ELECTRICITE

Bonjour, il suffit d'acheter le module de coupure que vous amenez où vous voulez à l'aide d'un câble et de mettre le second module de coupure sur votre installation. On en trouve chez l' A.G.E.I.

C'est très vague. De quelle installation électrique s'agit-il ? Machine outil ? Atelier ? Nous ne pouvons répondre sans précisions techniques. Merci à vous. GL

Bonjour, essayons de répondre en s'instruisant ! Ci joint un schéma de principe pour l'installation d'un arrêt d'urgence.
Méthode :
-Repérer la partie d'installation à protéger.
-dimensionner un contacteur permettant la coupure de cette alimentation.
-câbler le ou les boutons "arrêts d'urgence"
C'est de la logique négative (action = coupure). Cette logique est la base des circuits d'arrêt d'urgence et de sécurité (signalisation SNCF ou RATP par exemple). Dans cette logique le câblage d'un "OU" avec des contact normalement fermés se fait en série (ou coupe l'alimentation du relais depuis l'un ou l'autre des coups de poing). Par opposition, le câblage d'un "OU" se fait toujours en parallèle avec des contact NO en logique positive (on commande d'un interrupteur OU d'un autre l'allumage de la lampe). J'ai fait un petit schéma pour expliquer visible ici.
Désolé pour la qualité mais je débute avec ce logiciel. LDB75

Message Bricovidéo : Bonjour LDB75, heureux de constater que vous avez trouvé un logiciel pour faire les schémas. Pourriez-vous nous communiquer son nom, s'il vous plaît ? Nous avons pris l'initiative de retoucher votre schéma, à cause du format un peu petit et de la dégradation perceptible de la qualité dûe à une compression trop élevée (N'hésitez pas à nous envoyer vos fichiers JPG en qualité 100%). En ne manquant pas de vous remercier pour la qualité de vos interventions, sincères salutations. Alain, modérateur de Bricovidéo.

Je voudrais le schéma de cablage d'un portail automatique + le cablage et le schéma pour l'interphone d'une maison. Merci.

Il serait prudent de changer votre ligne de section 4mm² pour une ligne de 6mm² pour être aux normes. Le 4mm² n'est plus utilisé.
TM

5 maxi.
TM

Bonjour,
10A est égal a environ 2200W donc calcul à faire avec tout les spots. (29/07/10)

Branchez le bleu sur un plot (c'est le neutre), et le marron sur l'autre plot (c'est la phase). Le vert et jaune représente le fil de mise à la terre, à relier sur le plot central si il existe, sinon, le laisser en attente comme actuellement.
TM

C'est simple comme bonjour : au préalable, coupez la protection lumière sur le tableau général. Otez la douille provisoire. Branchez le fil vert/jaune à la partie métallique de l'applique, si il y en a une dessus, bien sûr. Les autres, mettez-les sur la douille de l'applique, peu importe le sens. Bon câblage.

Vous pouvez raccorder votre cuisine avec une ligne en 6m² que vous reliez à un tableau de répartition installé dans la cuisine. Sur ce tableau, vous devrez prévoir deux disjoncteurs pour la protection des personnes en 40A, 1 en type A pour la plaque de cuisson avec en aval un différentiel 32A, qui vous permet de tirer une ligne en 6m², dédiée exclusivement à la plaque de cuisson.
l'Autre de type AC, avec en aval un différentiel 20A pour la ligne PC (fils section 2,5m²), et un autre de 20A pour la ligne éclairage (fils section 1,5m²)
TM

Au fil de certaines questions de ce forum, on constate plus ou moins souvent une confusion entre disjoncteur et dispositif de protection différentielle. Cela allonge le nombre de réponses inutilement car il faut effectuer des corrections. Ne pas répondre pour le plaisir de répondre, mais pour apporter la bonne solution du premier coup. Pour la réponse 1, les sections sont bonnes, les dispositifs de coupure et de protection sont à revoir. Désolé. GL

Mettre le 900W + le 2000W sur un disjoncteur 20A, et le 1000W + le 1500W sur un autre 20A.

Avec du fil de section 2,5m², le disjoncteur différentiel doit être un 30mA en 20A.
TM

4 disjoncteurs de 20A.

Bonjour. En disjoncteur magnéto-thermique on a du 16A ou 20A , et en fusible passez tout à 20A.

Avec du 2,5² c'est un disjoncteur de 20A maxi avec une puissance de 4500W maxi.
CMT

La norme impose un disjoncteur par radiateur donc mettez 4 disjoncteurs 16A qui suffisent. Et pour les 2 plus faibles, du 1,5 mm suffit ! Voilà !

Bonjour, il y a une chance sur deux que le détecteur soit hors d'usage. Remettez les trois boutons au minimum et si vous avez toujours la même chose, il faut le démonter et débrancher l'alimentation du détecteur; si il s'éteint, c'est bien le détecteur qui est en cause.

Bonjour
Peut-être que votre détecteur de mouvement nécessite une photorésistance (résistance qui permet de passer le courant en fonction de la lumière à l'extérieur). (06/07/10)

Les interrupteurs vendus aujourd'hui sont tous configurés pour une utilisation en va et vient, c'est pour cela qu'il y a trois points de raccordement.
Si vous voulez le raccorder, l'arrivée sur le moins et le départ vers le récepteur sur l'un des deux plus, cela n'a pas d'importance.

Au regard des normes actuelles, la couleur bleu ne doit être utilisée que pour le neutre, toutefois, si ça marche... l'électricien de l'époque n'avait probablement que du fil bleu sous la main lorsqu'il a fait cette installation...
TM

Bonjour, non ! Le fil bleu est à usage unique pour le neutre , la norme est claire sur le code des couleurs.

Pas d'excuse. Il y a 20 ans, le neutre était déjà bleu. L'électricien de l'époque a fait preuve d'irresponsabilité et d'inconscience professionnelle ; et son chef, s'il en avait un, n'a pas fait son travail. GL

Il y a 40 ans le neutre pouvait être bleu ou blanc et la terre était noire. Il n'y avait pas de bicolore et la phase rouge ou marron, retour de lampe jaune, les navette en vert.

Phénomène de chute de tension.
Sans doute des sections trop faible par rapport aux longueurs de fils, en particulier dans l'alimentation de votre tableau.
Ou alors vous êtes en bout de ligne EDF.
CMT

Vous avez un problème de section de câblage, vérifiez aussi les divers serrages des connexions. Cordialement.

Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé. La boîte à boutons est prévue pour une seule commande. Pour deux, ce n'est pas impossible à faire, mais il nous faut un schéma détaillé complet, avec les contacts de la boîte à boutons, la plaque à bornes du moteur. Il y beaucoup de temps à passer pour assurer le fonctionnement, les verrouillages et les sécurités, la commande prioritaire etc. Pour un tel petit treuil, je ne toucherais pas à la commande existante. GL

Bonjour, je pense que le condensateur est le condensateur de démarrage du moteur. N'y touchez pas. Votre treuil utilise un inverseur (le bouton dont vous parlez). Il faut câbler un deuxième inverseur en parallèle au premier mais ce n'est pas si simple... il faut repérer comment le premier inverseur est câblé et il faut prévoir un commutateur "sélecteur de commande" 2 position (commande 1, commande2 afin que personne ne puisse commande le treuil des deux commandes simultanément (problème de sécurité) et que d'une commande on fasse monter le treuil et d'une autre on le fasse descendre. Si vous hésitez, faites appel à un ami maitrisant l'électrotechnique. Attention au respect des normes, si ce treuil est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle, je n'y toucherais pas et demanderais la modification au constructeur.
Comme première approche, Voir ici un schéma de 2 inverseurs câblés en parallèles avec sélection de la commande.
LDB75

Le condensateur est pour le fonctionnement du moteur en pas en remettre. Brancher l'autre commande en parallèle sur la première c'est à dire les 3 fils de gauche mais il ne faut pas pouvoir utiliser les deux commandes ensemble de façon de ne pas appuyer sur une haut et l'autre bas.
Autrement pour plus de sécurité il faut mettre deux contacteurs qui ont respectivement un contat à ouverture et un à fermeture de façon que l'un empêche de commander l'autre.

Voici un schéma.

Rectificatif à la réponse N° 4, j'ai oublié le fil noir qui va aux deux poussoirs de la commande de droite jusqu'au commun en haut à droite, avec toutes mes excuses...

La norme ne dit rien.
Vous avez le droit de faire des connexions supplémentaires.
Je vous conseille cependant de l'éviter sur les circuits de grosses puissances : plaques électriques...
Il est préférable dans ce cas de changer ces fils sur toute la longueur.
CMT

Les normes sont claires, pas de raccordement de fils ou de câbles pour rallonger vos lignes. Si vous devez déplacer le tableau, il s'agit d'une rénovation, et vous devez refaire l'installation en remplaçant obligatoirement tous les fusibles existants par des protections différentielles 30mA type AC 16A pour les lignes Eclairage, 30mA type AC 20A pour les lignes PC. Une ligne dédiée de section 6mm² pour la plaque de cuisson avec protection 30mA de type A en 32A.
TM

Dans ce cas qui peut être considéré comme une rénovation, le plus simple est de mettre à la place de l'ancien tableau un plus petit (fermé) dans lequel on mettra des borniers (type Viking Legrand ou autre + un bornier de terre) où chaque circuit sera repéré, ainsi le tableau principal pourra être installé à l'endroit choisi. Il n'y aura plus qu'à tirer de nouvelles lignes et les raccorder sur le bornier. Il faut compter 2 borniers par circuit (Ph + N), normalement un tableau à une rangée de 18 modules devrait convenir. Profitez en pour actualiser votre tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs en aval. Pour un logement pas trop grand 3 rangées de 13 modules suffisent. GL

Mise au point. Comme signalé par CMT la norme de dit rien, et les conseils prodigués, pleins de bon sens et de rigueur technique, sont à suivre. Les interrupteurs différentiels seront recyclés dans le nouveau tableau.
Si l'internaute suit les ordres donnés en rep 2, il va se retrouver avec une facture énorme en disjoncteurs différentiels, sauf erreur, autant que de fusibles dans le premier tableau, et ce en contradiction avec la C15-100. Le forum sert également aux internautes à réaliser des travaux dans les règles de l'art (les normes), au meilleur prix sans sur-facturation injustifiée (volontaire ou résultant d'une mauvaise interpétation des normes), et en toute sécurité. L'artisanat a tout à y gagner. GL

Je propose deux choses.
1) Vérifier les dires du SIVOM, et effectuer un test de résistance du circuit de terre
2) Vérifier la puissance de votre abonnement souscrite auprès d'EDF. Ne serait-elle pas trop faible par rapport à votre consommation, et le départ de l'éclairage public provoque peut être une baisse de puissance de la ligne principale EDF du quartier, ce qui fait disjoncter votre installation à chaque fois... ?
TM

Sur cette installation de plus de 30 ans, il y a quand même quelque chose à faire. Tout d'abord, comme dit précédemment, s'assurer que la prise de terre est bonne, et pour cela il faut la faire mesurer avec la méthode des piquets.
Ensuite, remplacer le disjoncteur d'abonné par un modèle sélectif (voir document PDF joint) moins sensible aux déclenchements intempestifs. Un parafoudre en aval, pour limiter les surtensions éventuelles ne serait peut-être pas du luxe.
Une "masse" dans une installation n'est pas une notion enseignée que je sache. Encore un terme issu de l'habitude, hélas, dépourvu de signification rigoureuse.
Une question : chez les vosins y a-t-il ce genre d'incident ? GL

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement. Bricovidéo

La commande par tout ou rien des convecteurs électriques n'est pas la mieux adaptée. Des relais alimentant vos convecteurs sont commandés par votre thermostat. Ces relais ont pu endommager le votre (coupure de circuits inductifs). Voir la question 2823 où votre problème est traité. Vous nous dites si vous voulez des précisions. GL

Si votre prise a "grillé", en connaissez vous la cause ? Peut-être avez vous branché trop d'appareils dessus, ou un seul appareil trop puissant pour la capacité du circuit ? Et vous avez échappé à un incendie car les protections ont été efficaces...
Si vous avez une ligne avec fils en 1,5m² et fusible 10A, capacité maxi de la ligne à respecter 2300W, si protection différentiel 30mA en 16A, capacité maxi 3680W, enfin, si fils de section 2,5mm² et fusible ou protection différentiel 30mA en 20A, puissance maxi de la ligne = 4.600W, et éviter la multiplication d'appareils branchés sur multiprise.
Pour connaître la puissance des appareils branchés, lire les plaques constructeurs sur chacun d'entre eux qui vous renseigneront.
Concernant le rétablissement du courant, testez les fusibles des lignes au départ du tableau. En grillant, votre prise a dû provoquer un court circuit, ce qui sera aisé à réparer... Si un fusible est grillé, et qu'il grille encore dès que vous le remplacez, c'est probablement les fils électriques de la ligne sur laquelle cette prise était reliée qui reste en cours circuit car l'incident a causé des dégâts sur l'isolation des fils. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à rechercher à quel endroit se trouve le cours circuit, et remplacer les fils, voir la ligne complète.
TM

Pas de grille, car chaque intervention est différente. Créer une ligne PC ou éclairage dans une maison aura toujours des variantes de temps passé en fonction de la difficulté du chemin, c'est la liberté de cette profession. A vous d'estimer un temps en fonction de vos capacités afin un juste prix pour un travail soigné, ce qui fidélisera votre clientèle. Priviligiez des devis à prix bas pour commencer avec les premiers clients, ensuite vous adapterez en fonction de votre expérience des chantiers et de vos capacités à travailler plus ou moins rapidement.
TM

Legrand limoges propose des formations sur un logiciel de devis facturation qui s'appelle "je chiffre et je vends". Signé Phil'elec (Gard)

Pour cette question, un lien trouvé par hasard guidelec.com.

Bonjour. Aucun problème. Les sections sont toujours des valeurs mini et qui peut le plus peut le moins.

C'est possible mais aucun intérêt, et il est souhaitable que ce soit sur une ligne dédiée à la VMC, et pas un repiquage sur une ligne PC par exemple.
TM

C'est tout simplement qu'un "rouge" a été raccordé sur un "bleu" lors des travaux sur une connexion.

Il est possible que EDF en installant le disjoncteur principal ait inversé les fils par erreur, dans ce cas il faut que vous inversiez de nouveau les câbles en sortie, pour avoir la phase fil rouge et neutre fil bleu, je suppose que vous avez la phase sur fil bleu actuellement.

OUI, exactement j'ai la phase en fil bleu et neutre fil rouge en sortie du disjoncteur principal EDF, donc il faut inverser les fils ! Merci.

Je trouve que le schéma n'est pas clair !

Ça, pour ne pas être clair...
D’un côté les fils qui vont du moteur au contacteur sont rouge et jaune, et de l'autre ils sont marron et bleu. On compte 6 fils qui partent du moteur : ça fait beaucoup. Pour faire un schéma explicite, essayez de partir de la phase secteur (fil noir ou rouge) et suivez le circuit jusqu'au neutre secteur (fil bleu). Par contre c'est une très bonne idée d'avoir dessiné le contacteur sous toutes ses facettes. Cordialement.

Bonjour. Il faut changer le contacteur. Cordialement.

Pour qu'il s'enclenche, il faut que l'alimentation arrive sur la bobine et ce n'est pas le cas d'après le schéma.

Bonsoir. Je recherche quelqu'un qui pourrait me faire un croquis de montage d'un disjoncteur moteur Télémécanique GV2ME14 pour ma machine à bois. Je vous en remercie d'avance.

C'est normal vous n'avez pris qu'une phase pour alimenter votre contacteur.

Non ! La norme dit que votre phase peut être de n'importe quelle couleur, sauf vert/jaune (terre) et bleu (neutre). Pour tester, utiliser un tournevis testeur, c'est la façon la plus simple.

Avec un tournevis testeur, vous allez déterminer l'arrivée de courant (la phase). Le fil sans courant est le neutre (normalement fil bleu).
TM

Il y a la solution du tournevis testeur mais ce n'est pas fiable.
La bonne méthode est de mesurer avec un multimètre (10 € en GSB) la tension entre phase et terre (vous devez trouver 230V) et entre neutre et terre (vous devez trouver 0V)
CMT

Je n'ai pas de terre, le fil blanc pour la terre n'est pas raccordé !
Sinon, j'ai un fil gris et un fil rouge.
Comment trouver la phase ?

En général la phase est rouge ou marron et le neutre bleu.
Mais avec un petit tournevis testeur, c'est la façon la plus simple.

Bonjour, vous trouverez ci-joint le schéma d'un tableau divisionnaire en tri dont vous pouvez vous inspirer et qui vous apportera une partie des réponses.
A mon avis vous n'avez pas besoin de 10mA.
Voir le schéma ici.
CMT

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo

1°) Vous devez d'abord identifier la ligne pour savoir combien de points d'éclairage elle comporte, sachant qu'elle doit en desservir au maximum 5, cela vous donnera l'indication du nombre de points lumineux maxi que vous pouvez raccorder.
2°) Ensuite, il suffit d'établir un pont en reliant les points lumineux (le 1 vers le 2, le 2 vers le 3, etc), avec du câble, ou du fil sous gaine de section 1,5mm², et le tour est joué...
TM

Vous n'avez pas forcément pris le bon cheminement.
Il faut pour vous brancher :
- la phase coupée par le 2ème Va et vient (pas le 1er)
- le neutre qui ne passe pas forcément par l'interrupteur
- la terre qui ne passe pas forcément par l'interrupteur
Il faut donc récupérer ces 3 éléments au bon endroit.
Voir schéma de principe

Sauf que vous n'avez peut-être pas choisi le bon. Regardez le schéma du va et vient sur les documents en accueil de la rubrique électricité. Votre lampe doit être branchée entre le neutre (bleu) et la phase coupée par le va et vient ; bref, en parallèle avec la prise commandée. Le neutre ne passe peut-être pas dans le boîtier de votre va et vient, il faudra alors le récupérer ailleurs. GL

Bonjour, erreur dans votre installation l'éclairage et les pc doivent êtres séparés, pour l'éclairage 1 fusible 10A, pour les prises de courant 1 fusible 16A.

Si vous souhaitez rajouter une lampe à votre plafond, vous devez vous repiquer non pas sur l'interrupteur, mais sur le premier point lumineux, en reliant le fil bleu entre les deux points lumineux, ainsi que le retour de lampe dont le fil peut être de n'importe quelle couleur sauf bleu (le neutre) ou vert et jaune (la terre).
TM

Synthèse. La pièce semble ne posséder que des prises commandées (pas plus de 2) comme souvent ; la ligne d'origine en 1,5 mm2 doit être protégée par un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A. Il n'y a pas de lampe au plafond d'origine, donc pas de circuit dédié (sinon l'internaute ne poserait pas la question. Il s'agit donc d'une rénovation et d'impossibilité technique de passer un circuit nouveau au plafond. Sauf mauvaise interprétation de la C15-100, cette installation rentre dans un cas particulier prévu par la norme (ref 771.314.2.3). Mais l'internaute se doit d'amener la terre au point lumineux. Si c'est impossible, il lui sera obligatoire d'installer un luminaire à double isolation (classe II). GL

Il y a plein de manière de pratiquer, boîte de dérivation en comble, repiquage de prises en prises, boîte de dérivation dans chaque pièce.
Il faut tenir compte du type d'installation, encastrée, apparent, du type de mur et de plafond que vous avez.
Bref pas de réponse unique.
En tout cas c'est conforme à la norme, c'est pratique pour d'éventuels ajouts de l'installation et c'est souvent utilisé en rénovation.
CMT

Si! Les boîtes ont leur utilité pour faciliter le câblage. Maintenant qu'elles sont mises (encastrées j'espère), vous pouvez les peindre ou les recouvrir de papier peint et vous les oublierez. Si elles sont en saillie, effectivement ce n'est pas beau. Vérifiez que vous avez un beau tableau de répartition, bien protégé avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs ; vérifiez que le congélateur a une ligne spéciale pour lui ; c'est cela l'important. GL

Bonjour, il faudrait connaître la maison pour trouver un endroit judicieux pour ces fameuses boîtes, il y a toujours une solution...

C'est peut être pas du plus bel effet, mais c'est la garantie d'une possibilité future de repiquage, d'extension, de modification ou de réparation de ligne en toute facilité et simplicité, sans avoir à casser les murs de la maison pour insérer de nouvelles gaines. Si cela vous choque vraiment, essayez de les desceller et de les resceller un peu plus profond. Cela vous permettra ensuite de les recouvrir avec enduit et peindre ou tapisser par dessus (ne pas oublier toutefois si elles sont cachées, de laisser des repères qui vous permettent de les localiser en cas de besoin).
TM

C'est vrai et faux ! Ca peut toujours servir un jour ! Sinon il suffisait de raccorder le tout dans l'armoire électrique, mais vous auriez eu plus de câble à acheter, et au prix du câble !

Cours de technologie.
Ce sont des auxiliaires de commande à distance permettant de déclencher des organes de coupure, tels que des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels (ou non), par appui sur un BP arrêt d'urgence. L'action sur un BP à ouverture commande une bobine MN (dite à manque de tension), et un BP à fermeture une bobine MX à émission de tension ; dans les deux cas l'organe de coupure déclenche. Ce dispositif ne rentre pas dans le cadre de la protection des automatismes ou des machines outils, qui obéit à d'autres contraintes de sécurité. Voir le document joint. GL

C'est génial mais c'est dangereux et cela fait partie de la liste des matériels interdits.
Vous devez faire une mise en sécurité de votre installation en mettant (entre autres) des disjoncteurs ou fusibles adaptés dans un tableau à l'origine de vos circuits. Vous pourrez ainsi mettre des interrupteur "normaux".

Bonjour, ce n'est plus aux normes...

Chez un grossiste en fournitures électriques.
TM

Hélas, c'est un peu le moyen âge de l'installation domestique, époque "Mistral" postérieure à la période porcelaine "Tabatières". Les prises avec fusibles ne sont pas à éclipses. Imaginez un petit doigt d'enfant avec un clou. Le plus urgent est de changer les prises et d'assurer les protections sur le tableau d'abonné. Pour les interrupteurs, cela peut attendre. Mais il faut penser à la rénovation (tableau et protections + appareillage moderne). Un bon investissement. GL
Jouez avec l'électricité en suivant ce lien : Schneider Electric.fr Jouer la sécurité.

Comme vous vous installez en tant que professionnel, il vous faut du matériel de professionnel, fiable et garanti ; ne regardez pas que le prix. Vous allez sur le site de Chauvin Arnoux et vous trouverez un nouvel appareil assez compact qui vous permettra de mesurer les résistances de terre dans la plupart des cas (CA 6456). Vous y trouverez d'autres appareils plus traditionnels. Vous pouvez acquérir également un testeur de DDR, et pendant qu'on y est, un ou deux bons multimètres. Un indicateur de canalisations électriques encastrées n'est pas inutile.
Pour les différentes méthodes de mesure des résistances de terre voir le document pdf joint ici.
Pour les outils, c'est pareil. Si vous regardez le forum outillage du site, vous verrez un nombre impressionnant d'utilisateurs qui ne peuvent faire réparer leurs machines. Laissez tomber les marques de supermarché, et achetez du pro pour lequel vous aurez un suivi et un SAV, auprès d'un revendeur sérieux. Pas d'avis sur les 3 machines. Achetez aussi un casque anti bruit pour protéger votre audition, et les lunettes bien sûr.
Bon investissement. GL

Bonjour, hilti c'est le top, plus cher bien sûr, mais SAV efficace...

Mon problème est le même que vous. Pour démarrer mon activité, j'ai acheté un appareil de mesure CATU qui vous donne une lecture directe en branchant sur prise de courant et vous donne la résistance. Simple, mais suffisant pour démarrer. Question Perfo j'ai longtemps hésité sur le choix de cet outil très important dans notre profession, entre un gros capable de tout faire, mais lourd pour un usage quotidien, et un petit léger, moins onéreux, mais limité en capacité.
Mon choix s'est porté sur un petit pour démarrer, un métabo UHE28 Multi. J'en suis enchanté car, il répond parfaitement à nos besoins au quotidien (perçage, rainurage). Lorsque mes possibilités me le permettront, j'achèterai un KRESS KH1100, qui offre un avantage certain car très puissant, et garanti 10 ans par le fabricant..
TM

GL, merci pour votre réponse. Je tiens à vous signaler que pour les perfos, je me suis renseigné auprès de distributeurs pro (bien que certaines marques soient distribuées en GSB). Pour le reste de l'équipement soit je le possède déjà, soit je ne me pose pas de questions quant à son choix. Pour le testeur mesureur de Terre j'avais vu le CATU Catohm Dt 300 (comme le conseil TM) mais je ne savais pas si il était préférable d'utiliser cet appareil ou un autre plus traditionnel (pas en terme de qualité d'utilisation mais plus en terme de performances car le CATU délivre une valeur par excès ce qui va dans le sens de la sécurité mais qui peut entrainer des contraintes).
TM semble rencontrer ou avoir rencontré les mêmes problèmes que moi. Si possibilité de me transmettre son e-mail, merci.
Message Bricovidéo : Bonjour, pour des raisons de confidentialité et afin d'éviter les courriers non sollicités, la charte de ce forum n'autorise pas les adresses e-mails. Vous pouvez toujours nous communiquer votre adresse mail, et si TM souhaite vous contacter par ce biais, il faudrait qu'il en fasse de même. Toutefois, le principe de ce forum étant de permettre à tout un chacun de profiter de l'expérience des autres, nous vous remercions de diffuser les informations récoltées via le forum de Bricovideo, dans la mesure du possible. Cordialement.

Métabo a la réputation d'être performant et solide et a ma faveur. Quant à Kress évoqué en réponse 3, c'est certainement le meilleur rapport qualité prix avec une garantie de 3 ans minimum.

Impressions. Le Catu est effectivement un premier prix de manipulation très simple (on branche sans se poser de questions et l'on obtient une indication), et qui mesure l'impédance de la boucle de terre avec une précision moyenne (3% + ou - 1 digit) et c'est tout ; mais cela peut suffire dans la plupart des cas dans le domestique pour un usage journalier. La fréquence du courant de mesure à 50/60 Hz est étonnante, mais la doc est peut-être erronée. Le C.A 6456 est beaucoup plus polyvalent, la fréquence du courant de mesure étant de 128 Hz, on peut s'attendre à des résultats de meilleure précision. Il y a un rapport de prix d'un peu plus de 1 à 2 justifié par les possibilités et les performances ; ce ne sont pas des appareils qui jouent dans la même cour, la robustesse, la précision, les accessoires, sont très différents. Pour le contrôle rapide le Catu convient, pour l'analyse du problème de la question 3173, le C.A 6456 semble plus adapté. Mais il faut des sous. GL

Eviter de multiplier ce genre de connexion.
Reste que si c'est pour commander des appareils qui ne consomment pas grand chose ce n'est pas un problème.
Dans le cas contraire à éviter car risque d'échauffement.
CMT

Tout est une question de puissance. Si vous branchez un radio réveil et une lampe de chevet, pas de problème.
Dans tous les cas, pas plus de 2300W si il s'agit d'une ligne en 1,5m² de section avec fusible 10A ou 3680W avec Différentiel 30mA 16A, et enfin 4600W si il s'agit d'une ligne en 2,5m² de section protégée par fusible de 20A.
TM

Synthèse. CMT a raison, et la première partie de la réponse 2 aussi ; mais le reste de la réponse 2 est hors sujet, et il y a confusion entre disjoncteur et différentiel. Désolé. Une précision quand même, une ligne lumière de section 1,5 millimètre carré (mm2) se protège soit avec fusible 10 A soit avec disjoncteur 16 A. Pour une ligne en 2,5 mm2, ce sont respectivement fusible 16 A ou disjoncteur 20 A. Voir C15-100. GL

Bonjour, cela dépend de la puissance de votre radiateurs et de du temps qu'il va réellement fonctionner.
Un radiateur, lorsqu'il régule, alterne toutes les minutes des périodes de marche et d'arrêt plus ou moins longues.
Cela va dépendre de la température que vous souhaitez, de votre isolation, de la température extérieur, des dimensions de votre radiateur par rapport à la pièce...
S'il était en marche à 100% on aurait :
500W => 0,08 euros
100W => 0,15 euros
2000W => 0,30 euros
Dans la pratique, on constate souvent un fonctionnement d'approximativement 75% du temps.

Cours d'élec. Si la puissance absorbée par le récepteur est P en kW, t le temps d'utilisation en heures, l'énergie consommée en kWh sera W = U*I*t
GL

15 centimes pour un radiateur de 1000W.

En 2 il faut lire W = P*t. U*I*t (en Wh) est valable en continu, ou en alternatif pour une charge résistive pure comme un convecteur. GL

Il y a forcément une dérivation de votre phase quelque part avec une connexion qui est désserée.
Cherchez au tableau, dans les boîtes de dérivation, sur une autre prise, dans une goulotte...
CMT

Bonjour, les fils sont-ils bien branchés et serrés sur les 2 et 3 ? Sur la prise 1, réussissez-vous à allumer une lampe ? Si la lampe ne s'allume pas, il vous manque le neutre, par contre vous n'avez pas la terre !

Le problème doit se situer entre la prise 1 et la 2. Vous avez certainement un fil coupé, soit la phase rouge, soit le neutre bleu...
Après avoir coupé le courant, vérifiez la continuité de la ligne à l'entrée de la prise 2 à l'aide d'un multimètre positionné sur ohm.
au contact des fils rouge et bleu avec les pointes de touches, vous devez lire la valeur 0(zéro). Si vous ne lisez pas zéro, c'est bien votre ligne qui est coupée, il ne vous reste plus qu'à trouver l'endroit de la coupure et réparer, de préférence en changeant le fil coupé...
TM

A mon avis, dans une des prises qui ne vat pas, vous avez peut-être oublié de brancher un câble qui serait rester dans le mur, vérifier !

Pas de mystère. Si le disjoncteur n'a pas sauté contrairement au différentiel, c'est que vous avez fait un contact neutre terre. Pour les tensions, ce sont des tensions induites non dangereuses. La mesure dépend également du type de voltmètre utilisé : numérique ou analogique (magnétoélectrique). En cas de doute sur la présence tension, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides volants). Tout va bien chez vous. GL

Je remercie beaucoup GL pour la rapidité et la clarté de sa réponse qui me rassure pleinement. Pour info, je m'étais servi d'un voltmètre analogique. Encore merci. R.B.

Il est étonnant qu'aucun monteur n'ait répondu. Allez dans une GSB et lorgnez sur un coffret Hager. Vous demandez une démo au vendeur ou vous faites la manip vous même, ce ne doit pas être très difficile. Sinon, je crois qu'il y a des petits loquets en façade que l'on peut actionner au tournevis, et ensuite il faut tirer sur le couvercle. Vous pouvez aller sur le site Hager, avec la référence de votre coffret vous pourrez peut-être avoir le renseignement. Vous pouvez aussi envoyer un courriel si la réponse ne se trouve pas dans les faq. GL

Cela dépend du type de coffret; pour les petits ce sont des petites et grandes en façade; pour les grands, ce sont des gougons en plastique.

En fait il suffit d'enlever les 4 vis en plastique blanc situées aux 4 coins du boîtier.
La porte du coffret part avec les vis. Ensuite il suffit de tirer délicatement sur le couvercle quitte à le décoller du mur avec un petit tournevis.
Une fois le couvercle retiré on accède aux différents rupteurs.

Réponse à GL, Hager n'est pas distribué dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) mais chez des distributeurs électriques.
Pour ouvrir un tableau de répartition (différents modèles) mais le plus souvent il y a quatre coins étoiles qu'il faut tourner. Si c'est un deux modules il faut prendre un tournevis et soulager les 2 ergots tout en tirant sur le couvercle. Prendre soin de couper le courant avant toutes manipulations sur le tableau électrique. Lentpoole artisan électricien. (11/05/10)

Vous pouvez bricoler en raccordant avec un domino si pas d'autre possibilité, mais la prudence recommande un remplacement de la ligne.
TM

Ca dépend. Si votre perçeuse était à la terre, vous avez peut-être touché une phase ou le neutre et il n'y aurait qu'un fil endommagé. Si elle n'est pas à la terre, donc isolée classe II, la mèche a fait contact entre au moins 2 fils sur les 3, ils sont donc endommagés. Que faire ? Laisser en état, à condition que la protection de la ligne soit dans les normes (disjoncteur et différentiel 30 mA)? Mais mieux : changer les fils encastrés. Voir question 3061. GL