Branchement Installation Électrique

Bonjour, les symptômes traduisent un défaut d'isolement ; mais... pourquoi ce disjoncteur (ou inter) a t-il été remplacé ? Est-ce une défaillance, ou un problème de sensibilité différentielle ?
Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Débrancher au fur et à mesure tout ce qui peut être branché sur votre réseau PC afin de vous rapprocher le plus près possible de l'origine du problème.
Votre disjoncteur est peut être trop faible. Cordialement. PL (04/07/10)

Bonjour, en pensant que 380V = forme de courant triphasé et que 230V = prise 2P+T, la tension simple (230V) s'obtient entre une phase et le neutre, en pensant bien entendu que ce neutre est "sorti", c'est à dire au niveau de la protection du groupe. Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour. Sur les caractéristiques techniques présentes dans le livret d'accompagnement il doit être précisé si la sortie est triphasée, avec ou sans neutre.
Il faut vérifier cela d'abord, et revenir sur le forum ensuite ; avec la marque et le type de l'appareil, on pourra chercher les détails sur le net. A suivre. GL (04/07/10)

Bonjour
Il s'agit bien de 380V avec neutre. Je voudrais à partir de la sortie 380V, alimenter un tableau avec 3 prises en 230V et un disjoncteur 230V. Documentation du groupe jointe.
Cordialement (06/07/10)

Groupe Électrogène 7 Kva
Version insonorise - Triphasé
Marque : Itc Power
Groupe Électrogène diesel 7 Kva - DG6000SE-3 - Version insonorisée Points Forts - Moteur diesel vertical, refroidi par air, injection directe - AVR (régulation automatique de la tension +/- 1.5 %) - Cadre enveloppant pour une protection optimale - Moteur équipé d'une sécurité manque d huile - Préchauffage et décompresseur- Moteur Hyundai- Batterie gel sans entretien - Sortie 12 V - Tableau de contrôle : 1 x 400 Voltmètre - Fréquencemètre digital - Horametre digital - Disjoncteur différentiel 30 mA - 4 roues et poignee type chariot- Télécommande a distance (50 m) - Garantie 1 an ou 400 H Caractéristiques Techniques - Fréquence (Hz) : 50 - Tension (V) : 400- Puissance continue : 4.8 Kw- Puissance maxi : 5.5 Kw- Courant alternatif : 220 V - 20 A- Courant continu : 12 V - 8.3 A - Type : Mono-cylindre 4 temps - Injection directe - Cylindrée : 406 cc - Démarrage : Électrique + Préchauffage - Course x alésage : 86 mm x 70 mm - Vitesse moteur (tr/min) : 3000 - Puissance moteur maxi : 10 cv - Facteur de puissance : cos O = 0.8 - Réservoir (L) : 15 L - Consommation a 100 % : 2 L/H - Réservoir huile : 1.65 L - Niveau sonore db a 7 m : 65 db - Dimensions (mm) : 965x580x780 - Poids Brut (kg) : 185

OK, c'est bien un triphasé. Le net ne précise rien de plus que ce que vous avez écrit. Il faut repérer les sorties en tableau (une photo nette en gros plan par ex.): la sortie continue, la sortie 230 V et la sortie triphasée. Sur cette dernière vous regardez si le neutre est présent (on doit avoir 5 broches dont la terre). Ensuite on verra si vous pouvez vous même épanouir la sortie triphasé 3 Ph + N, ou s'il faudra démonter le tableau pour sortir le neutre (au risque de perdre la garantie); dans ce cas l'intervention d'un électricien sur place sera sans doute nécessaire.
On ne sait rien sur l'alternateur, avec un bon coup d'œil dedans ce serait plus simple. A suivre. GL (06/07/10)

Oui il est possible de faire réparer ce four chez un électricien, faites faire plusieurs devis, mais je pense que vous en aurez pour plus cher que d'en racheter un neuf, et repartir avec une nouvelle garantie, je sais c'est pousser à la consommation, mais c'est souvent le cas, et en principe ces appareils sont recyclés. Cordialement. PL (04/07/10)

Bonjour, seul le réparateur pourra vous renseigner, attention à la vétusté du matériel.
Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour, en effet c'est dommage de devoir changer quand on pourrait réparer, mais votre nouvel appareil sera peut-être plus économique que l'ancien en termes de consommation...
Cordialement. Marie (05/07/10)

En général, le tournevis qui s'allume sur le neutre bleu, indique que celui-ci est coupé quelque part.
Vérifier les raccordements sur le retour du neutre vers le tableau.
CMT (04/07/10)

Bonjour, apparemment et tel que vous l'expliquez, ce neutre serait "coupé", revoir vos raccordements, ceux que vous avez touché et ensuite jusqu'au tableau. Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour. Le fil neutre bleu semble ne plus être raccordé ; c'est pour cela que le testeur s'allume légèrement. Il y a un mauvais contact quelque part à rechercher. GL (04/07/10)

Je supposais ce genre de panne mais n'en étais pas sûre... Merci de vos réponses, je suis rassurée ! (17/07/10)

Bonsoir allez jeter un œil sur ce site vous devriez trouver votre bonheur : automatisme-came.com Documentation. Thierry. (08/07/10)

Bonjour,
on dirait du RFID, c'est une petite antenne bouclée qui est codée, on peut l'utiliser pour du contrôle d'accès, avec un récepteur RFID votre télécommande a peut être cette double fonction (que vous n'utilisez pas). Quelle est la marque de vos télécommandes ?
Je vous invite à ne pas la replacer et à faire des essais. A suivre.
Cordialement. PB (08/07/10)

Bonjour, arrivée à gauche, départ peignable à droite, et disj avant l'interrupteur. Cordialement.
1Insp (04/07/10)

Bonjour,
quand sur un interrupteur différentiel les bornes sont toutes positionnées en haut de l'appareil l'arrivée se fait à gauche et le départ vers les disjoncteurs se font à droite.
En ce qui concerne le placement du disjoncteur différentiel se place après l'interrupteur différentiel, et l'interrupteur différentiel se place avant tout le disjoncteur différentiel. (04/07/10)

Bonjour, j'essaie de comprendre le 2ème alinéa de votre réponse (2), et j'avoue que je peine ; pourriez-vous être plus explicite. Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonsoir et merci pour vos réponses. Mais je parlais bien de disjoncteur, et pas de disjoncteur différentiel. Il s'agit donc d'un disjoncteur standard qui protège un inter différentiel.
Je suppose que l'intensité doit être la même pour les deux.
Comme il s'agit de protéger un lave-linge, 20 A me parait correct. (04/07/10)

Bonjour. On peut faire mieux que votre projet de montage initial. Sur les exemples de tableaux disponibles sur le site vous verrez les branchements classiques des ID. Le vôtre est un type A 40 A 30 mA ; vous pouvez alimenter sans peine 4 circuits dont le circuit LL avec DJ 16 ou 20 A, un circuit cuisson, 2 circuits non spécialisés PC ou lumière (et vous êtes gagnant concernant le taux d'utilisation de l'ID). L'entrée de l'ID est normalement raccordée sur le bornier Ph N du tableau (en aval du DJ de branchement), et en aval grâce aux peignes, on raccorde les entrées des différents DJ protégeant les lignes. Donc en cas de surintensité sur une ligne, le DJ concerné déclenche et l'ID en amont supporte la surintensité sans dégâts. Et en cas de défaut d'isolement, l'ID déclenche ; donc tout va bien et les branchements sont faits comme dans les livres. GL (05/07/10)

Bonjour
Je pense que cette question, ainsi que la réponse 2, prêtent à confusion pour des internautes non spécialistes : confusion entre "disjoncteur divisionnaire" et "disjoncteur différentiel", confusion entre "disjoncteur différentiel" et "interrupteur différentiel".
En outre, les termes "avant" et "après" sont, à mon avis, à bannir au profit de "amont" et "aval".
Cordialement (05/07/10)

Bonjour. Quelques calculs à la louche. Sous 12 V CC le premier circuit demande 30 W soit 2,5 A, et le deuxième 60 W soit 5 A. Cela fait 7,5 A maxi au total. Du câble 1,5 mm² convient très bien. Mais avec ce courant débité finalement par la batterie, l'autonomie sera réduite et il faudra peut-être diminuer le nombre de points lumineux. Pour le calibre de la protection en sortie du système, celle ci doit être indiquée par la notice ; sinon vous avez les ordres de grandeur des intensités. Pour l'autonomie, vous pouvez faire un essai préalable sur l'établi avec mesure des intensités. GL (05/07/10)

Merci pour votre réponse. Salutations. (05/07/10)

Bonsoir, et si vous utilisez le convertisseur 12/220V avec des lampes économique moins gourmande, partant du principe qu'elles ne soient pas allumées toute ensemble, vous avez du 220V pour autre chose (rasoir, chargeur pour mini accus de lampe etc.), 200W sera suffisant pour ces utilisations, l'idéal est de pouvoir éteindre ce convertisseur quand il ne sert pas, câble de 1,5mm et fusible de 1 ampère pour le 220V. salutations G. (10/07/10)

Je pense qu'il faut vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie, le problème peut venir de chez eux. Le disjoncteur a peut être pris une "claque" lors de la coupure générale, c'est une possibilité. Cordialement. PL (04/07/10)

Bonjour, vu les symptômes, il y a un défaut d'isolement sur votre installation ; le problème réseau pourrait avoir une incidence, mais pour cela certains autres abonnés devraient avoir des soucis également. Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour. Coupler un alternateur sur le réseau considéré comme infiniment puissant nécessite des conditions et des procédures bien connues d'une majorité de contributeurs ; il existe des automatismes qui se chargent d'assurer le couplage et le débit contrôle de l'énergie active et la fourniture d'énergie réactive.
Coupler 2 groupes sur un jeu de barres déconnecté du réseau est généralement possible, mais il faut alors que les groupes soient complètement asservis en respect de procédures complexes, or seul le constructeur du groupe dispose des techniques adaptées. En conclusion, sur ce site d'entraide bricolage on ne peut que rester généraliste, le problème est connu (pas simple du tout), mais on ne peut que vous conseiller de faire appel à des spécialistes de la fourniture d'énergie de secours (constructeurs de groupes, Eneria par exemple). GL (03/07/10)

La seule solution est de les mettre en "phase", c'est à dire qu'ils soient parfaitement synchronisés,
donc soit vos groupes sont prévus pour faire cela (cela existe, mais vous n'avez pas apparemment cette possibilité), soit c'est quasiment impossible. (03/07/10)

Bonjour,
Si vous voulez tout pouvoir utiliser simultanément il faut 9kW.
Si vous acceptez de ne mettre que 2 gros consommateurs (four, plaque, lave-linge, sèche-linge) en route simultanément 6kW peuvent suffire.
CMT (03/07/10)

Bonjour, votre problème n'est pas très "logique".
Déjà, vous avez un seul disjoncteur pour les prises et la lumière.
Normalement, on sépare le circuit prise du circuit lumière... mais bon.
Sur une ancienne construction, le branchement a dû être comme cela.
Étant donné que vous n'avez plus d'électricité alors que le disjoncteur reste enclenché, vérifiez les connexions : entrées et sorties du disjoncteur.
Resserrez au besoin les vis, démontez et vérifiez également sur la prise dans le salon.
Regardez s'il n'existe pas un boîtier de raccordement pour la pièce du salon et vérifiez les connexions.
Bon courage. (03/07/10)

LE PROBLÈME EST ENFIN RÉGLÉ !
J'ai méticuleusement vérifié toutes les boîtes de jonction (boîtier de raccordement) et corrigé certaines connexions que je trouvais douteuses et arrivé à un certain boîtier où je me doutais que je trouverais un problème, j'ai bougé les fils avant de démonter et j'ai entendu le son de la télé du salon qui était la pièce en problème.
J'ai évidemment fermé le disjoncteur et procédé à l'inspection et là j'ai constaté la source du problème. J'ai réparé, testé et re-testé et plus de doute, c'était la source de la panne.
J'aurais dû commencer par ce boîtier qui me préoccupait le plus...
Merci, Céline. (04/07/10)

Bonsoir, comme quoi, il n'y a pas de mystère en électricité, mais beaucoup de logique.
Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonsoir. Oui il en existe une multitude de sortes adaptées à chaque protection et utilisation sans rentrer dans les détails, l'histoire est très complexe, le domaine d'utilisation est trop vaste. mf06 (02/07/10)

Bonjour. Il est vrai que les fusibles sont de différents modèles, pour une même protection.
Comparer le coût d'un coupe circuit modulaire + la carte de fusible qui possède tous les fusibles sauf celui qu'il faut.
Donc comparer par rapport à un Disjoncteur de 10- 16 -20A... Je suis certain que votre choix ira vers le disjoncteur en lieu et place. Avis personnel. DB (02/07/10)

Bonjour. Dans le domestique, les cartouches fusibles cylindriques peuvent avoir les dimensions suivantes :
2 - 4 - 6 - 10 A : 8,5×23 mm ; 6 - 10 - 16 A : 10,3×25,8 mm ; 20 A : 20×31,5 mm ; 16 - 20 - 25 A : 10,3×31,5 mm ; 32 A : 10,3×38 mm.
Il existe également en industriel 8×32 mm, 10×38 mm, 14×51 mm, 22×58 mm.
Pour acheter un fusible domestique il vaut mieux se munir du modèle et approvisionner un peu d'avance. GL (03/07/10)

Bonjour, peut-être auriez-vous dû prendre le modèle pour acheter, il existe des assortiments en blister. Normalement les fusibles en habitat sont normalisés en taille par rapport à l'intensité, pour éviter de surcalibrer. Cordialement. 1Insp (03/07/10)

Bonjour BD. Par expérience en provoquant volontairement l'approche et le dépassement progressif de l'intensité afin de déterminer le point de protection, les disjoncteurs ont un écart excessif en + de la valeur indiquée donc (en dehors du différentiel) je préfère le fusible (convenablement choisi).
mf06 (03/07/10)

Bonjour. D'accord avec vous mf06, j'ai seulement émis un avis personnel. L'internaute peut utiliser des CC ou des DJ, il suffit qu'il adapte la protection aux sections utilisées.
Personnellement avant j'étais Fusible, je me suis rangé sur le DJ. En toute cordialité. DB (04/07/10)

Bonjour. Triphasé se dit d'une distribution de tension (par extension, on dit également polyphasé - pour des application particulières hexaphasé 6 tensions déphasées l'une par rapport à l'autre de 1/6 de période, dodécaphasé 12 tensions etc.)
Tétrapolaire se dit d'un dispositif de coupure et protection d'un circuit ; unipolaire = 1 pôle, bipolaire = 2 pôles etc. Une distribution triphasée sans neutre nécessite un dispositif tripolaire ; une distribution triphasée avec neutre nécessite un dispositif tétrapolaire. GL (02/07/10)

C'est la même chose. Cordialement. PL (02/07/10)

Bonjour,
Triphasé = 3 phases.
Tétra = 3 phases + Neutre.
Cordialement. (02/07/10)

OUPS, j'avais mal lu, se référer aux réponses données. Désolé, cordialement. PL (03/07/10)

Bonjour PL et réponse 3. Il y a confusion entre un terme purement technologique (x. polaire - associé à la structure physique d'un appareillage - on dit "coupure omnipolaire" et non "coupure omniphasée") et scientifique (x. phasé - associé aux paramètres mathématiques de grandeurs électriques - nombre, fréquence, valeur efficace, ordre de succession des phases, déphasages etc.). GL (03/07/10)

Bonjour. Triphasé 3 phases (Tripolaire) entre phase 415V, peu utilisé en tertiaire.
Triphasé +N ((tétrapolaire) 415V entre les 3 phases, 230V entre P1=> N, P2=> N, P3=>N. P = Phase.
N = Neutre, (bleu). Pour aller simple, je n'évoque pas la Terre. D'accord avec vous PL.
DB (03/07/10)

Ne pas oublier que souvent, les gens qui postent ici ont peu, voire pas du tout de notions électriques.
Il faudrait donc leur répondre avec des mots qu'ils sont susceptibles de comprendre, sans se lancer dans des explications techniques que souvent, même certains électriciens ne saisissent pas. (03/07/10)

Bonjour,
triphasé (ou tripolaire)= 3 Tétrapolaire = 4
Branchement triphasé = 3 fils (3 phases)
Branchement tétrapolaire = 4 fils (3 phases + Neutre).
(04/07/10)

Bonjour, je me suis souvent posé la question : l'internaute va t-il comprendre exactement ce que j'écris ! Et je me suis même aperçu qu'un électro ne comprenait pas le sens de ce que j'écrivais (comme quoi une réponse écrite est difficile).
Nous sommes contraints d'appeler un chat un chat ; C'est à l'internaute d'employer et de comprendre le bon vocabulaire ; et répondre dans un vocabulaire aléatoire, peut être source d'incompréhensions, d'erreurs, voire de dangers graves. Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour. Les confusions demeurent entre l'adjectif relatif à un objet, et celui relatif à une grandeur électrique impalpable (système biphasé, diphasé, triphasé etc.).
Tout lecteur désirant mieux maîtriser s'il a oublié ou mal assimilé ces notions du métier pourra approfondir dans les ouvrages utilisés en formation initiale, et il n'y a pas de mystère, seulement le bon vocabulaire.
Un chat est bien un chat, et on les aime bien sur le forum.
Mais désolé réponse 8, "triphasé (ou tripolaire)= 3 Tétrapolaire = 4" est horrible à lire.
Cette question simple 8457 méritait une ou deux bonnes réponses et pas plus.
Cordialement, GL (04/07/10)

Bonjour
Si on reprend les termes de la question pour triphasé et tétrapolaire :
- triphasé désigne un type du réseau électrique,
- tétrapolaire désigne une caractéristique du matériel électrique.
C'est un peu comme si on comparait une femme à une blonde aux yeux bleus, on ne peut pas dire que toutes les femmes sont blondes. (05/07/10)

Modèle d'interphone distribué par Cofrel Cie. (02/07/10)

Vu la longueur et la chute de tension qui en résulte (il faut essayer de ne pas dépasser 2%), les sections sont trop justes et/ou les calibres des protections trop importants.
Pour le coffret cuisine d'été 2 solutions possibles :
- 4² disj 20A pour 4,6 kW max et 2% chute de tension max
- 6² disj 32A pour 7,3 kW max et 2,1% chute de tension max
Pour le coffret cabane 2 solutions possibles :
- 6² disj 16A pour 3,6 kW max et 2,7% chute de tension max
- 10² disj 20A pour 4,6 kW max et 2% chute de tension max
Pour une meilleure sélectivité, prévoyez vos circuits prises en 16A et vos circuits éclairage en 10A.
Pour le reste (branchements et ID) c'est correct.
CMT (02/07/10)

Bonjour,
Cette question ayant été posée de nombreuses fois, pour trouver la réponse utiliser le moteur de recherche de ce forum.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Eh oui, Roland a raison. Vous verrez qu'il faut une ligne 6 mm² pour la plaque et une ligne pour le four en 2,5 mm² (et non pas une ligne unique). GL (02/07/10)

Plaque de cuisson : 6² disjoncteur ou fusible 32A
Four : 2,5² disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A.
Les sections sont des minima, on peut toujours mettre plus, mais dans les faits de plus grosses sections ne sont souvent pas pratiques à manipuler et pas adaptées aux appareillages à raccorder (prises 16A pour le four).
CMT (02/07/10)

Bonjour. Grâce au moteur de recherche "alimentation radiateurs", vous pouvez consulter la question 5789 où CMT vous résume l'essentiel. Inutile d'utiliser du câble de récupération. Vous encastrez de la gaine ICT et y passez des conducteurs HO7VU dont les fils pilote. Il serait sage de passer plusieurs lignes. GL (02/07/10)

Normativement oui si le circuit est au minimum en 2,5² avec un disj 20A vu que vous disposez de 4500W pour ce circuit.
En pratique je ne vous le conseille pas :
- ce n'est jamais bon d'être en permanence proche des capacités maxi d'un circuit
- 3 radiateurs vous obligera à faire de connexions intermédiaire, toujours source d'échauffement avec de grandes puissance
- si jamais à l'usage vous trouvez que vos 1000W sont insuffisant et que vous voulez les remplacer par des 1500W ce ne sera pas possible.
Je ne sais pas ce que vous appelez gaine rigide ?
Si vous encastrez il faudra de toute façon mettre vos fils dans une gaines.
Pensez à amener en plus un fil pilote en 1,5² à vos radiateur afin de pouvoir utiliser un programmateur centralisé.
CMT (02/07/10)

20A correspond environ à 4600W maximum selon le réseau Edf, c'est donc possible. (02/07/10)

La problème est qu'il vous faut un neutre et que vous n'en avez sans doute pas.
- La borne LA doit être raccordée à la phase
- La borne avec la Flèche doit être raccordée à la lampe
- La borne N doit être raccordée au neutre.
- La borne B doit être raccordée à un autre poussoir.
Si vous ne l'avez pas, vous pouvez trouver la notice produit sur cet ancien lien Legrand :
Test2.legrand.fr Contour = 5H0D24CAAG2EDIE
Si vous n'avez pas de neutre, vous pouvez trouver une solution équivalente avec un micro module temporisé Yokis sur :
Yokis.fr modules
CMT (01/07/10)

Pour le lien Legrand, faites une recherche catalogue avec la réf 74420
CMT (02/07/10)

Bonjour et merci pour cette idée lumineuse.
Je ne connaissais pas ce produit. C'est pas mal du tout ça.
Oui, effectivement je n'ai pas de neutre aux interrupteurs.
Mon idée, était d'enlever la simple ampoule pour installer un ventilateur à 4 pales, que je puisse me coucher avec celui-ci en marche, et qu’il s’éteigne tout seul au bout de 30 minutes.
Quel micro module me conseillez-vous ? Merci de votre aide (02/07/10)

Vu ce que vous décrivez, un télérupteur temporisé MTT500E me semble convenir.
Si vous avez besoin d'ajouter un point de commande facilement, il y a également des modules radios. Téléchargez leur catalogue sur leur site, vous verrez les différentes possibilités.
CMT (03/07/10)

Bonjour.
Désolé pour le temps de réponse. Mais !
J'ai suivi vos conseils.
J'ai acheté et installé un MMT500E avec deux boutons poussoirs (pour le va et vient).
Tout fonctionne à la perfection, c'est vraiment pratique et facile d’utilisation (les choix de programmation sont multiples).
Merci de votre professionnalisme, et de conseils précis.
La question est close, le problème est résolu. Cordialement. (04/07/10)

Ravi d'avoir pu vous aider et que votre problème soit résolu.
Cordialement.
CMT (04/07/10)

Bonsoir.
C'est possible mais :
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faudra ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble.
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, pas de disjoncteur nécessaire au départ, en revanche vous pouvez prévoir un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble pour couper l'alimentation du tableau divisionnaire si nécessaire (maintenance ou autre).
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A (ce qui est souvent le cas), je vous conseille de passer en 16² sans protection.
Cela vous permettra de disposer dans la cuisine de toute la puissance de votre abonnement et sur 10m l'écart de coût est faible.
Vous pouvez vous inspirer des exemples joints.
CMT (01/07/10)
Voir les schémas ici.

Je ne vois aucun inconvénient. D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous renseigner. Cordialement. PL (01/07/10)

La dimension du fil de terre doit être égale ou supérieure à l'alimentation du tableau électrique que vous souhaitez brancher. (02/07/10)

Bonjour
Entièrement d'accord avec PL. DB (02/07/10)

Bonjour, je m'en tiendrais à la réponse (3). Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour, 4 jours après, personne a répondu ! Ce n'est pas de la discrimination, mais il faut dire que la question n'est pas très précise ! ... Cordialement. 1Insp (04/07/10)

Bonjour Mike H. C'est un peu tard pour le passage des gaines (voir question 8295) qu'il eut fallu incorporer directement dans la dalle avant de la couler.
Le Consuel ne s'attardera pas au mode de passage des gaines, d'autant plus que l'on peut supposer que vous faites une dalle flottante béton. Arrangez vous pour limiter les dégâts, c'est à dire d'avoir une couche de polystyrène et de mortier au dessus (avec treillis soudé) telle qu'il n'y ait pas de fissures ultérieures. Pendant qu'on y est, n'oubliez pas de découpler la dalle flottante des différents murs intérieurs et extérieurs (polystyrène périphérique). GL (01/07/10)

Bonjour. Peut-on comprendre qu'il s'agit d'un groupe électrogène qui alimenterait une habitation non viabilisée ? C'est vous qui connaissez vos besoins minimum, et non les contributeurs. Il faut apporter des précisions. GL (01/07/10)

Un touret en 2,5² devrait suffire, par contre ne pas oublier de le dérouler complètement avant toutes utilisations, risque de bobinage, de fonte du câble, et donc d'incendie. Cordialement. PL (01/07/10)

Bonjour. Il aurait été souhaitable de préciser si c'était un raccordement fixe ou provisoire.
Dans un cas comme dans l'autre, un câble souple HO7RNF 2,5 mm² pour la robustesse électrique et mécanique fera l'affaire, comme il vous a été préconisé ailleurs. GL (01/07/10)

Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. Vous pouvez éventuellement utiliser un petit variateur pour ce type d'aérateur (gradateur à réglage de phase). La récupération peut s'avérer plus chère que du neuf. GL (01/07/10)

Bonjour. Vous avez entrepris des travaux sans avoir un minimum de connaissances sur votre installation et sur les règles du métier. Il faut déjà commencer par savoir la nature de la distribution au point d'arrivée, et voir s'il y a lieu de changer le DJ de branchement pour un modèle monophasé (ou tri) de type S ; regardez pour cela les détails de votre contrat de fourniture EDF, et également le compteur (supposé électromécanique). Le parafoudre ne se justifie que dans des zones à indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien. A suivre. GL (01/07/10)

Bonjour
Je suis dans le Var. Alors, le parafoudre est nécessaire.
Le service est vraiment le triphasé : j'ai mesuré 395v entre les trois phases qui sortent du DB.
Ça m'a étonné parce que ce n'est pas un grand logement et je n'ai pas d'appareils de trois phases.
C'est même marqué "monophasé" sur la boîte EDF (dans la rue). Alors, pardonnez-moi d'avoir fait une supposition. C'est bien possible qu'un ancien four ou un ancien chauffe-eau étaient en trois phases.
Mais pas plus - c'est le triphasé maintenant.
Car j'ai le service triphasé. Il me semble que le plus facile sera de le garder.
Je vais échanger le parafoudre déjà acheté pour un modèle tétrapolaire.
Les trois phases sont actuellement partagées entre les fusibles (Pa = lumières, prises, four, lave-vaisselle; Pb = chauffage, lave-linge; Pc = chauffage, chauffe-eau).
Je mettrai donc trois disjoncteurs différentiels, 2 x AC et 1 x A, en réarrangeant les services pour avoir le four et le lave-linge sur le DD type A.
Ça va ? Merci. (01/07/10)

Ne vous pressez pas, attendez avant de faire des frais.
Si vous n'avez pas l'utilité du triphasé, vous pouvez souscrire un abonnement monophasé.
Bien que les tarifs soient les mêmes à puissances souscrites égales, l'intervention d'un technicien vous sera facturée.
Il faut connaître la puissance nominale de votre abonnement, ensuite vous divisez par 3 pour savoir de combien vous disposez par phase (donc en mono entre chaque phase et neutre) ; vu ce que vous décrivez, il ne serait pas aberrant que vous ayez un abonnement 9 kVA minimum.
Les charges triphasées seraient peu nombreuses : le chauffe-eau, et la cuisson électrique s'il y a une plaque, que l'on branche entre neutre et 2 phases (le four est forcément en monophasé), ainsi que le chauffage électrique normalement réparti sur les 3 phases en sortie d'un ID tétra 40 A ou 63 A AC. L'ID type A est pour la cuisson et le lave-linge, c'est tout.
Apparemment, il s'agirait d'une maison que vous occupez depuis peu, à moins que vous ne vous soyez pas occupé plus que cela du raccordement EDF ?
Pour un tableau triphasé, il est préférable de faire un tableau sur mesure. Dans le Var, les orages sont violents et le parafoudre peut être utile.
En conclusion, il est préférable que vous fassiez le bilan de tous vos récepteurs avec leur puissance, vous voyez comment vous pouvez équilibrer l'installation.
Important : il faut repérer phase et neutre de chaque circuit, sinon les ID vont vite déclencher.
Tout cela va vous prendre du temps, mais c'est un investissement à long terme.
On peut vous conseiller le petit livre rouge Promotelec, comme d'habitude. A suivre. GL (01/07/10)

Bonjour,
Difficiles de répondre à votre question faute d'exactitudes.
Il est bon de rappeler certaines règles :
- Le disjoncteur EDF (plombé) : interdiction de toucher.
- Pour un passage en mono éventuel, c'est EDF qui décide ou pas, en fonction des possibilités du réseau en amont.
Pour vos travaux de remplacement de coffret, je vous conseille de passer par un expert en électricité. Cordialement. (05/07/10)

Bonjour. C'est toujours possible, mais il faut disposer d'un circuit lumière indépendant dûment protégé. Un électricien professionnel saura réaliser cette transformation s'il est mandaté par le propriétaire ou le syndic de la copropriété. GL (01/07/10)

Effectivement vous avez un problème de terre, 1m dans le sol n'est peut être pas suffisant, essayez dans l'état actuel en mettant de l'eau sur le piquet en laissant celle-ci s'infiltrer, si cela fonctionne, envisager avec un électricien un meilleur puits de terre. Cordialement. PL (30/06/10)

Déjà votre terre fonctionne... Vous avez un problème d'isolation quelque part. A vous de trouver (machine à laver, fils dénudés faisant contact, ...). (30/06/10)

Bonjour, il y a un défaut d'isolement sur votre installation, qu'il est urgent d'éliminer : risques d'électrisation et électrocution. Cordialement. 1Insp (30/06/10)

Bonjour, donc d'après votre description il n'y avait pas de prise de terre, ce que vous avez fait est bien, maintenant reste à savoir s'il est à une valeur de moins de 100 Ohms.
Je vous conseille de mettre un inter diff de 30mA pour votre protection en tête d'installation.
Mais le problème n'est pas résolu, vous devez avoir un appareil ou un élément électrique qui a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre), faire une recherche en déconnectant les appareils ou en faisant contrôler l'installation par un professionnel équipé d'un contrôleur d'isolement. Bob35 (30/06/10)

Regardez dessous votre mobil home c'est par là que passent les câblages. (01/07/10)

Bonjour. Vous ne dites pas si la protection différentielle est 500 ou 30 mA. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez eu de la chance (beaucoup de chance). Il y a plus d'un électrocuté qui ne peut en dire autant. Tout cela pour dire qu'il est plus qu'urgent (très urgent) de faire une recherche de l'origine du défaut d'isolement. GL (01/07/10)

Bonjour
Vous êtes en situation de danger vous et vos proches. La première urgence est d'éliminer le défaut d'isolement.
Coupez un à un vos circuits divisionnaires pour localiser le circuit qui pose problème.
J'espère que vous avez au moins un tableau de protection à l'intérieur du mobil-home.
Une fois le problème localisé, faites les réparations nécessaires.
Il est important de relier votre mobil-home à un piquet de terre et de vérifier les mises à la terre et d'installer un différentiel 30 mA.
C'est le minimum en matière de sécurité. (01/07/10)

Message Bricovidéo :
Bonjour, en espérant que nous ne soyez pas l'auteur de la question ?
Nous ne pouvons pas publier cette réponse qui n'est vraiment pas courtoise pour les personnes qui vous ont proposé des réponses.
Patrice (01/07/10)

Bonjour. Les rongeurs adorent les fils et câbles, vérifiez bien tous vos appareils consciencieusement, il y en a un ou plusieurs, voire les canalisations, qui passent dessous entre le mobil home et le sol (tube, goulotte, boîtes...) qui présentent un sérieux défaut d'isolement.
Vous risquez votre vie et celle des autres avec une installation dangereuse comme la vôtre.
Une fuite de Gaz se sent, une fuite d'Eau se voit, une fuite électrique peut-être fatale.
Bonnes vacances quand même. DB (03/07/10)

Synthèse, 4 jours plus tard. L'internaute a demandé de l'aide concernant un problème majeur qui le dépassait sinon il n'aurait pas posé la question dans le forum. Elle lui a été fournie en rafale par une majorité de contributeurs qui ont détecté un risque d'électrocution évident et préconisé des mesures d'urgence (origine du défaut d'isolement, liaison de la structure métallique à la terre, présence d'une protection différentielle 30 mA).
Tant pis s'il n'a pas compris tout le bien que les contributeurs lui ont voué avec désintéressement, ainsi qu'aux siens qui ne demandent qu'à passer de bonnes vacances et non finir au mieux à l'hôpital (peut-être avec des séquelles physiques et neurologiques), au pire au cimetière. GL (04/07/10)

Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail, ou de sa carte électronique ? HVS (30/06/10)

Re ! pour commander le passage piéton avec l'interphone, il faut relayer la sortie gâche ! Pour cette commande, vous avez besoin d'un contact sec ! HVS (30/06/10)

Bonjour, peut-être le condensateur. Bob35 (30/06/10)

Bonjour
Il serait bien de nous fournir la marque, (vantail ou coulissant), une référence, des photos.
Vous avez du avoir un "dur" blocage, coup de vent violent, choc, ... Nettoyez vos cellules ou autres organes de sécurité. Refaites un apprentissage. Plus d'informations, suivant votre réponse.
DGT (01/07/10)

Bonjour. Il y a longtemps il fallait deux prises de terre bien distinctes et éloignées l'une de l'autre (une pour EDF et l'autre pour les parafoudres au niveau de l'entrée de poste).
Les temps ont changé, les normes aussi et tout le monde s'accommode de la même prise de terre (je suis partisan de l'ancienne méthode). mf06 (30/06/10)

Bonjour, aucune objection à une prise de terre unique ; la pluralité de prise de terre peut être dangereuse. Ne pas faire d'amalgame entre l'habitation et la distribution publique au niveau des réseaux de terre. Cordialement. 1Insp (30/06/10)

Bonjour, pour le cas d'une habitation, il n'y a pas besoin d'une prise de terre spécifique pour le téléphone.
La terre de l'habitation suffit amplement dans la mesure où sa valeur est bonne. (30/06/10)

Bonjour
Il suffit de mettre un dispositif de sectionnement à l'intérieur de la maison :
- interrupteur sectionneur
ou
- disjoncteur 500mA type ERDF
Mais ces 2 solutions impliquent de faire faire un aller retour aux fils d'arrivée depuis le disjoncteur EDF.
L'autre solution est de mettre un dispositif de type coup de poing avec bobine à déclenchement placée dans le garage (voir schéma joint).
Vu que vous êtes en aval du disjoncteur ERDF, c'est à vous (ou à votre électricien de faire ces travaux).
Pas besoin de faire venir le consuel à la fin des travaux.
Voir cependant quel type de contrôle des travaux vous demande votre banque (souvent le justificatif d'achat du matériel ou une facture des travaux suffit).
CMT (29/06/10)
Voir le schéma ici.

Merci pour votre réponse.
Pour votre 2ème solution (dispositif coup de poing), cela oblige toujours à sortir de la maison pour aller couper le courant.
Auriez-vous un lien où je peux voir à quoi ressemble ce type de dispositif ?
S'agissant de l'interrupteur sectionneur, j'ai l'impression que c'est plus adapté au domaine industriel.
Il en existe de toutes sortes mais je ne trouve pas celui qu'il me faut (courant max de 45 A).
Le disjoncteur 500mA semble être la meilleure solution je pense. (30/06/10)

Voici quelques références en Legrand (mais vous trouverez l'équivalent dans d'autres marques).
Pour l'interrupteur sectionneur (c'est tout simple cela se met en tête du tableau).
e-catalogue.legrandgroup.com référence 002357
Pour le déclencheur à émission de courant :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 007361
Pour le dispositif coup de poing :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 076602
La solution coup de poing n'oblige pas à sortir de la maison, puisque le coup de poing est situé dans la maison.
CMT (30/06/10)

Merci pour vos liens. Concernant le sectionneur voici ci-joint un schéma de ma future installation.
Est-ce que cela peut aller sachant qu'il y effectivement un aller-retour entre le garage et l'entrée de l'habitation ? Merci bien. (01/07/10)
Voir le schéma ici.

Bonjour, vos explications manquent de clarté. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un éclairage à partir d'un interrupteur.
Sur l'interrupteur arrive : la phase et le fil qui repart vers la lampe. Le neutre lui, arrive directement sur l'autre plot de la lampe.
A moins que derrière votre interrupteur arrive DEUX FILS. Pour contrôler vous pouvez utiliser la bonne vieille méthode (que j'utilisais dans le temps) une douille avec deux fils et une ampoule.
Bonne recherche et bon courage. L'ancien BB (29/06/10)

Bonjour
1/ C'est autorisé par la norme, mais il faudra bricoler car je ne pense pas qu'il existe d'accessoires standard permettant cela.
2/ Obligatoire sauf si la ligne d'arrivée est enterrée depuis le transformateur.
3/ Oui elles le sont, sachant qu'il existe plusieurs variantes de RJ45. Pour le type de câble, je laisse le soin aux spécialistes de réponde.
4/ Pour un logement sans chauffage électrique utilisé toute l'année, c'est tout juste rentable. Donc pour une résidence secondaire aucun intérêt. Du coup inutile d'en prendre un très gros, vu qu'il se rechargera au fur et à mesure de l'utilisation.
CMT (29/06/10)

Bonjour, merci pour votre réponse. Au sujet de la séparation "bricolée" dans le coffret, j'ai récupéré un morceau de plaque de fermeture de GTL (donc plastique prévu pour...) et je compte bien y découper mon cloisonnement.
Je vais quand même essayer de recontacter le consuel, même si le premier contact n'a rien donné, on sent l'envie de renseigner le particulier...
A ce sujet, si vous avez des tuyaux pour réussir à obtenir des renseignements de leur part, je suis preneur. Merci à vous. (01/07/10)

Bonjour. Vous avez une sonnette TRES gourmande : premièrement en général un fusible de 16A ne se remplace pas par un de 20A, et il faut faire attention au type de fusible le plus adapté à la charge qu'il doit protéger (rapide ou temporisé par exemple), d'autres facteurs rentrent dans ce choix, deuxièmement vous avez dû faire une erreur de transcription ou alors votre sonnette est branchée sur le circuit du four ou de la plaque chauffante !
Il vous faut envisager de dissocier et protéger ces circuits. mf06 (29/06/10)

Bonjour, un fusible 10A est largement suffisant. Cordialement. 1Insp (29/06/10)

J'avoue que je suis perdue avec cette histoire, j'ai retiré ce fusible et tout fonctionnait dans le studio sauf la sonnette bien sûr, j'en ai déduit que c'était celle de la sonnette.
En remplaçant le fusible, ça ne fonctionne toujours pas, le problème se situe donc ailleurs...
Mais où ? Je ne sais pas ? Je vais appeler quelqu'un qui viendra sur place parce que je n'y comprends rien et je ne vois pas à quoi sert ce fusible. (29/06/10)

Bonjour. Suite à la réponse 3 : c'est très simple votre sonnette était protégée par ce fusible disproportionné avec l'intensité à limiter, vous avez eu un C/C sur la ligne d'alimentation de votre sonnette au point précis du C/C le ou les fils a /ont été coupés par l'arc du C/C en même temps que la fusion du fusible 16A.
Il vous reste à rechercher le point de C/C, réparer en changeant les fils et mettre un fusible de 1A rapide (apposer une étiquette sur le porte fusible pour identification). mf06 (30/06/10)