ELECTRICITE

La lustrerie se fixe sur des éléments stables et solides de la construction ; Si vous êtes en construction neuve et en habitat il vous faut un DCL (dispositif de connexion luminaire). ceci dit nous ne connaissons pas ni la robustesse de votre contreplaqué, ni le type et le poids de votre lustre. 1Insp

Bonjour,
Prenez un piton golot.
G.B.

Apparement tout est en place, je verrais bien un problème dans vos raccordements. 1Insp

Je ne connais pas ce matériel, mais au calcul je trouve 41,6A ; donc je dirais du 10², pouvant être ramené à 6² si canalisation courte et utilisation épisodique. 1Insp

Ce n'est pas forcément évident.
Dans un va et vient, il y a celui avec la phase qui arrive du tableau et l'autre avec le retour lampe qui repart vers la lampe (en plus de 2 navettes).
Pour faire ce que vous voulez, il faut repartir du 1er.
Il faudra par ailleurs récupérer le neutre et la terre quelque part sur le circuit.
Tout dépendra donc du cheminement de vos câbles actuels. Voir le petit schéma joint.
CMT

Il est possible de "requiquer" le courant dans un interrupteur actuel, mais faut il encore que dans cet interrupteur il y ait le "neutre" !
Cela dépend de comment a été faite l'installation, si il n y a pas de "dominos" avec des fil de couleur "bleu" dans l interrupteur en question, cela n'est pas possible.
Il vous faudra soit reprendre le "neutre" sur l'éclairage qui est allumé par le même interrupteur. Soit dans une boîte de dérivation à proximité. Soit directement au tableau électrique avec le rajout d'un nouveau départ de protection (ce qui est toujours la meilleure solution mais la plus complexe).
PM

Il faudra passer par un contacteur de puissance. Voir le schéma de branchement joint.
Préférez malgré tout l'utilisation de fils pilote et d'un programmateur plutôt que celle d'une thermostat centralisé
CMT

Bonjour, pour la section des câbles en sortie de disjoncteur cela dépend du type de disjoncteur de branchement :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Avec du 16² cela suffit pour les cas standard.
La connexion se fait en bas du disjoncteur de branchement EDF où la partie aval n'est en principe pas plombée.
Pour l'alimentation de vos ID, l'idéal est effectivement d'alimenter un bornier de phase et un bornier de neutre en provenance du disjoncteur EDF et de repartir de ces borniers pour alimenter vos différents ID.
A défaut de bornier, alimentez directement le 1er ID et repiquez vous d'ID en ID avec un câble en 16² (attention pas plus de 2 conducteurs par borne d'un ID).
Voir exemple de branchement joint avec des borniers.
CMT

Il est normal que les électriciens fuient votre chantier !
Déjà parcequ'il est très compliqué de faire un tableau sans avoir fait le reste de l'installation, mais aussi parce qu'un professionnel engage sa responsabilisé sur une installation à moitié déjà faite.
Je pense effectivement, vu les multitudes de questions de base que vous vous posez, qu'il est préférable de passer "hors entreprise"...
PM

Il existe des plaques prévues pour 3 modules mais elles sont un peu plus larges que le format traditionnel.
Par exemple ce type de modèle mais qui fera 12cm de large au lieu des 8cm habituels
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=078803
CMT

Non, dans le format traditionnel, il y a au maximum 2 interrupteurs.

Extrait du catalogue Schneider Electric concernant le produit TVe700 :
"Des perturbations lumineuses peuvent être provoquées par des modulations d’amplitude basses fréquences < 50 Hz générées par certains équipements (four à arc, soudeuses, charges importantes pilotées par trains d’ondes...) ou par un fonctionnement sur alimentation secourue (groupe électrogène, onduleur).
Il est conseillé de différencier les circuits d’éclairage variables et non variables secourus".
Le modèle TVBo, insensible au 175 Hz, 216 Hz et autres signaux polluants, est proposé dans le catalogue Schneider E.
La sensibilité du produit à la télécommande 175 Hz est donc connue. Il faudrait voir si tous les TVe700 sont affectés en même temps ou un seul, et à quel moment ; mais normalement ils sont tous couplés de façon optique et commandés par un seul BP ; dans ce cas il n'y en a qu'un qui commande tous les autres, et si c'est celui qui est en défaut, ce dernier affecte l'ensemble des TVe700. Bref, une patiente analyse est nécessaire, pas d'autre suggestion pour le moment. Peut-être qu'un installateur expérimenté saurait traiter ce problème. Je joins la notice technique pdf du télévariateur TVe700 Schneider Electric disponible ici, si cela peut vous aider à effectuer quelques vérifications. GL

Salut,
Est-ce à heure régulière ?
3 ans, les télévariateurs sont des pièces d'usure !
Le conseil pour les télévariateurs, c'est de les placer en bas du tableau, et de les aérer, par exemple en laissant un 1/2 module de libre entre eux.
Ces produits chauffent, de surcroît en variation minimale.

Un télévariateur est un gradateur à réglage de phase banal avec comme composant de commutation un triac banal lui aussi. Dans le cas où il y en a plusieurs de couplés comme c'est le cas dans cette installation, ils sont contigus et ne peuvent être séparés. Ce n'est pas l'espace d'un module qui améliorera leur refroidissement éventuel. Ces produits chauffent effectivement, mais en plein feu, pas à éclairement minimum où il n'y a pas d'élément de commutation en conduction. Il s'agit ici plus d'un pb de commande et de sensibilité à des signaux polluants qu'à un pb de vieillissement. GL

Bonjour, moi je galère pour faire le branchement ! Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ? Merci par avance.

Ce petit schéma vous fera comprendre les principes du branchement 'en parallèle' par rapport à celui 'en série'. Voir le schéma ici.
CMT

La hotte se branche effectivement sur un circuit prise classique.
Vous pouvez repartir de votre prise pour en installer une nouvelle à proximité de la hotte (1,80 m mini si la prise est au dessus des plaques de cuisson).
Il faudra passer, soit en encastré dans une gaine, soit en apparent dans une moulure.
Voir schéma joint pour le principe de branchement.
CMT

Pas de souci ! La hotte étant branchée sur une prise 10/16A 2P+T.
Mur plein >> saigné dans le mur. Bien sûur sous gaine Ø20 et conducteur 2,5mm²

0,25A ! hum hum
A mon avis, c'est 25A ou alors nous avons à faire à une mini pompe !
Si vous parlez des fusibles du tableau électrique de votre maison, pour ce genre matériel il faut changer le porte fusible par un disjoncteur modulaire 2 poles (10 euros).
Cela sera beaucoup plus simple pour vous.

Le format 10.3*38 est un format standard utilisé en industrie.
Il faut donc aller chez un distributeur en électricité et non pas un magasin de bricolage.

A partir du moment où il y a bien continuité de la protection mécanique, pas de problème.
CMT

Pour la question de distance : oui cela ne pose aucun problème.
En revanche pour un appareil de cuisson, il faut s'assurer que l'arrivée électrique soit prévue à cet effet.
Four >>> circuit spécialisé 20A en 2,5mm²
Plaque >>> circuit spécialisé 32A en 6mm²
PM

En général ces anciens interrupteurs ne sont plus aux normes (risques de contacts directs par démontage sans l'aide d'outil, risque de contacts indirects par défaillance des isolations internes...) et doivent être changés.
Il existe cependant des fabricants qui proposent ce type de modèle en neuf.
Voir par exemple sur ce site :
www.fontini.com
Vous pouvez par ailleurs trouver quelques interrupteurs en porcelaine en allant sur les sites internet de certains Grandes Surfaces de Bricolage bien connues (avec moins de choix que sur le lien ci-dessus)
CMT

J'ai vu dans le cataloge "Arnould" des rééditions de vieux modèles d'interrupteurs, mais avec des mécanismes actuels. Mais le prix va vous faire passer l'envie !
La durée de vie d'un interrupteur est souvent liée au prix que l'on met quand on l'achète !
Je vous déconseille fortement de poser de vieux trucs pour une histoire de look, les doigts ou plutôt les mollettes sont en acier, laiton (conducteur)...

Autre solution, moins onéreuse et éventuellement orginale, les interrupteurs décorés :
www.confortec.fr/
CMT

Ces interrupteurs appelés aussi "tumblers" ont été mis hors normes ; je vous déconseille d'en réutiliser, cause risque de contact direct et indirect, et vous invite à orienter votre choix sur de l'appareillage plastique mais décoré ou rustique. 1Insp

Il y a de fortes chances qu'il soit sur le palier avec le compteur.
Si c'est un compteur électronique, c'est le compteur qui assure ce rôle (bornes C1 C2 auxquelles vous avez accès sous le capot du bas non plombé).
Si c'est un compteur mécanique, le relai 175 Hz se trouve probablement à côté ou alors il n'y en a pas dut tout. Voyez ce point avec EDF.
Pour la liaison, un simple câble en 2x1,5² fera l'affaire, mais à mon avis c'est à votre charge.
Voir schéma joint ici.
CMT

Bonjour, le contact se trouve sur le compteur. Etonnant qu'EDF ne puisse vous fournir l'info puisqu'ils sont responsables du compteur.
Etes-vous sûr de posséder un compteur HP/HC par contre ?
Sinon il faudra voir auprès d'edf pour le changer. Retour à la case départ, desolé.
PS : par contre je ne pense pas que vous ayez le droit d'accéder et surtout de modifier ce qu'il se passe dans la gaine technique.

De plus, il faut souscrire le contrat avec heure creuse ! Ce n'est pas gratuit.
Sinon, il y a une petite astuce en dernier recours ! Relier la bobine du relais HC à une horloge modulaire (et régler l'horloge aux horaires d'heures creuses).

Il est aussi fort possible qu'il y ait 2 fils en attente dans le tableau électrique de l'appartement, ce qui correspondrait aux contacts du relais HC/HP d'EDF.

Il vous faut 3 circuits différents avec 3 disjoncteurs ou fusibles différents
Pour la lumière :
- fils en 1,5² et 8 points lumineux max protégé par disj 16A max ou fus 10A max
Pour les prises :
- fils en 1,5 mm² et 5 prises max protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- fils en 2,5 mm² et 8 prises max protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max
Pour les radiateurs :
- fils en 1,5² : 2250W max et disj ou fus 10A max
- fils en 2,5² : 4500W max et disj 20A max ou 3500W max et fus 16A max
CMT

Comptez en gros 2000W pour le chauffage et 2000 W pour le reste. Donc câbles 2.5 mm2 carré pour les prises et les radiateurs, 1.5 mm2 pour les luminaires.
P=U*I U=230 V donc il faudra un disjoncteur de 16 ampères pour alimenter votre grenier.

HUM !
Il faudra bien trois circuits comme dit en réponse 1
- Un circuit éclairage
- un circuit prise de courant
- un circuit chauffage.
Si vous voulez par contre créer un nouveau tableau électrique à l'étage, la laison se fera avec un 3G10², ce qui est le minimum pour alimenter un tableau électrique.

Pour réponse 3, on peut mettre un câble de liaison entre tableau moins gros pour peu qu'il y ait la bonne protection contre les surintensité à l'origine et que le puissance max nécessaire dans le tableau divisionnaire soit adaptée.
Par exemple on peut mettre du 6² protégé par un disj 32A si on n'a pas besoin de plus de 7,3kW.
CMT

Ce n'est malheureusement pas un professionnel ; un vrai appliquerait les règles de l'art de son métier et les normes bien évidemment. La preuve dans ce document pdf Promotelec disponible ici. GL

Section 529.5, NFC 15.100, canalisations enterrées :
Profondeur : 0,5m, porté à, 0,85m à la traversée des voies ouvertes à la circulation des véhicules et sous les trottoirs.
Cotoiement ou croisement avec d'autres caanlisations : 0,2m
Avertisseur (rouge) placé à 0,2m au dessus de la canalisations enterrée ; toutefois une dérogation à cet avertisseur existe pour les canalisations avec protection mécanique indépendante au dessus du câble, ou lorsque ces câbles sont placés dans des conduits de couleur rouge.
Il est d'usage courant que l'électricien mette un avertisseur, mais s'il applique le texte pur et dur, il peut s'en passer. 1Insp

L'avertisseur n'est pas obligatoire en propriété privé ! Cet électricien a pour moi raison ! Il vous fait faire des économies...

Ne pas respecter les 50 cm c'est assez grave, surtout si vous avez un chien. J'ai un chien qui est mort comme ca... (il a mis trois ans à creuser là mais il l'a fait et a croqué)
Sinon, ne serait-ce que pour le respect de la propriété, il doit l'entérrer plus profondément. Sans oublier vous-même, vos enfants, les futurs propriétaires ou locataires.
Si pour un meilleur prix vous l'avez solicité, arrangez-vous pour un dédommagement et faite les choses de façon rigoureuse.

Chemin carrossable ; 0.85m
non carrossable ; 0.50m
Vous retrouverez ces informations en page 55 du Mémento Promotelec de la 24ème édition d'installation électrique.
Salutations de Service Electri-Confort.

A ma connaissance pas de norme particulière sur les boîtes de dérivation si ce n'est qu'elles doivent être suffisament grandes et rester accessibles. Pas de limite sur les autres points que vous avez évoqués.
Pour les connexion, pas de normes spéciales pour les boîtes, vous pouvez utiliser les dominos, mais je vous conseille plutôt d'utiliser des bornes type Wago beaucoup plus facile d'usage.
C'est interdit de mélanger prises et éclairages sur un même circuit, sauf dans le cas de prises commandées par un interrupteur qui sont assimilées à de l'éclairage.
CMT

Bonjour, allez sur voir ce lien normes NF C 15-100 ou sur le site promotelec, ou encore lisez le livre (lancez-vous ! Tout le savoir-faire de casto)

Ne jamais mélanger les circuits prise (PC) et les circuits éclairage (ECL).
PC : conducteur en 2,5mm² par 8 prises maxi
ou
PC : Conducteur en 1,5mm² par 5 prises maxi
ECL : conducteur en 1,5mm² par 8 éclairages maxi
Pour la question par rapport au boîtier de dérivation, je n'ai rien compris !
Il existe des entreprises specialisées dans la réalisation de pieuvre électrique sur mesure. Généralement moins cher que de faire soi-même !

Pas très claire votre question, mais évitez plus de 2 conducteurs par borne d'un domino, au delà vous avez un mauvais serrage.
Voir type de branchement en pièce jointe ici.
Si plus de conducteurs, préférez l'utilisation de borne type Wago.
CMT

Vous pouvez utiliser un sucre comme bon vous semble, tirer sur les câbles pour être sûr qu'ils tiennent bon. Et remettez un petit coup de serrage.
Cela dit, les sucres c'est meilleur dans le café.

On peut brancher autant de conducteurs qu'on veut dans un domino (La je parle par expérience), mais on doit tous les faire passer du même côté de facon à ce que les deux vis puissent les serrer.

Sans rentrer dans les détails, la section d'un conducteur dépend principalement de la nature du matériau conducteur et de la densité de courant admissible (en A/mm2), de l'intensité du courant en régime permanent, de la longueur de la ligne et des chutes de tension admissibles. Les normes et principalement la C15-100 pour le domestique précisent une bonne fois pour toutes les sections à utiliser en fonction des applications. Pour d'autres domaines d'emploi, des calculs sont effectivement nécessaires. GL

En locaux d'habitation il n'y a pas de formule c'est normalisé :
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
- 25² 90A max
Il y a éventuellement un calcul à faire si la longueur du câble est élevée et que l'ont tient compte de la chute de tension.
Voir ici la formule de calcul jointe extraite de la norme
En locaux industriels, il y a des tableaux et des formules qui calcule l'intensité max admissible d'un câble en fonction de plusieurs paramètres : condition de pose, type de câble, type de tension, température, nombre de circuit, résistivité thermique du sol... C'est pourquoi ces dimensionnements doivent se faire par un bureau d'étude.
CMT

Une personne très sympathique du serveur nous avais laissé un très bon recapitulatif.
perso.numericable.fr/fborzeix/

Non ; le nombre maxi de PC par circuit (5 ou 8) ne s'applique qu'en habitat. Tout dépend du facteur de simultanéité d'utilisation de ces PC ; Quoiqu'il en soit le dispositif de protection (de ces PC) ne devra pas être supérieur à l'intensité nominale "d'1 PC". 1Insp

Evitez plus de 2 conducteurs par borne de connexion (mauvais serrage).
Utilisez de préférence des Bornes type Wago qui permettent de connecter simultanément plusieurs conducteurs sans problème.
Le fil de terre part du tableau (pas du disjoncteur).
CMT

Aucune remarque de ma part. 1Insp

La câblette de terre peut être posée sans gaine. 1Insp

Un conducteur de 10mm² isolé ou non est suffisant. Préférer le même cheminement que les conducteurs actifs.
{PM}

Oui bien sur c'est même indispensable dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation dépourvue de terre (et en l'attente de la réalisation de celle-ci).
La meilleure protection est l'association différentiel 30mA + terre.
Mais à défaut de terre un différentiel 30mA vous assurera une protection contre les contacts directs.
En absence de terre, faite également une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (et dans la salle de bain mais là c'est obligatoire dans tous les cas)
Mettre une étiquette d'avertissement "installation dépourvue de prise de terre" dans le tableau
CMT

NON il ne fonctionnera pas.
G.B.

Bonjour,
c'est obligatoire et même très utile.
Le courant de fuite est toujours détecté puisque votre corps est le conducteur. C'est votre seule protection !
Pour les défauts de matériel type électroménager cela ne servira pas à grand chose par contre. Mais vous aurez toujours le bonheur d'être en vie pour critiquer ou voir même refaire (faire) votre installation.

Pour G.B. en rep 2.
La méconnaissance du principe de fonctionnement du capteur différentiel vous amène donc à répondre non à cette question simple de l'internaute.
Dans une autre question, vous laissez supposer que pour un récepteur (linéaire) donné, plus la tension à ses bornes baisse plus l'intensité du courant le traversant augmente.
Enfin, nous avons appris que la fréquence des grandeurs électriques en Allemagne était de 60 Hz.
Répondre pour répondre comme dans cette question ou la 3849 n'apporte rien, mais fait perdre du temps à certains qui apportent les correctifs.
En revanche, répondre en conformité avec son domaine de compétence serait beaucoup plus positif. GL

Réponse à internaute 2 : Depuis quand un différentiel a-t-il besoin d'une terre pour fonctionner ? Il mesure que la difference des intensité entre la phase et le neutre n'est pas supérieure a celle pour laquelle il est construit (500mA, 30 mA ou autre) faite un test branchez un disjoncteur entre phase et neutre comme prévu et appuyez sur le bouton de test ca marche. Coupez le secteur cela ne marche plus, c'est élementaire. Heureusement que la terre n'intervient pas dans le fonctionnement du différentiel sinon en cas de coupure de terre il n'y aurait pas de protection des personnes.

Pour la réponse 5, avant de dire des bêtises ; lisez la réponse de CMT ! HVS

Bonjour
Quels sont les inconscients qui osent donner de telles réponses à propos du différentiel ?
Ce ne sont pas les personnes qui doivent servir de conducteur de terre.
Dans tous les cas, un différentiel doit être associé à une prise de terre.
Pour le branchement de la piscine, un câble 3g10 suffit. Si le 25 nu sert pour confectionner une terre, il ne doit pas passer dans la même tranchée que la ligne d'alimentation. (22/04/10)

Une résistance de 9 kW en tri 380V va consommer environ 18A, donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant ! HVS

Désolé, mais je trouve 13,6A sous 380V et 13A sous 400V. 1Insp

9000 / 360 ça fait 25 ampères. Prenez plutôt du 4 (si vous en trouvez) ou du 6 en section. Avec la tranche de tension qu'EDF doit vous fournir, cela fait 360 à 440.
Tant qu'à faire du neuf, autant faire dans le durable.

Les règles de base du calcul en triphasé équilibré ne sont pas franchement acquises. Tant qu'à faire du neuf, autant le faire dans l'exact. C'est évidemment 13,6 A la bonne intensité en ligne. GL

Ca devient un "bouquet" ! qui dit mieux ? Z (impédance)= deltaU admissible/ 1,732*I*L (en km), soit 380*0,05/1,732*13*0,03=28 ; un câble U1000R2V 4G1.5 possède une Z de 11 ohms/km sous cos phi 0,8 ; un circuit résistif a un cos phi voisin de 1. Le 1,5² voire 2,5² (si jointif ou fils sous conduit) conviennent très bien dans ce cas. 1Insp

Se remettre les formules en tête par moment ça fait du bien.

Pour la réponse 4, on n'est pas en mono mais en tri ! HVS

Pour HVS en rep 7. Merci de bien vouloir préciser ce qui n'irait pas en 4 dans le calcul de l'intensité en ligne concernant une puissance totale consommée de 9 kW par une charge équilibrée résistive pure alimentée sous tension composée de 380 V. GL

A internaute 5 : étant plutôt dépanneur qu'installateur, de ce fait je me retrouve devant des installations déjà calculées. Je voudrais savoir comment décider quel câble prendre après avoir trouver l'impédance. Merci pour votre réponse.

Je m'excuse, je me suis trompé dans mes calculs, les réponses de GL et 1Insp sont exactes : 13.6A ! HVS

Pour internaute 9 : les calculs sont fastidieux ; bien que je les ais inclus dans ce post, j'ai mis les tableaux avec les impédances apparentes de câbles et les chutes de tension en V/A/Km. Bonne réception à tous. 1Insp
Voir le document pdf ici.

Bonjour, je n'y comprend rien, comment brancher une résistance en tri, est-ce une résistance sur le 380 (deux phases) ou un appareil à résistance (chauffage) sur le 380 tri ?
Et que vient faire l'impédance ici ?
...Après relecture, ce qui est le plus compréhensible, c'est ma phrase une fois expliquée par vous... j'ai un problème pour mettre mes idées en texte.
BD18

BD18 rép 12 ; je n'arrive pas à saisir le sens de votre réponse, et je "suppose" qu'elle m'est destinée.
Une alimentation ou un branchement triphasé nécessite 3 phases (3x400V), dans les autres cas c'est du mono (phase/neutre) et quelques cas en biphasé (phase/phase).
Vous dites que vient faire l'impédance ? L'internaute demande une section de câble avec une puissance et une longueur ; si vous voulez calculer une chute de tension, vous passez immanquablement par l'impédance de la canalisation, sans quoi vous serez hors des tolérances imposées par les textes. Ainsi, si vous deviez alimenter un appareil consommant 10A à "500 ou 1000m) je pense que vous mettrez une section supérieure à du 1,5². 1Insp

Pour 1Insp. La formule proposée en 5 me paraîssait plus que bizarre vu les unités utilisées et pas franchement homogènes à première vue. Donc il s'agit de la résistance linéique en ohm/km. La consultation de votre document montre que c'est une formule pratique d'époque (mais encore utilisable), avec des mystères non élucidés, tels que le 1,732 en tri et le 2 en mono, bien qu'en cherchant un peu et avec un peu de temps on pourrait aisément les lever. Le facteur de puissance concerne la charge connectée. Les formules et schémas de la page 3 sont obsolètes tant par les conventions utilisées, que par les notations et les unités, ces dernières non conformes au système international (SI). Par contre, les données du tableau de la page 2 sont toujours vraies pour l'usage sur des charges linéaires en régime sinusoïdal à 50 Hz, et sans effet de peau. Le cuivre n'a pas changé de résistivité (en ohm. m) depuis 1977. A part cela, la question de l'internaute était très claire. GL

Effectivement ces documents sont anciens, mais toujours utilisés, car plus faciles pour un non spécialiste, et pour avoir la relation avec les impédances apparentes de câbles. Aujourdhui les câbliers indiquent les chutes de tension dans leurs câbles en V/A/Km, ce qui est encore plus rapide.
Je joins à ce post un tableau de la NFC 15.100 de "2003" disponible ici (mis à jour); comme vous le verrez, il n'y a plus le rapport de 1,732 pour le triphasé, mais le calcul se fait différemment, et le pourcentage de chute de tension est calculé avec la tension simple que l'on soit en mono ou en tri. 1Insp
tableau de la NFC 15.100 PDF 1ère partie
tableau de la NFC 15.100 PDF 2ème partie

Puisque c'est un va et vient, et que vous pouvez éteindre depuis le bas de l'escalier, alors je pense que le contact de l'interrupteur du haut reste coincé ! Changez cet interrupteur !
ATTENTION : pensez à couper le courant, avant l'intervention !
Bon courage ! HVS

Démonter et rebrancher l'interrupteur en haut de l'escalier voir même le changer. Refaites bien les branchements, ça devrait aller.

Revoir le branchement ! Vous n'êtes manifestement pas en présence d'un va et vient, mais en présence d'un montage simple allumage. Avez vous fait une modification ? EST-CE un montage récent ? A-t-il déjà fonctionné ?

Bonjour, vous pouvez faire un essai (éclairage éteint avec inter du bas) enlever l'enjoliveur de celui du haut, munissez-vous d'un bout de fil isolé et dénudé aux deux extrémités et faites un pont sur l'interrupteur d'un fil sur l'autre. Vous ne risquez aucun court-circuit. Normalement sur une position vous devez pouvoir allumer votre éclairage. Cela vous prouvera que votre bouton est HS. Il ne vous reste plus qu'a le changer compteur coupé. Attention de ne pas inverser les fils. Les deux navettes doivent être de la même couleur.
Bon courage l'ancien BB 15/07/2008

Une gaine avec des fils en 2.5 carré, c'est pour des prises et une gaine avec des fils en 1.5, c'est pour l'éclairage ! HVS

Avec la terre c'est une prise, sans la terre un interrupteur.
Si ce n'est pas le cas, inquiétez-vous !
Sinon, mettre la tension en ayant au préalable isolé les câbles. C'est une très bonne méthode et cela permet de repérer vos circuits.

Bonjour,
ce ne sont que les fils du hacheur. Il faut que vous remontiez plus haut pour recupérer les deux fils de l'enroulement. Enfin trois avec la terre.

Il n'y a pas de hacheur pour la commande de vitesse d'un petit ventilateur. Mais rep 1 pourra étudier de près ce type de convertisseur dans un ouvrage adapté. L'internaute ayant démonté son appareil n'a aucune solution s'il ne possède pas de solides connaissances sur les machines tournantes et leur commande. GL

Comment est commandé votre système d'éclairage, variateur, interrupteur ?
HVS

Normalement les 2 rouges, vous devez les mettre ensemble car c'est la phase, et le orange, c'est le retour lampe ! si ca saute toujours, vérifiez si la ligne de l'armoire toilette n'est pas en court circuit ! HVS

Unifilaires sous gaine ou 3G nu (posé en apparent ou dans les vides de construction) ou encore unifilaires sous goulottes.
Le 3G sous gaine n'est pas intéressant économiquement.
Dans une même gaine vous pouvez mettre plusieurs circuits pour peu que vous respectiez la règle d'occupation des 1/3.
CMT

Utilisez les gaines prefilées, c'est pratique surtout quand vous travaillez seul ! HVS

Quelques explications sur ce que vous avez fait nous aideraient sans doute à mieux analyser votre problème.
CMT

De temps en temps cela ne veut rien dire en matière de dérangement. Votre disjoncteur saute dans un cas de figure qui ne peut être que :
1_ soit une surcharge dûe à la somme des intensitées utilisées ou
2_ une fuite d'un appareil à la terre qui fait déclencher le différentiel. A vous de déterminer dans quel cas de figure se produit la disjonction et à ce moment là, vous pourrez envisager le dépannage. Bonne chance, MF.

Bonjour, moi je pense que vous avez trop d'appareils et vous devez éviter de les brancher au même moment. (07/04/10)

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Dépannage électromenager.

Non, le fusible ne grille pas une machine à laver !
D'ailleurs, si il est baissé, ca doit être un disjoncteur et non un fusible.
Le disjoncteur est là pour protéger d'éventuelles surtensions. Donc si le disjoncteur coupe, c'est que la machine a un problème. Moteur bloqué -> surtension ou surintensité.
Votre machine part en réparation ! Désolé !

Correctif. Un disjoncteur, tout comme un fusible, ne protège pas contre les surtensions mais contre les surintensités. Un moteur bloqué entraîne une surintensité, mais l'internaute ne précise rien à ce sujet. GL