ELECTRICITE

Bonjour,vous devez "tirer" un câble 2x1.5mm² entre votre tableau et celui du locataire.Vous devez effectuer une mise en // des deux contacteurs chauffe eau. Ceux ci s'enclencheront lorsque le contact heure creuse se fermera. En fait c'est sur la commande que vous allez effectuer des modifications.
Schéma çi-joint.

Mettez une horloge réglée sur l'horaire heures creuses du locataire.

Bonjour, j'ai eu le même tour que vous, cela provenait du câble extérieur EDF auquel un bornier sur ce câble était dévissé : ça crépite et fume sur ce bornier (j'habite dans une maison). Il faut regarder le câble dehors où il y a des borniers et voir s'il ne fume pas ou s'il ne crépite pas. Si c'est le cas, appeler edf.
Salut, georgio 62

Demandez aux voisins s'ils ont les mêmes problèmes. Par recoupement, vous devriez trouver la connexion défectueuse.
J'ai eu un cas sur un réseau ancien où l'épissure (autorisée à l'époque) n'était pas accessible sans exploser l'enrobé.

Les prises se mettent toujours en parallèle et votre interrupteur commandera les 3 prises en même temps.

La norme NF C 15-100 indique que l'on peut commander que deux socles de prises depuis un interrupteur ; si plus de deux socles, vous devez mettre des boutons poussoir associés à un télérupteur modulaire, bon courage...

Un disjoncteur à dû sauter, celui placé avant tous ceux qui commandent les éclairages et prises de votre étage.

Votre voisin a connecté sa terre sur le tuyau d'eau. C'est à supprimer! Faites poser une vrai terre dans l'immeuble.

Bonjour, il s'agit d'un problème de liaison à la terre. L'ensemble des appartements doit être connecté à une liaison de terre principale, laquelle doit être raccordée à un piquet de terre. Dans les vieux immeubles, certaines canalisations d'eau sont utilisées comme conducteur principal de terre, mais souvent elles sont isolées de la terre puisque les canalisations d'arrivée d'eau ont été progressivement remplacées par des canalisations non conductrices. Il est impératif que vous demandiez à la copropriété de faire mesurer la valeur de la résistance de terre (100 Ohms maxi), et que l'ensemble des canalisations d'eau et de gaz ainsi que les conducteurs de protection de chaque logement y soit raccordé.

Ce voisin a probablement violé l'interdiction d'utiliser la tuyauterie en guise de terre : et vous découvrez pourquoi c'est interdit.
Les solutions sont :
- lui faire débrancher son branchement de terre tant qu'il n'y en a pas une vraie
- de votre côté réaliser une liaison équipotentielle pour moins ressentir ce problème
- faire poser une vraie terre dans le vieil immeuble ET en prime, après pose, relier toutes vos tuyauteries à cette terre.

Il doit y avoir une fuite de courant qui passe par la liaison équipotentielle de la salle de bain. sam

Bonjour, en complément de ces bonnes réponses, vous pouvez isoler électriquement votre installation sanitaire des autres voisins si vous maitrisez un peu la plomberie (dans le doute appellez un ami) : Vous repérez le tuyau d'arrivée d'eau froide (au niveau du compteur d'eau ou du robinet d'arrêt) du côté de votre appartement; vous coupez ce tuyau métallique (cuivre ou acier) sur une dizaine de centimètres et vous remplacez le morceau manquant par un tuyau en polypropylène ou en PER (des raccords permettant toutes les possibilités existent).
Celà vous évitera ce genre de mésaventure si un voisin se sert des canalisations comme terre. Vous relierez par la suite vos canalisations à la terre de l'immeuble quand elle sera installée.
N'oubliez pas la liaison équipotentielle. LB

Bonjour, un circuit va et vient ne comporte que deux interrupteurs. Vous dites que vous en avez 3, que commandent-ils ?

Le troisième interrupteur doit êtres un permutateur il inverse les 2 navettes sur le schéma du va et vient.
Bien repérer l'installation avant tout changement.
Un conseil si vous ne connaissez rien ! : ne changer 1 interrupteur et essayer l'installation si c'est ok couper le courant et changer le 2 puis le 3. Le permutateur était beaucoup utilisé avant les télé-rupteurs. (03/08/10)

Un gradateur (ou variateur) réduit effectivement la consommation.

Bonjour, afin de pouvoir répondre le plus précisément possible, merci de donner plus de détails quant à la surface de votre maison (nombre de pièces, type de chauffage électrique ou pas...). Merci. Cordialement. Patrice - modérateur du Forum Electricité

Bonjour, NFC 15-100 partie 5-52. LB

Deux possibilités : soit le condensateur est en court-circuit, soit il est déchargé et la pompe peine à démarrer. Vérifiez aussi les enroulements de la pompe pour voir si ils n'ont pas surchauffé (la valeur des 3 enroulements doit être identique. sam

Il y a tellement de possibilités que c'est difficile de répondre, toutefois si votre installation électrique a plus de 50 ans avec des fils en tissus, votre électricien a sûrement raison... Je pense que c'est le cas si celà coupe aussi le courant dans les prises, car avant un seul et même fusible était utilisé pour la lumière et les prises; contrôlez donc celui-çi, ou alors il y a des mauvais contacts au niveau de la douille, de l'interrupteur ou simplement du fusible, surtout si il est encore en porcelaine...
Si les fils sont en vinyle donc moderne, votre électricien doit un peu exagérer. Eric

Vous dites que la lumiére se coupe, mais il faudrait plus de détails. Le disjoncteur saute-t-il? La lampe grille-t-elle? Il peut s'agir aussi d'un problème de faux contact. En tout cas, ne faite pas refaire votre installation avant d'avoir cerné exactement le problème. Demandez à l'électricien de justifier les raisons techniques d'un changement de l'installation par écrit !
sam

Bonjour, et merci à Sam et Eric d'avoir répondu en partie à ma question. Je vous apporte plus de détails sur cette panne.
L'installation électrique date de 19 ans exactement (maison construite en 1988); le disjoncteur n'a pas sauté, ni le fusible , fusible qui sert pour 3 pièces, et les 2 autres s'éclairent normalement, la lampe n'a pas grillé non plus. L'électricien a changé la douille qui était un peu brûlée, il l'a remplacée par une douille neuve marron je crois, puis au bout de 5 jours, à nouveau la lampe ne s'éclairait plus. "On m'a dit" qu'il fallait une douille en cuivre ? Je pense que c'est un faux contact mais l'électricien pense autrement. J'ai réglé pour cette première intervention 60 €. Merci de me répondre.

Remplacer encore une fois l'ampoule et vérifier au niveau de la douille qu'il n'y pas de trace d'échauffement et que les bornes sont bien sérrées. Ensuite, il y a peut-être un problème au niveau du câble d'alimentation de l'ampoule ; dans ce cas, faites remplacer juste le câble d'alimentation de l'ampoule défectueuse. En ce qui concerne le remplacement de toute l'installation, difficile de juger sans l'avoir vue. sam

J'ai eu ce même problème, j'allume la lampe et rien ou l'ampoule grille.
J'ai fait appel à un électricien qui a dévissé la douille et m'a dit que le problème vient des fils et en effet, il n'était pas relié à la terre, ce qui causait une surcharge électrique et grillait l'ampoule.

Bonjour, probablement un calibre trop faible (unité de mesure en ampères ou A).Faites un esssai en allumant un par un vos appareils.LB

Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous préciser le type de chauffage électrique ? Chauffage au sol ? Convecteurs muraux ? Pouvez-vous également préciser si le disjoncteur saute pour un court-circuit ou en différentiel ? Merci JF

Votre chauffage demande peut être une puissance au delà de votre abonnement à EDF, ou un chauffage est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre )
Eric

Si vous avez plusieurs radiateurs, allumez les un par un, attendez qu'il chauffe avant d'allumer le suivant. Celà vous permettra de repérer le radiateur défectueux. sam

Bonjour. Malheureusement, je ne vois qu'une seule solution pour le "tout invisible" : la pose encastrée en réalisant des saignées judicieusement placées dans les mur.
Mais il y a aussi une solution plus élégante et de mise en oeuvre plus facile : Vous installez au niveau des plhinte une goulotte qui amènera tous les circuits. Vous encastrerez uniquement ce qui va de la plhinte vers les interrupteurs et autres appareillages. Les prises seront placées juste au-dessus de la goulotte. Vous aurez une goulotte tout autour de la pièce uniquement.
Sachez aussi qu'une goulotte le long d'une huisserie de porte est très discrète. Il est fréquement dit qu'il ne faut pas peindre ces goulottes. Le seul impératif est que l'on puisse les découvercler en toute circonstance (on n'encastre jamais une goulotte).
Rassurez vous, les goulottes plastiques peuvent être peintes. Dans le doute, faites-le après passage du consuel si vous devez le faire venir. Dans ce genre de rénovation, il s'agit de s'adapter à chaque configuration de chaque pièce. LB

Utilisez des plinthes en bois plaqué, à vernir vous même. Marque Téhalit par exemple, en vente en grande surface de bricolage.
Faites éventuellement du semi-encastré : la plinthe fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15 cm entre la plinthe et la prise.

Sans baguettes, ni goulottes, ni tubes plastiques, ni câbles électriques... simple appelez un sorcier, ou mettre des bougies...
Plus sérieusement, certaines commandes peuvent être radio, mais les récepteurs ont besoin du courant...
Les électriciens sont par ailleurs contraints à certaines normes; attention de ne pas mettre le feu pour éviter du plastique.
Eric

Bonjour, si vous ne voulez pas voir des moulures le long des plinthes, il va falloir faire des saignées dans les murs pour y confiner des fourreaux (tubes ICTA). Pas trop le choix.

Bonjour, je suis aussi hésitant sur les solutions proposées sur le marché.
Sans doute des compromis à faire. Les plinthes électriques semblent être un bon choix en réhabilitation, cependant il m'a semblé que pour les fabriquants de plinthes en plastique proposent des prises un peu de type "verrue", pas esthéthiques du tout. Certains électriciens m'ont suggéré de faire un mélange plinthe pour tirer les fils et boîtiers encastrés, avec relais par gaines pour pouvoir encastrer boîtiers. Un fabricant me semble à propri guimier sur la région ile de france.
Des produits peut-être un peu chers mais à voir sur leur site guimier.fr ; je me permet de vous conseiller la visite de ce site à titre indicatif.
Bonne réhabilitation, Emmanuel.

Bonjour, une prise normale 110V ? Etes-vous sur de ce voltage ? Ne voulez-vous pas parler plutôt d'une prise 230V ? D'autre part pouvez-vous dire si c'est le différentiel qui saute ? Merci JF

Une prise 110 volts, ca existe encore ça ? Si la tension de votre machine a besoin de 110 volts, vous pouvez mettre un transformateur de la bonne puissance ( supérieure en VA à la puissance de la machine en Watts ), mais bonjour le prix !
Toutefois, je pense que votre machine fonctionne sur 220 volts donc, si elle fait sauter le disjoncteur, c'est qu'elle est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre ) occasionné par le déménagement ou la sensibilité du nouveau disjoncteur qui est supérieure à l'ancien ( nouvelle norme ). Je parle là de courant de défaut 650 mA ou 500mA ou 300 mA ou 30mA.

Bonjour, votre nouvel appartement doit fonctionner avec du 220 Volts, et votre mini-sécheuse est en 110 Volts, c'est normal que cela disjoncte.

Ca vaut mieux, sinon les deux disjoncteurs peuvent sauter à chaque problème électrique dans la maison, mais celà peut arriver quand même en cas d'orage, par exemple. Mais ça limite pas mal de déplacement en bordure de propriété.
Eric.

Le sélectif se déclenche quelques milli-secondes après un normal. En cas de pb sur la ligne avec un sélectif à la maison, c'est celui qui est en bord de terrain qui saute le 1er et... lampe de poche et parapluie.

Bonjour,
3 phases pour une prise triphasée sans terre : 3 fils
3 phases + 1 terre pour une prise triphasée avec la terre : 4 fils
3 phases + 1 neutre + 1 terre pour une prise triphasée avec distribution du neutre et la terre : 5 fils. LB

Il y en a 5 : 3 phases + 1 neutre + 1 terre.

1 conducteur de protection de couleur vert/jaune (terre)
3 conducteurs dénommés phases > prise tripolaire
1 conducteur supplémentaire de couleur bleu (neutre) permettra de disposer éventuellement du 220V > prise tétrapolaire.

Il y a 3 fils pour les 3 phases + 1 fil pour la terre. Mais il peut en avoir 1 supplémentaire pour le neutre si c'est du tétrapolaire.

Parfois, pour un usage spécifique, des fils supplémentaires peuvent se trouver là. Par exemple, pour détecter une déconnexion en cours (avec une broche plus courte). En particulier en fortes puissances. Le minimum est bien trois et l'usage courant va jusqu'à 5, mais il n'y a pas de véritable limite, on peut aller au delà.

Bonjour, votre thermostat mécanique, si il est en bon état et bien raccordé, coupera le chauffage dès qu'il fera à 6°C dans la pièce (position hors gel) quoique la valeur de 6°C me paraisse faible, mais ne confondez-vous pas le 6°C du thermostat avec la position 6 du radiateur qui elle correspond à une coupure du chauffage supérieure à 20°C. Cela explique peut être vos factures toujours aussi élevées. LB

SI la facture est élevée, c'est que du courant est consommé. Et il n'est pas envisageable que le thermostat consomme autant qu'un radiateur (il chaufferait autant). Il est facile de voir si un radiateur chauffe en s'en approchant. Conclusion : un radiateur n'est pas encore débranché ou alors la consommation vient d'ailleurs !

Bonjour, j'ai vérifié, et le thermostat est bien sur 6 (sur une échelle de 6 à 30), ce qui est le minimum. Quant aux pièces, comme elle sont inutilisées, elle ne sont pas chauffées, je me contente de ne chauffer que les pièces principales. Ma question est donc de savoir s'il faut que je fasse débrancher les thermostat de ces pièces inutilisées, bien que les radiateurs soit déjà débranchés, pour être certain de ne plus tirer de courant?
Merci de vos réponses.

Re-bonjour, vous devriez vérifier si vos thermostats sont indépendants des radiateurs et, si c'est le cas, si ils commandent réellement les radiateurs auxquels ils sont associés. LB

Un thermostat est un interrupteur qui réagit à la température, ce n'est pas lui qui consomme mais ce qu'il met en service.
Si les radiateurs sont débranchés il est plutôt bizarre qu'il y ait toujours une consommation importante, à rechercher ailleurs.
MC 21

Bonjour, oui c'est très probablement le fil bleu (neutre) qui touche une structure métallique. Pour le confirmer, il faut à mon avis, après avoir éteint cette lampe ou enlevé l'ampoule (pour éviter les retours), mettre votre tableau de distribution hors tension (par sécurité). Ensuite, débrancher le neutre de cette lampe (son fil bleu) dans le tableau de distribution, et mesurer à l'ohmmètre la résistance entre ce neutre débranché et la terre. Elle devrait être infinie (ou presque). Si ce n'est pas le cas, votre diagnostic était bon, il suffira de refaire l'isolement de ce neutre. Il faudra être patient, si l'incident se produit de manière aléatoire. Mais si vous avez un doute sur l'endroit, vous pourrez précipiter la chose en faisant "bouger" le dispositif incriminé, ou en le "titillant" un peu. Cordialement. JF

Bonne hypothèse... Le dispositif différentiel compare en permanence ce qui arrive et ce qui repart (EDF). Une fuite à la terre provoque donc la disjonction. C'est la base de la sécurité. A l'aide d' un multimètre, on peut tenter de "voir" un défaut d'isolement entre l'un des conducteurs de la fiche et la carcasse de la lampe (ce test se pratique normalement avec un Mégohmètre). Autre solution : démontage.

Disjoncter ou débrancher la lampe et voir si le problème disparaît définitivement.

Pas possible, il vous faut un mégomètre : un appareil qui envoie du courant entre la mise à la terre et la structure métallique pour mesurer la résistance d'isolement ohmnique. Si ça saute comme vous le dites, il faut voir aussi avec les jours avec ou sans pluie (journée humide ou pas).
Une organe électrique prend l 'eau ou abaisse trop la qualité de l'isolement de l'appareil.
Eric

Bonjour, je vais vous donner la probable raison du refus de l'installateur de ne pas brancher votre cuisinière. Il n'y connait rien en triphasé ! Parlez-lui de la NF C 15-100 et si il n'arrive pas à la lire, dites-lui qu'il pose la question sur le forum, les autres internautes et moi-même nous ferons un plaisir de "former au triphasé" cet installateur. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est que votre cuisinière est un cuisinère monophasée et que le neutre n'est pas disponible au niveau de la prise triphasée. Dans le doute, faites brancher la cuisinière par un vrai électricien et rassurez-vous, le triphasé est parfaitement autorisé si il est bien protégé... heureusement d'ailleurs. Il est trop facile de se réfugier derrière les normes lorsqu'on y connait rien et surtout les normes elles-mêmes. LB

Les normes n'ont pas d'effet rétroactif : si installation conforme il y a 20 ans, elle l'est toujours (à condition d'avoir été maintenue en état). Concernant le triphasé, c'est encore beaucoup utilisé en milieu industriel, et dans les campagnes afin d'y faire essentiellement tourner des moteurs... Dans l'installation domestique, le monophasé est plus facile à gérer (pas d'équilibrage de circuits à réaliser). Pour ce qui est votre problème, la prise de courant doit disposer au total de 5 conducteurs (1 terre 1 neutre 3 phases) pour avoir le 220V et le 380V. Le four neuf est probablement monophasé (220V). Si le neutre n'est pas disponible à la prise, l'installateur ne peut effectivement pas réaliser le branchement. La solution passe par l'installation d'une nouvelle ligne probablement jusqu'au tableau de fusibles...

Le triphasé n'a rien d'illégal par contre il est tout à fait possible que le technicien d'un commerçant ne se sente pas capable (ou ne soit pas habilité) à brancher du triphasé. C'est plus complexe à brancher car - en cas de mauvais branchement il peut y avoir détérioration de l'appareil (par exemple branchement sur 400V au lieu de 230V ) - il faut équilibrer l'installation et/ou que l'appareil soit prévu pour se brancher sur du triphasé. Si l'appareil n'est pas prévu pour et le technicien non formé, je trouve normal qu'il refuse. Mais le triphasé est tout à fait légal et encore utilisé. Une majorité de non professionnels utilisent et ont intérêt à utiliser du monophasé et c'est le plus habituel. C'est sans doute pour cela qu'il ne s'en occupent pas. Légalement, si la marque s'engage à installer chez les gens à leurs frais, alors le triphasé étant une installation normale, il est plausible qu'un juge (ou du moins la répression des fraudes locales) vous donnerait raison pour vous faire rembourser les frais d'installation. Mais là c'est une question plus juridique qu'électrique.

Salut, je ne sais pas si on peut trouver un texte officiel, mais si EDF délivre du triphasé, c'est en toute légalité... Le problème de votre installateur est d'équilibrer les phases. Il faut soit un appareil spécifique, soit du pif et connaître tous les appareils de votre appartement gros consommateur d'énergie, bien que généralement EDF gère avec l'ensemble de l'immeuble...
Il serait souhaitable de le faire installer par un vrai électricien et d'envoyer la facture à Darty avec leur accord préalable.

Si le neutre est distribué, aucun problème. Il faut mesurer l'intensité des 3 phases, avec l'appareil en marche et répartir la somme sur les 3 phases. sam

Merci à tous pour ces réponses, je comprends mieux la réticence de l'installateur. L'appareil est tout à fait connectable en triphasé mais effectivement si le technicien n'est pas formé il est normal qu'il refuse. A suivre. Merci encore.

Le triphasé peut poser un problème de puissance disponible par phase.
Si vous avez 9kW en triphasé vous disposez en fait de 3 fois 3 kW (3 kW par phase)ce qui peut interdire de brancher une cuisinière mono de 4 kW problème que vous n'auriez avec un abonnement 9 kW en mono.
MC 21

Bonjour à tous, arrêtez de dire que l'on peut brancher une cuisinière sur du triphasé. On peut la brancher sur du tétra-polaire (3 phases+1neutre). Le triphasé c'est simplement 3 phases donc 380V permanent. Sur ce cas de figure l'installateur a raison.

L'halogène est une lampe à incandescence d'où forte consommation et grosse température mais bon rendu de couleur (environ 2000h de durée de vie). Les LED consomment peu, chauffent donc moins, rendu de couleurs moins bon, grande durée de vie... prix à l'achat plus élevé... à vous de voir.

Bonjour, je m'inspirerai de ce qui est réalisé dans les installations de traction électrique pour relier les supports caténaires dans les gares : Les poteaux reliés ensemble de proche en proche avec un câble nu en cuivre et ce câble nu relié à la terre. LB

Je ne suis pas sûr mais je pense que comme sur la structure en ferraille tous les poteaux sont ensembles, vous pouvez sûrement mettre qu'un piquet de terre sur un poteau et la continuité ce fait (mais je n'en suis pas certain).

Interconnectez toutes les masses métalliques accessibles simultanément (donc tous les poteaux). Un puits de terre ne se réalise pas toujours aisément et les multiplier n'est donc pas la solution (ce puits doit être mesuré à l'aide d'un appareil adéquat : tellurohmètre). Une autre piste pour la terre est ce qu'on appelle un fond de fouille : grillage et câble de section suffisante enterrés lors des travaux...

Faire réaliser une terre (un piquet spécifique). En prime, relier tous les poteaux entre eux de proche en proche et au câble de terre qui a été posé.

SI le conseil est bon, le raisonnement est faux : heureusement, sur ce point-là, la conclusion reste la même. Les gares et les particuliers ne suivent pas les mêmes normes (ni le même régime de neutre). D'une façon générale, ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas toujours à l'autre et vice-versa.

Merci pour votre précision, réponse 5. En effet ce ne sont pas les mêmes normes...mais lisez bien, je ne parle pas des gares en particulier mais des supports metalliques caténaires et d'une solution technique pour les relier à la terre. Je ne souhaite pas m'étendre plus sur ce sujet, ce n'est pas la question. Mais si vous voulez des précision, vous pouvez poser la question dans le forum. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous donner les "normes des gares" en ce qui concerne la traction électrique.
LB

Il faut que tous les poteaux soient reliés entre eux et qu'il n'y ait qu'une liaison à la terre. Par exemple, la terre reliée au premier poteau puis de ce poteau voir s'il n'y a pas de liaison par la charpente ou ailleurs jusqu'au deuxième poteau. S'ils ne sont pas reliés il faut alors les relier soit avec du cuivre de 25mm² ou avec des barres fer soudées de par et d'autres ou en mécano-soudé (boulonné).

Rouge et noir doivent correspondre à l'alimentation et au contact. Le blanc doit être le commun (neutre). sam

Moi aussi je me demande comment faire le branchement. J'ai un noir (vivant), un blanc (neutre) et une mise à la terre, c'est mon fil qui vient de mon panneau électrique.
Quel fil de mon interrupteur photoélectrique (un rouge, un blanc et un noir) va avec le noir (vivant), et le blanc (neutre) de mon fil du panneau.
Et quel fil de ma lampe ? Un noir et un rouge...
Merci. Charlo

Bonjour, vous avez très certainement une "fuite" entre le fil neutre (théoriquement bleu si la norme de cette installation a été respectée) et la terre. La difficulté pour vous, c'est de trouver où : ça peut être le fil neutre mal isolé dans une douille, qui touche la masse de la douille, ou ce fil neutre mal isolé dans un tube métallique, ou bien - ça arrive quelquefois - pincé, avec un isolant blessé par ce pincement, sous l'applique métallique d'un lampadaire. Puisque c'est raccordé à une lampe extérieure, ça pourrait être celle à regarder en priorité. Avec un peu de patience, vous devriez réussir. JF

Si j'ai bien compris il y a deux disjoncteurs. Vérifier que le neutre et la phase viennent bien du même disjoncteur. Il est plausible que ça ne soit pas le cas (et c'est pourtant nécessaire), toutefois ne pas exclure pour autant la possibilité d'un autre défaut.

Il y a un neutre qui n'est pas à sa place dans le tableau.

La phase provient d'un fusible placé sous un interrupteur différentiel et le neutre de cette lampe commandée en va et vient provient d'un fusible placé sous un autre interrupteur différentiel et celà suffit : ils font leur travail tous les deux quand on allume.
Eric.

Lorsqu'un interrupteur différentiel saute, le défaut a lieu entre la phase et la terre. sam

La réponse n°4 a raison, quand le courant qui traverse le neutre et la phase pour alimenter un appareil n'est pas égal, il y a fuite donc le différentiel saute. Peu importe que le courant fuit sur un fil de terre ou ailleurs.

Erreur de branchement ou problème avec le contact de fin de course qui contrôle que votre portail est bien en position ouvert, et qui autorise la fermeture. sam

Sur le LM100 une impulsion en contact sec (sans courant) est envoyé au moteur du portail,cette impulsion ouvre le portail ; une autre impulsion ferme le portail. Pour identifier la source vous pouvez faire l'essai en shuntant le contact du moteur de votre portail.

Bien sûr, il y a un sens 220 volts ou 12 ou 24 volts. Maintenant, certains transformateurs électroniques sont équipés de bornes de raccordement pour le 220 volts et pour la sortie très basse tension ( 12 ou 24 volts ). Il y a des fils prévus pour raccorder directement le spot car les fils peuvent supporter une haute température.
Eric

Il y a une entré 230 volts alternatif et une sortie basse tension alternatif. Sur la sortie, vous branchez vos fils sur n'importe quelle borne, car il n'y a pas de polarité. sam

Bonjour, faites le schéma suivant :

Phase---*4ème inter*|---------*inter 1*----------------------lumière 1------neutre
|
|---------*inter 2*----------------------lumière 2------neutre
|
|---------*inter 3*----------------------lumière 3------neutre

En gros, vous alimentez les 3 circuits lumière par l'interrupteur N°4. LB

Il faut passer par bouton poussoir et télérupteur.

La question est surtout de savoir si cet interrupteur doit être le seul à pouvoir rallumer quand c'est lui qui a éteint. Ou si les lumières peuvent se rallumer indépendamment. Car potentiellement un interrupteur standard peut suffire. Par contre si les lampes doivent pouvoir se rallumer individuellement depuis les autres boutons, alors il faut je suppose faire réaliser un circuit spécifique "sur mesure". Avez-vous un ami électrotechnicien ou électronicien ?

Re-bonjour, effectivement si vous souhaitez un fonctionnement comme le dit réponse 3, mon montage ne répondra pas à vos besoins car si vous partez de cette situation : lumière 1 allumée, lumière 2 éteint, lumière 3 allumée vous manoeuvrez le 4ème inter pour tout éteindre. Si vous le rallumez vous aurez la même situation mais si vous le laissez en position éteint vous ne pourrez pas rallumez les 3 lumières. Vous modifierez seulement l'état des inter et vous verrez les nouveaux états des lumières lorsque vous manoeuvrerez le 4ème inter. Si c'est le cas précisez-le dans votre demmande (2389). Je me ferai une joie de vous trouver un montage avec des télérupteurs ou des relais pour répondre à votre demmande. Cela sera un montage avec mémorisation des états et purge de "mémoire" à l'aide du 4ème inter. En gros le 4ème inter fera office de remise à zéro. Pour faire simple et pas cher, je vous ferai un montage sans électronique ou autres modules domotiques. LB

Bonjour, je suis en train de faire installer un compteur électrique supplémentaire dans l'atelier de la maison de mes parents afin de louer la maison et de disposer dans l'atelier d'un alimentation EDF indépendante de la maison. Le coût est de l'ordre de 800 Euro pour le raccordement EDF, ceci en négligeant les travaux annexes (nouvelle ligne et nouveau tableau de répartition et consuel éventuel). LB

C'est probablement possible à voir en fonction du réseau EDF et de l'emplacement pour un prix entre 800 et 1400 €. Attention toute pose de compteur neuf est soumis au CONSUEL à la mise en service.

Il existe des "sous-compteurs modulaires" pour environ 80 euros. Ainsi ça ne regarde que vous (indépendant de EDF, pas de second abonnement à payer).

Bonjour, en vous référant à la question 2263, vous trouverez des pistes pour préciser votre question. Si vous voulez un compteur EDF (et non pas une évaluation interne de consommation à usage personnel... et non locative) EDF vous donnera précisément le prix de ce qui s'apparente donc à un nouveau branchement électrique. Dans ma région, ce seul raccordement EDF, sans compter les modifications internes de tableaux électriques qui sont à votre charge, et sans les éventuels câbles qu'EDF devrait tirer jusqu'à votre compteur, est de l'ordre de 1000€. Cordialement. JF

Si j'ai bien compris votre inter alimente la lampe et la GV, essayez de mettre un inter double : un inter pour la lampe et un pour la GV. Vous appuyez sur les deux en même temps quand vous rentrez dans la salle de bains, cela permet d'isoler les deux circuits à l'arrêt. sam

Bonjour, si j'ai bien compris ce que vous voulez : VMC vitesse 1 en permanence, VMC vitesse 2 quand vous allumez la lumière des WC ou en basculant l'interrupteur de commande de VMC sur 2. Pour ne pas avoir de souci de mélange des circuits avec la lumière des WC, vous allez réaliser le montage suivant.
1° remettez le circuit de votre VMC comme il était avant votre modification
2° testez la VMC sur les 2 vitesses en actionnant l'interrupteur à 2 positions (en général dans la cuisine), c'est bon... alors
2ème en parallèle à l'ampoule des WC en vous reprenant au niveau de la boîte de dérivation, vous allez raccorder la bobine d'un petit relais 230V avec 1 contact normalement ouvert ou "NO" et 1 contact normalement fermé ou "NF". Ca se trouve dans un bon magasin de bricolage.
3° faites un essai en vous faisant aider, lumière éteinte, allumez-la, le petit relais doit faire un petit "clac".
4° c'est presque fini, récupérer au niveau de l'alimentation de votre VMC la phase et "tirez" un fil protégé par une gaine depuis cette phase jusqu'à la borne 1 du contact NO du relais. De la deuxième borne, allez vous raccorder sur la borne vitesse 2 de la VMC... Et le contact NF, me direz-vous? A quoi il sert ? Et bien repérez le fil de la petite vitesse, coupez-le au plus près du relais (peut-être faudra-t-il rallonger les fils) et raccordez les deux extrémités, une à la première borne du contact NF et l'autre à la deuxième borne. Cela évite que la VMC soit alimentée en petite et grande vitesse en même temps lors de l'allumage de la lumière des WC si l'interrupteur 2 positions est sur "petite vitesse".
Avec ce montage, les caractéristiques de fonctionnement de votre VMC seront respectées et si vous commandez la grande vitesse depuis l'inter 2 positions et que vous allez aux WC il n'y aura aucun mélange de circuit. Le relais, avec ces 2 contacts, joue le rôle d'un interrupteur 2 positions commandé par l'interrupteur des WC.
Désolé pour la longueur ! Ci-dessous un schéma de principe sans les protections. Et si vous avez compris le principe des commandes relayées, vos connaissances en électricité auront fortement progressé et vous pourrez réaliser pleins de "petits montages domotiques" sans acheter des appareils vendus "domotique", parfois peu fiables et surtout fort coûteux. LB

Bonjour, avez-vous utilisé un interrupteur bipolaire (2 contacts isolés) ? Si ce n'est pas le cas, vous avez un retour entre les 2 circuits (lampe et VMC). Cordialement. JF

Bonjour, avez-vous le schéma, s'il vous plaît ?
Merci ER

Pas besoin, par contre, installez un luminaire étanche IP 65 (indice de protection).

Si le câble est assez long, pas besoin. sam

A l'extérieur il faut un luminaire étanche à la pluie, avec une connectique par bornier et pénétration avec joint.

Non.

Si les conducteurs arrivent gaines (sous forme de câble, le R02V étant le mieux) et sont assez longs pour rentrer dans l'appareillage par un presse-étoupe ou tétine et permettre leurs branchements sans tirer dessus, pas de problème.
La boîte (plexo) étanche est par contre nécessaire si le câble est trop court ou si les conducteurs (phase / neutre / terre) sont juste passés dans une gaine sans être eux-mêmes intégrés à un câble multi-conducteur.
Reste néanmoins que l'ajout d'une boîte plexo permet le démontage du luminaire avec plus de facilité.

Bonjour, courbe C : bien adaptée au charges inductives donc à vos transformateurs. Pour simplifier : B=détection des court-circuits de très faible valeur (détection rapide des court-circuits), C=charges inductives et installations domestiques (installation des particuliers), D=admet des pointes de courant à la mise sous tension (moteur). LB

Pour l'éclairage il faut une courbe C. SAM

C'est peut-être plus propre de mettre un ou des condensateurs avant les transformateurs. Mais bon, dans l'absolu les disjoncteurs habituels du commerce sont des courbes C.

L'important est de connaître la puissance de vos lampes dichoïques : 20, 35, ou 50W. A partir de là, votre circuit de 1.5mm² peut supporter jusqu'à 16A, ainsi avec la formule P=U*I (Puissance = Tension*Intensité)on aura 230V*16A=3680W, si vous divisez par 50W cela vous donne à peu près 73 spots de 50W ou 184 de 20W ! Ca c'est la théorie, ensuite il y a la norme NF C 15-100 qui vous dit que l'on a droit à 8 points lumineux maximum par circuit de 1.5mm². Ce point lumineux s'il n'est pas de l'incandescent doit correspond à une puissance maxi de 300W (ou VA : Volt-Ampère), soit 300W*8=2400W ce qui nous permet d'installer 48 spots de 50W ou encore 120 spots de 20W ! Autant dire que vous avez de la marge, mais est-ce bien raisonnable de tout installer sur un seul et même circuit ? Quand ça disjoncte c'est toute la maison qui est dans le noir.

Oui.

Oui utiliser une prise Legrand à clipser 6 trous : 2 pour le rouge, 2 pour le bleu et 2 pour le vert.

Bonjour, a priori je dirais : oui. Je n'ai rien lu dans la norme qui l'interdise. Elle dit " les dispositifs de connexion sont disposés (...) soit dans les boîtes d'encastrement de l'appareillage lorsque les dimensions de celles-ci le permettent". Cordialement. JF

Oui, à condition qu'il y ait de la place. Changez éventuellement le boîtier par un boîtier de plus grande profondeur.

Bonjour, vous avez probablement un tableau avec neutre commun et coupure unipolaire des circuits. Pour trouver le neutre il y a une solution simple : vous coupez le courant, vous débranchez tous les neutres et le rebranchez à tour de rôle. Avec un multimètre, vous mesurez la tension aux bornes du chauffe-eau. Dès que vous aurez 230V aux bornes du chauffe-eau vous aurez le bon neutre. Vous pouvez également utiliser le contacteur jour/nuit en montage unipolaire. Vous ne coupez que la phase. LB

Bonjour Damien, c'est un peu fastidieux, mais je vois comme solution (en ayant déconnecté votre tableau électrique de l'alimentation EDF !) :
- relier le marron et le bleu de votre chauffe-eau
- débrancher tous les bleus de la barrette du tableau, et mesurer à l'ohmètre la résistance entre chaque bleu et votre marron jusqu'à trouver le bon (ohmètre ou pile de lampe de poche et ampoule par exemple, si vous n'avez pas d'ohmètre). Cordialement. JF

Il faut couper le courant, ensuite débrancher les fils du chauffe-eau et les relier ensemble. Débrancher le fil marron sur le disjoncteur et les neutres un par un, faites sonner les neutres et le marron pour trouver le neutre du chauffe-eau, il faut un multimètre et bien couper le courant. sam

Le plus simple est de tenter de le voir venir avec le câble marron (il doit passer par la même gaine). Si ce n'est pas possible, il ne reste plus qu'à débrancher les neutres et les rebrancher un à un (quand on n'est pas électricien, mieux vaut disjoncter à chaque fois). Voir ce qui se rallume. Au passage, en profiter pour tous les marquer.