez le condensateur (attention dangereux).

Quand une capa "saute", c'est qu'ellle est soit en :
- court-circuit.
- ou non, mais elle ne se charge plus, elle est devenue un circuit ouvert.
Pour la tester, il suffit de brancher le multimètre sur capacimètre et de voir si l'afficheur donne une valeur autre que le zéro. Sinon, il y a une autre méthode pour tester si un sondensateur est court-circuité, c'est très simple : il suffit de brancher en série la capacité et une ampoule et une petite pile de 4,5v... si l'ampoule "reste" allumée c'est que le condensateur est en court-circuit.

Bonjour, votre question n'est pas très claire, si c'est pour une maison il existe un boîtier prévu pour les deux, que vous achetez chez EDF-GDF.

Voir EDF pour vérifier si le relais 175 Hz EDf est OK ou s'il est présent. Vérifier également le relais de découplage s'il est bon pour EDF. Ils vous diront si celà vient de chez vous ou autres.

OUI cela est normal car vous testez une résistance. Si vous n'aviez aucune mesure en faisant votre test, cela voudrait dire que la résistance est hs. Pour un branchement de chauffe eau, les deux fils du chauffe eau sont sous le contacteur protégé lui-même par un disjoncteur 20 A en entrée du contacteur, c'est à dire sur le dessus.
Votre fil pilote quant à lui va au contact A1 de la bobine du contacteur, l'autre fil allant à un disjoncteur 2 A, protection bobine, sur le neutre. La sortie du disjoncteur 2A va sur le contact A2 du contacteur (phase du disjoncteur 2A)

Nous ne pouvons vous répondre sans connaître votre équipement industriel. Si sa puissance est importante, il est peut-être plus intéressant de souscrire un abonnement triphasé; si c'est un moteur de faible puissance, un condensateur pourrait faire l'affaire. Il existe des générateurs triphasé (moteur + alternateur ), dont le rendement n'est pas des meilleurs, ou des variateurs de fréquence générant un courant triphasé à fréquence variable alimentés en 220 V mono afin de faire varier la vitesse d'un moteur. Vérifiez aussi la possibilité de modifier votre équipement par le fabriquant en 220 V monophasé.

Utilisez un variateur de vitesse de chez télémécanique : TELEMECANIQUE.COM.

Branchez un moteur triphasé en monophasé provoque une perte de puissance, alors il faut choisir.

Vous pouvez contacter E.C.R. INDUSTRIE, ils vendent des convertisseurs 220 V monophasé / 380 V triphasé, système proposé dispositif électronique sous boîtier IP 20 permettant le démarrage et l'asservissement d'un moteur triphasé 110/220, 220/380 ou 230/400. A partir du réseau 220 ou 230 V monophasé. Ceci permet l'utilisation d'équipements professionnels tels que : perceuse, tour, fraiseuse, machine à bois, pont élévateur... avec les avantages qu'apportent le moteur triphasé (couple au démarrage, robustesse...).
Les puissances disponibles sont les puissances des moteurs standards, soit 0.25 KW, 0.37 KW, 0.55 KW, 0.75 KW, 1.1 KW, 1.5 KW, 2.2 KW, 3.0 KW. Le rendement d'un tel dispositif est de l'ordre de 96 à 97 % de la puissance nominale du moteur. Dans le cas de plusieurs équipements, il est judicieux d'acquérir un appareil correspondant au moteur le plus puissant afin de pouvoir utiliser les machines de puissance inférieure, mais non de manière simultanée. Matériel neuf, garanti 1 an pièces et main d'oeuvre.
Coffrets : Montage du convertisseur sous coffret polyester IP 55 avec câble d'alimentation 2.5 m environ, prise triphasée 16 A, coupe-circuits de protection et contacteur de puissance. Boutons marche et arrêt ainsi que voyant de tension. Option : variation de vitesse par potentiomètre (ou commutateur PV/GV pour les moteurs bi-vitesse) et commutateur d'inversion de marche pouvant être disposés directement sur le boîtier du convertisseur : les prix sont fonction de la puissance et de l'éxécution souhaitées.
www.Ecrindustrie.fr

Un source d'éclairage est un point de branchement d'un luminaire, qu'il ait une ou plusieurs ampoules.

Votre lustre est considéré comme 1 source d'éclairage.

Si votre instalation est protegée en 16 A avec du 230 V, le total de vos lampes ne doit pas dépasser 3680 watts pour les 8 sources d'éclairages.

Il faut vous brancher dans la boite de dérivation si celle-ci possède un circuit lumière (fil en 1.5mm2) et possédant aussi le fil de terre vert jaune), ceci pour rester dans les règles. Sinon, tout autre alimentation fera l'affaire à condition qu'il y ait un fusible en tête de circuit.

Attention, les circuits extérieurs sont des circuits spécialisés, il faut un disjoncteur propre (on ne peut pas brancher la lampe du salon avec la lampe de votre cour)(lumière 10A - PC 16A etc...) réservé et évidemment en aval d'un inter-différentiel.

Pour les lumières extérieures je vous conseille d'utiliser un circuit à part avec un différentiel 10A / 30mA.
MM

Réponse 2, à tort. En aucun cas les lampes extérieures ne sont spécialisées.

Les circuits spécialisés sont principalement les circuits pour plaques chauffantes, four, lave-linge.

Brancher une table à induction de 4400W sur des fil de 2,5mm² n'est pas raisonnable, et il serait judicieux de tirer une autre ligne à partir de votre tableau électrique, avec sa protection correspondante (fusible ou disjoncteur 32). En attendant de passer votre 3 x m², vous pouvez, si vous le désirez, brancher votre plaque à induction sur votre ligne existante en faisant attention de ne pas faire fonctionner tous les points de cuisson simultanément (comptez 1000W par point de chauffe).

Grave : non, tant que le disjoncteur associé correspond au diamètre réel (le plus petit du circuit) des câbles posés. Et justement, à défaut d'être grave, cela peut être gênant ! Si ta table de cuisson a besoin de cette puissance pour fonctionner, tu risquerais de ne pas pouvoir l'allumer sans disjoncter, ou alors, une plaque à la fois. Regarde d'abord et avant tout la puissance qu'elle est supposée consommer ou le courant dont elle a besoin. Avec du 2,5mm² tu as droit à 20 A grand-maxi (compte 4000 VA environ). Si elle est plus puissante, tu devras mettre un câble plus gros (6mm² = 32 A ).

La plaque à induction que je possède avec quatre feux est prévue d'être branchée par le constructeur en 2,5mm2 , toutes les plaques ne pouvant fonctionner à pleine puissance en même temps. Renseignez-vous chez le fabricant pour la puissance utilisée par la plaque que vous voulez acheter. Sur ma plaque il est impossible de brancher du 6mm2, les bornes de l’appareil sont trop petites. Une ligne spécifique en 2,5mm2 protégée par un disjoncteur de 20 Ampères est suffisant pour les plaques standard de quatre feux de 2200W.