ELECTRICITE

Faire un câblage en parallèle et non en série.

Comment la mesurez vous ? Est-ce uniquement visuel ? Les lampes sont-elles alimentées avec du fil de section correcte (1,5 mm2), les avez-vous bien branchées en parallèle ? Assurez-vous que les bornes de l'interrupteur sont bien sérrées. Travaillez hors tension. GL

Bonjour, soit vous avez branché les lampes en série ce qui fait baisser en gros de moitié la puissance des lampes, soit il y a un mauvais contact et les lampes clignotent, donc là attention car il y a un échauffement... EDK

Si on fait bien les choses, il faut un conducteur de terre par circuit. Un circuit étant l'ensemble des conducteurs et appareillages branchés sous le même disjoncteur du tableau. Si un circuit se sépare en étoile au niveau d'une boîte de dérivation, vous pouvez bien sûr faire la même chose pour le conducteur de terre.

Bonjour
Vous pouvez mettre un seul fil de terre du tableau à la boîte.
Seul impératif : il faut que sa section soit aussi importante que le plus gros des conducteurs actifs (si vous avez du 6² il faudra qu'il soit également en 6²). Cordialement.

Il doit y avoir un clapet en plastique anti-retour. Il faut démonter la bouche et la nettoyer. Normalement, ce devrait être démontable.

Installez des ressorts au niveaux des tendeurs.

Bonjour, soit l'hélice est déséquilibrée par de la saleté, soit les bagues de supports moteurs sont fichues ; donc après coupure du courant nettoyer l'hélice ou changer le groupe vmc. Attention pour le nettoyage, faire doucement car les bords sont souvents coupants.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Pour cette question et celle de dessous (2656), voir la reponse N°1 à la question N°2552. L'agence ou le bailleur ont dû préciser que l'abonnement (puissance et option HP HC) étaient à la charge du locataire. Par contre, si vous optez pour un double tarif, je ne sais pas qui doit payer le relais, sachant que c'est une modification de l'installation électrique qui va bénéficier au propriétaire (celui-ci doit vous donner une autorisation ?). Attendons l'avis d'autres internautes. En attendant, cherchez sur le WWW ou "choisissez" de vous renseigner auprès d'une organisation de consommateurs. GL

Je ne vois pas ce qui l'obligerait légalement. Ce n'est pas un élément de sécurité indispensable.

En un sens, peu importe qu'il doive rembourser ou pas. Ce sera économiquement rentable même en ayant le contacteur à votre charge. Posez-le donc et ensuite, si un texte dit que le propriétaire est tenu de le rembourser, alors vous l'y obligerez. Sinon, vous garderez le contacteur au prochain déménagement.

Pour cette question, voir ma réponse (N°1) à la question N°2552. GL

L'abonnement électrique (donc son augmentation) est à la charge du locataire.
Si cette augmentation d'abonnement occasionne des travaux (adaptation des sections de fil dans le tableau électrique par exemple), ces travaux sont à la charge du propriétaire.

Consultez sur le site la doc relative au fonctionnement d'un montage télérupteur, repérez dans vos boîtes diverses les différents circuits et faites vous un schéma des branchements actuels. Ensuite, affectez chaque BP au bon télérupteur, et chaque lampe également au bon télérupteur. Connaissances en schéma unifilaire indispensables. Pas simple si vous n'êtes pas familier de ces techniques. GL

Qu'est-ce que le petit disjoncteur ? Votre description est imprécise. Pour rallonger, on peut de servir d'un domino pour executer les raccordements. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez pas trop de connaisances techniques. GL

Bonne idée que de changer pour des DPN, mais à condition de mettre également des interrupteurs différentiels 30 mA par type de circuit, sinon, cela ne sert pas à grand chose.
Retour d'expérience. En travaillant hors tension. Tous les récepteurs débranchés si possible.
Si l'on peut avoir accès au départ des circuits à partir du tableau, repérer les tubes et leur contenu : au moins un fil de phase, un neutre et (on espère) une terre. Repérer les sections : 2,5² = prises ; 1,5² = lumière ; 6² = four etc.
Après avoir repéré le neutre relatif à un circuit, par exemple un circuit de prises, on branche une lampe sur la prise et on remet sous tension. La lampe s'allume. On débranche le fusible du circuit, la lampe s'éteint. On rebranche, et on déconnecte le neutre hypothétique ; si c'est le bon, la lampe s'éteint. Mais il faudra faire des vérifications multiples pour être certain à 100 %. Bonne recherche. GL

Essayez déjà de repérer les fils de même section qui vont sûrement ensembles.
Ensuite plusieurs méthodes.
Hors tension : utilisez une fiche de prise dans laquelle vous reliez ensemble les 2 fiches. Branchez la fiche (neutre et phases dont donc shuntés). Prenez une phase, testez avec un ohmètre (ca coute moins de 10€ en GSB) les neutres un par un pour voir ceux qui déclenchent l'ohmètre. Une fois neutre et phase associés, groupez les ensemble avec un collier ou du scotch et mettez-les de côté. Ne pas oublier d'enlever la fiche avant de mettre sous tension.
Sous-tension : Débranchez tous vos neutres de la barette, branchez un appareil sonore (radio par exemple dans la prise du circuit que vous voulez tester). Brancher un par un les neutres au disjoncteur jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner la radio.

En l'absence de tout repérage, la section des fils vous donne déjà une première information.
- 1.5mm2 pour les circuits lumière
- 2.5mm2 pour les circuits P. C.
- 4 et 6mm2 pour les circuits chauffe-eau, cuisinière...
Ensuite "système D".
Une méthode simple peut consister à injecter un courant TRES BASSE TENSION (de 0 à 24V, exemple 4.5V d'une pile de lampe de poche) dans un cicuit prise et à retrouver le signal au moyen d'un testeur ou simplement de l'ampoule de la lampe de poche.
Une règle d'or : TRAVAILLER HORS TENSION RESEAU ! et placer une affiche bien lisible sur le disjoncteur que vous venez de couper.

Un autre moyen simple.
Allumez le maximum de chose dans l'habitation : éclairage, appareils...
Coupez le disjoncteur principal.
Déposez l'ancien tableau.
Testez chaque couple phase/neutre à l'ohmètre. Si vous trouvez une résistance c'est bon.
Appairez les phase neutres qui vont ensemble avec du scotch ou un collier et les mettre de côté.

J'ai moi-même une installation équipée de porte fusibles. Pour me simplifier la vie, j'ai monté en amont des disjoncteurs différenciels 30 mA (pas des interrupteurs !) dans les 3 tableaux.

On n'est pas à 10 V près. D'autant plus que la tension nominale du secteur est normalisée à 230 V (dans la fourchette 207 à 244 V). Vous allez pouvoir utiliser votre réchaud. Vérifiez qu'il est bien relié à une prise de terre. GL

Votre réchaud suportera sans dommage ce léger écart de tension. En effet, il ne s'agit que d'une indication technique théorique et non réelle. En fonction de l'utilisation des usagers, la tension du réseau E.D.F. fluctue constament. Elle est différente le dimanche d'un jour de semaine et de même en fonction de l'heure et pourtant vous ne vous en rendez pas compte sans appareil de mesure.

Vous avez pratiquement tout compris, mais que voulez vous dire au sujet des neutres sous les disjoncteurs, sachant que ceux-ci sont unipolaires ? Votre tableau semble ancien, hors normes (vous savez qu'il faut des coupures bipolairs Ph N, et des différentiels.) Au point où vous en êtes, pourquoi ne pas tirer un neutre de prise pour alimenter votre lampe (pas un radiateur électrique !). Il n'y aura pas plus de risques. Mais il faudrait quand même penser à faire une réfection du tableau, de bien différentier les circuits et de mettre les différentiels habituels. Et là, il y aura des surprises possibles si dans vos pièces, des neutres lumière sont repris sur des neutres de prises. Pas facile tout cela, mais il faut penser à la sécurité des vôtres ; un bon investissement. GL

L'idéal théorique (et souvent facile à mettre en œuvre, s'en approcher sinon) est d'avoir neutre et phases suivant le même trajet côte à côte et la même répartition. Et si possible que le neutre et la phase soient disjonctés en même temps.

Sur les anciennes installations, seuls les circuits de phase étaient protègés par des coupe-circuits (fusibles), les circuits de neutre étant regroupés sur un bornier (comme la terre). Il semble que votre installation soit équipée de disjoncteurs bi-polaires (protection de phase ET neutre). Il est normal que vous ne trouviez pas de neutre sur un interrupteur ; pour résumer, le fil de phase ENTRE dans l'appareil électrique (fil rouge ou noir), le fil de neutre en SORT (bleu). Votre projet consiste à prendre la phase sur un circuit (d'éclairage) et renvoyer le neutre par un autre circuit (prises) - 2 circuits différents : c'est du bricolage qui peut s'avérer dangereux ! Si vous n'avez pas d'autres solutions de "repiquage" (boîtiers de connection d'un circuit d'éclairage ), tirez 2 fils (rouge et bleu) depuis la sortie d'un disjoncteur de circuit d'éclairage : c'est la meilleure des solutions (à la limite repiquez la phase sur l'entrée de l'interrupteur). N'oubliez pas lors du branchement de couper le disjoncteur GENERAL et pas seulement le disjoncteur du circuit (c'est important pour votre sécurité !).

Vous devez avoir une autre platine à l'arrière du moteur, et il faut vous raccorder en 21 et 22.

Bonjour, j'ai la même marque de moteur et j'ai branché deux fils en parallèle des fils qui partent au boîtier de réception de la télécommande. J'espère être clair. Sur votre schéma je pense qu'il s'agit de la ligne 1 et 2.

Etes vous bien sûr que vous avez du monophasé sur vos 3 câbles muraux ? j'en doute. Je pense que vous avez du triphasé, au vu de la couleur des fils (sans neutre ni terre ). Vérifiez au tableau, sur le disjoncteur et testez.

Pour votre cuisinière pas d'hésitation
vert jaune --> terre
Marron --> phase
Bleu --> neutre
Pour votre installation qui est sans doute ancienne il est probable que
Noir --> terre (autrefois la terre toujours en noir)
Rose --> Phase (probablement un rouge qui a mal vieilli)
Gris --> Neutre
Donc les raccords à faire seraient
Vert/jaune sur noir
Marron sur Rose
Gris sur bleu
ATTENTION avant de faire le raccord prenez tout de même la peine de vérifier les bornes avec un testeur pour être certain.

Il faut utiliser un voltmetre et tester tous les fils. Si vous ne connaissez pas cet appareil appelez un pro.

Re-vérifiez votre branchement ou bien vérifiez s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de vos interrupteurs va et vient.

En extérieur il faut des interrupteurs spécifiques (étanchéité).

Regardez là : va-et-vient.com
Peu importent les couleurs et le numéro des bornes. Sur chaque commutateur, il faut repérer le "commun" et les "navettes". Un commutateur de va et vient est un inverseur unipolaire. Si j'appelle les bornes A, B et C, en position 1, A et B sont connectés, et en position 2 ce sont A et C. A est donc le commun et B et C les navettes. Vous avez une erreur de branchement. Bonne recherche. GL

Dans un va et vient la borne Nommée L correspond à la phase dans un des boutons et au retour lampe dans l'autre.
Les autres fils sont les navettes entres les va et vient (curieux qu'il ne soient pas de la même couleur des 2 côtés... mais sans importance)
Dans votre cas il faut donc :
1 fil violet sur le trou nommé 1
- 1 fil Rouge (phase)sur le trou nommé L + 1 autre fil rouge qui rejoint 1 autre interrupteur (cuisine)
- 1 fil violet sur le trou nommé 2
interrupteur 2 :
- 1 fil noir sur le trou nommé 1
- 1 fil marron(retour lampe)sur le trou nommé L
- 1 fil noir sur le trou nommé 2
Dans le montage que vous avez effectué le courant ne peut passer que dans l'une des positions du bouton, car dans le second cas le contact s'effectue entre les deux navettes donc pas de possibilité d'éclairer votre lampe.

Bonsoir, vous avez inversé les fils sur le va et vient. Il faut mettre la phase, votre fil rouge, là où est symbole L. L'autre fil, le marron, est votre retour lampe. Ca devrait marcher normalement.

Bonjour
Tout a fait d'accord avec la réponse 2. Cordialement.

Merci pour tout, à suivre comme indiqué, intervenant super compétant.

Ben oui. C'est du bricolage de précision pur. Tout d'abord, sur une applique en bronze, je m'efforcerais de connecter la terre. Ensuite, pour prolonger les fils, on peut faire une épissure, mais il faut savoir, et avec du fil souple c'est à éviter. Ou bien, si l'on est outillé, on peut souder à l'étain deux fils souples en les isolant par une gaine tubulaire (si elle est thermorétractable c'est encore mieux), ou avec du bon scotch d'électricien. On fait de même sur les fils qui sortent du mur en espérant qu'il y aura un peu de place pour loger tout cela. Bref, c'est faisable si l'on est soigneux (et bon soudeur ou bon épisseur). GL

Il faut augmenter la plage horaire ou le mettre en marche forcée.

EDF vous a supprimé l'abonnement mais pas le relais, donc dès que vous êtes en heure creuse, le contact du compteur active le relais EJP qui coupe les systèmes de chauffage. Supprimez le relais EJP et remplacez-le par un contact HC/HP pour commander le chauffe-eau.

Drôle d'installation ! Bien sûr que l'interrupteur chauffe parce qu'il n'est pas fait pour supporter l'intensité demandée par un radiateur.

Voir la capacité de l'interrupteur en ampères. Il n'est sûrement pas prévu pour ce genre d'instalation. Prévoir un interrupteur de même type que ceux utlisés pour les ballons d'eau chaude.

Protégez la ligne lumière avec un fusible 10 A. Et branchez le radiateur sur une prise 16 A (fils 2,5 mm2), sans interrupteur autre que celui incorporé au sèche serviettes. Ceci montre que les interrupteurs domestiques présentent un résistance non nulle quand ils sont fermés (ce sont des mauvais court-circuits). Et parcourus par un courant trop important, ils chauffent énormément. Des incendies ont commencé comme cela. GL

Bonjour, je suis d'accord avec la réponse de GL.

Il existe chez les professionnels une sorte de flexible avec une tête chauffante au bout qui fait fondre le polystyrène. Sinon, une méthode personnelle qui a donné ses preuves avec du placo alvéolé : le long du trajet, faire des petites saignées de 6 cm sur 2 ou 3 à 40 cm d'intervalle environ. Ensuite, avec un fer à béton de 12 mm environ, légèrement courbé, on usine comme on peut de proche en proche de façon à faire le passage pour le tube. On passe une aiguille en fil de 1, 5 mm2 ou plus de façon à pouvoir tirer le tube tout en poussant de l'autre côté. Puis on rebouche au plâtre. Quelqu'un a peut-être une autre solution (Sam ?). GL

Il existe des méthodes plus ou moins destructrices qui dépendent de la nature du placo.
- Si il s'agit de placo-polystyrène, il existe effectivement un appareil nommé "Thermo-furet" qui permet de fondre le polystyrène à partir du trou de la prise (ou de l'interrupteur) jusqu'au plafond pour faire passer la gaine par des combles.
Cet appareil est très cher (peut être dispo en location ?), d'utilisation assez aisée de haut en bas et relativement simple de bas en haut, il est par contre quasi impossible de l'utiliser de manière précise en diagonale sur des distances supérieurs à un mètre.
Avantage : aucune destruction sur le placo lui même (attention au moment de l'insertion du coude au départ ! )
Si il s'agit de placo sur rail avec de la laine de verre c'est assez délicat car cela dépend de ce que vous désirez faire, un passage vertical est envisageable sans dégâts si vous arrivez à percer le rail du haut en passant par les combles (si il y en a) mais attention de viser juste. Ensuite le guidage de la gaine peut se faire à l'aide d'un bout de moulure plastique par exemple.
Dans le cas du passage de la gaine de manière horizontale c'est quasi impossible à cause des rails intermédiaires, généralement un rail tous les 60 cm (enfin si quelqu'un a une solution je suis preneur ! )
Dans du placo collé cela dépend de l'épaisseur des point de colle, dans certains cas il est possible de passer entre la plaque et le mur en évitant les points de colles avec de la gaine de 16, c'est plus délicat avec de la 20.
Dans du placo alvéolé, je ne connais pas de méthode non destructive, il faut effectivement percer plusieurs trous sur le passage et procéder de proche en proche. Pour un interrupteur, deux trous peuvent suffirent (dont celui de l'interrupteur), pour des distance plus grande je cherche encore !
Quoiqu'il en soit n'oubliez pas que les cloisons en placo alveolé sont maintenues par des tasseaux en bois en haut et en bas et que les panneaux sont fixés entres eux par des clavettes, ce qui peut nuire au passage de la gaine.
Le tour des portes et des fenêtres sont également fort encombrés par des points de fixation en tout genre
ADA

Bonjour, vous prenez un plomb de fil à plomb, assez petit, vous mettez un câble de frein de vélo pour le tenir et vous chauffez, c'est un peu long à chauffer mais tout le monde fait comme ça.
Par contre, ça ne marche qu'en descente et pour du doublage. toujours une bouteille d'eau à portée et surtout on chauffe mais il ne faut pas de flamme quand on le met dans le doublage.

Tapez "double allumage" dans un moteur de recherche : ou cliquez ici et vous trouverez le schéma développé qui convient. Allumer 2 lampes séparément revient à câbler 2 simples allumages (ne pas confondre avec va et vient). GL

Non absolument pas. Le transformateur peut être deporté.

Il ne doit pas être bien gros. Mettez-le dans un endroit accessible, sur le tableau est une bonne idée. Noubliez pas les protections électriques ; faites le bon choix du câble de liaison. GL

Bonjour, compte tenu de la consomation du moteur, cela me semble possible. Dans le doute vous pouvez faire un petit calcul de perte dans le câble, il sufit de connaître le courant absorbé par le moteur. Je pense que la distance de 6 m est tout à fait envisageable. Vous réaliserez le circuit 12V en 1.5mm2. Ce genre de transformateur fait parfois un léger bruit de bourdonnement. Si vous le mettez à côté du VELUX, cela risque de s'entendre et c'est fort désagréable. La solution de l'éloigner est bonne pour résoudre ce problème et permetra d'accéder au transformateur facilement si il "grille". LB

Bonjour, les velux fonctionnent sous 24V.

Pour un va et vient, il faut 2 interrupteurs à des endroits différents. C'est pour allumer par exemple un plafonnier depuis deux endroits de la pièce.
Bref, donc on branche le + de la batterie sur une entrée d'un seul interrupteur, ensuite il y a 2 fils qui sort de l'interrupteur (ce sont les fils navettes généralement violet), ils vont se brancher au 2ème interrupteur et de là on sort un seul fil qui va vers les 2 lampes en parrallèle (en série on divise la puissance par 2).
Des 2 sorties du 1er interrupteur, on connecte les fils navettes qui en fait se connectent au même plot du 2ème interrupteur (on les appelle entrée et sortie selon le sens dans lequel on regarde le scéma).
C'est difficile à expliquer mais très facile à raccorder.

Les contacts auxiliaires associés au dispositif de coupure d'urgence (dans mon exemple l'interrupteur différentiel) du tableau divisionnaire, servent à couper l'alimentation du fil pilote en même temps que la coupure d'urgence et s'assurer ainsi qu'il n'y a aucun élément sous tension dans le tableau.
Pas de norme de couleur pour les fils, du 1,5² suffira.
Passage enterré sous gaine (TPC rouge de 40 ou à défaut ICTA) en principe sur 50cm voire 85cm s'il y a passage de voiture.
Vous pouvez utiliser le coffrage existant, voire la gaine existante.
Vous trouverez ci-joint le schéma de branchement.

Les fils qui viennent du relais de télécommande EDF HP/HC sont les bornes d'un vulgaire contact sec qui se ferme lors du passage en HC. Ce contact (que vous protègerez par un fusible ou un disjoncteur 2A) permettra de commander la bobine du contacteur heures creuses, que vous alimenterez à partir de votre tableau secondaire. Pour la section 1,5 mm2 convient, je différencierais par rapport au bleu rouge et jaune vert habituels. Pour le passage, dans la gaine de 50 avec l'arrivée puissance ne me semble pas un obstacle. Noubliez pas les différentiels pour les différentes lignes de ce logement. GL

Je ne connais pas votre installation, mais s'il y a un tableau secondaire, mieux vaudrait déplacer (ou faire déplacer) le récepteur ou en poser un nouveau. Le second compteur peut peut-être (éventuellement) s'en charger s'il est récent.
Pour information, la "télécommande" est activée par EDF par un signal envoyé "en ligne". Il peut être détecté et capté par tout appareil branché sur une prise ou en n'importe quel point de la maison. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le repiquer à 20 mètres du besoin surtout s'il y a déjà un autre compteur à proximité.
Enfin, c'est une suggestion...

Schéma chauffe eau 50 litres.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.

Normativement c'est interdit, prises et raditateurs doivent être sur ces circuits séparés.
Electriquement c'est possible, cela tient sans problème d'un point de vue puissance. Si pas de consuel, à vous de voir et de prendre vos responsabilités vis à vis de l'assurance...

Oui mais attention, car pour du 2,5mm² la puissance maximale à ne pas depasser est 3500 Watts.

Techniquement c'est possible, mais si l'on veut être dans la légalité et la sécurité, il faut un circuit pour les prises, et un autre pour le convecteur qui arrive dans une sortie de câble (les 2 circuits protègent chacun par leur disjoncteur proviennent du tableau d'abonné). GL

On a : I est égal à P/U donc 1500/230 = 6.5 ampères sachant que l'on peut aller jusqu'à 16 ampères en 2.5, donc puissance maximale P = UxI soit 230x16=3680 W ; il reste 2180 W pour les blocs prises.

Electriquement, ça reviendrait à brancher le radiateur sur la multiprise donc à limiter fortement la puissance disponible sur les deux prises.
De façon normative mais aussi pratique, il faut poser deux lignes séparées.

Non, c'est interdit !

Vous regardez sur le site, le fonctionnement du télérupteur est décrit. Un télérupteur comporte donc 2 bornes pour la bobine, et au moins 2 bornes pour le contact. Vous êtes obligé de remettre un autre télérupteur. Si votre ancien modèle comporte des contacts à mercure, il faut le donner à une déchetterie (ou le garder comme pièce de musée). GL

C'est doublement bizarre. Il me semble que tout ces appareils (même le mien qui a 20 ans) sont monotension 220 V. Ensuite, il me semblait qu'il n'y avait pratiquement plus de 110 V nulle part. Vous pouviez nous éclairer ? Si votre appareil a fonctionné un certain temps (des dizaines de secondes) sous 220 V et qu'il sent le grillé, c'est qu'il n'y a pas de fusible caché. S'il s'est arrêté de suite, il y en a peut-être un. GL

Peut-être est-ce un appareil américain ! Vérifiez quand même la présence d'un fusible.

Pour protéger le moteur P=U*I, 1100 W / 24v = 45,8 Ampères.

Ouh là ! A la louche il va consommer 60 A en permanent et beaucoup plus au démarrage (si c'est un moteur à courant continu) et c'est costaud à commuter. On voudrait en savoir plus sur le moteur (type) et sur la source ? Pour entraîner quoi ? GL

Bonsoir, combien de circuit comporte votre tableau de distribution ?
Si celui-ci comporte au minimum 2 différentiels 30 mA et une douzaine de disjoncteurs ainsi qu'une ligne de 6 mètres, le prix est dans le marché.

Il faut 3 différentiels minimum de type AC et un type de A pour 80m2. Voir le nombre de disjoncteur derrière les 3 interrupteurs différentiels, mais vous devez pouvoir trouver quelqu'un pour 1000 à 1200 € suivant les régions.

Bonjour, afin de vous apporter un début de réponse, nous vous proposons de visionner notre vidéo "TESTER UN FUSIBLE AVEC UNE PILE".

Solution 1 : se limiter (ne pas tout utiliser en même temps).
Solution 2 : tirer du triphasé (ce qui au passage ne ferait pas de mal car ça permet d'équilibrer la puissance entre les phases).

Une précision manque dans votre question. Vous avez un abonnement EDF en mono ou en tri ? GL

Le C pour la phase, NO CONTACT OUVERT au repos, NC FERMER AU REPOS ENSUITE TOUT dépend la fonction du thermostat, logiquement c'est NO et si ca fonctionne à l'envers, prendre NC. sam

Bonjour, avec ce thermostat 2 montages possibles :
Supposons que la température de déclenchement soit de 20°C
Avec un contact normalement fermé (entre le commun C et le NC probablement) dès que la température atteint 20°C le contact est ouvert on coupe l'appareil (fonctionnement en chauffage).
Avec un contact normalement ouvert (entre le commun C et le NO)dès que la température de 20° est dépassée le contact se ferme on alimente l'appareil (fonctionnement en climatisation)
Suivant ce que vous voulez faire branchez entre la borne C et la borne NC ou la borne NO. LB

Un peigne d'alimentation vertical.

Pas certains que les peignes verticaux existent chez Hager.

Les peignes verticaux, c'est la nouveauté hager 2008.

Si c'est 220 V entre phases, cela signifie que le réseau est 127/220 V (Ca existerait donc encore dans des coins reculés ?). Pour le 380V, c'est le réseau habituel triphasé 220V / 380V (plutôt 230V / 400V d'ailleurs). Donnez davantage de précisions SVP (types de réseau, machines etc.)
GL

Il n'y a aucun problème. Et c'est normal.
Vous mesurez la tension avec un multimètre numérique qui a une grande impédance d'entrée (1Mohm en général) et quand le potentiel est fixé par la source, (interrupteur fermé), il indique bien la bonne valeur. Par contre, interrupteur ouvert, les 2 bornes sont reliées à un circuit ouvert d'un côté, et la ligne du côté ouvert voisine sans doute d'autres câbles dans lesquels il y a du courant ; cette ligne est alors le siège de tensions induites (dites fem) de grande résistance interne. Cela suffit pour que le voltmètre indique une valeur imprévue et semblant anormale ; même si la ligne ouverte ne voisine pas d'autres conducteurs, elle baigne dans des champs électriques et fait "antenne" et les effets sont les mêmes.
Les remèdes :
1. On peut utiliser un contrôleur universel à l'ancienne, c'est à dire analogique magnétoélectrique (à redresseur en alternatif), qui a une impédance d'entrée beaucoup plus petite et est de ce fait pratiquement insensible à cet effet.
2. On peut utiliser un multimètre ou ce genre d'effet est évité grâce à une impédance d'entrée plus petite. Le MX 24 Metrix a une position Low Z possible pour la mesure des tensions en alternatif.
3. On rend artificiellement l'impédance d'entrée du multimètre faible, par exemple en branchant (en sécurité, douille + fils) une lampe de quelques watts aux bornes du multimètre, vous verrez alors que la tension est bien nulle, lampe éteinte, inter ouvert.
Conclusion : on ne peut pas systématiquement croire ce qu'indique un multimètre numérique quand les potentiels ne sont pas fixés (circuits "en l'air"). Pour vérifier simplement chez soi, une douille avec fils volants rigides et lampe de 25 W est souvent utile pour réaliser les tests de base. GL

Bonjour, dans votre installation la phase et le neutre sont-ils bien respectés ? Une mesure entre les conducteurs à la douille et la terre vous confirmera cette théorie, on mesure 220 volts si votre terre est correcte (sauf pour les réseaux 220 volts triphasé).

Voir la question (et sa réponse) N° 2612 en page précédente.

Bonjour, cela vient du fait que l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase. Lorsque vous coupez l'interrupteur, un "pseudo" neutre est crée par un effet condensateur à travers les fils et vous récupérez donc une différence de potentiel sur la douille. Un interrupteur doit toujours couper la phase.

En complément de ces excelente réponses rappelez vous que lorsque vous faites une mesure de tension, vous devez mesurer la tension par rapport à une reférence unique et connue. Vous pouvez éventuellemment vous servir de la terre pour vos mesures En regime de neutre TT (celui des particuliers dans 99% des cas)le neutre est relié à la terre au niveau des poste de distribution EDF. Vous aurez donc pour une distribution monophasé 230V ou triphasé 400V OV entre neutre et terre (en pratique 2 ou 3 volts)et 230V entre une phase et la terre... Et effectivement un voltmètre basse impédance sera beaucoup moins sensible à ces phenomènes. LB

Ce n'est pas du tout dangereux puisqu'ils sont isolés !
Par contre il ne faut pas s'amuser à les trifouiller avec un couteau ou une pince !

Zut, moi qui comptais en faire des cordes de guitare ! Merci de votre réponse.

Toucher ce câble ne craint rien, car si ce serait le cas, edf serait drôlement ennuyé de laisser un pareil danger... Quant à un éventuel cambriolage, malheureusement certains songeraient peut-être à s'agripper dessus... dans ce cas enduisez-le de graisse au pinceau, les mains glisseront comme du savon si l'on s'agrippe et peut-être le bruit d'une éventuelle chute attirerait l'attention des voisins.
Salut.