ELECTRICITE

Le câble blanc est probablement le commun pour la petite et la grande vitesse sur l'interrupteur 2 vitesses. Pour le câble gris, je pense que c'est l'alimentation. Par contre vérifiez bien qu'il y ait un point de terre sur la carcasse (le symbole est un petit trait droit, avec trois petits traits dessous). C'est un point fixe avec un écrou.

Les VMC étant en plastique, leurs carcasses ne sont pas raccordées à la terre.

Je ne suis pas électricien, mais je viens de raccorder ma VMC (double-flux). Aujourd'hui, la petite vitesse est obligatoirement permanente. Seule la grande vitesse peut être commandée. Le gris est donc à raccorder aux deux bornes de l'interrupteur (GV si fermé, et PV si ouvert) et le blanc (muni d'un fil de terre je suppose), raccordé au circuit d'alimentation de la VMC (boîte de dérivation dans les combles peut-être ?).

Pour modifier votre installation, il faut séparer les deux lampes : un neutre et un retour aux bornes de chaque lampe. Par exemple, un fil bleu pour le neutre, un fil noir pour le retour. Chaque retour arrive sur une des deux bornes de leur interrupteur respectif. La phase (fil rouge) est pontée sur l'autre borne des deux interrupteurs.

"Bipolaire" signifie qu'il y a 2 pôles (c'est à dire 2 bornes) pas que l'on peut alimenter 2 récepteurs.
Quoiqu'il en soit, si les lampes sont pontées l'une sur l'autre, il faudra retirer des câbles pour l'une des 2. Si le pontage est réalisé dans le boitier de l'interrupteur actuel, il suffit de séparer les circuits en branchant une lampe par interrupteur.

En fait, je voulais savoir s'il existe un interrupteur équivalent à 1 interrupteur bipolaire + 1 interrupteur double allumage.
Voir schéma çi-joint.

Bonjour, il ne faut pas vous compliquer la vie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un interrupteur bipolaire pour commander vos lampes, il faut faire le branchement en unipolaire !
Pour cela, il faut relier tous les neutres ensembles sans passer par l'interrupteur.
Ensuite, vous choisissez un double interrupteur normal (unipolaire), mais comme disent les autres internautes, il vous faut les 2 retours de lampe qui arrivent dans votre double interrupteurs.
Si vous voulez un schéma ou plus de renseignements, demandez !
Cordialement, Benoît électricien.

Ça c'est très très facile la 1ère de simple allumage et la 2ème c'est le double allumage.

Oui, avec une bouton poussoir et un seul interrupteur aussi.

Un interrupteur différentiel 40 Ampères / 30 milli-ampères devrait suffire. Vérifiez quand même la puissance demandée par votre installation. Vous ne précisez pas si l'installation est récente ou pas; si vous venez de construire, attention aux normes électriques : il va vous falloir plus d'un différentiel.

Tout simplement en mettant un interrupteur bipolaire modulaire type hager SB263 a l'amont du tableau

Lorsqu'il y a une distance non négligeable entre le point de livraison d'EDF (limite de propriété des pavillons en général) et le point de consommation (tableau de distribution principal de la maison en général, éventuellement à l'étage), il est conseillé d'avoir un disjoncteur principal de branchement 500 mA temporisé (type S = "sélectif") en limite de propriété, et un autre 500 mA instantané dans le logement : ainsi, ce dernier de déclenchera en premier, et sera facilement ré-enclenchable, puisque aisément accessible, celui en limite de propriété restant enclenché puisque temporisé.

Bonjour. Pour bien faire, il faut se procurer la NFC 15-100! C'est la norme en vigueur, il est bon de savoir ce qu'il faut faire, meme si c'est une rénovation électrique (donc sans passage du consuel).
Information Bricovidéo : Nous vous proposons de vous rendre sur notre page dédiée à la norme NF-C 15-100 :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Réaliser l'installation dans les règles de l'art suivant la norme NF-C 15-100, sinon pas d'ouverture de compteur définitif, donc pas de jus. Le compteur chantier étant valable 2 ans, je crois.

Il faut :
- connaitre la norme NF C 15-100 (ou avoir le document s'y rapportant à portée de main)
- des connaissances en électricité
- l'habitude (trucs et astuces pour faire rentrer tous ces satanés fils rigides dans une si petite boite en gardant assez de mou pour travailler à l'aise)
- de la rigueur
- NE JAMAIS TRAVAILLER SOUS TENSION, ce genre du manipulation ne se fait que par des professionnels formés, habilités et équipés de matériel adapté
- des matériaux de qualité, car les équipements bon marché (boites, prises, interrupteurs,...) sont souvent mal conçus et difficiles à monter.

Faites appel à un électricien qualifié.

Appelez un électricien professionnel.

Je ne crois pas qu'il existe une norme. Le principal est de pouvoir passer dessous sans l'accrocher.

Et de pouvoir changer l'ampoule...

Bonjour, la protection 10A concerne les lignes de section 1.5 mm² qui alimentent les circuits d'éclairage. Les protections 16A concernent le circuit à section 2.5 mm² (prises de courant). Donc vérifier que le calibre est adapté au circuit puis, s'il "grille" instantanément, c'est qu'il y a un court circuit sur un des appareils en bout de circuit. Isoler tous les appareils (lampes) hors tension puis rétablir le courant avec un fusible. Remettre un à un les récepteurs jusqu'à ce que le fusible fonde. Vous aurez trouvé la lampe en défaut. Sinon inspecter et démonter les douilles douteuses hors tension, puis réessayer.

Si le fusible grille c'est qu'il y a un court-circuit... c'est précisément son rôle de couper le circuit dans ces cas là. Avant de le changer, il faut regarder ce qui se passe : débrancher tous les appareils, y a-t-il eu des travaux (perçages, etc…) ?

Changer le porte fusible.

Il y a probablement un court circuit sur la ligne désservie par ce fusible. Vérifiez tous les appareils branchés sur cette ligne.

Vous avez un défaut d'isolement. Recherchez en la cause en repérant ce qui est branché dessus. Débranchez l'appareil incriminé, changez le fusible et rebranchez tout les appareils un par un jusqu'à trouver l'appareil défectueux.

Il ne faut pas se focaliser sur votre fusible. Concentrez-vous plutôt sur ce qu'il "alimente" (ce qu'il y a derrière le fusible).
Exemple: chauffe-eau , plaque de cuisson , chauffage , lave linge etc...

Normalement, 10A c'est le circuit d'éclairage! C'est que vous avez un court-circuit sur la ligne! Vérifiez tous les éclairages! Et si vous avez les spots en basse tension, regardez si les transformateurs ne sont pas grillés!

Cela dépend de ce que vous êtes susceptible de brancher sur la prise et surtout de la section des fils que vous avez passés. Pour du 3 x 1,5 mm² le 10A est OK, pour 3 x 2,5 mm² le 16A serait mieux adapté. En principe, le disjoncteur est fait pour protéger l'installation. il est donc calculé en fonction du diamètre du fil mais, cela dit, il est préférable de mettre 10A avec du fil 2,5 mm² que l'inverse.

Le plus simple, changer le branchement du tri en mono de votre four. Schéma de branchement indiqué sur votre four.

Compte tenu de la puissance de votre four, il me semble raisonnable de faire une installation triphasée.

Bonjour, en ce qui concerne le couplage d'élements résistifs triphasés, comme les fours de cuisine, les radiateurs, les ballons d'eau chaude, il est presque toujours possible de raccorder ce type d'appareil en monophasé: il sufit de connaître la tension de fonctionnement de chaque élément triphasé et, si un couplage de type étoile est possible en triphasé 400V pour cet appareil, celà veut dire que chaque élément triphasé est alimenté en 230V. Il suffit de mettre en parallèle les 3 éléments triphasés et les alimenter d'un coté par la phase et de l'autre par le neutre (comme dit en réponse 1, en géneral, il y a un schéma sur le bornier du four).
Mais la réponse 2 parle de puissance et a bien compris l'avantage du branchement triphasé : courant moins important en triphasé, donc câble de plus petite section. Vérifiez bien que votre ligne monophasée poura supporter l'intensité nouvelle qui sera 3 fois plus importante que celle d'un 1 phase du triphasé si le branchement est un couplage étoile (c'est dur à expliquer mais avec un schéma, c'est tout bête. Ci-dessous, vous trouverez un essai sans les dispositifs de protection.LB

La barette de couplage est représentée par /

---------------phase1------------00
/
---------------phase2------------00 ALIMENTATION TRIPHASE 400V COUPLAGE ETOILE
/
---------------phase3------------00---------neutre éventuel-------
---------------phase-------------00
//
00 ALIMENTATION MONOPHASEE 230V
//
00---------neutre----------------

Pourquoi pas, je n'y vois aucun problème.

Les gradateurs ont 3 fils (noir, rouge, blanc) donc le noir est l’alimentation, le rouge le retour (la charge) et le blanc le commun (neutre). Dans votre cas, vous n’avez pas de neutre dans la boite ou se situe l’interrupteur. Pour pallier à ce problème, voici ce que vous devriez faire : fil noir = alimentation, fil rouge = charge et mettez-le dans le fond de la boite, vissez bien ; si vous préférez, mettez-le au ground = mise à la masse.

Pour ajouter un autre interrupteur (cela s’appelle un treeway = éteindre et allumer de 2 endroits différents), il faudra passer un nouveau fil entre l’interrupteur existant et celui que vous voulez installer. Ce fil doit être de 3 conducteurs, et le nouvel interrupteur de type tripolaire (pour 3 fils). Si l’alimentation arrive dans l’interrupteur, passez un fil 3-14 entre les 2 boites. Si l’alimentation arrive par la fixture il faudra passer le 3-14 par le plafonnier. Vous pourrez ensuite recontacter votre électricien pour qu'il fasse les joints appropriés.

Bonjour, encore un électricien qui n’a pas envie de se faire ch...! Bien sûr que c'est possible : soit en ajoutant en parallèle un deuxième poussoir, soit en modifiant le montage tout en utilisant les passages de câbles existants. Mais en règle générale, en matière de commande d'éclairage, tout est possible. Il suffit de bien étudier la question. En plus si votre "électricien" a fait un oubli, la moindre des choses, c’est qu'il prenne en charge les travaux. LB

Absolument pas, un congélateur devrait normalement, et de par la loi du code en électricité, être seul sur un circuit. En plus, la lampe de 1200 watts consommerait, à elle seule, tout le potentiel du circuit. Donc le circuit va sauter si vous faites cela.

1200 W pour une seule lampe ? C'est impressionnant. Quoi qu'il en soit, additionner la puissance du congélateur (lire la plaque ou la documentation du fabriquant) avec la (vraie) puissance de la lampe. Diviser par 230 et voir si ça dépasse 10A ou pas...

Une prise à la norme 16A fournit 3600w maximum, le congélateur consommant 500w environ il reste 3100W.

Votre lampe va consommer environ 5 ampères, je ne sais pas combien consomme votre congélateur, mais à mon avis cela devrait passer...en dépit de la loi du code en électricité citée dans la première réponse (bien bizarre cette loi!)

La deuxième réponse est fausse. 1200W ne représentent que 5,2 A sur les 16 , il y a donc de la marge ! Ce n'est pas la lampe qui consommerait tout ! Apprenons à compter.
Ensuite, la norme par convention préfère que le circuit d'éclairage et le congélateur soient sur des circuits séparés, mais n'interdit pas d'avoir des lampes supplémentaires sur des prises.
L'intérêt est que si un circuit disjoncte, on a toujours SOIT de la lumière, SOIT les prises qui restent fonctionnelles mais pas les deux coupées en même temps. Ceci dit, il suffit de prévoir un autre éclairage dans la même pièce et ça peut suffire.
En tout cas, vis à vis de la sécurité, absolument aucune contre-indication.

Il est conseillé de créer des circuits spécifiques pour les appareils sensibles, notamment les appareils de froid, cela n'est toutefois pas obligatoire.

Sachez qu'un congélateur est équipé d'un moteur qui, au démarrage, pompe 7 fois son intensité nominale (marche normale), à bon entendeur.

Une lampe de 1200 W !? Vous êtes un petit agriculteur, non ?

Bonjour, Il reste à préciser sur quel type de différentiel vous avez ce problème :
Interrupteur ou disjoncteur différentiel ?
- Interrupteur différentiel: déclenchement par défaut à la terre uniquement.
- Disjoncteur différentiel : déclenchement par défaut à la terre, court-circuit ou surcharge de courant.

La seule solution c'est d’appeler EDF pour changer votre abonnement, car vous êtes trop juste en puissance.

Il faut remplacer l'interrupteur 40A par un 63A, mais de même courbe. C'est à dire que, si le différentiel est de typa A, il faut remettre un type A (c'est écrit dessus) ; si c'est un AC il n'y a rien d'écrit dessus.

Non, à ne pas faire. Vous devez faire un double circuit, une prise pour chacun. A partir du panneau, vous pouvez amener, bien sûr, un fil à 3 conducteurs : noir = 1 circuit, rouge= 1 circuit et le blanc qui servira de neutre (commun).

Pour moi, il faudrait amener 3 lignes : 2 lignes en 2.5 mm avec un disjoncteur de 16 ampères (pour les prises) et une ligne en 1.5 mm avec un disjoncteur de 10 ampères (pour l'éclairage).

Vous devez faire 2 circuits séparés, un pour les 2 prises et l'autre pour l'éclairage! Pour le barbecue et la plancha avec un disjonteur de 20 A, c'est suffisant, car ces 2 appareils ne tirent que 17.5 A ! Et pour l'éclairage, mettez du 10A! Parole d'électricien!

Bonsoir je pense qu'il serait intéressant de prendre contact directement avec lakal sur leur site.

Bonjour, je suis tenté de vous dire : remettez ou faites le remettre là où il était avant. Et qui se permet de faire ce genre de chose sans vous prévenir ? A moins que vous ne soyez locataire mais si vous êtes propriétaire, remettez le tableau à sa place initiale. Concernant une éventuelle loi, je n'en ai pas entendu parler et pour la personne qui fait des travaux chez vous sans vous prévenir, je sais que, je serais dans votre cas, elle aurait intérêt à courir très vite. LB

Les fils orange, vert et noir sont des couleurs libres : connaitre la couleur ne suffit pas à savoir à quoi cela a été connecté. L'avantage d'avoir des couleurs est que l'on sait facilement repérer un câble entre deux points. La signification de la couleur était au choix de l'installateur.
Il sera impossible de répondre sans schéma indiquant comment sont branchés les câbles sur la prise, au niveau de l'interrupteur etc. Impossible d'identifier le défaut sans autre précision.

D’après ce que vous dites, ce serait dû au condensateur de démarrage qui serait HS. Il faut donc le changer.

Cela dépend toujours de quel genre de spot vous voulez installer, mais la moyenne maximum des spots serait la meilleure distance que vous devrez respecter. Donc, pour ma part, je laisserais une distance de 7 pouces ou 15 cm.

De passer des gaines dans le sol !

Bonjour je suis installateur de véranda et très souvent les gens nous font passer les câbles dans les montants de la veranda ou dans les chevrons.

S'il y a des fils de l'un vers l'autre, il FAUT utiliser la même terre... une seule terre pour une même installation. Et ne pas hésiter à interconnecter des terres qui se croisent.
Le délesteur n'a rien à voir avec le nombre de tableaux : c'est un appareil qui coupe des circuits non prioritaires quand il y a trop de puissance consommée (par rapport au contrat souscrit).

Je pense que le mieux serait de le mettre dans une gaine pour l'enterrer.

Comment ça doubler la capacité du circuit ? Il faut voir le fusible/disjoncteur au départ : pour un deuxième appareil consommant autant, il faut un 2ème fil de même section. Mais si tout est branché sur un seul fusible, alors on ne peut utiliser qu'un seul appareil à la fois.
Le fusible est fixé selon la plus petite section d'un des câbles branchés en amont. Car il protège le câble justement. Donc pour du câble 2,5 (en parallèle ou pas), il faut au pire un calibre 20A avec un disjoncteur moderne (16A avec les vieux fusibles).
Et pour avoir plus que ça, il faut deux circuits.

Pas conventionnel, mais aucun risque selon moi.

Vous pouvez brancher 2 fils maximum par connexion sous le disjoncteur ou fusible en provenance de 2 circuits distincts.
Mais, dans tous les cas, vous ne devez pas brancher plus de 8 prises sous votre fusible 16 A ou disjoncteur 20 A pour une section de fil en 2.5 mm².
Dans votre gaine orange (gaine TPC Rouge plutôt ?), si vous passez des fils, gaine ICTA obligatoire mais il est préférable de passer directement un câble U1000 RO2V.

Ca marche... mais non autorisé.

Ce n'est pas vraiment un va et vient, puisque sur un va-et-vient, quand on bouge l'un des deux boutons, la lumière change d'état (elle s'éteint si elle était allumée).
Là on veut qu'elle s'allume à coup sûr à chaque fois. Pour ne pas faire compliqué, on peut à priori tenter un branchement en parallèle des deux : la lumière s'allume soit avec l'interrupteur soit par le détecteur.

et ça devrait suffire amplement !

Si l'inter sert à forcer l'allumage, c'est comme un va-et-vient où le détecteur de mouvement joue le rôle du 2ème inter. Sans tirer un fil navette ça devient compliqué. Si l'interrupteur sert à désactiver le détecteur de mouvement, c'est comme si le détecteur était un luminaire (lorsque le courant lui arrive, il joue son rôle).

Salut. Je pense que la résistance est défectueuse.

Si ça ne saute jamais, même quand la même puissance est consommée par d'autres appareils, c'est que ça ne vient pas de l'installation.

Si votre 20A ne saute pas, c'est un neutre ou une phase à la terre dans votre appareil. La panne ne se produit pas à chaque fois, ce qui veut dire que la mise à la terre est due à la dilatation d'un élément de votre appareil, (panne pas facile à repérer). Mais de toute façon, il faut d'abord démonter et chercher l'endroit où il pourrait y avoir un petit "flash". Bon courage.

Je suis entièrement d'accord avec la réponse 3!

Bonjour, 3 "va-et-vient", un bruit dans le tableau...pas de doute vous avez un télérupteur. Le bruit est tout à fait normal. LB

Si vous avez 3 boutons, ce n'est pas un va-et-vient mais des boutons poussoirs avec un télérupteur et le bruit venant du coffret est tout à fait normal.

Oui c'est normal, les trois interrupteurs ne sont pas des va-et-vient mais des poussoirs. Le bruit dans le tableau électrique vient du télérupteur.

Vous ne devez pas avoir trois va et vient, mais plutôt trois boutons poussoir et le bruit doit être celui d'un télérupteur. Donc je pense que c'est normal.

Avec trois boutons, il y a plausiblement un télérupteur dans le tableau et les boutons sont probablement des boutons poussoir...
auquel cas, il y a un "clac" quand on appuie. Probablement plus rien quand on relâche le bouton. (Sinon un léger grésillement éventuel).
S'il y a plus de bruit c'est un signe de vieillesse de ce télérupteur.

Bonjour, c'est le télérupteur qui fait du bruit dans votre tableau (petit clac à chaque fois), c'est tout à fait normal.

Si le bruit vous gêne, demandez à votre électricien de vous installer un télérupteur électronique. Ca ne fait pas de bruit, mais ca coûte cher. Salut.

Il se peut que ce soit aussi un permutateur et non un télérupteur et là il y aurait 3 interrupteurs.
Merci de me dire si ce sont des poussoirs ou pas.

Il se peut que ce soit aussi un permutateur et non un télérupteur et là il y aurait 3 interrupteurs. Merci de me dire si ce sont des poussoirs ou pas.

Bonjour et merci pour votre remarque concernant notre animation cablâge d'un télérupteur. Effectivement, votre télérupteur est de type unipolaire alors que nous présentons un modèle de type bipolaire. Très prochainement, nous vous présenterons le câblage d'un télérupteur unipolaire.
En attendant, veuillez vous rendre sur cette page pour savoir comment câbler votre télérupteur unipolaire : schéma télérupteur unipolaire

Il y a forcément, entre la boîte et l'inter, un fil de phase et un fil de retour de phase. Pontage ou non des luminaires : si les appliques sont proches l'une de l'autre, pontez-les. Si elles sont éloignées, partez de la boîte.

Ne repiquez pas forcément la prise pour la lampe de chevet sur l'applique car pour allumer ensuite la lampe de chevet, il faudra obligatoirement allumer l'applique.
Tof

Et la norme alors ne pas mélanger les circuit éclairage et prises ensuite pour les appliques les dérivations doivent être obligatoirement dans des boîtes spéciales appliques au dos de celle ci. (12/08/10)

Le fusible protège le câble dans le mur : il ne faut pas augmenter son calibre sans changer également le câble (sauf, cas éventuel, où on aurait la preuve que ce câble était sous-utilisé et que sa section le permettait).
De même pour la prise qui en général est adaptée à la puissance admissible. La question n'est pas de savoir s'il existe des adaptateurs mais plutôt de savoir si la puissance consommée par l'appareil est compatible avec l'installation.
Si oui, (l'appareil a une prise plus grosse que nécessaire ou le câble est assez gros dans le mur et était autrefois sous-utilisé), alors il vaut mieux changer une prise (celle du mur ou celle de la cuisinière) ; pour les grosses puissances cela vaut mieux que de mettre des adaptateurs intermédiaires. De telles prises s'achètent dans les boutiques de bricolage.
Sinon, (l'appareil consomme trop pour l'installation), il serait dangereux de le brancher et il faut tirer une ligne supplémentaire depuis le tableau électrique (ou remplacer l'ancienne).

Entre le neutre et la terre, supposée être 0 volts, il y a un joint qui a lâché ; soit un neutre ou simplement l’alimentation qui serait coupé ou non conducteur.

Il est parfaitement normal que le "zéro volt" entre neutre et terre soit imparfait (5V c'est faible). S'il n'y a plus de courant sur les prises... que faut-il comprendre ? Avec le voltmètre il n'y avait plus 230V ?
Il est probable qu'une connexion soit défaite : par exemple si les prises sont connectées les unes après les autres alors une vis doit être desserrée dans une des prises précédentes.

5 volts ? Votre multimètre a t-il été étalonné récemment ? Ces appareils se dérèglent légèrement avec le temps.

Bonjour, vérifier la tension (en aval et en amont) du disjoncteur protégeant la ou les prises, qui doit être de 230 volts.
Si c'est le cas, reprendre la mesure dans la ou les prises concernées, vous devez trouver 230 volts. Sinon, vérifiez les connections (vis) de la prise ou des prises (hors tension).
Dans le cas contraire, il se peut qu'il y ait une rupture dans un des fils ou le disjoncteur fait défaut (H.S).

Ce ne sont probablement pas les spots qui sont grillés, mais peut être le variateur ou un fil mal serré quelque part qui ne fait plus contact. Il vous faut vérifier votre installation. Le bruit que vous avez entendu est un grésillement, je pense, et il pourrait correspondre à ces causes.
Il est très rare que 4 spots (branchés en 220v donc en parallèle) grillent en même temps !

Vérifier le fusible incorporé au variateur.

C'est un problème "bassement matériel".

Il est urgent de corriger cela : il est bien entendu que ce n'est pas normal. La cosse n'a probablement pas été bien branchée. Le mauvais contact engendre que tout le courant passe sur une trop petite surface d'où l'échauffement.
Qui plus est : une réparation rapide évitera d'avoir trop de dégâts.
Sinon, pour le branchement, s'il y avait une commutation horaire avant et qu'elle ne marche plus, c'est que les câbles n'ont pas été remis comme il faut. Un conseil : ne plus confier de branchement à cet ami là et vite demander un vrai électricien !

Bonjour, un conseil, faites venir un vrai électricien ou un ami ayant de bonnes connaissances en électricité (manifestement celles du vôtre ne sont pas suffisantes). Mauvais fonctionnement heures creuses/heures pleines, flamme et fumée et cosse rouge = mauvais câblage ou mauvaise section de câbles. LB

Les prises de salle de bain sont gfi, c'est-à-dire fuite de mise à la terre. Donc non, cela ne ce fait pas, à moins que vous cassiez le mur et que vous installiez une gfi et, à partir de celle-ci vous alimentez les autre prises qui seront protégées.

Votre interrupteur doit en fait être un télérupteur, et celui-ci est bon à remplacer.
Il se situe souvent au niveau du tableau électrique, mais peut également se trouver dans une boîte encastrée directement dans la pièce à éclairer. On le repère en général par le bruit qu'il émet à chaque allumage/extinction. Ne pas confondre avec les poussoirs.

Bonjour, certainement que l'interrupteur est resté "collé", il faut le changer.

Même si le mécanisme fonctionne, le contact à l'intérieur de l'interrupteur peut être HS.
Tof