ELECTRICITE

Aucun problème de sens de connexion car c'est un contact "sec".

Aucune importance.

Vous voulez que le bouton poussoir soit actif à certaines heures seulement ? Et si ce n'est pas l'heure, vous voulez pouvoir "reprendre la main" comme une marche forcée ? Vous dites. GL

Brancher la phase sur le repère "L" du va et vient puis raccorder le repère "1" du va et vient sur l'autre va vient en "1" et idem pour le repère "2". Ensuite, ressortir en "L" du 2ème va et vient qui ira directement sur la lampe. Utiliser du 5 G 1,5mm2 ne sera pas idéal, mettez plutôt le nombre de conducteurs nécessaire (minimum 3 par va et vient).

Vous trouverez ci-joint un exemple de branchement. Suivant les parties du circuit, tous les fils ne sont pas utilisés.
Voir le schéma

Bonjour, je suis électricien en Allemagne. Si vous désirez réaliser un montage en va et vient avec du câble RO2V 5x 1,5² suivez le schéma que je vous ai réalisé.
Voir le schéma ici.

Un seul convecteur électrique <2250W section mini 1.5mm2 et 10A (disjoncteur). En 1.5mm2 un convecteur par circuit et un disjoncteur par circuit.
< 4500W 2.5mm2 pour 20A
< 5750W 4mm2 pour 25A
< 7250W 6mm2 pour 32A

Si vous refaites aux normes actuelles, il vous faut au minimum 2 ID pour un logement de moins de 35m², 3ID jusqu'à 100m² et 4 ID au delà. Avec à chaque fois au moins un type AC.
Le principe est ensuite de répartir de manière homogène les différents types de circuits, en essayant d'estimer la puissance qui pourra être alimentée simultanément, et ainsi de ne pas dépasser le courant maximal assigné des ID (souvent 40A).
Voici une manière de faire mais il y en a d'autres :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A. Si dans votre cas vous n'avez qu'un radiateur, ce n'est pas la peine de dédier un ID à cet usage.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protège par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants).

Lumière et prises non spécialisées se raccordent, par l'intermédiaire de leur disjoncteur, sur un interrupteur différentiel de type AC. Le radiateur (mobile ?)sera branché sur une prise avec la terre. Si c'est un convecteur mural ou un sèche serviette, il faudra le brancher dans l'idéal sur un circuit dédié avec sortie de câble. Evitez de mettre tous les circuits lumière sur un même ID (réenclencher dans le noir n'est pas facile). GL

Le fil marron est le retour lampe.
C'est la phase coupée ou non en fonction du positionnement des va et vient.

C'est bien pour cela que l'on appelle cela bricolage ?
De plus il n'y a pas de fil de terre entre le va et vient (obligatoire) ou l'agrégation est refusée.

A la louche, environ 50 kVA et 80 A par phase. Cela correspond au tarif jaune EDF.

Merci pour le réponse. En ce moment tous fonctionnent avec 40A par phase, est-il possible de descendre cet ampérage ? (puissances données effectives non efficaces)

Les puissances que vous indiquez sont les puissances nominales (on ne dit pas efficaces, c'est réservé pour l'intensité ou la tension). Il y a essentiellement du chauffage et quelques moteurs. Je suppose que tout ne fonctionne pas en même temps. Si l'installation fonctionne avec une intensité de 40 A par phase, c'est que la puissance nécessaire est moindre que ce que vous avez indiqué. Pour en avoir le coeur net, il faudrait pouvoir effectuer une mesure d'intensité et de puissance pour chaque phase quand un maximum de récepteurs sont en service, et ainsi vérifier l'équilibrage.
Un électricien peut effectuer la mesure avec une pince wattmétrique, et peut-être un technicien EDF avant de diminuer la puissance disponible. Assurez vous d'avoir une marge de puissance disponible, il ne faudrait pas que ça disjoncte au risque de mettre l'établissement dans le noir, bien qu'il y ait des blocs d'éclairage de secours. Vous avez actuellement 27,6 kVA au total de disponibles. Je ne pense pas que vous puissiez beaucoup descendre. GL

Merci pour les explications GL. Je vais faire mesurer comme vous me l'avez préconisé, puis on verra.

Je ne suis pas un spécialiste du branchement des roulottes.
Si je comprend bien vous avez 45m de liaison pour une roulotte et 55m pour l'autre.
Si vous protégez par un dijsoncteur 32A (7,3kW), du 10² est insuffisant compte tenu de la chute de tension. Il faut du 16².
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement. Il faut passer un bornier intermédiaire.

Pour compléter ma réponse précédente où je vous ai dit que je n'étais pas expert en roulotte, j'ai refait les calculs de chute de tension. Avec 32A en 10² sur 55m cela fait 3,5% de chute de tension. Pour une habitation, on limite à 2% la chute de tension dans la liaison, mais pour une roulotte où les circuits terminaux sont très court, cela doit passer (la norme dit que la chute de tension du point de fourniture au point le plus éloigné ne doit pas dépasser 3% max pour l'éclairage, 5% pour le reste). Au pire vous aurez une légère perte d'intensité de l'éclairage lorsque tout sera allumé en même temps (à supposer que l'on avoisine les 7 kW utilisés ce qui n'est pas certain du tout). Donc va pour le 10² !

Supposons que la plaque chauffante et le chauffage soient du résistif. Pour une puissance de 5kW (environ 23A) avec un cos phi de 1 (résistif) et une distance totale de 55m, il faut du 10mm². Par contre si vous utilisez une protection 32A, il vous faut augmenter la section à 16mm². Donc soit vous gardez les câble 10mm² mais avec une protection 20A ce qui serait un peu juste pour 5kW mais peut-être suffisant pour les appareils que vous utiliserez (voir les puissances en jeu). Soit vous augmentez vos sections à 16mm² avec une protection à 32A. PL975

Un fil pilote pour quoi faire ? Le compteur a-t-il les 2 comptages possibles HP HC ?

Il fait hc hp double tarif, c'est pour commander un cumulus.

On y voit plus clair. Si le compteur peut enregistrer la consommation HC HP, il possède forcément une entrée quelque part qui va le commuter aux bonnes heures (par l'intermédiaire d'un récepteur d'ordre télécommande EDF). La connexion du récepteur d'ordre vers le compteur est du ressort d'EDF. Vous devez également avoir souscrit un abonnement double tarif. Le cumulus sera alimenté par l'intermédiaire d'un contacteur HC HP, commandé par un contact disponible sur le récepteur de télécommande. Vous regardez tout cela et on en discutera après. GL

Je pense que les branchements fil pilote se trouvent sur le commutateur horaire. En enlevant le cas comme me l'a préconisé edf, je me retrouve avec l'alimentation directe du moteur auquel est rajouté un pontage pris sur la phase moteur et repris sur une borne alimentant un contacteur ou interrupteur qui bascule vers 22h en heures creuses. Je m'en suis apercu car la borne juste à côté de la phase alimentation contacteur est positive (vu avec testeur). Le contacteur ou interrupteur est à ce moment là fermé.
Je ne peux pas me servir de ce courant en amont (pas protégé appartenant à edf donc je vais enlever le pontage phase du moteur au contacteur, les contacts seront secs et de la j'alimente le contacteur en aval, c'est à dire du tableau de répartion avec un disjoncteur 2A qui alimentera la bobine du contacteur jour et nuit qui sera placé sur le tableau de répartition.

Si je comprends bien, vous avez une horloge électromécanique à réserve de marche qui doit actionner 2 contacts (à came ? ): un pour la commutation du compteur, et un autre qui avait été bricolé pour commander la bobine du contacteur HP HC. Le plus simple, et légal, c'est effectivement comme vous le dites d'utiliser le contact en le rendant sec, afin d'alimenter la bobine du contacteur avec sa protection 2A en série. Normalement, il faudra replomber après modification (mais ne serait-ce pas à EDF de vous livrer le contact prêt à servir ? L'horloge et le compteur étant leur propriété ? ).
Nota en passant : le "fil pilote" est utilisé pour la commande programmée des convecteurs électriques. Ca va fonctionner ce soir. GL

J'ai eu un technicien edf qui m'a dit que ce n'était pas la peine de les faire déplacer juste pour tirer un fil pilote car ça allait me coûter 25 euros pour rien. De plus, il était étonné que ce soit plombé là (commut hr) et il m'a dit que si c'était plombé il fallait les enlever. Le contacteur hc hp est juste derrière et pour ce qui est du branchement, de faire appel à un electricien. Edf ne se déplace plus pour ça.
Pour ce qui est du fil pilote pour un chauffage électrique, le fil pilote part du radiateur électrique et va à un gestionnaire sur le tableau de répartition et pas forcémment au commutateur hc hp. Je pense que ce type de fil pilote (COM horaire) sert plutôt à commander un cumulus ou un chauffage à accumulation, mais bon ?

Vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à raccorder vous même la bobine du contacteur HP HC, en série avec le fusible de 2A et avec le contact sec de l'horloge, ce circuit branché entre Ph et N du tableau. Vous pourrez donc faire chauffer l'eau la nuit, ou bien alimenter un radiateur à accumulation.
Un convecteur mural à thermostat électronique se raccorde ainsi : phase et neutre du réseau connectés sur phase et neutre du convecteur, le fil pilote est branché en sortie d'un boîtier de programmation qui génère une tension entre le fil pilote et le neutre (par exemple et de mémoire, la tension réseau sinusoïdale, l'alternance positive seule, l'alternance négative seule etc). Le thermostat électronique peut alors régler le convecteur (confort, confort - 2°, hors gel etc). Les programmateurs actuels peuvent envoyer 6 ordres différents. Donc ce système n'a rien à voir avec la commande HP HC. Vous allez économiser 25 €. GL

Il faudrait préciser par quel moyen est piloté le hammam. Par un interrupteur, bouton poussoir ou télécommande ? Il y a la possibilité de le faire avec une tempo de marque Crouzet en câblant un auto-maintient qui se couperait au bout de 5 minutes par cette même tempo, ce qui arrêterait l'alimentation de cette tempo au bout des 5 minutes.

Y a-t-il un fil pilote à votre radiateur.
Si oui n'avez-vous pas interverti phase et fil pilote ?

Bonjour avec certains radiateurs vous avez une sonde qui empêche le fonctionnement si la température de la pièce est ateinte par rapport à la norme constructeur. Pas d'affolement, c'est normal. Essayez-le dans une pièce plus froide et vous verrez qu'il fonctionne (économie d'énergie oblige...)

Il faut plutôt se poser la question de savoir, si les départs qui partent directement du jeux de barres sont considérés comme des départs terminaux. Si c'est le cas ceux-ci doivent être équipés de différentiel 30 ou 300mA suivant l'utilisation et dans le cadre d'un régime TT. Si toutefois, votre collège est encore dans le cadre d'un régime IT neutre distribué rien n'empêche de réaliser des départs de type bipolaire (c'est à dire neutre protégé) sans différentiel pour les alimentations particulières, les circuits éclairage. Par contre l'utilisation du différentiel 30 mA reste obligatoire dans le cadre de réseau prises, de locaux type humides (douches, sanitaires) ou encore pour les locaux de type à risques.

Je vais apporter un début de réponse mais je confirmerai. Ce qu'impose la norme c'est de protéger l'installation et les personnes donc de placer des différentiels et des protections surintensité. Ensuite, il faut que ces protections surintensité supporte les courants de court-circuit donc il faut savoir si le courant de court-circuit à l'endroit de la protection est inférieure au pouvoir de coupure de la protection elle même. Plus on s'éloigne du transfo général, plus le courant de CC diminue. Le passage dans un appareil de protection abaisse le courant de CC d'amont en aval.
En résumé, si le courant de CC au niveau du jeu de barre est inférieur au pouvoir de coupure du disjoncteur 10 ou 16A ET que la protection différentielle est assuré en amont du jeu de barre alors oui, on peut monter ces disjoncteurs directement sur le jeu de barre. Dans le cas contraire, il faudra passer par un appareil adapté. PL975

Côté intensité maximale, cela ne poserait pas de problème, vos ajouts ne consommant pas grand chose.
En revanche des circuits extérieurs de ce type sont plus souvent sujets à des défauts d'isolation donc il est préférable d'avoir un interrupteur différentiel dédié. Un 25A 30mA type AC fera l'affaire, mais vous pouvez prendre un 40A moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif. L'idéal est ensuite de faire 2 circuits distincts pour la pompe et l'éclairage. Fils en 1,5² disjoncteur 16A ou 10A.
Autre solution faire un seul circuit sous un disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC, mais cela vous reviendra sans doute plus cher et c'est moins évolutif (pas de possibilité d'ajout d'un circuit prises extérieur par exemple).

Que ce soit en 127 V ou en 220 V, plus la puissance nominale est grande, plus ça chauffe. Ne pas confondre sèche-cheveux et décapeur thermique, bouilloire et générateur de vapeur ! GL

Avez-vous besoin d'un chalumeau pour allumer une cigarette ou un barbecue ? Un semi-remorque pour vous déplacer ? Ben là c'est pareil. Quelle serait l'utilité d'utiliser un grille pain ou un mini four de 4000W ? Les puissances sont adaptées à l'utilité qu'on en fait.

Il faut sûrement changer les piles. PL975

C'est difficile de répondre sans voir.
Il doit y avoir quelque part dans (ou sous) votre tableau tous les neutres reliés ensemble. Il faudra ensuite retrouver les paire phase/neutre qui vont ensemble et brancher chaque paire sous un disjoncteur de calibre approprié (10A pour du 1,5² ou 16A pour du 2,5²).
Si les neutres ne sont pas regroupés dans le tableau, mais à plusieurs endroits à l'intérieur de l'habitation (souvent le cas pour les anciennes installations en triphasé à neutre unique), c'est nettement plus difficile. Il faudra retirer à neuf tous les circuits fortes puissance (>1kW), brancher les disjoncteurs issus du même neutre en unipolaire sur la phase et mettre en amont de cette série de disjoncteurs un disjoncteur qui coupe phase et neutre de calibre adapté à la plus petite section de fil sous ces circuits.
Voir un exemple ici (partie droite du schéma).

Ca ne fonctionnera pas. Tensions et courants sont différents. Et peut-être même la nature des batteries.
GL

Ca ne fonctionnera pas. Par contre, la nature des batteries n'ont rien à voir, le système de régulation de charge étant dans l'ordinateur et pas dans le boîtier d'alimentation.

Il faut déterminer les fils communs d'interrupteur, le bleu neutre, le rouge la phase et la masse, dans le temps on ne se formalisait pas avec les couleurs de fil.

Bonjour, dans la mesure où votre va et vient fonctionnait avant, cela est vite réglé. Vos deux fils noirs sont les "Navettes" et votre fil bleu le "commun". Vous branchez le bleu sur le plot marqué L ou C de votre nouvel interrupteur (généralement c'est le plot du milieu) et les deux noirs qui restent, dans n'importe quel ordre sur n'importe lequel des deux autres plots. C'est vrai, avant, on coupait indifférement la phase (rouge) ou le neutre (bleu).

Vite réglé ? L'internaute ne semble pas avoir fait le repérage avant de démonter. Dans le boîtier, il y avait une prise et un va et vient. En 1983, phase et neutre étaient déjà rouge et bleu (et les circuits prise et lumière séparés mais pas chez vous apparemment). Logiquement, les 2 navettes sont noires. Sur les 2 rouges, il doit y avoir une arrivée de la phase pour la prise et le commun du va et vient, l'autre rouge étant un départ phase vers un autre interrupteur par exemple. On peut voir qui est qui avec une lampe témoin ou éventuellement avec un testeur. Rep 1 propose un schéma où le commutateur de gauche semble correspondre à votre montage (vérifiez dans votre autre boîtier mural va et vient si cela correspond au commutateur de droite). Dans ce schéma, - = neutre et + = phase. Rep 2 suggère que le bleu est le commun. Je n'en mettrais pas ma main au feu avant d'avoir vérifié. Autre question : vous remettez seulement un va et vient, ou un va et vient + prise (sans terre d'ailleurs) ?

Que voulez-vous faire avec cette douille ? De toute façon, les deux bornes de la douille doivent être reliées au bleu et au rouge, le vert/jaune est pour mettre le support de douille à la terre si celui-ci est métallique. Pour la prise, ça n'a pas d'importance mais conventionnellement quand on regarde les fiches de la prise mâle, le rouge va à gauche et le bleu à droite en ayant le trou de la broche de terre vers le haut (sur lequel sera relié le vert/jaune).
PL975

Bonjour. Avez-vous réussi le câblage ?
Sur un câblage en 220v le neutre passe par A1 puis va vers la lampe et le A2 vers les poussoirs. La on a une commande en 24v, donc pour le branchement d'un bouton poussoir je ne sais pas si cela est réalisable.

En complément à ma réponse 1 :
Il faut rajouter un télérupteur 220v 16A en parallèle au premier.
Maintenant si vous allumez les lampes avec la télécommande, il faut éteindre avec, car si vous actionnez avec le poussoir vous donnez une impulsion à l'autre télérupteur, et inversement. En conclusion, celui qui allume éteint.
Voir un schéma ici.

Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier de m'accorder votre attention ! Votre nouveau schéma est très clair et je vais l'adopter !

Il serait peut-être judicieux d'installer un module parafoudre en tête de votre installation, afin d'écouler un maximum de surtension vers la terre.

Difficile à dire comme ça mais apparemment vous êtes victime d'un effet de boucle sur votre circuit prise. Y a-t-il plusieurs circuits prises ? combien de prises sont sur ce circuit ? PL975

Bonjour, c'est l'edf ou gdf qui câblent leur boîtier...

Merci de préciser la puissance installée et la longueur de la ligne.

Si l'interrupteur a trois bornes, c'est que c'est sûrement un va et vient donc il faut déterminer la borne du commun qui accueillera la phase et repartir sur l'une des deux autres bornes pour aller vers les deux lampes.
PL975

Votre premier fil rouge doit arriver sur la borne "L" et ensuite vous repartez de la borne "1" de votre interrupteur pour aller à l'ampoule. Rien de vraiment compliqué.

Vous pouvez essayer de trouver un autre emplacement pour le disjoncteur et tirer un câble qui ira à votre tableau électrique.

Et le consuel n'a rien vu... ? Normalement un tel montage doit être refusé par ce dernier !

La norme NFC 15-100 ne fait que de déconseiller l'installation du tableau de protection dans les WC. Cependant la coupure d'urgence qui peut être réalisée par le disjoncteur de branchement doit toujours rester accessible pour des raisons élémentaires de sécurité des personnes. La NFC 14-100 (norme EDF) interdit l'emplacement du DB dans les WC, les escaliers... , pour des raisons d'accessibilité aux personnels d'intervention.
Profelec

Bonsoir, changer le câble du moteur equivaudrait à démonter entièrement l'axe et l'enrouleur. Le mieux à faire est de mettre un fil au départ de l'interrupteur, de retirer ce fil et de couper dans le coffrage du volet et le rebrancher dans une boîte de dérivation tout en retirant des câbles neufs.

Non, à l'extérieur en enterré, il faut mettre du R02V (câble rigide noir) sous gaine.

De quel fusible s'agit-il ? Avant l'installation de ce luminaire, y en avait-il un autre qui fonctionnait ? Il y a une anomalie semble-t-il dans l'alimentation par le Va et Vient.

Peut être votre transformateur est trop petit, vu que vous mettez 6 spots de 35 watts, alors la puissance doit être au minimum de 250 VA !

Bonjour, Oui la longueur joue mais pour la formule, tout est dans la NFC 15100 partie 5-52. pour le choix du câble, je vous conseille la norme car il y a eu malheureusement trop de polémique sur ce sujet et dans ce cas là tout le monde y va de "sa formule". LB

Tout dépend de la chute de tension que l'on s'autorise. La norme dit :
- Pour de l'éclairage, 3% de chute de tension max soit 130 W max.
- Pour les autres usages, 5% de chute de tension max soit 210 W max.

Oui et non : il y a des formules mais aussi des facteurs plus empiriques. Dans l'absolu cela dépend aussi de l'échange de chaleur (canalisation enfouie ou à l'air libre, etc. ). Il est souvent plus facile de passer par des abaques. Par exemples pour 1,5 mm² on est déjà limité à 100 m pour 2,5 A... c'est à dire sur 100 m on fait à peine passer 500 watts. C'est assez peu. Pour 400 m vous devrez sans doute utiliser une autre section : le plus simple serait de nous dire quelle puissance vous avez besoin de transporter. Et si possible si la ligne est enterrée par exemple. Il devrait alors y avoir quelqu'un qui pourra vous conseiller une section.

La puissance max, environ 15A sur 20 mètres, mais sur 400m il ne restera rien.

A priori, la question pose problème aux lecteurs. Pouvez vous en dire plus sur les spots TBT ? Sont-ils alimentés par transformateur ou par convertisseur ? Un seul pour l'ensemble ou 1 par spot ? Qu'est-ce qui a grillé dans le variateur (fusible ou triac ?). Quand le défaut se présente, la lumière s'éteint, ou reste allumée en permanence ? GL

Il s'agit de kits spots Thorn avec 1 transformateur par spot. Le variateur ne fonctionnait plus, la lumière s'est éteinte et impossible par la suite d'allumer les spots. Dans la mesure où j'ai fait fonctionner la garantie des variateurs, je ne sais pas quel élément a lâché.

Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il n'y a qu'un seul différentiel (disjoncteur différentiel 16A au départ dans le tableau principal).
L'autre solution est de mettre un disjoncteur simple 16A au départ dans le tableau principal et de mettre un interrupteur différentiel à l'arrivée dans le tableau de l'abri de jardin.
Vous pouvez réutilisez la terre de votre habitation principale.
Pensez à prendre un tableau étanche (humidité).

Puisque la terre va être transportée dans le câble, mieux vaut garder une terre unique (donc pas de nouveau piquet). S'il y en a un, interconnecter-les pour n'avoir qu'une seule terre. Mais la vraie question est de savoir si l'éclairage et la prise vont fonctionner en même temps. Il serait peut-être plus confortable de baisser la puissance disponible sur la prise de façon à ce que le disjoncteur en début de ligne n'ait pas à sauter si la prise est pleinement utilisée un jour. Car là, si on utilise les 16 A de la prise et les éclairages (ceci dit, deux tubes fluo ne devraient pas consommer beaucoup... ) ça peut faire sauter le premier disjoncteur. Mettre par exemple 12 A pour la prise (2760 W) et 2 A (460 W) pour l'éclairage. Ceci dit, tant que vous en restez aux appareils cités, aucun des disjoncteurs ne devrait sauter a priori.

Je suis l'auteur de la question et je précise.
Merci pour vos réponses, elles sont de bons conseils.
J'ai un différentiel de 0,03 mA / 63 A au tableau général, mon abri de jardin est alimenté par un câble de 2,5 et protégé au départ par un disjoncteur de 16A au tableau général.
L'éclairage par 2 néons de 8 watts soit 0,07A, je pense que c'est bon.
Pour les prises je pense en fait n'en mettre qu'une, de façon à ne pas dépasser les 16 A.
Utilisation du broyeur : 2400 w = 10.91 A
Utilisation de aspirateur souffleur : 1800 w = 8.8 A
...que j'utiliserai individuellement pour ne pas dépasser les 16 A ; de toute façon je n'ai que deux bras.
Je suis d'accord avec vos réponses, mais quelle puissance pour l'interrupteur différentiel ? Un 16 A ou un 20 A ? Je pense à un 16 A.
Merci encore.

Il ne faut pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Soit votre circuit abri de jardin part du 30mA 63A du tableau principal et vous ne mettez pas de diff dans votre tableau principal.
Soit votre circuit abri de jardin part des borniers du tableau principal et vous mettez un diff 30mA dans le tableau. A priori 25A ou 40A. Le 40A est plus évolutif, moins cher et plus facile à trouver.
L'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur, il ne coupe pas lorsque l'on dépasse le courant maximal assigné. Il faut donc prendre une valeur que l'on est sur de pas atteindre (de toute façon 16A et 20A n'existent pas).
Voir les 2 schémas possibles dans chaque cas.

Vous pouvez mettre au tableau général un disjoncteur différentiel de 16A 30mA vers la cabane pour alimenter les prises et les lumières pour un coût des plus bas et être dans les normes.

Pour compléter ma réponse 4 (et aller dans le sens de la réponse 5).
Les solutions que je vous ai données sont l'application stricte de la norme.
Pour un abri de jardin vous pouvez prendre quelques liberté avec celle-ci et faire partir un circuit unique protégé par un disjoncteur 16A (sous votre ID 63A 30mA) et desservir directement prises et éclairages avec le même circuit et dans ajouter de tableau dans l'abri. Ce n'est pas 100% conforme mais pour un abri de jardin je pense que c'est acceptable.
Le disjoncteur différentiel 16A 30mA évoqué en réponse 5 vous offrira une meilleure sélectivité mais le coût est plus élevé.

Le rendement lumineux s'exprime en lumen par watt. Il vous faut rechercher ce paramètre. S'y ajoute, pour les luminaires, la directivité, ainsi que l'indice de rendu des couleurs. Bonne recherche.

Malheureusement le rendement d'une lampe est très très variable. Et la puissance en lumen dépend également de l'angle d'émission (sphérique ? en cône dans une direction principale ? )... ce n'est pas si simple de répondre avec ces seules données. Branchez de premières DEL pour voir et comparer.

Le mieux est d'en acheter une et de comparer. PL975

Deux au lieu d'un, cela signifie le double de puissance. La majeure partie du temps, ils doivent n'être allumés qu'un à la fois. Par contre il est évident qu'ils doivent régulièrement s'allumer en même temps. Et dès lors... 2A limitent la puissance totale à 460 W. C'était déjà un petit cumulus au départ. Il faudrait voir la section des câbles et voir s'ils peuvent supporter plus (et si oui, alors augmenter le calibre du disjoncteur).

Oui, mais le 2 ampères c'est le disjoncteur EDF donc on ne peut pas l'augmenter.

Bonjour, peut être que votre disjoncteur 2 A est déjà pas mal surchargé, le courant d'appel des contacteurs chauffe eau risque de le faire déclencher.
Voir les élements déjà branché dessus, programmateur, délesteur etc..
Dans ce cas, il faudrait installer un deuxième disjoncteur 2A spécifique pour la commande des chauffe eau.

Bonjour, il n'y a que les 2 cumulus sur le disjoncteur 2 ampères, merci.

Oui, il n'y a que les deux cumulus sur le disjoncteur 2 A avec 2 contacteurs J/N ; je peux mettre les 2 cumulus sur 1 contacteur J/N 25A, avec un disjoncteur pour chaque.
Merci.