ELECTRICITE

On suppose que l'allume cigare est en 12 V. Le télé avec son convertisseur consommeront infiniment moins que les feux de position du camion en service (15 W environ multiplié par le nombre de lampes). Pas de problème.

Je suppose que vos batteries font, non pas 80 A, mais 80 Ah : cela signifie (en théorie chargée à bloc) qu'elle peut délivrer 80 A pendant une heure (ou 40 A pendant 2h, etc.)
Bien entendu, mieux vaut ne pas aller jusqu'à décharge complète pour redémarrer le camion le lendemain.
J'arrondi à 100 W (rendement du convertisseur) ce qui donne sous 12 V du 5 A : donc chaque heure vous consommerez 5 Ah sur les 80 disponibles.

Complément pour les curieux : la capacité standard d'une batterie usuelle s'exprime en Ah effectivement, mais pour une décharge normalisée en 10 h à courant constant et à 20 °C. Donc 80 Ah signifie 8 A pendant 10 h. A part cela, la télé va fonctionner. GL

Il existe des convertisseurs en 24V/220V. Par contre, attention de ne pas prendre un convertisseur trop juste car à l'allumage de la télé, il risque de se mettre en sécurité (appel de courant trop important au démarrage de la télé). Prendre au moins un 300W voire 500W pour assurer le coup.
Je ne serais pas aussi optimiste sur la consommation, il faut savoir que ces convertisseurs ont aussi une consommation et il faut en tenir compte pour l'autonomie. Je tablerais plutôt sur un dizaine d'ampères ce qui ne fait pas lourd en autonomie si on considère qu'il faut garder de la charge pour le démarrage du camion à moins que celui-ci soit équipé de plusieurs batteries 24V 80A/H en parallèle. L'idéal étant de monter des batteries spécifiques pour ne pas risquer de décharger les batteries du camion.
PL975

Vous dénudez le câble qui vient de la fiche, et le câble qui part au luminaire (on devrait avoir les couleurs suivantes : Jaune/Vert, bleu et rouge ou marron). ensuite c'est facile. On divise le bornier en 2 : à gauche 1 2 3, à droite 4 5 6. On dira 1 2 3 = vers fiche, 4 5 6 = vers le luminaire. L'important est de respecter le Jaune/Vert. Pour les autres (Phase et Neutre), efforcez vous de respecter les couleurs. C'est sans risque. GL

Bonjour, bien curieuse demande : vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez donc TOUTE l'électricité à votre charge après votre compteur. Pour les parties communes, c'est le syndic. LB

Petit complément : pour les parties communes, c'est le syndicat des copropriétaires..

La plaque et le four peuvent fonctionner en tri 380 V (3 phases, neutre et terre), mais aussi en 220 V monophasé. Les couleurs ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués, il devrait y avoir au moins un bleu (neutre) et un jaune-vert sur les 5. Pour brancher en monophasé, regardez dans la notice de montage livrée avec chaque appareil (il faut relier les 3 fils de phase entre eux, on laisse le Jaune/Vert et le bleu). Pour raccorder sur les sorties de câble, il faut repérer la terre, le neutre et la phase, mais vu les couleurs, on ne peut rien dire. Assurez-vous également du calibre des protections sur le tableau de répartition. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté. GL

Oui bien sur 6 circuits d'éclairage sur un fusible 10 ampères.

Bonsoir, normativement pas de problème s'il n'y a pas déjà 8 points d'éclairage raccordés à ce disjoncteur.

On peut supposer que vous disposez au plafond d'une arrivée lumière avec interrupteur dans la pièce. On peut supposer aussi que le lustre comporte un circuit lumière et un circuit ventilateur indépendants. Le neutre bleu est commun aux 2 fonctions ainsi que le Jaune/Vert, le rouge et le marron commandent chacun une fonction. Peut-être y a-t-il une commande du ventilateur sur le lustre (interrupteur à ficelle)? Référez-vous à la notice de montage s'il y en a une ou allez voir le vendeur.

Un des deux fils (rouge ou marron) sert à la lumière et l'autre au ventilateur. Si le ventilateur est équipé d'un interrupteur à ficelle (ce qui est souvent le cas), vous pouvez raccorder les deux fils rouge et marron et vous mettrez en route le ventilateur par l'interrupteur à ficelle. Sans cet interrupteur ce n'est pas possible de le brancher à moins de mettre un deuxième interrupteur mural dédié au ventilateur. N'oubliez pas de raccorder le Vert/jaune.
PL975

Bonjour et merci pour la réponse.
Avez-vous un schéma de montage ? D'avance, merci.

Bonjour, il vous faut tirer une nouvelle ligne avec terre... ou faire comme moi : Pas de décoration lumineuse à l'extérieur de ma maison juste une petite guirlande à LED sur le sapin allumée le soir pendant 1 ou 2 heures... préservons l'environnement et ne gaspillons pas l'energie.. les villes devraient en faire autant et montrer l'exemple ! Preferez des décorations non lumineuses, c'est aussi joli, ça amuse beaucoup les enfants en leur permettant de faire de petits bricolages et surtout, c'est beaucoup moins "kitch" que les maisons "sapin de noël" qui ne resemblent plus à rien, si ce n'est à faire une compétition entre voisins. LB

Il faut prendre les deux fils qui arrivent à votre plafonnier, pour les mettre en parallèle. Vous pouvez les trouver avec un ohmmètre, mais avant, coupez le disjoncteur !

Bonsoir. Vous devez impérativement mettre votre applique en parallèle avec votre plafonnier à savoir vous raccorder sur les deux fils qui alimentent celui-ci. Reggae night

Bonsoir. Sur les véhicules, le courant est de type continu quelle que soit la tension 12, 24 et plus. Donc vous ne pouvez pas à moins d'utiliser un convertisseur. Reggae night

Oui sans problème.

Cours d'électricité : Quand on dit 24 V (en alternatif), il s'agit de la valeur efficace (en effet, en alternatif la tension varie tout le temps, on dit également qu'elle est périodique sinusoïdale). Et comme la valeur efficace est la valeur d'une grandeur continue qui produirait le même effet calorifique dans le même récepteur et dans le même temps que la grandeur périodique, la guirlande éclairera de la même façon, que vous l'alimentiez en 24 V alternatif ou continu, à condition qu'elle soit équipée de lampes à incandescence (ce qui n'est pas certain du tout dans votre cas, car en général, ces guirlandes comportent des lampes qui, mises en série, fonctionnent directement sous 220 V sans transformateur). Est-ce bien un transformateur ? Ne serait-ce pas un convertisseur électronique qui alimenterait une guirlande équipée de diodes électro-luminescentes (led) avec des effets clignotants ou chenillard ? Pas si simple que ça en a l'air. Il faut ausculter la guirlande avant tout. GL

Bonjour, sans rentrer dans les détails, les charges résistives pures (donc pas d'électronique de commande) comme les radiateurs à thermostat mécanique ou les lampes à incandescence qui sont des "radiateurs lumineux" (une résistance de radiateur rougit, un filament de lampe à incandescence aussi !) peuvent êtres alimentées en courant continu ou alternatif à partir du moment où la tension continue ou la valeur efficace de la tension alternative sont de même valeur (pour info : valeur efficace de la tension de votre habitation : 230V). Cherchez la définition de la valeur efficace d'une tension alternative si vous êtes curieux.
Exemple simple : vous alimentez une ampoule de 12V à partir d'un transformateur 12 V ou vous l'alimentez à l'aide d'une baterie de voiture, vous aurez le même résultat. Vérifiez comment est conçue votre guirlande. Si les ampoules sont des ampoules de 24V à incandescence et qu'elles sont câblées en parallèles (2 fils depuis la prise vont aux fils de la première ampoule et, depuis cette ampoule, 2 fils vont aux fils de la deuxième et depuis cette deuxième ampoule, deux fils repartent vers la troisième et ainsi de suite) vous pourrez la branchez sur une batterie 24V. LB

Je pense qu'il s'agit plutôt des guirlandes avec un petit boîtier électronique permettant de faire varier les lucioles ou de créer des effets tels que chenillard etc... J'en ai une également et l'alimentation est bien en 24V alternatif.
Je suppose que la partie redresseur se trouve dans le boîtier électronique. Dans ce cas, le transformateur alternatif doit pouvoir être remplacé par le 24V continu pour alimenter le boîtier. En plus, pas de risque d'inversion de polarité. Je dois justement faire un essai demain, je vous tient au courant... PL975

S'il s'agit bien d'une guirlande avec boîtier électronique et lucioles, ça ne fonctionne pas en courant continu. Je viens d'essayer, une première fois avec transfo seul c'est OK, ensuite avec un redresseur pour avoir du continu (comme sur une batterie de camion) et là, ça ne fonctionne plus. Peut-être que le système utilise la fréquence du secteur pour les effets... PL975

Bonjour, votre circuit d'antenne est sensible aux perturbations électromagnétiques induites par l'arc électrique se formant lors de la manoeuvre de vos interrupteurs. Votre téléviseur transformant un signal électrique en image et son (explication minimaliste mais c'est ce qui se passe !) et la perturbation électromagnétique venant "parasiter" le signal télé : vous avez sur votre écran des images "parasites" et un "clac" dans les hauts parleurs. Désolé pour la rapidité de cette réponse mais rassurez vous c'est normal. Vérifiez votre câble d'antenne, utiliser du câble de bonne qualité et soignez la connectique. LB

Ça peut tout à fait être via le secteur (pour les mêmes raisons). Et c'est même bien plus probable, sauf si l'antenne est à proximité de l'interrupteur bien entendu. En effet, sur certaines installations (qu'importe la qualité du câble) des boucles sont formées : par exemple neutre et phase ne se longent pas sur tout leur trajet. Ces boucles sur le réseau électrique engendrent une petite surtension : et c'est ainsi que chaînes hifi, téléviseurs ou autres appareils électroniques peuvent avoir ce genre de petit effet. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les chemins du câblage changent pas mal de choses ensuite à l'usage.
Sauf à refaire l'installation et refaire passer les câbles ailleurs, ce qui serait coûteux, j'avais déjà corrigé ce défaut côté interrupteur en compensant l'inductivité de la ligne. J'avais mis un petit circuit RC en parallèle avec les bornes de l'interrupteur : et c'était au poil ! Il faudra que je retourne sur les lieux voir quelles valeurs j'avais utilisées et je les ajouterai ici à la suite des réponses.

Pour rep 2. On va quand même essayer de faire faire des économies à l'internaute. Comme dit LB, soigner son installation antenne devrait remédier au pb, et comme vous dites, en dernier ressort un RC aux bornes de l'interrupteur (mais il y en a beaucoup dans la maison) : de 0,1 µF à 0,47 µF en série avec quelques dizaines d'ohms. Il en existe des tout faits (pour les bobines de contacteur par ex). GL

Réponse 3 : Je suis d'accord avec vous, tenter l'antenne est le moindre mal et il peut donc essayer cela en premier. Il suffit de changer l'orientation ou la déplacer pour constater si le problème disparait ou non. Mais ce genre de problème se constate sur pas mal d'appareils y compris ceux qui ne sont pas équipés d'antennes. (Exemple lecteur CD). Il s'agit le plus souvent d'une surtension sur la ligne. Capté par l'antenne n'est bien sûr pas impossible : mais l'interrupteur doit alors être proche de l'antenne, ce qui est rare en général. Je pense sincèrement que l'explication la plus crédible et en prime la plus fréquente est celle de la surtension en ligne.

Pour rep 4 : je pensais plutôt à la qualité du câble et des connections, peut-être aussi à la qualité de la réception. Quant aux surtensions, à chaque fois que l'on ouvre un interrupteur, il y en a ; or, on a tous la télé en général, et on ne se plaint pas de parasites sur le TV. Ce qui me faisait dire que c'était plutôt un pb d'antenne. Si le pb persiste, il faudrait peut-être faire intervenir un installateur avec un analyseur de champ, du câble et des fiches. Ce serait déjà un pas. GL

Il faut mettre un télérupteur avec minuterie.

Bonsoir. Si vous avez changé le poussoir défectueux sans résultat, il se pourrait que celui-ci ne soit pas raccordé. Si vous n'avez pas trouvé le télérupteur sur le tableau, celui-ci peut très bien être caché dans une boîte de dérivation. En vous faisant aider et de préférence de nuit (moins de bruit), essayez en manipulant le poussoir de repérer le claquement du télérupteur. Si vraiment vous ne trouvez rien faites appel à un électricien ou à quelqu'un de votre entourage compétent en électricité.
Attention l'électricité n'est pas un jouet ! Si vous n'y connaissez rien laissez cela à plus compétent.
Reggae night

Aucun mystère, c'est simplement la question journalière sur les testeurs. Voir 2738, 2669, 2665, le sujet y est traité, bien que ce ne soit pas facile à faire comprendre. Une douille + une lampe 25 W + 30 cm de fil rigide = le testeur le plus simple pour vérifier la présence d'une tension. Un testeur ne réagit pas au courant. GL

Le tournevis testeur s'allume sans doute suite à un courant d'induction provoqué par le voisinage d'autres circuits sous tension dans les goulottes ou dans les gaines.
Vérifiez avec un multimètre (cela vaut 10€ en GSB).

En effet GL, un testeur détecte une tension mais pour s'allumer il doit néanmoins consommer un léger courant (d'environ quelques dizaines de microampères : oui c'est faible !). Il lui faut un courant et le témoin consomme environ 8 mW (8 milliwatts).
Sincèrement, je vous respecte avec humilité pour les questions de terrain et votre expérience apparemment grande en lisant vos réponses. Mais sur ces questions je me permets aussi un conseil : sur cette discipline plus récente (la CEM) vous devriez peut-être être humble à votre tour avant de taper sur les petits jeunes comme moi qui les étudient (encore trop rarement mais un peu quand même s'ils poursuivent leurs études).
J'ai mesuré sur deux tournevis testeurs différents récemment 33 µA et 12 µA. C'est ce courant-là dont il s'agit : et il est physiquement impossible d'allumer ces témoins sans courant. Avec un interrupteur ouvert un courant plus faible mais présent ne peut se justifier que par effet capacitif. (explication que l'on trouve dans les documents techniques utilisés par les ingénieurs : voir la réponse 8 du message 2769 et ses références.)
Il y a de très bons livres sur ces phénomènes de la CEM : je me permets d'en conseiller un aux lecteurs amateurs d'une meilleur compréhension de ces phénomènes. (Sans aucun intéressement, je ne suis pas l'auteur). Alain Charoy : Parasites et perturbations des électroniques, tome 4 (il a été ré-édité mais l'ISBN de mon exemplaire est 9-782100-014422 et devrait permettre de le retrouver). Le tome 2 est intéressant aussi (anciennement 9-782100-014392). C'est gavé de résultats concrets, de chiffres et de retours d'expérience de terrain. C'est une discipline relativement récente, je dois avouer... Chacun ses "savoirs".
Cordialement (et, souhaitons le, bientôt amicalement).

Pour rep 3. Permettez que j'invente un pseudo qui vous irait très bien : PJ (petit jeune, on peut rajouter I comme intéressé, intéressant etc. , que du bon). Merci pour votre contribution que j'apprécie et je ne pense pas être le seul sur le forum. J'ai refait votre expérience avec un 5000 pts, cal 500 µA, résolution 0,1 µA, BP 5 kHz, RMS. Avec doigt : 27 µA, directement sur le neutre ou la terre 230 µA, sur un tourêt non déroulé 5 µA, déroulé sur 12 m : 30 µA (µ = micro). La lampe néon s'allume d'autant plus que l'intensité du courant y est importante. Il y a évidemment du courant qui passe dans le tube à gaz, mais comment voulez vous rentrer dans ces détails où il est question de µA, dans un forum ou la différence entre courant et tension n'est pas toujours acquise. J'aurais dû dire que l'intensité du courant est négligeable, par rapport aux valeurs usuelles (dur la vulgarisation !).
Pas question d'aborder la CEM, sauf au niveau de ses effets dans l'électricité domestique, pour ce qui nous concerne, souvent les tensions induites par les champs EM dans lesquels nous baignons. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'argument en anglais "False signal... " (question 2769). L'auteur privilégie le couplage capacitif entre fils voisins, alors que loin de tout autre conducteur, les effets seraient les mêmes. Et c'est là que l'on rejoint la CEM et les tensions induites dans les circuits (et les antennes) sous effet des champs électro-magnétiques. C'est ainsi que l'on retrouve malheureusement souvent cet "effet capacitif" qui se transforme en effet magique, et on en arrive alors à trouver : contact ouvert = condensateur = courant de fuite dans l'inter = exploité pour les témoins néon.
Pour éteindre le témoin, et masquer cet effet cause de tant de questions : on peut shunter le tournevis, donc les voyants maudits, par une résistance de un peu moins de 1 mégohm, ou un condensateur de 0,1 µF (ça marche très bien).
Les quelques mW sont principalement consommés dans la résistance série avec le tube à gaz.
Par curiosité, à quel niveau de formation étudiez-vous la CEM ?
Cordialement bien sûr. GL

Pour les microampères, pardonnez-moi, mais récemment on m'a accusé de tous les maux et en réclamant des valeurs chiffrées. Et en prime on reléguait l'effet capacitif (pourtant cité précédemment dans des documentations constructeurs également données en référence) à l'état de magie.
Le courant est faible ? Mais oui ! La capacité "parasites" des circuits ouverts l'est aussi ! Pour avoir ces quelques µA (fourchette de 1 à 100µA) il suffit de capacités de l'ordre de quelques centaines de picofarad (C = I/U.2.pi.f). Typiquement un ordre de grandeur que l'on trouve dans la plupart des câblages et installations.
Il se pourrait que le petit jeune soit simplement agrégé de génie électrique depuis 12 ans et cherche à faire valoir la bonne analyse du problème. Les visions que j'ai pu lire (aux explications souvent absentes qui plus est) sont simplement réputées fausses auprès des ingénieurs.
Le propos initial était : lorqu'une telle lampe s'allume, un courant alternatif la traverse nécessairement. Le circuit étant ouvert (absence de contact direct à une phase), et vu les ordres de grandeur, il est simplement crédible que ce soit bien par effet capacitif. Et cela a eu l'occasion d'être confirmé au delà de l'hypothèse... Quelques microampères pour moins d'un nanofarad. Oui... ce sont bien les ordres de grandeurs. Oui ce sont des effets capacitifs qui allument ces néons.
Maintenant, les références de lampes de rechanges que vous proposez ne s'allument plausiblement pas à des courants si faibles. Nos deux réponses sont compatibles. L'une propose un contournement, l'autre explique la situation initiale.

Réponse 4 : voici de bonnes questions et voici les réponses avec raisonnements et argumentaires...
- conducteurs proches plutôt que lointains ? L'effet capacitif ("C") est proportionnel à "1/e". Donc il est normal qu'on parle surtout d'effet capacitif avec des conducteurs proches. Au contraire, c'est pour l'effet inductif qu'il faudrait augmenter la surface de boucle (donc éloigner les conducteurs) pour augmenter la tension induite.
- pourquoi favoriser l'effet capacitif pour le néon ?
Simplement pour trois raisons : 1/surface de la boucle, 2/effet constaté que sur les néons et 3/aspect permanent. En détails :
1/ Pour avoir induction il faut en effet d'abord une surface de boucle pour capter. Or le plus souvent les fils alimentant une prise sont accolés dans le même chemin de câble, réduisant la surface de boucle (donc diminuant l'induction). Ceci dit, cela n'élimine pas encore toutes les installations.
2/ Pour allumer un tel néon par une tension il faut 70 volts voire plus. Sinon il reste éteint. Si une telle tension induite existait on la mesurerait systématiquement dans la plupart des circuits éteints. On sait que la tension induite est bien plus faible que cela. D'ailleurs avec de telles valeurs, les néons ne seraient pas les seuls à avoir des effets incongrus.
3/ Enfin, il faut émission d'un champ B alternatif : B est causé par un courant (pas par une tension). Plusieurs ampères dans le circuit voisins sont nécessaires (il faut tout de même 70 volts pour allumer en tension le néon). Or l'allumage résiduel du néon est permanent dans un environnement domestique où les gros consommateurs ne sont quasi-jamais alimentés en permanence. L'allumage résiduel, lui, est bien permanent.
L'effet capacitif par contre est permanent et lié à la présence d'une tension voisine (parcourue ou non par un courant). Les ordres de grandeur sont en prime les bons. (des dizaines ou centaines de picofarads suffisent pour donner des courants de 10 à 100 µA. C'est l'ordre de grandeur des capacités parasites d'une installation.) Le circuit équivaut à "C + néon en série".
- Effet inductif pour arc électrique : via le réseau plutôt que par l'antenne ?
Pour les arcs électriques (commutation d'interrupteur) c'est surtout le L x di/dt de l'installation qui prime. Là aussi les ordres de grandeur d'inductance d'un réseau suffisent pour justifier plusieurs dizaines de volts ajoutés (voire centaine dans les pires cas) à la tension normale du secteur car même avec L faible il y a un gros dI/dt dans un arc. Et cela explique au passage qu'on puisse entendre un "clac" sur des appareils situés dans d'autres pièces. Y compris ceux non dotés d'une antenne. (ce n'est pas B qui se propage mais cette surtension). En général c'est donc de l'auto-induction causant une surtension ponctuelle.
Note : bien sûr si une antenne est juste devant l'interrupteur fautif : là on peut penser en prime au couplage inductif directement de l'arc électrique vers l'antenne. Tourner l'antenne montre si l'effet disparaît. Si au contraire le parasite perdure, on peut éliminer le couplage direct à l'antenne.

Pour rep 5. "on m'accuse..." personne n'accuse personne (de toutes façons vous ne mettez pas de pseudo on ne peut donc savoir qui écrit quoi) et ce n'est pas le lieu. Rappelons que c'est un site grand public. Vous essayez de traiter le modèle comme s'il était linéaire, capacitif pur (votre formule) sans aucun recul, en régime sinusoïdal pur (pour ce dernier point, c'est ce qu'affirmait rep 8 de 2769 avec son estimation de la puissance active en jeu). Le phénomène est plus complexe qu'il en a l'air. Ce n'est certainement pas une documentation constructeur qui peut faire référence.
Pour Rep 6.
1. Les conducteurs proches peuvent agir s'ils sont parcourus par des courants, mais quand il n'y a pas de courant, la lampe s'allume ou pas ?
2. Nous n'avons pas les outils techniques nécessaires pour mesurer les tensions induites (devons nous dire "tensions incongrues" ? Pas très physique). L'avantage du néon est que justement, les effets sont visibles. Les tensions induites ne sont pas mesurables avec les outils usuels, car l'impédance interne du modèle est énorme par rapport à celle du moyen de mesure.
3. Votre modèle C + néon est trop simple. Je ne vois pas trop ce que vous voulez démontrer. Ensuite, ce me semble hors sujet avec des surtensions qui se propagent.
Conclusion 1 : Nous sommes dans un domaine domestique ou les phénomènes (visibles hélas dans notre cas) résultent de différents types de couplages sans que l'on puisse en privilégier un d'office, et où les circuits subissent l'influence de champs électromagnétiques. La lampe néon est de ce point de vue un bon détecteur de champ, mais il y en a d'autres qu'un agrégé depuis 12 ans, s'il y en a un qui nous lit, doit forcément connaître.
Conclusion 2 : L'influence des champs s'applique à bien d'autres domaines que l'on ne peut aborder ici.
Conclusion 3 : Il serait temps de retourner à la fonction du site (et que l'on stoppe ce fil), rendre service aux internautes aux prises avec leurs problèmes concrets ; il y a un tas de questions en suspend.
GL
Réponse de Bricovidéo : Merci GL pour cette mise au point concernant la vocation première de ce forum, qui est avant d'aider les internautes à résoudre leurs problèmes. Nous allons donc couper ce fil avant d'en arriver au court-circuit... nous remercions bien entendu les différents intervenants pour leur participation à cette discussion "électrique".
Alain, modérateur.

Bonjour... quant au problème des voyants sans neutre... et des capacités des interrupteurs domestiques, je suis en contact (par l'intermédiaire de mon entreprise) avec de nombreux fabricants d'interrupteurs (legrand entre autre). A l'occasion, je vous ferais parvenir les résultats de mes contacts car les questions concernant ces problèmes vont revenir et je n'ai pas envie de ressortir du placard les cours de mesures, de m'amuser avec les dérivées et integrales, dépoussierer mon vieil osciloscope à tube cathodique et chercher un modèle équivalent à une situation qui est difficilement modélisable si on veut être précis. Effectivement, revenons à des "problèmes concrets" d'electricien "domestique" et si l'un d'entre vous souhaite ouvrir un BLOG sur le sujet, pourquoi pas. GL disait dans une question similaire qu'il avait ses framboisiers à planter... pour ma part c'est les bandes de placo qui m'attendent (et madame qui met une gentille pression pour pouvoir peindre !). LB

Certes, la vocation du site est d'aider les internautes mais rien n'oblige les internautes non intéressés par le sujet à lire les réponses.
J'ai trouvé le sujet passionnant.
Et je pense avoir trouvé la réponse à l'énigme suivante :
Elle concerne le tournevis testeur à néon. J'ai fait les essais suivants :
1er essai : j'ai mis un gant d'électricien (testé à 10000 volts) et j'ai testé la phase en appuyant mon doigt ganté à l'extrémité du tournevis : le néon ne s'est pas allumé.
2ème essai : j'ai posé les gants parterre, posé les pieds dessus (un pied sur l'autre) en prenant bien soin qu'aucune partie du pied ne touche directement le sol et j'ai testé la phase en posant le doigt nu à l'extrémité du tournevis : le néon s'allume, plus faiblement que s'il n'y avait pas les gants mais il s'allume.
Mon explication est la suivante : 1er essai, la résistance du gant (R = ro. l/s) doit être bien supérieure à 25 Mohms (épaisseur du gant 0,7 mm, section de contact environ 1 mm2, je ne connais pas la résistivité du gant), donc le courant est bien inférieur à 10 microampères le néon ne s'allume pas.
2ème essai : l'épaisseur est 1,4 mm mais la section de contact est de l'ordre de 200 cm2 soit une résistance de contact 5000 fois plus faible que précédemment il suffit qu'elle soit de l'ordre de 25 Mohms (soit une résistance de 125000 Mohms dans le cas précédent) pour que le néon s'allume.
Qu'en pensez vous ?
Guldin

Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles, la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on définit pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de relais de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Voir schéma de branchement avec des contacteurs sur la notice de cet appareil : schéma pdf.
Ajouter un interrrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation juste après le disjoncteur EDF ; à défaut de refaire tout le tableau cela assurera votre sécurité.

Tentative de synthèse. Les convecteurs sont à fil pilote, c'est à dire que le thermostat de chacun est électronique et que la régulation de température interne de chaque radiateur est assez précise (gradateur à train d'ondes), et en tout cas beaucoup plus précise qu'en mode tout ou rien que présenterait l'utilisation du thermostat externe avec contacteur. Le thermostat est plus adapté à la commande de chauffage central qu'à la commande de convecteurs, et ce n'est pas un dispositif de commande de fil pilote. En mode tout ou rien (avec le thermostat externe), les radiateurs seront chauds, puis froids, puis chauds, etc (peu d'inertie thermique). Pour le confort et le ressenti, ce serait nettement mieux s'ils restaient un minimum chauds, surtout si ce sont des rayonnants. Inconvénient : pour "baisser" le chauffage, il faut agir sur chaque thermostat, mais on a vite fait le tour. Conclusion, avant d'utiliser une régulation à une ou deux zones, vous mettez juste la protection différentielle, et vous réglez chaque radiateur (ce n'est pas moderne, mais en attendant, vous aurez un bon confort). GL

La série Neptune de Legrand est, en fait, réalisée à partir d'un double va et vient, donc c'est logique qu'il y ait 6 bornes.
Branchez les navettes en provenance du 1er va et vient sur chaque borne L
Branchez les navettes en provenance du 2ème va et vient sur chaque borne 1
Reliez chaque borne 1 à la borne 2 opposée (cela doit croiser les fils)

Bonjour, pourquoi pas... Un relais jour/nuit est un relais qui peut être aussi commandé manuellement (arrêt ou marche forcée)... mais c'est un relais avant tout. Pensez à le mettre dans la bonne position. LB

En attendant d'en mettre un costaud, pourquoi pas, s'ils ont des calibres d'intensité identiques.

La valeur est inscrite dessus. Et à mon avis, ça ne doit pas être le seul composant "malade"...

Bonjour, bien curieux montage. Si vous voulez être dans la norme, je vous propose ceci (cette solution va coûter un peu cher mais vous pourrez débrancher vos appareils, ce que votre solution ne permet pas) : utilisez des prises de courant encastrées dans le sol (comme dans les bureaux). Vous alimenterez ces prises par votre sous sol. Cherchez sur internet, vous trouverez votre bonheur. LB

Merci beaucoup pour votre réponse.
L'avantage que je voyais dans ce montage est multiple par rapport à des prises encastrées :
1. Etant donné qu'il m'est nécessaire d'avoir de multiples prises dans certains endroits (TV + box + Magnéto + DVD + Boîtiers TV + lumière + prise supplémentaire), dans le cas d'une prise de courant encastrée, je suis obligé de réaliser une véritable tranchée dans mon beau parquet alors qu'avec une entrée de 20cm sur 5cm, je pourrais y faire passer tous mes fils.
2. Il est toujours possible de débrancher par le sous-sol (ces fils sont en général à débrancher à peu près une fois tous les 10 ans... )
3. Prise disponible par le sous-sol de facon exceptionnelle (eviter d'ajouter des prises supplémentaires dans le sous-sol)
D'après vous, je ne serais donc pas dans la norme ?

Bonjour,
1. Si vous avez accès à votre sous-sol : vous pouvez tirer des fils (2,5) sous gaine pour alimenter des prises encastrées dans le sol dans chacune des pièces, et à chaque point de branchement. (alimentation en série ou non).
2. Si au contraire l'accès à votre sous-sol oblige à des contorsions : le mieux est d'organiser une trappe dans chaque pièce concernée, mais une trappe avec charnière. Ainsi les prises seront en dessous, mais l'accès sera possible en ouvrant la trappe.
Bon courage, et pensez au court-circuit possible => incendie => pas d'indemnisation possible si installation fantaisiste non conforme.
Meningo.

C'est un interrupteur simple allumage semble-t-il, le bornier ne servant qu'à raccorder le cordon secteur d'une part, et le luminaire de l'autre. Voir ma réponse à la question N° 2834. GL

Bonsoir. Vous pouvez sans problème brancher votre lampe sur votre prise alimentée en 110 V. La difficulté sera de trouver des ampoules en 110V. Je ne savais pas qu'il y avait encore des habitations en 110V. Reggae night

Non, il vous faut un transformateur 220V/110V.

Pour rep 2 : l'internaute nous précise qu'il a une prise 110 V. C'est curieux mais c'est ainsi. Reggae night a raison dans les conditions de la question posée. GL

Vérifiez si le différentiel est super imunisé (SI). Il est prévu justement pour ne pas déclencher intempestivement. Essayez également avec un bloc multiprises sans parafoudre. Si ça ne déclenche pas, on commencera à cerner le problème.
Dites-nous. GL

Tout d'abord : le calibre du fusible protège le câble dans le mur. Il est extrêmement imprudent et dangereux de le changer ainsi ! Ensuite, qu'est-ce qui disjoncte ? Le disjoncteur différentiel ? ou le fusible ? Dans les deux cas, on peut penser que les écrans de PC sont relativement réactifs (impédance inductive). Il est possible, en tout cas pas surprenant, que cet appareil crée une petite surtension au moment où on l'éteint. Il faudrait être sur place pour garantir une analyse pertinente. On peut imaginer la présence d'une boucle (essayer de le brancher sur une autre prise). (L'écran et le PC sont-ils branchés du même côté du parafoudre ?). Mais il pourrait y avoir aussi un défaut sur le PC (pourquoi pas ?).
Essayer sur d'autres prises ne coûte rien et peut donner des informations (voire une solution). Ça vaut le coup d'essayer.

Juste une information : votre compteur edf est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison ?

Peut être un problème au niveau de la résistance du cumulus. Enlevez le fusible de ce dernier lors de vos soucis, pour voir s'il est en cause.

Bonjour, votre problème ressemble tout à fait à un défaut d'isolement sur un conducteur de neutre (fils normalisés en bleu dans les installations).
A un moment donné, dans votre installation, pour une raison qu'il faudra éclaircir, le neutre se met en contact avec une terre (un fil de terre ou une masse métallique). Il n'y a pas court-circuit, mais disjonction "en différentiel".
Voici la méthode que je vous propose, lorsque l'incident se produit, et si vous avez la chance qu'il soit "durable" :
- essayer de débrancher de leurs prises, TOUS vos appareils et accessoires électriques, si vous aviez un coupable à ce niveau là, ce serait parfait.
- si vous n'avez rien trouvé, il faut déconnecter un par un, tous les circuits raccordés à votre tableau de distribution. Si vous avez une installation récente, c'est facile, puisque les sectionneurs actuels coupent la phase et le neutre. Vous essayez de les isoler un par un, en tentant de réenclencher le disjoncteur à chaque fois jusqu'à trouver le coupable. Je vous rappelle qu'au moment de la panne, ils ne retombent pas, car il n'y a pas de court-circuit mais simplement une fuite à la terre)
Si l'installation est ancienne, ça devient plus technique : les neutres (fils bleus) sont branchés directement sur la barrette de neutre dans le tableau, et c'est à ce niveau là qu'il faut les débrancher, c'est un peu plus "chaud" si vous n'êtes pas un initié.
Une fois identifié et isolé le circuit dont le neutre est en court circuit avec la terre, il "suffira" (si je peux dire) de trouver à quel niveau est le court circuit : sous un lampadaire, une applique, dans une douille etc... C'est un fil bleu qui touche un fil vert/jaune ou une masse métallique.
Bon courage !
N'hésitez pas à revenir sur le fil de discussion si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Ce genre de panne est "coton" et il a vite fait de rendre les gens dépressifs ! N'en arrivez pas là !
Bonne chance.
Cordialement.
JF

PS : pour compléter ma précédente réponse et vous mettre sur la piste : y a-t-il, à 17h, comme autrefois à 20h, un appareil qui se met en route ou une programmation quelconque ? Cela vous orienterait vers le circuit défectueux...
JF

Pas de solution à distance, il semble que vous ayez un équipement qui fasse déclencher le différentiel du disjoncteur d'abonné ; ce pourrait être aussi une surintensité absorbée par l'un de vos récepteurs, mais c'est peu probable. Ce serait peut-être le moment de refaire votre tableau électrique avec la protection différentielle par groupe de circuits, suivie des disjoncteurs modulaires habituels. En attendant, faites l'inventaire de vos équipements susceptibles de présenter un défaut à la terre (frigo, lave linge, plaque de cuisson etc).
Dites-nous. GL

J'ai connu, il n'y a pas longtemps, un réfrigérateur de moins d'un an qui faisait déclencher un interrupteur différentiel du tableau. Pour faire le diagnostic, j'ai utilisé un adaptateur pour déconnecter la terre de la fiche. L'ID tenait. Le testeur (encore lui) montrait de la présence tension sur la carcasse suivant le sens de la fiche. Le réfrigérateur étant sous garantie, un technicien SAV expérimenté a vite vu le problème et a changé la résistance de dégivrage. Depuis, ça tient. De visu, on constate qu'il ne faut pas grand chose pour que cette minuscule résistance tubulaire présente une fuite à la terre. GL

Il se peut bien que cela soit dû à un problème de défaut d'isolement (perte vers la terre) d'un ou plusieurs de vos appareils et/ou installation. Pour vérifier le bien fondé de cette hypothèse il faut, lorsque ce défaut se reproduira, ouvrir le sectionneur général de terre et réenclencher le disjoncteur. MAIS ATTENTION, PENDANT TOUT LE TEMPS OU LE SECTIONNEUR GENERAL DE TERRE EST OUVERT IL NE FAUT TOUCHER AUCUN APPAREIL ELECTRIQUE SANS GANT ET AVOIR DES CHAUSSURES car c'est vous qui feriez la liaison entre les appareils et la terre. Je dis les appareils car il peut y en avoir plusieurs. Un disjoncteur différentiel général est prévu pour déclencher si une perte de x mA (généralement 300 ou 500) se manifeste en aval de sa sortie.
TOUTES LES PERTES D'APPAREILS S'ADDITIONNENT (ex : appareil n°1 = perte 100mA ; appareil n°2 = perte 200mA ; Total : 100+200=300mA).
Le disjoncteur différentiel de 300mA ne tient pas et disjoncte. Alors qu'il tient enclenché avec l'un OU l'autre des deux appareils de l'exemple.
Pour localiser le ou les appareils en défaut, il faut tout débrancher (lorsque l'incident se manifeste) jusqu'à ce que le disjoncteur tienne enclenché, puis tout rebrancher un par un, jusqu'à ce que le disjoncteur saute de nouveau. Si il y a 2 ou plusieurs appareils à incriminer, l'opération est identique mais c'est plus long et plus compliqué.

Bonjour. J'ai eu il y a plusieurs années un problème similaire au vôtre. Mon disjoncteur général sautait de façon tout à fait aléatoire et ne tenait pas au réenclenchement. Mon installation de 1983 comporte des fusibles à cartouche et les neutres sont reliés sur une barette. J'ai mis des mois à détecter la fuite : neutres débranchés individuellement, testeur, fils de terre débranchés individuellement etc... De plus il m'arrivait de prendre " le jus " sur les canalisations en cuivre.
Puis un jour, alors que j'avais débranché toutes les terres (eh oui je sais c'est dangereux ), j'ai mis tous les circuits d'éclairage en route, et là miracle ! Lorsque j'ai rebranché le fil de terre du circuit défectueux, le disjoncteur a sauté ; le problème venait du support d'un néon installé dans le garage : le fil neutre afleurait très légèrement le support du néon qui lui est relié à la terre. Mon histoire est un peu longue, mais si elle vous est utile...

J'ai eu ce problème, avez vous une gazinière avec allumage électronique ? Dans ce cas, assurez-vous de votre terre sur cet article ménager.
Et un conseil, regardez à quel moment cela se passe et suite à quelles actions. Bon courage.

Je précise que j'ai un autre câble qui vient directement du 1er tableau en 2*1,5mm2. Ce câble alimentait autrefois la pompe à eau mais j'ai voulu le remplacer par un 3*2,5m2 pour le relier au 2ème tableau mais bon... si ça peut réduire la puissance, je le remettrai.

La section de votre câble est effectivement beaucoup trop faible.
Il faut du 10².
Si on récapitule il faut dans l'ordre :
- un disj 40A dans votre tableau
- un câble 10²
- un interrupteur différentiel 30mA type A
- une série de coupe circuits à cartouche fusible pour chaque circuit
Si vous mettez moins que du 10² il faut adapter le disjoncteur à l'origine (10² 40A - 6² 32A - 4² 25A).
Ci-joint un schéma explicatif.

Effectivement, si vous pouviez passer à 6 mm2 ce ne serait pas plus mal. Il est dommage que vous protégiez par fusibles (avec coupure omnipolaire phase neutre indispensable), alors que pour une plus value modique, vous pourriez mettre des disjoncteurs modulaires. Essayez de faire un petit effort financier si possible. Pour la protection du tableau, je mettrais bien au minimum un inter différentiel 40 A type AC, ainsi qu'un voyant présence tension. L'idéal serait de bien séparer vos circuits (prises, lumière et pompe à eau par exemple) et de les protéger par des disjoncteurs spécifiques. Dans l'idéal aussi, le lave linge serait à protéger par un DDR type A. Bref, c'est perfectible, et votre tableau serait alors dans les normes. GL

Le problème, c'est que je ne peux pas changer le câble de 4mm2.
J'ai mis aujourd'hui un 40A. Qu'est-ce que je risque ?
Si je mets un 25A, tout ne pourra-t-il pas tourner en même temps ?
J'ai mis la pompe sur le tableau principale, c'est déjà ça en moins...

Vous risquez que le 4mm² fonde et mette le feu.
Mettez un 25A à la place du 40A et ne pas tout brancher en même temps.

Vous risquez des pertes en ligne, de la chute de tension, du flicker sur l'éclairage, car toutes les puissances mises bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Avec une protection 25 A, vous ne pourrez effectivement pas faire tout fonctionner en même temps (mais vous serez en sécurité). Essayez quand même de passer en 10 mm2. GL

Ok.
Mais si je laisse le 40 A et que je ne fais pas tout fonctionner en même temps, je ne risque rien ?
Si je mets le 25 A, je suis limité à 5500 W donc je dois par exemple faire fonctionner le sèche linge (3000W) seulement avec les 2 radiateurs (1800W) qui sont en hors gel + quelques PC (500W en tout) et.. enfin je dois jongler comme ça si j'ai bien compris si je passe en 25 A.
Idem si je reste en 40A ?
Merci de vos réponses à tous.

Dilemne technologique. Si vous protégez par un 40 A, vous aurez les effets donnés en rep 6, d'autant plus que vous tirerez beaucoup, la ligne va chauffer (un peu mais ce n'est jamais bon) étant surchargée. Mais vous pouvez essayer, juste pour voir les effets (les effets décrits ne sont pas vitaux, sauf si la ligne chauffe notablement, en plus elle n'est pas longue. Rassurez vous, le cuivre ne va pas fondre). Si vous protégez avec 25 A, vous serez obligé de jongler, et au minimum de ne pas faire fonctionner le SL en même temps que le LL. Mais vous serez en sécurité complète. Peut-être quelqu'un conseillera-t-il dans ce cas de mettre un délesteur pour couper un ou deux radiateurs automatiquement quand vous tirerez trop par ailleurs. Tenez nous au courant. GL

Merci de votre réponse.
Je vais essayer avec le 40A et puis jongler. Bien entendu je vais regarder ce que je peux faire fonctionner en même temps, sachant que je ne mettrais pas le lave-linge et le sèche-linge en même temps (il faut que je regarde la puissance du lave-linge pour voir) et que bientôt le cumulus ne marchera qu'occasionnellement.
Quand je serais dans cette bergerie le chauffage ne tournera pas car je vais mettre un poêle à bois.
Donc je vais jongler et ça devrait aller. Dommage que je n'ai pas connu ce site avant, j'aurais suivi vos conseils... ahhhahh le vendeur dans le magasin qui m'a dit que ça irait un 4mm2...

Vous n'avez pas compris, il ne faut pas essayer avec le 40A, c'est interdit par la norme sur une liaison en 4². Avec du 4² vous devez mettre 25A, ce qui vous laisse malgré tout 5,7 kW. A vous de jongler avec vos appareils (mais je pense que ce sera sans problème), tout en étant en sécurité avec le disjoncteur 25A.

Si vous avez déjà un branchement en place, ce n'est pas la peine. Faites quand même dans les normes.

Non, edf fera la transformation tout simplement.

Pas besoin de consuel car le compteur existe déjà.

Mettez votre main à la place pendant un bon moment et vous aurez la réponse.

Si pas de passage de voiture gaine ICTA sinon gaine TPC rouge, avec du câble R02V (noir rigide).
Si la longueur est elevée, augmentez la section du câble pour tenir compte de la chute de tension.

Il faut prendre les gaine rouges.

Mettez une gaine TPC rouge (couleur normalisée), un lit de sable tout autour pour éviter le poinçonnement du câble ou de la gaine. Posez un grillage avertisseur rouge (couleur normalisée) et remblayez la tranchée.

Bonjour, regardez les caractéristiques techniques ou demandez au vendeur. Ces prises sont très utilisées dans les bureaux. LB

Si c'est un triphasé sans neutre ce n'est pas possible.
Si c'est un triphasé tétrapolaire, vous pouvez l'utiliser.

Raccordez le neutre sur le neutre et la phase sur la phase. Par contre, si le disjoncteur appartient à EDF, il faut les appeler.

Si le voyant rouge s'allume, c'est qu'elle est sous tension. Par contre, vous dites que le courant passe. Donc dans ce cas, la plaque devrait chauffer. Je ne pense pas que vous ayez utilisé un ampèremètre. L'élément chauffant semble coupé. Il faudrait tester sa continuité avec un ohmmètre (alimentation coupée, et un côté de la résistance déconnecté de son bornier). Des mesures à effectuer. GL

Vous utilisez simplement 2 pôles sur les 4 : le pôle de neutre, et un pôle de phase. Vous laissez les 2 autres en l'air. En attendant de remettre un DD bipolaire. GL

OUI : Cela n'est peut être pas tellement réglementaire mais ça fonctionne très bien, même au niveau sécurité. Il faut mettre le neutre sur la borne neutre du disjoncteur (normalement la borne de gauche), puis mettre la phase sur la borne directement à côté du neutre, ressortir du disjoncteur et remonter un pont (fil de même section que le câble de branchement EDF) jusqu'à la borne de phase suivante (en haut du disjoncteur), ressortir de cette phase et refaire un pont (toujours avec la même section) comme précédement mais vers la dernière connexion de phase en haut du disjoncteur.
Une fois celà fini, vous devez avoir : votre neutre qui sort sous le disjonteur par la borne de gauche, votre phase qui sort, elle aussi, sous le disjoncteur mais par la borne complètement à droite. Quant aux deux fils EDF, le neutre doit être en haut du disjoncteur sur la borne de gauche et la phase, en haut aussi, sur la borne directement après celle utilisée par le neutre.

Salut. Oui, bien entendu, en alimentant le neutre en 1 (à gauche en haut).
Ensuite la phase en 3 puis pontez 3, 5, et 7.
Pour terminer, sous le différentiel, le neutre ressort en 2 (bas à gauche) et la phase, toujours en bas, en 4.

Pour réponse 5 : ce n'est pas la peine dans ce cas de faire la liaison interpôles habituelle, car ce n'est pas un relais magnétothermique (donc à bilames, qui n'est différentiel que pour les courants équilibrés, cas des moteurs asynchrones tri). Revoyez le principe du ddr à tore, et vous verrez que même s'il n'y a pas de courant dans les 2 pôles inutilisés, il fera son travail en cas de défaut à la terre. C'est tout ce qu'on lui demande.
Pour réponse 1 : idem, on utilise 2 pôles sur 3 ou 4. GL

La résistance de la plaque est hs.

Voir en 2806 ma réponse 3. Mais réponse 1 a très certainement raison. GL

La résistance est en contact avec le réservoir d'eau.

Si c'est à chaque fois que le fer est en marche c'est que celui-ci est en défaut.

Salut je pense à la résistance. Vieux modèle ?

Il y a un défaut sur le fer , c'est à dire que le neutre touche le fil PE (protection électrique). Comme il y a un courant de fuite, le différentiel 30mA disjoncte : Sécurité oblige.

Votre fer à repasser a certainement un défaut d'isolement dû soit :
- à de la corrosion (rouille) interne engendrée par la vapeur générée par le fer
- à une défectuosité de l'ensemble électrique du fer (semelle, thermostat, platine de raccordement)
Dans ce cas là, vue le prix d'un fer à vapeur standard, la réparation coutera plus chère qu'un fer neuf standard.

C'est de la domotique. Vous pourrez trouver les produits qu'il vous faut, entre autres là : http://www.deltadore.com/
Un électricien pourra vous réaliser l'installation, un peu délicate si l'on n'est pas versé dans ces technologies. GL

Bonjour, en complément de réponse 1, si vous aimez l'electronique : Kit Conrad. LB

Il existe effectivement des contacts qui se commandent par téléphone et que vous mettrez en série sur le circuit de commande du contacteurs.
Vous pouvez également mettre une horloge à programmation hebdomadaire si vos jours sont fixes.
Sachez malgré tout que la consommation d'entretien d'un cumulus est faible et que si vous le laisser se refroidir, il faudra reconsommer de l'énergie pour le ramener à température.

Vous pouvez utiliser un domino ou des bornes type Wago.
Cependant pour des gros consommateurs tels que ceux que vous évoqués, il faut éviter les connexions intermédiaires. L'idéal sera de remplacer les fils sur toute la longueur.

Oui, mais il est préférable de changer le fil.

Evitez les dominos. Soit vous achetez un prolongateur plus long, soit vous en faites un vous-même. Vous récupérez l'ancien pour une utilisation future.

Tout à fait, à condition de s'assurer de l'endroit où va être logé le domino, afin qu'il ne s'oxyde pas.

La machine est en 380v et vous n'avez que du 230v !

Ne brancher que la phase, le neutre et le fil PE (vert jaune).

Bonjour, votre machine initialement branchée en 380V (soit : 1 phase sur 1 noir, 1 autre phase sur l'autre noir, 1 troisième phase sur le marron et la terre sur la terre et le bleu-NEUTRE sans rien). En 220V mono, il faut brancher de la manière suivante :
L'unique phase dont vous disposez doit être raccordée aux deux noirs et au fil marron, la terre à la terre et un neutre au fil bleu. Le montage initial s'appelle un montage en triangle, et celui que je vous indique s'appelle un montage en étoile.
ATTENTION : le même appareil consomme 1/3 de plus d'énergie en étoile qu'en triangle. Donc vérifiez bien la section des fils d'alimentation ainsi que les organes de protection.

Bonjour, consultez la fiche constructeur. Il suffit souvent de changer des barettes de couplage. LB