Normes Sécurité Électricité

Bonjour. Problème de cellules photoélectriques sales, de barre palpeuse grippée, d'un 'dur' au niveau de la zone de roulement (gravillon). La carte, c'est possible, mais il n'y aurait pas les symptômes que vous décrivez. DGT

Bonjour. La notice que vous avez normalement sous les yeux précise que pour un branchement 230 V monophasé, bleu + marron sont raccordés au neutre, et noir + gris sont raccordés à la phase.
A condition que vous disposiez de la ligne cuisson spécifique 32 A. GL

Bonjour. Avant de développer, il faudrait avoir les caractéristiques de l'appareil, et surtout la notice de raccordement (ou à défaut la photo de la plaque à bornes).
Voulez-vous passer d'un raccordement tri 400 V 3Ph + T (ou tri 3 Ph ?) à mono 230 V Ph + T ? GL

Erreur en rep. 1. Lire "tri 400 V 3 Ph + N (ou tri 3 Ph sans N ?)à mono 230 V Ph + N ? " GL

Bonjour. Supposons que vous êtes en triphasé. Dans votre cas actuel, sur la plaque à bornes de branchement, les barrettes sont positionnées, XYZ, en 'Etoile'(400v). Il vous suffit de positionner les 3 barrettes verticalement soit U/X V/Y W/Z vous allez être en montage 'Triangle'(230v). Pensez à modifier la protection.
Cordialement DB 01/02/2010

Bonjour,
Cette question ayant déjà été posée dans ce forum électricité nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum avec comme requête : interrupteur voyant
Cordialement, Roland, modérateur du forum bricolage électricité.

Bonjour
Il faut acheter un interrupteur (ou va et vient) Témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) et non pas un interrupteur Lumineux (pour indiquer l'emplacement de l'interrupteur).
Il faut un fil de neutre (bleu) qui revient à l'interrupteur. Sinon il existe des interrupteurs témoin sans neutre.
Le câblage du voyant dépend souvent des séries. Pour un câblage plus précis, il faut nous indiquer les références du modèle que vous comptez acheter.
CMT

Bonjour. Une horloge (Interrupteur Horaire) qui commande 1 contacteur IV adapté à la puissance de votre PAC.

Bonjour
Il suffit de mettre un contacteur à ouverture (2O ou NF ou NC) sur votre circuit PAC, commandé par un circuit de commande en 2A passant par les contacts C3C4 de votre compteur et de paramétrer celui-ci avec l'option CHAU2.
CMT

A part couper l'installation pendant ces pointes, quand l'avertisseur est en service, je ne sais pas comment on peut faire. Si un internaute a une solution ? Cordialement. 31/01/10 PL

Bonjour. Sur votre comptage 'Tempo' vous devez avoir une sortie par contact 3 & 4. Il vous suffit avec une protection de 2A. de relier un contacteur ou un relais contacts NC (normal connecté), suivant équipement de votre PAC. Pour la programmation j'avoue je ne sais pas si vous pouvez la faire vous même ou bien vous adresser à votre fournisseur, j'ai une lacune. DB 01/02/2010

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum telephonie.
Cordialement

Bonjour. L'offre des grands industriels souvent cités sur le forum comprend des boîtiers de communication, des plus basiques (grade 1) au plus polyvalent (grade 3), ce dernier en fonctionnement automatique ou manuel.
Voir l'offre Schneider Electric en suivant ce lien vers le E-catalogue page K73 disponible ici www.catalogue.schneider-electric.fr-page-73
GL

Bonjour. Je pense qu'il existe encore des "variapuch" qui font office de BP et de variateur.

Bonjour, vous pouvez remplacer le télérupteur par un variateur.
Je vous conseille le module Yokis MTV500 le raccordement fourni est simple.
Dam
Information de Bricovidéo :
Pour plus d'information vous pouvez visiter le site : yokis.fr-notices
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

A priori, n'importe quel variateur devrait faire l'affaire.
Enlever l'inter et brancher en lieu et place les fils entrée et sortie du variateur.
Cordialement. 31/01/10 PL

Synthèse. On ne peut brancher le variateur fil à fil dans le boîtier de commande à la place du BP, celui-ci n'étant pas en liaison avec la lampe. Pour le variapush, c'est pareil. Dans tous les cas il faut que le variateur remplace le télérupteur présent sur le tableau de répartition et utiliser la commande déportée vers les BP, solution Yokis ou autre.
Mais un variateur est-il vraiment utile, sachant que la plupart du temps il est utilisé comme un interrupteur, et rarement en fonction gradateur ? GL.

Bonjour. Merci Roland modérateur, j'ai découvert un site que je ne connaissais pas, 'Yokis'. Il y a des bons produits qui sont moins coûteux que d'autres appareillages similaires en vente chez d'autres fournisseurs. Encore merci du renseignement. DB 01/02/2010

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum electromenager.
Cordialement

Bonjour. Il se peut que vous ayez commis une erreur, mais s'il s'agit du produit GPC-12-0300, la notice vue sur le site de vente Ybis signale simplement des protections multiples. La tension de sortie n'est pas sinusoïdale, bien que sa valeur efficace soit de 220 V environ.
Apparemment, l'alimentation n'a pu délivrer le courant de démarrage du compresseur, et un composant a été détruit de façon inattendue. Un composant qui explose laisse normalement des traces et vous devriez le retrouver, éventuellement avec l'aide d'une loupe. Il n'y a pas grand chose à faire (sauf si le convertisseur est sous garantie), d'autant plus qu'il ne doit pas y avoir de SAV pour ces produits d'origine étrangère.
Néanmoins, on peut effectuer des mesures avec quelques moyens :
- en laboratoire : on peut regarder à l'oscilloscope la tension de sortie à vide et en charge en faisant débiter progressivement l'alimentation, si elle veut bien. On fait de même avec les grandeurs d'entrée, tension et courant.
- chez soi ou chez un ami très bien outillé : avec un voltmètre efficace vrai (RMS) et deux ampèremètres dont un RMS (puisque vous dites que le convertisseur fonctionne toujours) on fait débiter le convertisseur dans de faibles charges (lampe à incandescence de quelques dizaines de watts), en mesurant courant batterie moyen et tension et intensité efficaces en sortie. On conclut ensuite.
Pour une puissance délivrée de 300 W, le courant que doit fournir la batterie va la vider très vite (des dizaines d'ampères).
C'était juste quelques pistes de recherche, on ne peut en dire plus à distance. GL

Un appareil quand il démarre, prend environ 4X l'intensité, il est peut être normal que votre transfo ait lâché. Il aurait fallu le protéger en aval et en amont par des fusibles ou disjoncteurs.
Cordialement. 31/01/10 PL

Bonjour. Un composant gonflé ou brulé signifie qu'il a chauffé (Mr De La Palisse). Un composant peut-être HS sans présenter les symptômes que vous décrivez. Certainement au niveau de l'étage de sortie qu'il faut rechercher.

Bonjour,
Merci de vos réponses, en effet suite au démontage complet du convertisseur, deux composants sont fondus / explosés.
Je l'ai commandé sur Conrad, et dans leur documentation il parle de :
Forme d'onde : Sinusoïde modifier (PWM).
Je dois avouer que je vois pas trop à quoi correspond ce signal.
Sinon je dois avouer que j'étais au courant pour l'histoire de la multiplication pour le courant de démarrage, et j'ai voulu tenter le risque, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de couper l'alimentation... défaut de conceptions vu que aucune protection sur le 230V.
Concernant la protection batterie, il y a un fusible de 35 A type voiture, qui ne sait même pas déformé, à se demander à quoi il sert vu que le convertisseur "forcé".
Je vous joint une photo du circuit imprimé, côté soudure.
Version haute résolution disponible ici.

A mon humble avis, d'autres composants que ceux-ci ont dû souffrir.
Je ne pense pas que le simple remplacement de ce composant fera repartir la bête.
Bonne chance à vous.

Petite info supplémentaire, les composants en question sont U3 et C20 en bas à droite du circuit imprimé.
U3 est fondu et le composant C20 est "explosé", je n'ai plus aucun retour.

Le CI a bien souffert, on aperçoit une soudure sèche en haut et à gauche à l'horizontale de D1. PWM signifie pulse width modulation, ou modulation de largeur d'impulsions ; signal classique en électronique de puissance. Défaut de conception certainement car le convertisseur ne tient pas la surcharge contrairement à ce que dit la notice commerciale. C20 est certainement un gros condensateur. Le fusible type auto n'est pas des plus performants en terme de rapidité. Je partage l'avis de Rep. 5, mais on ne sait jamais. GL

Bonjour. Reliez vos fils rouges par un domino ou un wago.
Supprimez et retirez si possible le fil gris qui va de l'interrupteur à la prise qui ne fonctionne pas.
DB 30/01/2010

Retirez le fil gris qui redescend de l'inter "inhibé" (il ne sert à rien) et shuntez les deux rouges.
Si vous désirez commander la 2ème prise, remontez un interrupteur à la place du domino.
Coupez le jus avant !
Cordialement. Thierry

Bonjour. Les références que vous nous donnez sont pour le Gaz. Est-elle électrique ?
Chercher ailleurs la plaque Électrique. Il y est indiqué des W (Watts), une ou plusieurs Tensions V (Volts), l'intensité absorbée A (Ampères). Revenez-nous voir. Cordialement. DB 30/01/2010

Bonjour. A ma connaissance il n'y pas de fusible de puissance sur une cuisinière électrique, sauf peut-être sur le programmateur électronique (petit fusible en verre).
Vérifiez au niveau de votre branchement, disjoncteur ou fusible, si vous avez du courant.
Cordialement. DB 30/01/2010

Voici un petit schéma simple ici
, qui je pense, vous servira. Cordialement. 31/01/10 PL

Bonjour. Bleu, Rouge, Vert/jaune ressemble à coup sûr à une alimentation, à vérifier entre Bleu et Rouge, avec un contrôleur, si vous avez le 230V.
Ne BRANCHEZ pas le Vert/jaune sur un des deux autres conducteurs, vous êtes certain de tout faire "sauter".
Si comme vous nous l'expliquez il s'agit d'un Va & Vient, votre installation est dangereuse, le fil Vert/Jaune est un conducteur de protection, il ne sert qu'à cette fonction, ce n'est pas un conducteur actif.
Vérifiez bien il se peut que ce que vous appelez Va & Vient soit une ancienne prise PN+T, la section des fils en principe est de 1,5² pour l'éclairage, et de 2,5² pour une prise. Cordialement. DB 30/01/2010

Bonjour. Sur la photo du connecteur, où il n'y a rien de branché. Connectez vos 2 fils du thermostat entre 2 et 3 (contact Travail), 2 étant le commun.

Bonjour,
Il aurait été bon de savoir quel type de thermostat il y avait avant car sur son bornier il y a trois conducteurs ?
Correspondent-ils à une alimentation 230volts + un retour vers circulateur ou autre ? Pour cela il faudrait connaître la destination de ce câble. Cordialement, Bob35.

Bonjour. Le compteur ne saute pas, seul le disjoncteur de branchement peut déclencher par surintensité ou par défaut d'isolement d'une partie de l'installation. De quel fusible s'agit-il ? Que voulez vous dire exactement par "je touche au fil de terre" ? Avec un peu plus de renseignements, voire une ou deux photos, les contributeurs pourront vous apporter quelques éléments de réponse. GL

Bonjour, vous avez certainement un mauvais câblage au niveau de vos prises, et je pense à une inversion "neutre/terre". Cordialement. 1Insp

Bonjour. Votre fusible est-il en coupure unipolaire ou bipolaire. Dans le cas d'un unipolaire, seule la phase est interrompue. Un courant de fuite entre Neutre et Terre est toujours possible. Normalisation parlant en régime NT vous ne devez pas avoir de problème, votre diff 30mA doit couper. Vérifiez sérieusement la terre et l'isolement de tous vos appareils. DB 29/01/2010

Bonjour. Avis personnel, si vous pouvez tirer une ligne indépendante pour votre ensemble PC, faites-le en 2,5²PN+T. DB 29/01/2010

Bonjour, Ce n'est pas en mettant un ordinateur et une imprimante que vous surchargez le circuit mais qu'il y a-t-il déjà sur ce circuit ? . Cordialement. 1Insp

Bonjour monsieur ou madame. Votre problème est intéressant, mais un fil neutre est relatif à un circuit : lequel ? A quel endroit : sur une connexion et laquelle ? En plein milieu d'un fil ? Comment vous en êtes vous aperçu ? Quelle est la section de ce fil ? Avec une description précise préalable à tout dépannage même à distance, les contributeurs pourront peut-être, comme vous le demandez, savoir pourquoi et vous proposer une solution. Une photo de l'incident serait bienvenue. GL

Bonjour, en principe un fil qui brûle, c'est un mauvais serrage ; si vous êtes sûr de cette connexion il faut chercher ailleurs, mais je ne vois pas. Cordialement. 1Insp

Bonjour. Un fil qui chauffe, Neutre ou Phase, n'est jamais bon signe. Si vous êtes en IV 3P+N, il se peut que vous avez un sérieux problème, d'équilibrage, ou plus plausible aucune protection différentielle. Votre fil Neutre est-il de la même section que les autres conducteurs. En Tétra (IV) un bonne recherche pour équilibrer votre installation. En Mono, je ne peux que vous répondre une sur-intensité. Dans tous les cas votre protection magnéto thermique, (EDF 500mA) est absente ou ne fonctionne pas correctement. DB 30/01/2010

Bonjour. Votre question nécessite des précisions. Qui vous a dit que la prise de terre était trop forte ? Y a-t-il eu une mesure de faite, quelle valeur a été trouvée, déterminée par qui et dans quelles conditions, avec fourniture d'un document écrit ?
Qui a réalisée la prise de terre, dans quel type de terrain s'il s'agit d'une maison individuelle, avec piquet ou ceinturage en fond de fouille ? GL

Bonjour, une prise de terre trop forte est une prise de terre de résistance trop élevée ; il faut recreuser te remettre du cuivre et des piquets pour l'améliorer (valeur maxi 100 ohms). Cordialement. 1Insp

Bonjour. Une prise de terre doit être en tertiaire (domestique) égale ou inférieure à 100 ohms. Vous pouvez déplacer, si possible votre piquet de terre, dans une zone légèrement humide, ou bien en rajouter, vous les connecter à votre dispositif de coupure/mesure (Je ne cite pas de normes), distance entre piquets + 3m. Vous êtes limité à 6 piquets de 2m de longueur. C'est vrai l'idéal est d'avoir une boucle 'fond de fouille' Vous allez certainement avoir d'autres réponses. DB 30/01/2010

Toujours le problème pour ma prise de terre trop forte.
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est une ancienne maison de 1950 à étage en pleine ville avec un jardinet mais il y a une route à traverser et elle est accolée à une autre maison ; quand j'ai signé le compromis de vente on m'a dit que la prise de terre était trop forte !
Il y a eu des tests faits avec les autres : plomb termite etc. le sous-sol a une chape, y a-t-il un autre moyen de faire une prise de terre sans enfoncer des piquets dans la terre pour ne pas défoncer le sous-sol ?
Je vais avoir les papiers du compromis de vente bientôt ; les détails doivent être écrits dessus. Merci.

Bonjour, les termites ou la route à traverser n'y sont pour rien.
On vous demande des précisions quant à cette indication de TERRE.
Essayez d'y répondre plus clairement.
Cordialement.

Bonjour
Si votre terre est trop forte, cela veut dire qu'elle est supérieure à 100 Ohms.
Vous nous écrivez que vous avez un jardinet, donc de la terre.
Enfoncez un piquet de terre (2 mètres) dans votre jardinet, faites ou faites effectuer une mesure.
Rappel : égale ou inférieure à 100 ohms, si vous n'arrivez pas à cette mesure, rajoutez d'autres piquets.
Ou creusez, par exemple, le long d'une bordure une tranchée de 40 cm de profondeur dans la terre, enfouir une câblette nue de 16² ou 25². Poser un dispositif de coupure/mesure, reliez votre installation avec un 16² ou 25² isolé. HT

Bonjour, je ne comprends pas trop la réponse n°5 ! pour l'internaute quand vous aurez la valeur de cette prise de terre, il serait bon de la communiquer. Cordialement. 1Insp

Bonjour, j'ai le test le l'électrique du compromis ils disent que la terre a une valeur de résistance de terre : 189 ohms
et pour celui qui a répondu la réponse 5 si c'est pour dire des bêtises il vaudrait mieux qu'il ne dise rien ! c'est mieux. Merci

Bonjour, effectivement cette valeur est > aux 100 ohms prescrits par la norme, mais il faut relativiser :
_Soit vous arriver à améliorer cette valeur en remettant du cuivre et des piquets et des additifs genre charbon de bois ou graphite,
_Soit votre installation est entièrement protégée avec des DDR 30mA et la portion entre ces DDR et le disj de branchement est impérativement réalisée en "classe II"
Toutefois dans une installation neuve, avec Consuel, cette valeur doit être < à 100 ohms, sauf cas vraiment spécifique. Cordialement. 1Insp

Avez-vous vérifié s'il y a du jus au bout des fils ?
Y a-t-il un interrupteur et est-il enclenché ? Sinon vérifiez l'ampoule ?

Je pense à un problème de thermostat, peut-être en défaut et fait disjoncter.

Bonjour,
vous pouvez garder vos gaines sans risque, en faisant attention toutefois, car avec le temps, elles sont peut être devenues cassantes.
Le vrai problème, à mes yeux, est leur nombre ; en effet, si vous refaites votre installation aux normes actuelles (ou presque), vous allez devoir passer beaucoup plus de lignes qu'il y en avait. Vous risquez donc d'avoir à en passer de nouvelles.
SD 29 01 10

Bonjour. J'apporte une précision au sujet des gaines. Les gaines en tube tôle appelées "Bergman" sont à proscrire pour les nouvelles installations électriques.
Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour passer des conducteurs.
Certains puristes vont demander la norme. Attendons. DB 29/01/2010

Cours de techno historique pour les jeunes lecteurs. Seuls les très grands anciens ont une connaissance des tubes tôle. C'était donc des tubes d'assez faible diamètre en feuillard roulé avec un isolant interne goudronné inflammable. Pour les couder, il fallait une pince spéciale pour écraser plus ou moins le tube jusqu'à obtenir le coude de rayon voulu. Le sectionnement du tube pouvait se terminer avec une entaille dans le doigt, avec le tube ou l'outil utilisé. La norme ne précisait pas qu'il valait mieux se munir de gants de protection, le bon sens l'imposait.
Prochain cours : la moulure en bois à 2 compartiments et avec couvercle cloué et boîte à onglet à disposition, avec en option la moulure à 3 compartiments.
L'internaute va trouver ce type de tube encastré dans ses murs. C'est pourquoi l'électricien va tout enlever et utiliser des dizaines de mètres de tube annelé ICT. GL

Bonjour GL,
j'ai bien rigolé en lisant votre réponse...
J'espère en revanche qu'une rénovation intermédiaire, dans les années 80, a eu lieu chez l'internaute questionneur... Il parle de gaines, j'ai donc confiance ! Sinon, grosse galère !
Merci et à bientôt pour le prochain cours !
SD 30 01 10

Bonjour,
il vous faut pour cela une aiguille ou tire-câble. C'est un fil qui est passé dans la gaine AVANT de passer la ligne électrique.
On fait une épissure (système de nœud)à un bout, et pendant qu'une personne tire d'un coté, une autre pousse de l'autre.
Quant à savoir si cela va passer, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Deux choses, néanmoins : il est parfois plus rapide d'enlever le contenu d'une gaine (on en profite pour attacher le tire-câble) et de tout repasser d'un bloc... et il est déconseiller de mettre courants forts et faibles dans la même gaine, pour éviter les interférences.
Revenez si nous ne sommes pas assez précis.
SD 29 01 10

Explication longue.
Une gaine a un tenant et un aboutissant.
Si vous entrez d'un côté vous sortez de l'autre.
Si vous passez un câble pour informatique, télévision ou autre courant faible il ne doit pas passer dans les gaines des prises de courant ou de luminaires.
De plus on doit respecter le coefficient de remplissage des gaines. Donc soit vous tirez un nouveau conduit pour votre câble catégorie 5 ou 6 (Informatique), soit vous passez dans des gaines existantes et vous aurez des problèmes de non conformité ou de mauvais fonctionnement de votre installation.
Si vous ne pouvez pas passer en gaines encastrées passez une goulotte pour votre réseau informatique.
M. F.

Bonjour. Si ça a fondu, il y a une cause dangereuse. Votre disjoncteur ni votre fusible n'ont lâché. Sont-ils bien adaptés en intensité (lave-vaisselle domestique, 16A.). Il faut tester vos fils de la prise au tableau :
1) La prise est-elle directe au tableau ?
2) Avez-vous d'autres prises qui ne fonctionnent pas ?
3) La section des fils est-elle adaptée (2,5²) ?
Débranchez au disjoncteur ou fusible les deux fils d'alimentation, faites une "boucle". Revenez à votre prise murale, à l'aide d'un contrôleur, en position ohmmètre, testez les deux fils, vous devez avoir, une déviation de l'aiguille, ou des chiffres qui s'affichent. Si ce n'est pas cas, il y a de grandes chances que les conducteurs soient coupés. Retirez-les et repassez des fils neufs (2,5²).
Même méthode que précédemment, sauf qu'il faut regarder au niveau des autres prises ou boîtes. Contrôlez les branchements. Si un ou plusieurs fils présentent des signes de chaud, vous les changez sans hésiter.
Si les fils ou câbles sont d'une section inférieure à 2,5². Changer les fils, éventuellement la protection.
Pour information les circuits lave-linge, lave-vaisselle, cuisson font parties des circuits spécialisés, donc ils doivent être direct à votre tableau.
Si vous changez vos fils servez-vous des anciens comme "aiguille".
N'oubliez pas la terre Vert/Jaune 2,5². Cordialement. DB 28/01/2010

Bonjour. Additif à ma réponse DB. Vérifiez avant de tout démonter qu'il y a du courant sur les bornes de départ de votre ligne lave-vaisselle, disjoncteur ou fusible. Pardon j'avais oublié un neurone dans un casier. Les solutions les plus simples souvent nous échappe.
Cordialement DB 28/01/2010

Que vous dire ? Si tout a fondu vous avez deux problèmes.
1) Un manque de protection car si tout fond il y a eu surintensité et la protection n'a pas fonctionné.
2) votre circuit est hors service.
Vous devez impérativement faire un circuit pour ce lave-vaisselle et, de plus, le protéger par un disjoncteur 20A si vos conducteurs sont en 2.5mm² et par un différentiel 30 mA. M. F.

Bonjour
vous dites qu'un fil à même commencé à brûler,
si c'est coté mur il faut vraiment voir ça sérieusement, de plus si vous n'avez plus d'alimentation le fil est peut être abimé plus loin.
Cordialement.

Pour Internaute 4 :
Quand un fil commence à "brûler" que ce soit côté mur ou côté autre, c'est grave il faut impérativement rechercher la cause sous risque de voir la maison brûler. M. F.

Pour l'internaute 5.
La réponse 4 pense qu'il est clair que si un fil a fortement chauffé c'est de toute évidence un manque de section ou plus certainement de serrage.
Côté électroménager il est plutôt simple de remplacer le conducteur, côté mur c'est beaucoup plus compliqué et mon intervention était destinée à sensibiliser l'internaute afin qu'il ne se contente pas de faire simplement un raccord sur le fil endommagé, mais je pense que lui l'aura compris.
Cordialement.

Bonjour. Il va vous falloir beaucoup de temps, de patience, de recherche, de désillusions, à deux personnes, pour "réactiver" votre électricité.
32 ans est un bel âge pour une installation (1978), sans vouloir parler de normes actives ou rétroactives, un conseil : "Tomber" tout !
Faites du neuf, petit à petit, votre installation, vous serez plus tranquille.
Vous allez pouvoir poser vos appareillages, vos luminaires où vous le désirez (attention aux normes quand même). Attendez d'autres réponses. Cordialement. DB 28/01/2010

Bonsoir, essayez pour le salon : violet & orange pour les navettes du va et vient, le orange sur le commun(en "P" sur le V&V).
Pour le 2° poste : violet & orange pour les navettes du va et vient, le fil rouge sur le commun (en "P" sur le V&V et certainement la phase d'alimentation de vos lampes !) shuntez ce fil pour le raccorder sur l'inter de la chambre et en sortie de ce dernier brancher le noir qui peut être le retour de la lampe de votre chambre... Sinon il faut tester la continuité de vos fils, retrouver la phase d'alimentation : rouge ou noir ?

Bonjour,
A mon avis dans la boîte commune au va-et-vient et à l'inter simple, le fils rouge serait l'alimentation du simple allumage et du va-et-vient, le violet et noir seraient les 2 fils navettes du va-et-vient, et le fils orange le retour de phase de la lampe de la chambre.
Dans le va-et-vient 1 nous retrouvons donc les 2 navettes violet et noir, et le fil orange le retour de phase pour la lampe du salon.

Bonjour, apparemment le violet et le noir semblent être les navettes du va et vient, donc sur l'inter va et vient du salon le fil orange sur la borne commune repérée par un P ou L.
Le noir sur l'une des deux autres bornes et le violet sur la dernière. Sur l'inter simple de la chambre un rouge (phase) et le orange.
Sur l'autre va et vient la borne P ou L repiquer le rouge de l'inter chambre puis le noir et le violet un sur chacune des deux autres bornes.
Les fils bleus (neutre) restent ensemble dans un domino.
Espérant avoir deviné les circuits, avec un petit schéma cela aurait été plus facile. Cordialement. Bob35

Synthèse. Assez d'accord pour la signification des couleurs proposées par Bob35 et rep. 4 mais pas pour rep. 3, les fils orange que l'on retrouve sur les lampes étant certainement la phase coupée. Pour le neutre bleu il arrive d'ailleurs et ne semble que passer dans la boîte.
Il n'y a pas lieu de changer les fils, il y a 32 ans le HO7VU était déjà existant. Par contre, au minimum s'il n'y en a pas, des protections différentielles 30 mA peuvent être installées, mais avec l'inconvénient que tous les neutres sont sur un connecteur unique dans le tableau de répartition.
Quoi que l'on fasse sur un circuit électrique, la première des choses à faire est de bien repérer les fils quand on fait un changement d'appareillage. Sur un inter simple il y a 2 fils, sur un va et vient 3 et ce n'est pas bien compliqué. Connaître le schéma de principe de ces montages serait un plus. On n'essaye pas des combinaisons au hasard. GL

Un grand merci à Bob35. En suivant ses indications, j'ai pu reconnecter le va et vient et l'inter simple : tout marche.

Bonjour, merci pour le retour, c'est ce qui manque souvent aux réponses données par les intervenants pour savoir s'ils ont solutionné le problème. Cordialement. Bob35

Bonsoir, votre PAC et votre chauffe eau sont-ils en triphasé ?

Il vous faut 80A. Appelez votre fournisseur d'énergie, il vous conseillera pour l'abonnement. Cordialement 28/01/10 PL

Bonjour, sans délestage, et PAC+chauffe eau en triphasé il faut 40A soit un contrat de 24kVA ; pour l'internaute, attention, un abonnement III+N >60A suppose un tarif jaune ; répondez comme le demande n°1, nous pourrons être plus précis. Cordialement. 1Insp

Bonjour, je pense que l'AGCP (DB) est différentiel sélectif, dans le tableau garage il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux + un départ tableau cellier ; dans le tableau cellier il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux (le tableau cave étant en aval d'un de ces DDR).
La plaque de cuisson étant tri (+N) il faudra qu'elle soit branchée en aval d'un DDR tri+N (type A).
En outre, la machine à laver doit être sous un DDR de type A ; Bien entendu un abonnement de 12kVA III+N est égal à 20A par phase, donc des ID 25A conviennent.
Attention au câblage, vous ne pouvez pas "mélanger les neutres" en aval des ID, je pense qu'il faut vous faire aider par un professionnel ou une personne compétente. Cordialement. 1Insp

Sauf erreur de ma part vous branchez classique donc Bleu neutre J/V Terre Autre couleur neutre ;
Protection 30 mA et Disjoncteur en fonction de la puissance, pas de problème si tout est respecté.
Vous trouverez d'autres conseils sur ce forum mais votre problème a déjà été traité. M. F.

Appelez en chine, ils vous la fournirons peut être. Cordialement 28/01/10 PL

Bonjour. En France on a des idées, mais aussi des Jacuzzi. Achetez RPC, faites vous dépanner par le SAV de la RPC.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
vous êtes nombreux à critiquer les produits Made in China.
Premièrement il est difficile de nos jours dans les domaines de l'informatique, la téléphonie, le bricolage et jouets... d'éviter d'acheter des produits manufacturés en Chine.
La plupart de vos ordinateurs ou téléphones sont fabriqués ou assemblés dans ce pays, et contrairement aux idées reçues tout ce qui est fabriqué en Chine, ne sont pas toujours des produits de mauvaise qualité. Certains le sont, certes.
Pour exemple, à mon anniversaire on m'a offert un multimètre numérique Made in China, très performant, aucun équivalent européen ou autre ne propose autant de fonctions, de plus il est très précis.
A savoir qu'en Chine, ils font aussi de la recherche et du développement, ils ont l'équivalent de la "Silicon Valley", on peut aussi regarder du côté de l'industrie spatiale chinoise, au début tout le monde se moquait d'eux, maintenant ils n'ont pas de problème pour envoyer leur propre satellite.
Je suis le premier à regretter que des sociétés comme Facom et bien d'autres aient décidé pour des raisons économiques discutables de délocaliser la fabrication.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Bonjour. Qu'il soit chinois ou autre, le système n'est jamais qu'une baignoire avec une pompe, éventuellement avec un chauffage électrique énergivore. Quelques visites sur des sites de constructeurs montrent que la puissance de la pompe seule est de l'ordre du kilowatt, comme un aspirateur ou un fer à repasser. Vous faites comme M. F. le précise en rep. 1, avec une ligne en 2,5 mm² et un DJ 16 ou 20 A. A la limite, une simple prise ordinaire suffirait. GL

Bonjour. 2ème intervention. Achetez Chinois, faites vous dépanner par les Chinois.

Bonjour Patrice, très bonne intervention. 6 produits RPC sur 10 sont de la contrefaçon, ou du copiage, expliquez-nous comment s'y retrouver.
Je suis d'accord avec les intérêts économiques de nos sociétés Françaises. DB 30/01/2010

Bonjour. Notice en Chinois ? Montage Chinois Hi Hi Hi. Désagréments Français. HT
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
vous êtes nombreux à critiquer les produits Made in China.
Premièrement il est difficile de nos jours dans les domaines de l'informatique, la téléphonie, le bricolage et jouets... d'éviter d'acheter des produits manufacturés en Chine.
La plupart de vos ordinateurs ou téléphones sont fabriqués ou assemblés dans ce pays, et contrairement aux idées reçues tout ce qui est fabriqué en Chine, ne sont pas toujours des produits de mauvaise qualité. Certains le sont, certes.
Pour exemple, à mon anniversaire on m'a offert un multimètre numérique Made in China, très performant, aucun équivalent européen ou autre ne propose autant de fonctions, de plus il est très précis.
A savoir qu'en Chine, ils font aussi de la recherche et du développement, ils ont l'équivalent de la "Silicon Valley", on peut aussi regarder du côté de l'industrie spatiale chinoise, au début tout le monde se moquait d'eux, maintenant ils n'ont pas de problème pour envoyer leur propre satellite.
Je suis le premier à regretter que des sociétés comme Facom et bien d'autres aient décidé pour des raisons économiques discutables de délocaliser la fabrication.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Bonjour. Votre multimètre fonctionne bien, tant mieux pour vous. Avez-vous pensé aux enfants de 10 ans, voire moins, qui les montent, et en assemblent d'autres pendant des heures et des heures pour un salaire de misère. C'est un problème économique, ou de l'esclavage moderne. Nous ne sommes pas ici pour juger un pays. Dans la mesure du possible je boycotte systématiquement les produits RPC. HT
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
comme vous le dites, dans la mesure du possible, mais dans la majorité des cas cela est impossible.
Pour en revenir au multimètre c'est un cadeau, je pense que la personne qui me l'a offert n'a pas regardé la provenance (RPC : République Populaire de Chine).
A mon avis le boycott n'est pas forcément la bonne solution. La RPC nous achète bien des Airbus et des TGV, mais nous pourrions continuer longtemps cette discussion.
Prochainement nous allons ouvrir un forum sur la consommation et nous pourrons reprendre le fil de cette discussion, car ce forum est consacré au bricolage.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Bonjour
Comment répondre sans polémiquer.
A mon humble avis, Patrice est complètement dans le vrai, c'est tout à fait censé.
Raté, je polémique aussi.
Merci à la modération de l'idée de la création d'une future rubrique "consommation".
Désolé pour le jacuzzi, je considère ce truc comme un énergivore superflu donc néfaste à la planète.
De plus, ne connaissant pas ce modèle, je ne me risquerais pas à une réponse fantaisiste voire dangereuse.
Contactez l'importateur.
Bien cordialement.

Bonjour. On ne pourra pas trop vous aider. Il semble que vous soyez au Canada, un fil blanc correspondant au neutre, un noir étant un fil de phase (vivant). Cette plinthe fonctionnerait donc en 120 V alors que l'on s'attend à ce qu'elle fonctionne en 240 V entre 2 fils de phase. Vous ne contrôlez pas le courant, mais si vous utilisez un testeur à lampe néon, vous montrez juste une présence tension entre la pointe de touche et la terre. Les fils 214 etc ne sont pas des jauges AWG donc là encore, ignorance complète de notre part de la section réelle des fils en mm². Faites intervenir un professionnel sur place afin qu'il effectue les bons raccordements. Pour notre information, un schéma de principe de votre montage avec la désignation des fils et leur couleur, de même que la valeur des différentes tensions et la puissance de la plinthe, serait bienvenu. GL

Bonjour. Une photo ou une référence serait la bienvenue. TD

Bonjour,
les prix varient en fonction des régions, mais si le matériel est fourni, cela ne me parait pas aberrant.
Pourquoi ne demandez vous pas un autre devis, à l'électricien du coin" ?
SD 28 01 10

Pour le travail à effectuer, le matériel, déplacement et main d'œuvre, étant sur Paris, pour moi non ce n'est pas trop cher. Mais vous pouvez toujours demander un autre devis, et si vous voulez absolument passer par cet artisan, vous pouvez discuter d'une petite remise, pourquoi pas ?
Cordialement 28/01/10 PL

Bonjour. Quel type de prise 16A - 20A. -32A. (Mono- Tri - Tétra)? Le disjoncteur différentiel sera déterminé par le type de branchement. En Tri, avec disjoncteur + Main d'œuvre, divers pose, percement, cela est raisonnable. Par contre en Mono Ph + N +T c'est un peu au dessus du tarif appliqué dans le Centre de la France.

Bonjour
A moins d'un problème de place dans le tableau, il vaut mieux mettre un interrupteur différentiel avec un disjoncteur divisionnaire, qu'un disjoncteur différentiel ; cela vous reviendra moins cher pour un résultat identique.

Réponse à internaute 3 ; je ne vois pas où le branchement peut prendre une part dans le devis à moins de chercher des poux.
Le prix est ce qu'il est. Si sur votre tableau vous pouvez installer un Disjoncteur supplémentaire de 20A. Vous tirez une ligne qui alimentera votre four. Si votre tableau est déjà protégé par un Différentiel 30 mA avec quelques euros vous réalisez votre installation et tout cela dans les normes. MF.

Bonjour M F Si je me suis renseigné sur les types de prises, c'est pour les raisons suivantes, le prix d'une prise (apparente ou encastrée) mono est plus bas qu'une prise IV, le câble aussi. Si vous prenez le temps de bien lire la question vous constaterez que l'internaute, n'a pas non plus de DJ Diff 30mA, le prix d'un DJ en mono et en IV n'est pas le même. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en collaboration pour le bien de tous les briconautes. Salutations.

Je pense être assez clair dans ma réponse. La question est d'installer un disjoncteur différentiel pour un four. Je répète qu'il n'est pas obligatoire d'installer un disjoncteur différentiel si l'installation est déjà pourvue d'une protection différentielle 30mA. Pour brancher un four, il faut un disjoncteur 20A, une ligne en 2.5 mm², une boîte de connexion avec sortie de câble pour le branchement. Inutile de vous dire qu'à 312 € pour 1,50 m de câble, un disjoncteur 20A, voire même un différentiel, j'en installe tout les jours ! MF

Complément de réponse : Un four ne se branche pas sur une prise, mais avec des connections et sur une sortie de câble. M. F.

Merci pour vos réponses, j'ai fait venir un autre électricien qui m'a donné le même prix à peu de choses près. Pour le différentiel il n'y en avait pas du tout "pas aux normes" donc cela est en plus.

Bonjour M. F. Sauf erreur, un four domestique est livré avec son cordon monophasé et sa fiche surmoulée, tout comme le gros électroménager sauf les cuisinières ou les plaques de cuisson.
Une simple PC 16 A dédiée suffit. Pour une plaque de cuisson, une sortie de câble ou une PC 32 A sont laissées au choix de l'installateur.
Par contre, comme il est régulièrement rappelé sur le forum, les sorties de câbles pour appareils de chauffage fixes sont obligatoires. Cordialement, GL

Bonjour. Voilà une affaire réglée. Quelle est belle l'affaire. On se croit aux arènes sous JC (Jules César).

Synthèse. Tout ce fil est normal bien qu'un peu long, suite à rép. 3 (= rép. 6 = rép. 11 ? = anonyme ?) qui évoque la possibilité d'un branchement en tri, alors qu'un four domestique se branche forcément en mono sur circuit spécialisé avec PC 16 A. Les contributions ultérieures ne sont que des précisions. Inutile que JC lâche les lions, d'ailleurs sur le forum électricité, on préfère les chats en liberté... GL

Bonjour, aucune objection ; Cordialement. 1insp

Bonjour,
Je préfèrerais installer une ligne privilégiée, en 1,5mm2 et protégée par 10A, pour y mettre les cinq prises autorisées, mais je ne crois pas qu'il y ait obligation, si ce n'est respecter les volumes de sécurité.
SD 27 01 10

Bonjour
Aucun problème, du moment que vous respectez le nombre maxi de prises par circuit (8 avec du 2,5²).
Idem pour l'éclairage
En revanche le circuit chauffage doit être dédié à la sdb.
Allez savoir pourquoi mais c'est la norme.
CMT

Bonjour. Aucun problème, sauf qu'il vous faut que deux circuits par disjoncteur, pour un maximum de 8 prises. Les prises, ainsi que tous les éléments actifs (Éclairage, prises, chauffage) d'une installation doivent être protégés par un différentiel de 30mA. DB 28/01/2010

La salle de bains doit être à part, le circuit doit être protégé par un interrupteur différentiel.

D'accord avec la réponse de l'internaute 5. cordialement 28/01/10 PL

Synthèse. Pour rep. 5 : "La salle de bains doit être à part". Dans ce cas il faudrait citer les documents qui imposent de façon irrémédiable ce branchement. Or, aucun document de référence ne dit cela. Tout a été dit comme il fallait dans les quatre premières réponses. GL

Je pense que GL et 1insp ont raison, internaute 5 est très pessimiste. Aucune norme ne prévoit un circuit spécial salle de bain. Cependant il faut respecter les volumes et les protections, et tout sera pour le mieux.

Bonjour,
vous pouvez remplacer les deux par un double allumage, dans ou hors de la pièce, ou rajouter un va et vient, mais pas combiner simple et double allumage, faute de quoi vos deux simple allumages seront toujours tributaires du double.
SD 27 01 10

Si vous mettez un seul inter pour deux boutons tout vas se croiser, en effet comme vous allez être obligé de shunter au niveau des deux interrupteurs des que vous allumez un inter celui ci allumera les deux lampes, à moins que cela ne vous dérange pas. Sinon vous étés obligé de mettre un double inter, un par inter déjà existant, brancher en parallèle. L'inconvénient, est qu'il ne faut pas oublier d'éteindre un point pour éteindre de l'autre et vis versa. Cordialement 28/01/10 PL

Bonsoir
La demande n'est pas très clair.
Soit vous voulez 2 nouveaux point de commande séparés, dans ce cas vous mettez un double va et vient et vous tirez 2x3 fils entre les va et vients existants et les nouveau.
Voir schéma joint pour un inter et une lampe, donc à faire 2 fois pour 2 inters et 2 lampes.
Soit vous voulez un nouveau point de commande qui allume et éteint les 2 lampes quel que soit l'état initial des 2 lampes. C'est nettement plus complexe dans ce cas, il faudra remplacer les boutons par des poussoir, mettre 2 télérupteur et un module de centralisation.
Dans les 2 cas de figure, à notez qu'il existe des solutions sans fils qui peuvent simplifier le câblage.
CMT Voir le schéma ici.

Bonsoir, aujourd'hui il existe aussi les boutons télécommandes ! Pas besoin de passer des fils, un émetteur sur la lampe et un récepteur ou même plus derrière les boutons, au niveau prix c'est équivalent, si vous comptez les fournitures et le temps pour passer la filerie dans l'autre cas.
Cordialement.