ELECTRICITE

J'ai eu un souci avec une plaque vitro. J'ai démonté et je me suis aperçu que c'était le temporisateur de l'alimentation du feu halogène qui avait grillé. Rien de plus simple pour le changement mais bien repérer l'emplacement et la couleur des cosses.

Je pense que vous avez beaucoup trop de matériel sur le même circuit.

Avez-vous respectez les couleurs officielles de la norme NF C 15-100. C'est-à-dire : le rouge pour la phase, le bleu pour le neutre et le vert/jaune pour la terre ? Vérifier si votre plaque n'est pas en court-circuit. Etes-vous protégé ? Il serait bon d'installer sur la ligne un disjoncteur différentiel 30 mA.

Branchement électrique va et vient.

Il faut brancher la plaque électrique sur un circuit seul de 32A avec un inter-différentiel 40A type A en tête.
Après il faut voir si c'est un fusible qui saute ou l'inter-différentiel qui saute. Le premier serait un court-circuit, c'est-à-dire un contact entre entre la phase (noir ou marron) et le neutre (bleu).
Si l'inter-différentiel saute, c'est une fuite de courant. Il faut alors regarder si un fil n'est pas abîmé ou un des feux halogènes qui serait cassé.
Autre panne possible, si la plaque ne s'allume plus, cela serait dû à la carte électronique.

Les disjoncteurs peuvent être :
- unipolaire : détection des surintensités sur la phase
- unipolaire + neutre : détection des surintensités sur la phase + sectionnement du neutre
- bipolaire : détection des surintensités sur la phase et le neutre.
En locaux d'habitation on trouve essentiellement des unipolaires + neutre, mais rien ne vous empêche de mettre des bipolaires ; en revanche les unipolaires seuls ne sont pas autorisés pour un tableau aux normes actuelles. Vous pouvez mélanger 2 marques différentes mais cela ne fait pas très propre et cela ne donne pas une bonne impression au consuel. Attention également aux bornes d'alimentation pour le peigne qui ne sont pas alignées de manière exactement identiques d'une marque à l'autre.

Il ne faut pas mélanger les disjoncteurs : vous risquez de jouer avec le feu. Vous voulez faire des économies, mais vous allez tout perdre ! Juste un conseil.

Disjoncteur mono :
- unipolaire (1 pôle) : protection thermique et (ou) magnétique et sectionnement sur un pôle (phase ou neutre),
- unipolaire + neutre (2 pôles ou bipolaire) : protection thermique et (ou) magnétique sur le pôle de la phase et sectionnement seul sur le pôle du neutre.
Autre disjoncteur bipolaire : protection thermique et (ou) magnétique et sectionnement sur deux pôles (phase / neutre (230V) ou phase/phase (400V)).
Les disjoncteurs bipolaires coûtent plus chers. Il est autorisé d'installer plusieurs marques différentes dans un même tableau du moment qu'elles répondent aux exigences des normes. Mais déconseillé du point de vue esthétique et plus contraignant pour l'installation.

Bonjour, P = phase - les couleurs : rouge, noir, marron, N = neutre - la couleur : bleu. Oui, ils peuvent être raccordés différemment, mais, il y a des normes électriques. Cordialement.

Oui pas de problème.

Aucun problème, cela fonctionne de la même manière.

Si c'est de l'alternatif, il n'y a aucun problème.

Bonjour, le fil de phase est le fil par lequel arrive le courant. Il est normalement de couleur rouge, ou noire, ou toutes autres couleurs que le bleu et le jaune/vert. Le fil de neutre est le fil par lequel le courant "repart". Il doit être de couleur bleue, du même diamètre que le fil de phase qu'il "accompagne". Le fil de neutre ne peut plus être commun à plusieurs circuits. Chaque circuit doit maintenant être composé d'un fil de phase et d'un fil de neutre dédié. Pour chaque point d'éclairage ou prises électriques, il doit y avoir un fil de terre de couleur Jaune et Vert. De même un même circuit ne doit pas comporter des prises électriques et des points d'éclairage. Les circuits d'éclairages (généralement câblés en 1.5 mm²) doivent être distincts des circuits de forces (prises électriques, appareillage,..) généralement câblés en 2.5mm², voir plus gros. Pour plus d'info, cf. la nouvelle : norme NF C 15-100 Cordialement. dd_la_bricole.

La couleur ! Soyez plus précis dans votre demande.

La phase est chargée de courant, le neutre est déchargé de courant.

Le neutre n'est pas déchargé de courant.

Mieux vaut éviter.

Une rallonge électrique est juste du provisoire. Mais il n’y a pas de risque si la prise n’est pas trop loin.

Bien sûr qu'on peut le faire, mais sans risque non !

Aucun risque.

Aucun risque, sauf un déclenchement de votre différentiel 30mA, si vous en avez un, en cas de court-circuit, et donc tous les départs de la rangée de votre tableau électrique ne seront plus alimentés.

Il n'y a aucun risque si la rallonge est suffisament dimensionnée (3 fils en 2.5mm carré). Car si l'installation n'est pas trop ancienne, le circuit du régrigérateur doit être seul, ainsi que celui de la machine à laver...

Bonjour. Tout d'abord, demandez à votre fournisseur d'électricité. Equipez-vous de pinces et de tendeurs. Quelle est la section ? 16mm² ou 25mm².

Disjoncteur 32A et la section de 6mm².

Comment créez-vous votre 120V ?

Probablement une question venant d'Amérique (Québec). En Amérique du nord, l'électricité domestique arrive à la maison en deux conducteurs de 120 V chacun, déphasés de 180 degrés. Ainsi, la distribution pour l'éclairage et les prises et certains appareils se fait en 120V (1 vivant, 1 neutre, 1 mise à la terre). Le chauffe-eau, le sèche-linge et la cuisinière par exemple sont alimentés en 240 V(2 X 120V)(2 vivants, 1 neutre, 1 mise à la terre).
C'est probablement la raison pour laquelle la personne parle ici de 120V. Bien entendu nous avons aussi des disjoncteurs à 1 pôle pour le 120 et à 2 pôles pour le 240.

Peut-être le variateur.

Le courant arrive au niveau de la lampe ou au niveau de votre variateur ?

Bonjour, j'ai exactement le même problème ; j'ai testé avec une lampe classique et elle fonctionne mais pas l'halogène.

Vous pouver vérifier les deux lames de douilles qui font contact avec la lampe, ainsi que les deux vis de la douille qui font serrer les fils conducteur au niveau de la douille.

Etes-vous certain d'avoir un neutre ? À mon avis - mais ça reste à prouver - c'est une pompe en triphasé, donc avec trois phases. Bleu, noir, et marron sont les phases, et la terre est vert-jaune. Avez-vous un compteur triphasé ?

Bonjour : pour repondre il faudrait vérifier si le fil est relié à l'ensemble du boîtier de la pompe mais je pencherais plutôt sur une phase.

Cher jacques, Bien sûr vous pouvez y adapter un disjoncteur de protection style télémécanique, Merlin etc. Bien entendu, nous parlons de triphasés 380 Volts (3 pôles). Le neutre ne pourrait vous servir que pour une alimentation 220 Volts (neutre + phase).

Pour compléter ma réponse, je voudrais vous rappeler de ne pas oublier une mise à la terre, la sécurité est primordiale. Bonne chance.

Pour protéger votre moteur, il vaut mieux mettre un disjoncteur moteur spécifique qui est calibré au plus près de l'intensité consommée par le moteur; l'interrupteur différentiel vous protègera des contacts indirects de la pompe mais ne protègera pas celle-ci. De plus, si vous mettez un disjoncteur différentiel en tête, vous trouverez difficilement un calibre qui se rapprochera au plus près de votre courant moteur.

Moi je met les deux pour être tranquille.

C’est que vous êtes en train de percer dans le câble d’alimentation de la lampe ou s’il y a des ourdis, peut-être dans une barre de béton.

A mon avis, arrêtez de percer de suite, et pensez à acheter un détecteur de métaux et fils électriques dans un magasin de bricolage.

Je suis d'accord à mon avis vous avez touché un câble de la pieuvre qui passe dans votre plafond pour alimenter les prises, éclairage divers de votre maison ou appartement, il faut acheté comme le dit l'internaute un détecteur de métaux et fils électriques qui vous dira si des fils ou métaux passent à proximité de votre perçage.
Regardez aussi si tout fonctionne chez vous, prises en premier car pour la lumière je pense que vous l'auriez vu de suite, allez dans un magasin de bricolage vous en avez à 30 €. th elec

Si c'était un câble électrique il n'y aurait pas que des étincelles, cela aurait fait sauter le courant et la perceuse. (19/04/10)

Bien sûr, la seule différence c'est la marque.

Attention à l'affiliation entre disjoncteurs de même marque ICC.

La solution c'est une bonne scie cloche pour le métal.

4 chevilles et 4 vis.

Pose pas compliquée, raccordement à éviter pour un débutant. Se faire aider par un copain électricien.

Pose du tableau très facile mais attention un tableau pré-équipé ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ! Il faut ramener toutes les alimentations des circuits avec la bonne sections le bon nombres de prises ou de lumières par circuit car il ne faut surtout pas trop charger les circuits.

Une batterie de 12 V dite de 75 Ah fournit ces 75 Ah en 20 heures car la capacité varie avec la température et l'intensité débitée. Donc 75 Ah correspond à 3,75 A de consommation pendant 20 heures. Dans votre cas, les lampes ont besoin de 25 A. La batterie ne pourra débiter cette intensité que peu de temps car 25 A correspondent au 1/3 de capacité. Cette batterie ne pourra tenir ce rythme qu'une vingtaine de minutes et sa durée de vie, si vous la rechargez et la soumettez encore à ce régime, ne sera que d'une trentaine de recharge, et encore...
Pour débiter 25 A avec de bonnes chances de succés, il faudrait au moins une batterie de 250 Ah. Là on pourrait espérer 5 à 8 heures de service si la batterie est bonne, bien chargée et entrenue.

Q = i(A) * t(s) = 75 * 3600 coulombs
Q' = i' * t'
quand la batterie est épuisée cela veut dire que Q = Q' donc t' = i * t / i' sachant que
i' = 15 * 20 / 12 soit 25 watts, alors t' = 75 * 3600 / 25 soit 3 heures
Une batterie 12V 75Ah c'est une batterie qui peut fournir un courant de 75A pendant 1 heure.
Votre batterie tiendra 3 heures.
La réponse une est fausse voir grave !

Une batterie de 12V 75Ah signifie donc que :
La différence de potentiel U à ses bornes = 12V
L'intensité du courant I débité par la batterie = 75A
La puissance P produite par la batterie pendant le temps t d'une heure =U*I*t= 12*75*1= 900W.
Lorsque cette batterie alimente un appareil ou un groupe d'élément dont la puissance totale Pt est de n W, cette batterie s'épuisera au bout d'un temps t'= P/Pt. Vous avez ici Pt= 15 ampoules *20W = 300W.
Votre batterie s'épuisera donc au bout d'un temps t=900/300= 3heures ou 10800 secondes si vos 75Ah ont été convertis en 75A3600sec. Réponse conforme à la réponse 2 mais celle-ci utilise des signes non conventionnelles.

Pensez aux éclairages à led ou fluo basse consommation.. Ciao a+

Dans un restaurant, il y a 2 normes qui s'appliquent pour les installations électriques :
- la première concerne les installations, régie par la norme NFC 15 100 et le décret du 14-11-88 (protection des travailleurs contre les dangers de l'électricité).
- la deuxième concerne les ERP (Etablissement Recevant du Public), régie par le règlement de sécurité des ERP.
Il faut connaître le classement de l'établissement (de 1ere à 5eme catégorie) que vous trouverez à la mairie de la ville.
- Attention, pour la cuisine ! si la puissance des appareils de cuisson dépasse 20 KW, il faut, en plus, respecter les prescriptions des grandes cuisines (guide UTE 15 201). Un conseil, prenez contact avec un organisme de contrôle (APAVE, par exemple) et demandez leur conseil : ils vous indiqueront les prescriptions à respecter. Bonne chance. PB.

Du courage, car pour la restauration les normes sont très strictes. Je pense que vous devriez faire un tour chez Promotelec. Je présume que chaque appareil fonctionne en 380 Volts. Si c'est le cas, et je n'en doute point, à partir d'un tableau de répartition du courant vous alimentez chaque équipement électrique individuellement avec protection. Si c'est du 220 Volts, pour équilibrer chaque phase vous faites en sorte que la puissance qui sera absorbée soit à peu près identique pour chacune des trois phases. Exemple : je mettrais 1 friteuse sur une phase puis la 2ème sur l'autre, le toaster sur la 3eme etc.

La réponse 1 est très juste. Je pense que PB est un bon inspecteur électricien... Il faut vous faire aider par un organisme de contrôle de votre ville.

Vous n'est pas vraiment un electricien! Pour faire de petites choses oui, mais pour un restaurant, il vaudrait mieux que vous vous adressiez à des personnes compétents, pour éviter tout danger ou risque d'incendie...dinh

Bonjour,
Pour compléter la réponse, à l'ouverture du restaurant selon le nombre de public pouvant être reçu, la commission de sécurité risque de faire une visite (demandée par le maire pour un établissement recevant du public de 5ème catégorie : petit établissement, obligatoire si catégorie supérieure).
Lors de cette visite, la commission demandera le rapport électrique établi par une société agrée.
Risque de non ouverture si pas de rapport électrique !
Rapprochez-vous du prévisionniste de la caserne de sapeurs pompiers la plus proche.
Il vous renseignera.

Il faut un onduleur raccordé aux appareils les plus sensibles. Calculer le en fonction des puissances, c'est assez cher. Sinon EDF doit faire le nécessaire. Il se peut que votre installation soit la cause de vos soucis. La ligne peut être surchargée par des moteurs comme réfrigérateur et congélateur par exemple.

Je suis surpris de votre question. Ne s'agit-il pas plutôt d'une baisse de tension ?

Peut-il y avoir un rapport avec la puissance fournie par EDF en KW ?

Quels sont les problèmes constatés ?
- problème sur plusieurs appareils électroménager ?
- la lumière baisse lorsque vous branchez le fer à repasser ?
- clignotement de tous les points lumineux en même temps ?
a+ ciao

Il manque une phase, il doit y avoir un fusible de grillé. David

Il manque une phase fusible, ou le disjoncteur est défaillant.

Il manque une phase. Il faut appeler EDF pour qu'ils viennent changer les fusibles.

Vérifier l'isolement des enroulements du moteur...

Bonjour, l'AGCP (appareil général de commande et de protection) ou encore le disjoncteur de branchement doit être du type S (retardé), "Toutefois, sur demande écrite de l'utilisateur, il peut être de type non différentiel si l'utilisateur a pris des dispositions adaptées pour la protection contre les contacts indirects." NF C 14-100 article 7-4

Il s'agit d'un branchement en série.

Bonjour, cela m'est déjà arrivé. Un led a besoin d'un très bas voltage, alors si il y a un interrupteur, il reste quand même un bas voltage : assez pour allumer les leds. Il faut probablement un autre dispositif spécial, un transformateur ou un interrupteur spécial pour les leds. pruno

Il faut un interrupteur bipolaire.

Votre interrupteur a-t-il des veilleuses ? Si oui, ça vient de là..

Voir question 4076 hors réponse 3. Pas grand chose à faire, les tensions induites dans les fils d'amenée "en l'air" et la mauvaise qualité de l'électronique des lampes provoquent cet inconvénient, mineur néanmoins. A noter que les réponses 1 à 4 datent énormément et n'apportent pas d'explications ni solutions. GL

Oui, sans doute à cause de leur faible consommation, sont elles directement alimenté en 230V ? Dans ce cas, coupez la phase et le neutre par un interrupteur bipolaire, il est important de couper la phase ! Si l'installation est vétuste ou ancienne il se peut que vous ayez coupé le neutre à la place de la phase.
Un mauvais isolement des conducteurs génère des défauts d'isolement, bref ce serait plus facile à expliquer avec un dessin, mais vérifiez que c est bien la phase que vous commandez avec l'interrupteur.
Ciao a+

Les ballasts des halogènes sont électroniques, vérifier avec un voltmètre que vous avez bien 220V en alimentation et entre 11 et 12V en sortie. Sinon changer le ballast, il est HS. Cela vient de m'arriver sur un appareil installé il y a 9 mois. Voir aussi la présence ou pas d'un fusible en cartouche de verre sur le circuit imprimé.

Selon toute vraisemblance, le transfo 220V-12V est grillé comme cela arrive très souvent, car ces transfos électroniques sont vraiment à la limite de leur capacité. Personnellement, je remplace systématiquement les halogènes 12 Volts par des halogènes 220 V qui ne demandent plus de transfos. Jacques.

Il faut vérifier que la puissance de votre transformateur 220/12V soit supérieure à celle de l'ensemble de vos sources (Lampes).

Bonjour, j'ai eu le même cas, il faut changer les ballasts électroniques par des simples.
Je crois qu'on dit des mécaniques mais je ne sais plus. Vous verrez ça fonctionne.

Exemple avec une batterie en 12V de 40A/h (capacité), et en théorie :
- Elle pourra alimenter une charge de 1A soit (12V x 1A = 12 W) pendant 40 heures, ou 100 Ampères pendant 0,4 heure. Les batteries sont construites en fonction de leur utilisation ; les batteries de voitures, nécessitent par exemple de fortes intensités au démarrage.
- Une pile de 9V / 500 mAh devrait pouvoir alimenter une charge de 5 mA pendant 100 heures. La puissance de la charge étant en 9V de 45 mW (P=UxI)
Pour tester votre batterie, vous devez je pense la brancher sur une source dont vous connaissez les caractéristiques en puissance (W), et mesurer avec un Ampèremètre les mA et la durée pendant laquelle la tension de la batterie demeurera acceptable pour son utilisation.
C(capacité en Ah)= P en W x Temps en H
N'hésitez pas à vous rapprocher d'un prof d'école technique, près de chez vous. Il acceptera, j'en suis convaincu de vous apporter une aide précieuse avec plaisir.

Elle correspond à la charge que l'on peut lui appliquer pendant 1 heure : c'est une base pour les calculs.
Pour la fameuse batterie 12V-40A/h, en théorie elle devrait pouvoir débiter 40 Ampères pendant 1 heure avant de rendre l'âme (12*40 = 480 watts).
Dans la pratique, à 50% de décharge, elle va tomber très vite.
Dans le cas de la même batterie, si on lui met un consommateur de 4 Amp. (environ 50W) et qu'elle les tient pendant 4 à 5 heures (avant que l'ampoule faiblisse par exemple), on peut dire que la batterie est bonne.
On arrive pas à lui soutirer 100% de sa charge.

Pour varier la vitesse, il faut varier la fréquence Hz.

Bonjour, la vitesse de ce genre de moteur (asynchrone) est donnée par le nombre de pôles du bobinage. Seuls les moteurs conçus avec un bobinage adéquat ont 2 vitesses, comme par exemple les machines à laver le linge.

Il faut être fort pour faire varier la fréquence.

Non, il faut être assez riche, un variateur de fréquence, c'est pas donné.

Bonjour, regardez sur Ebay vous pourrez trouver un variateur de fréquence 3X380V~ en entrée et 3X220V 0,75kw à pas cher, j'en ai vendu un il y a quelques semaines environ 60€ avec les frais de port.

Vous avez 2 possibilités soit par variateur, soit avec un contacteur + un sélecteur de vitesse (si le moteur est bien un 2 vitesses).

Bonjour,
C'est possible d'avoir plusieurs vitesses avec l'utilisation d'un variateur de vitesse (le coût ne dépasse pas 200 €).
La sélection de la vitesse désirée peut être manuelle avec un potentiomètre branché au variateur ou par relais. Cordialement.

Bonjour, petite question : peut-on brancher un variateur de vitesse de 5,2 A sur un moteur de 7,2 A sans risque ? Merci.

On peut faire tourner un monophasé dans les deux sens de rotation seulement si les quatre fils du bobinage sont sortis. S'ils le sont alors il faut inverser les fils de la phase de démarrage.

Liaison équipotentielle seulement sur les masses métalliques. En 6mm² minimum.

Vous allez dans le catalogue LEGRAND sans le télécharger, vous pouvez le consulter. Après quelques minutes de découverte, vous pourrez appeler directement la référence de votre produit, et accéder en ligne à sa fiche technique détaillée, laquelle répond à votre question.

Vérifier les enroulements du moteur, ont-ils bien la même résistance ; U1 U2 V1 V2 W1 W2 ?

Il faut bien sûr que le moteur soit protégé (différentiel, protection thermique). Vérifier le sens de rotation du moteur. S'il ne tourne pas dans le bon sens, inverser deux phases. Quant au couplage du moteur : en fonction de sa plaque signalétique, il faut brancher les barrettes de couplage soit en triangle, soit en étoile ; donnez-moi les caractéristiques du moteur je vous indiquerai le raccordement à effectuer.

Vérifiez en sortie de contacteur, avant de brancher vos fils, que vous avez bien les trois phases qui sortent, branchez votre câble HORS TENSION et vérifiez sur la plaque signalétique que vous êtes bien au bon endroit PHASE 1 =U, PHASE 2=V, PHASE 3=W. Si votre moteur peut fonctionner en TRI 220 ou TRI 380 mettez les barrettes de couplage au bon emplacement : 3 barrettes verticales pour le fonctionnement en TRI 220, la première entre R et U, la 2ème entre S et V, la 3ème entre T et W ; en fonctionnement TRI 380 réunissez R S T. Mettez sous tension et voyez si le moteur tourne dans le bon sens, sinon croisez deux des fils d'alimentation peu importe lesquels.

Vérifiez que le moteur tourne, puis vérifiez le sens de rotation. En inversant les 2 phases extrêmes, on change le sens de rotation. Si il ne tourne pas et émet un bruit "bizarre" inversez 2 phases qui se suivent. (Sur le bornier 3 plots du moteur). Si l'installation est bien faite, la phase centrale est d'une couleur différente des 2 autres. (Souvent marron et les 2 autres noires). Vérifiez que ce moteur soit connecté après un disjoncteur thermique de bon calibre, si le moteur est puissant ou si l'appareil demande un couple élevé au démarrage, mettre un disjoncteur courbe D.

Salut, avant le branchement, il vous faut vérifier l'isolement (chaque phase avec la terre), les enroulements du moteur (U1-U2, V1-V2, W1-W2 et pas U1-V1-W1, U2-V2-W2) et le couplage, il doit être branché en étoile ou triangle (si réseau 400V et moteur 230V-400V, le coupler en étoile). Une fois branché, il vous faut vérifier si la tension des 3 phases est équilibrée entre 380V et 400V entre chaque, et avec une pince ampèremétrique, vérifier chaque phase, vous devez obtenir la même intensité (à quelque chose près). Pour vérifier s'il ne consomme pas trop, faites le calcul de sa consommation avec P=U x I x 1.732 x cos& donc I=P/(U x 1.732 x cos&), P en watt, U en volt, I en ampère et cos& indiqué sur le moteur. Voilà bon branchement.

Il faut les rallonger normalement à partir de la sortie du transformateur, ne pas mettre une longueur trop importante, et BIEN RESPECTER la section des fils. Effectuer un bon serrage des dominos.

Bonjour, pour rallonger des fils de spots en basse tension, il faut utiliser du câble 3G1.5 (section : 3x 1.5 mm²) et une petite boite de dérivation pour protéger votre connexion (n'oubliez pas de brancher les connexions à l'aide de dominos).

Attention, ces câbles sont protégés avec une sorte de tissu pour éviter que de simples fils électriques puissent fondre avec l'échauffement des spots. Il faudra essayer de trouver cette même protection.

Passez votre câble en 2.5mm². Câble anti-feu pratiquement introuvable dans le commerce.

Il ne faut pas rallonger les fils en sortie des transformateurs TBTS, ils sont prévus avec la bonne longueur, ce sont des conducteurs avec isolant résistant au fil incandescent 170°C.

Prudence sur les circuits en TBTS. Si c'est pour rallonger de 30 cms à 60 cms environ, il faut supprimer la longueur de fil existante et la remplacer entièrement par une liaison de 60 cms SANS connexion intermédiaire et surtout de même nature en caractéristiques (tenue au fil incandescent comme précisé dans les réponses précédentes). Si vous devez rallonger de plus de 60 cms, vous serez amené à devoir également augmenter la section des fils (mm²).

Utiliser du fil Hi-Fi (0,75 mm²) puis les relier avec les dominos...
J'ai le même système sur 4 x 3 spots avec transformateur et ampoules de 40 W GU5.3 !
Ça marche très bien !

La norme NF-C 15-100 que vous pouvez consulter sur le WEB, vous donnera déjà l'essentiel des règles élémentaires à respecter au minimum, avec les schémas unifilaires correspondants. Vous trouverez ensuite dans le commerce, dont en magasins de bricolage, des revues spécialisées bien documentées. Pour vous aider au final, un retraité du métier devrait vous rendre ce service gracieusement.

Voir schéma de branchement sur ce lien : transformation circuit d'éclairage

Si les branchements se rejoignent au tableau électrique, rajoutez des télérupteurs sinon faites des saignées dans le plâtre.

Si vous souhaitez réaliser cette installation sans avoir à refaire la tapisserie ou la déco..., il existe des systèmes avec télécommande (donc sans fils supplémentaires). C'est un peu onéreux mais c'est une autre solution, à celles déjà proposées...

Pour pouvoir commander un point lumineux à deux endroits différents, le mieux est d'installer deux interrupteurs va et vient.

Si vous vous trompez, PAF ! ça saute (dans le cas idéal et selon l'installation). Bleu = neutre à relier à votre lampe, après 3 marrons c'est curieux... Essayez avec l'un d'eux mais ne les reliez pas pour l'instant. Votre gris/vert est peut-être une terre, mais c'est à vérifier, isolez le tout avec un domino, faites les essais hors tension (disjoncteur coupé), procédez par tâtonnements, et ne reliez aucun fil avec un autre, de cette façon, vous ne risquez pas le court-circuit.

Les deux marrons doivent servir de navettes pour un va et vient, ce sont des phases ; les marrons et bleus sont des phases neutres, et le gris vert ne serait-il pas plutôt vert jaune pour la terre ?

Vérifiez les couleurs des fils de l'interrupteur. Si les deux fils sont de couleur marron, alors vous pouvez brancher votre douille avec les deux fils marrons du plafond et le gris vert ne peut être que celui de la terre.

Bonsoir, les deux marrons correspondent à un double allumage, après le gris vert est sûrement le neutre, bleu que la chaleur et les années ont déteint, cordialement.

Il s'agit plutôt de surtension. EDF peut effectivement servir jusqu'à 246V. Essayez de trouver des ampoules 250V, plus chères, mais qui tiendront.
Certains fournisseurs vendent ce type d'ampoules.

Bonjour, il est rigolo votre électricien... ou alors il a parlé de surtension, cas le plus probable. Contre les surtensions il y a beaucoup de dispositifs, mais dans votre cas il n'y a pas vraiment de solution. Vous n'allez pas mettre votre établissement sur un onduleur "géant" et encore moins les circuits d'éclairage. Un parafoudre écrête les surtensions, mais il faut qu'elles soient importantes et à chaque surtension le dispositif est à remplacer (enfin presque). Il faudrait peut-être contacter EDF, ils peuvent placer un enregistreur, regarder l'allure de votre tension d'alimentation, et peut-être remédier au problème.

Bonjour, David artisan électricien, pour votre question augmentez l'ampérage au niveau du tableau électrique.

Vérifiez déjà si la tension est stable et si elle ne dépasse pas trop 230V.

Oui, contrôlez la tension avec un simple voltmètre ou un enregistreur mais surtout faites contrôler l'armoire électrique : un mauvais serrage du neutre, un manque de neutre peut faire varier la tension si c'est une installation en tétra. Voir les organes de commande de l'éclairage, contacteurs, disjoncteurs... ciao a+

Pour les lampes qui sautent fréquemment, il faut changer les douilles et respecter la puissance maxi (en watts).
Par exemple avec une douille maxi 40 watts on ne doit pas dépasser 40 watts pour l'ampoule sinon il y a oxydation des contacts et boom ! ça saute...
Bernard A.

Défaut d'isolement sur le neutre. Débrancher tous les neutres et repérer à quelle phase ils correspondent. Refaire tableau de distribution.

Si le différentiel saute, c'est qu'il y a quelque part dans le circuit un retour à la terre (chauffe-eau électrique, convecteurs électriques, four ?). Mais s'agit-il réellement du différentiel, ou du compteur EDF qui serait trop faible ?

Votre différentiel fait très bien son travail : vous avez un problème d'isolement dans votre installation ou votre tableau. Remédiez à ce problème mais ne supprimez pas votre différentiel !

Problème de surintensité et aucune mise à la terre. Installation à revoir du fait que, dans le temps toutes les phases étaient reprises entre elles, et très peu de fusibles protégeaient la maison.

Avez-vous vérifié l'intensité du différentiel (30mA ou 300mA) ?

Si un différentiel saute, c'est qu'il y a de l'eau ou de l'humidité quelque part, dans un interrupteur, une prise de courant, un éclairage, un moteur (machine à laver, pompe à eau, etc.). Débranchez tout, et après procédez par élimination. Bonne chance

Si le disjonteur différentiel neuf déclenche, alors même que les départs en avals sur fusibles sont tous ouverts, c'est qu'il y a peut-être un (ou plusieurs) circuit(s) connecté(s) en amont des fusibles pré-cités (soit directement en sortie de votre disjoncteur différentiel général). C'est ce circuit alors en défaut d'isolement qui provoquerait le déclenchement. Il faut vérifier le câblage du tableau par du fil à fil.

Si c'est une vieille installation, les neutres sont communs. Dans le cas où vous avez plusieurs différentiels, il ne faut surtout pas que le les neutres ou les phases se mélangent sinon il le voit comme un défaut à la terre.
Le disjoncteur edf est sans doute aussi équipé d'un différentiel 500mA, utilisez un testeur d'isolement, un mégohmmètre.
Bien séparer les neutres et ouvrir tous les fusibles... ciao a+

Un équipement 380v avec neutre, comprend donc 4 fils plus la terre= 5fils. Il faut prendre les mesures de chaque fil par rapport à la terre. Toutes les tensions autour de 230v seront les phases, le neutre est généralement d'une tension autour de 5V à 10V. La tension entre le neutre et les phases sera de 230v, par contre entre deux phases elle sera de 380V.

Bonjour, votre installation est encore alimentée en triphasé 220V c'est à dire 3 phases et un neutre ; prenez la couleur bleue ou la plus vive, prenez un des trois autres fils, et normalement votre testeur devrait vous indiquer entre 220 et 230 V, là vous pourrez brancher votre installation.

Donc vous devez avoir trois phases et un neutre pour avoir du triphasé et du monophasé, mais attention : où est la terre ? Pour vos prises de courant vous prenez le neutre et n'importe quelle phase mais attention la lumière doit être séparée par un disjoncteur 10 ampères et les prises 230 volts avec un disjoncteur 20 ampères ou un fusible 16 ampères : à mon avis refaites un tableau.

C'est bien ça.

Normalement oui, mais le schéma de raccordement est sur l'appareil.

C'est juste. Mais vous pouvez vous limiter à 10mm². Bon courage.

Bonjour, David Paulus artisan électricien, vous avez donné la réponse à votre question, les nouveaux différentiels ont une connexion par le dessus et l'arrivée se fait en 16 mm².