ELECTRICITE

Précisez si c'est pour un lieu privé ou un lieu public. Le moins pénible est de les brancher en parallèle (et non pas en série) c'est à dire un câble arrive et un autre repart pour alimenter le prochain spot, mais il est tout de même préférable de mettre une petite boîte plexo dans le faux plafond afin de pouvoir retirer un spot défectueux et laisser l'installation en sécurité.

Cela dépend si les spots marchent en même temps ou pas, pour le premier série et le second dérivation. Mais il existe des appareils tout prêts qui se nomme des pieuvres, vous l'étalez au-dessus de votre plafond et faites directement vos branchements sur vos spots.

Il n'y a pas de normes précises à propos des spots mais tous doivent être branchés en parallèle indépendamment les uns des autres c'est à dire que l'on ne peut pas arriver sur un spot pour repartir directement sur l'autre, il faut placer une boîte de dérivation en amont du spot pour faire en sorte que chaque spot ait sa propre alimentation.
S'il y a une isolation dans le faux plafond il faut la découper sur une périphérie de dix centimètres autour du spot et éventuellement rajouter des boucliers thermiques (environ 7 euros pièce) sur chaque spots à savoir qu'un spot chauffe énormément et que les incendies dus aux spots et à leur mauvaise installation sont nombreux.
Ces lignes s'appliquent aux spots 230 V, pour les spots basse tension c'est une autre histoire.
Bon courage. (23/04/10)

Testez votre ligne en dessous de votre disjoncteur 500 milli-ampère (disjoncteur EDF) vous devez avoir environ 400 Volt entre phases (phase1-phase2/phase1-phase3/phase2-phase3). Si vous avez une phase qui vous donne 230 Volt alors appeler vite EDF, car votre compteur tourne plus vite dû au manque d'équilibrage. Ne vous servez plus de votre four ça pourrait être fatal.

Mais si ce n'est pas le problème de la réponse au-dessus car c'est vraiment rare, il y a juste un truc simple à faire, mettre un fusible de plus gros ampère et le tour est joué tout simplement.

Chaque fabricant est libre de choisir sa composition... il n'est pas facile d'en retrouver une ayant exactement la bonne densité (masse volumique). Il faudra plausiblement en racheter une. Sinon faire des essais (ou être chanceux). Voire contacter le fabricant s'il existe toujours.

Ceci ne donne pas la liste des produits utilisés. Les connaissez-vous ?

Je ne connais pas le liquide qu'il y a, mais vous pouvez trouver des recharges sur le site ozion.

Il faut donner plus de renseignement car c'est plus compliqué que ça ! Il y a puissance utile et puissance réelle. Les disjoncteurs utilisés pour les moteurs sont des Magneto-thermique.

En fait je voudrais savoir comment faut-il faire pour choisir le bon disjoncteur tétrapolaire en modulaire pour protéger un moteur en triphasé ?

Mettre 3 modulaires ? Non, non, un seul disjoncteur tétra ! Il ne faudrait pas qu'une phase coupe sans couper les autres et il faut protéger aussi l'éventuel retour de neutre. Le tétra coupe aussi dès qu'il y a un déséquilibre trop important entre phases protégeant vraiment l'installation.

Oui, il faut un tétrapolaire mais que si c'est un moteur qui a besoin d'un neutre ! Sinon un triphasé suffira.

Avez-vous une installation en triphasé ? Est-ce que tout marche quand vous ne mettez qu'un des 2 fusibles ? Sinon : J'imagine que votre installation est vieille et il a dû y avoir des modifications ou des rajouts au niveau de l'électricité. Le problème qui arrive quand on ne fait pas assez attention c'est qu'on prend 2 circuits (1 circuit par fusible) et on les branche ensemble, ceci ne cause pas de souci jusqu'au jour où...

EDF n'impose aucune norme en ce qui concerne l'installation électrique d'un particulier, la propriété d'EDF s'arrête en amont de votre disjoncteur de branchement 500 mA.

Et le consuel, ca sert à quoi ?

En effet EDF n'impose rien chez les particuliers (et le Consuel est un organisme de contrôle), la norme qui peut s'appliquer c'est la NF C 15-100 "Installations électriques à basse tension". Ce qui pourrait interdire l'emploi d'une boîte de dérivation c'est l'impact de la nouvelle installation sur la protection contre les surcharges de la ligne existante. Ca dépend donc de ce qui sera alimenté par cette dérivation.

Bonsoir, j'aimerais avoir des informations sur ce projet module et simulation d'un filtre monophasé type parallèle, s'il vous plaît. Merci à l'avance pour l'envoi de vos fichiers.

Bonjour la norme autorise de mettre une boîte dans les combles à partir du moment où elle est accessible. Il faut pouvoir y accéder assez facilement. Si il y a de la laine de verre, elle ne doit pas être recouverte.

Bonjour, ai-je bien compris ? L'ancien donnait 19V sous 3.65 A et le nouveau donne 20V sous 3.42A ? Pour moi, ça devrait marcher, compte-tenu des tolérances qui sont admises sur ces tensions et sur ces consommations. L'important c'est que cet adaptateur soit bien "compatible" , c'est à dire qu'il donne bien le type de tension délivrée (continu ou alternatif selon les marques de portables) avec la même polarité (+ -) sur le connecteur. Vérifiez bien le symbole qui donne les polarités + - sur la fiche de connexion, et le symbole qui donne le type de tension ( = ou ~ ). Si vous l'avez pris dans la même marque, il ne devrait pas y avoir de souci. Cordialement. JF

Voltage est un mot anglais qui se traduit pas tension en français. S'il peut débiter plus de courant, tout va bien (qui peut le plus peut le moins). Par contre il est difficile de dire si ce volt supplémentaire sera ou non problématique. Bien souvent il y a une régulation dans l'ordinateur, donc ça ne détruirait pas les composants informatiques. Mais ce régulateur est-il prévu pour accepter du 20V ? C'est au fabricant qu'il faudrait le demander. Si le chargeur est déjà fourni par le dit fabricant, et annoncé compatible, alors tout va bien.

Attention cet appareillage n'est pas prévu pour commander un luminaire de type fluorescent.
Utiliser un appareillage 3 fils, avec neutre distribué sur l'interrupteur.
Série Mosaic ref. 74427 ou 74472 + accessoires.

Impossible sans refaire tous les circuits.

Bonsoir, il est assez difficile de modifier votre installation, il faut distinguer les circuits d'éclairage de ceux des prises de courant, ces derniers n'ont ni la même section de fils ni la même protection... Si votre installation électrique est en saillie (apparente) vous pouvez néanmoins créer un circuit prises commandées (à partir de votre tableau d'abonné) avec remplacement des interrupteurs par des doubles, vous pourrez ainsi brancher un halogène ou une lampe de chevet que vous pourrez éteindre de votre lit. Précision : dans le cas ou votre installation est encastrée je vous conseille vivement de faire intervenir un électricien. électro-man

Bonjour, dans le cas d'une construction neuve, il est possible de modifier les circuits au niveau de la boîte de dérivation servant à distribuer les diférents circuits (montage de type pieuvre avec une énorme boîte distribuant tous les circuits).
Avant toutes intervention COUPEZ LE COURANT !
Il vous faut repérer la ligne de vos prises à commander et les 3 fils du plafonnier (orange, bleu, jaune/vert) que vous voulez supprimer, déconnecter la phase et le neutre des prises que vous voulez commander (rouge ou noir et bleu) de la ligne provenant du tableau de répartition ou coupez ces 2 fils. Conservez le fil de terre de la ligne, vous protègerez les fils inutilisés par 2 dominos. Repérez les fils du plafonnier et raccordez-les sur les fils des prises en respectant les couleurs pour le fil bleu. L'extrêmité du fil jaune/vert du plafonnier inutilisé sera protégée et mis en attente. Attention, le circuit d'éclairage est de section 1.5mm² et celui des prises de 2.5mm². Vous alimentez vos prises par l'intermédiaire d'un circuit éclairage de section 1.5mm². Le courant admissible de vos prises va donc être plus faible. Ne vous servez pas de la ligne prise pour alimenter par l'intermédiaire des interrupteurs vos prises. En effet il y aurait une diminution de section : 2.5mm², 1.5mm² puis 2.5mm² et le disjoncteur ligne prise serait mal calibré pour protéger la partie de circuit faite en 1.5mm². Il existe une deuxième solution plus "industrielle" et plus élégante permettant de conserver le courant nominal de vos prises. Repérez la ligne de vos prises. Coupez le fil noir ou rouge de la phase. Achetez un relais ou contacteur alimenté en 230V et pouvant supporter une intensité de l'ordre de 25A. Vous placerez ce relais sur la phase de la ligne prise et vous alimenterez la bobine avec les fils du plafonnier. Vos prises garderont leurs caractéristiques initiales et les circuits ne seront pas modifiés. Cette solution est plus complexe mais respecte l'indépendance des circuits et évite le mélange des sections de câbles. Pour simplifier, lorsque vous actionnerez vos interrupteurs, au lieu d'allumer une ampoule vous actionnerez le relais qui permettra l'alimentation des prises. Ci-dessous le schéma de branchement du relais. LB
LIGNES PRISESRELAIS ou CONTACTEUR 230V
terre-------------------------------------------------------------------vers prises
neutre------------------------------------------------------------------vers prises
phase-----------------*contact1 borne1 contact1 borne2*-----------------vers prises
fil plafonnier---------------*bobine relais borne 1/bobine relais borne2*------|
fil plafonnier bleu------------------------------------------------------------|

Bonjour, vous devriez trouver votre bonheur ici : ldlc.com
Faites simplement attention à ne pas confondre les protections RJ45 (fiche réseau eternet pour PC) et RJ11 (téléphone). Cordialement. JF

Pourquoi cette publicité ? Les vendeurs de ce type de prises sont nombreux. Magasins informatique, électrique, de bricolage...
Réponse Bricovidéo : Bonjour. Cette réponse a été faite par un habitué du Forum, ce n'est pas de la publicité mais juste une façon d'illustrer la réponse. Il est évident que cette enseigne est citée seulement à titre d'exemple. Cordialement. Patrice de Bricovideo

Il faut impérativement tirer un nouveau circuit en 3x6mm² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A. A l'arrivée, faites le raccordement de la plaque avec un domino placé dans une boîte de dérivation.

Je ne sais pas si vous avez déjà une prise ou pas à proximité de votre plaque vitrocéramique car si oui votre ampérage est bon 16A.
Vous avez donc juste besoin d'un câble de la bonne longueur et d'une fiche mâle.
Si ce n'est pas le cas pour la prise, il faut tirer un câble jusqu'au tableau et soit vous faites passer celui-ci derrière une plinthe ou par les combles pour que ce soit propre.
Dans le premier cas, cela vous coûtera environ 10 €.
Et dans le deuxième cas entre 15 à 20 € selon où vous faites passer votre câble.

Cela dépend de la longueur de cette liaison et du calibre maximum du disjoncteur de branchement EDF. Section minimum du câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

Bonjour, je vous conseille de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52. LB

Vérifier qu'il n'y aurait pas un câble mal serré. Ou alors, c'est peut-être un défaut de ce modèle de porte fusible.

Donnez la référence de votre nouveau disjoncteur !

Vous pouvez garder les mêmes puissances que les porte-fusibles, pour l'éclairage on peut mettre 10A ou 16A.

Donc, pour vos chauffages : I (ampérage) = P (puissance chauffage en watt) / U (230v) : pour avoir la protection adaptée pour vos prises : soit en 2,5mm protection 20A = 8 prises acceptée, soit en 1,5m protection 16A = 6 prises acceptées (je vous conseille de ne passer que du 2,5mm pour vos prises car le jour ou vous voudrez augmenter le nombre de prises sur une ligne protégée en 16A, la section ne sera plus adaptée).
Il faut savoir que les prises pré-câblées de 3pc type mosaic par exemple comptent pour 2,4 pour 3 et on s'arrête là. Éclairage 1,5mm protection 10A : 6 lignes d'éclairage classiques.
Avec ça vous serrez dans les cordes... Bon courage... gadou st nazaire...

C'est tout le problème d'alimenter des appareils monophasés en triphasé. Il faut équilibrer les phases. Ce qui est très délicat dans une maison. Le monophasé serait, il est vrai, plus facile à gérer.

Bonjour. Il est vrai que c'est délicat d'avoir toute son installation électrique en domestique en triphasé. Il faut alors équilibrer les phases... C'est quoi ? C'est comme si vous aviez chez vous trois compteurs différents, il faut qu'il alimente la même puissance chacun au même instant (en théorie). Il faut faire l'addition des puissances de chaque appareil installé dans votre domicile et diviser la somme par trois : vous aurez ainsi la puissance à fournir par chaque phase. Attention, veillez à bien répartir votre appareillage et tenir compte des mode de marche : par exemple votre cumulus fonctionne essentiellement la nuit, votre lave vaisselle aussi, votre lave linge aussi... ne les mettez pas sur la même phase même si vous pensez que les trois sont bien équilibrées, il faut savoir que si vous mettez ces trois appareils à fonctionner la nuit, il est évident que votre installation sera déséquilibré. BON COURAGE (c'est trois fois plus de travail)!

Bonjour. Si c'est le différentiel 30 mA qui saute, c'est sans doute un défaut d'isolement du four (courantde de fuite à la terre) et si c'est le disjoncteur, c'est une surcharge ou un court-circuit.
Pour ce qui est du ré-équilibrage des phases, c'est simple : prenez une pince ampèremétrique et mesurez le courant (en ampères) que débite chaque phase dans le tableau (en mettant en marche tout les appareils qui consomment le plus). Si les 3 phases sont à peu près "égales", c'est bon, sinon il y a du boulot.

Vous pouvez même si ce n'est pas idéal pour la sélectivité. S'il y a un problème tout est dans le noir. Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf. Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.

Bonjour, il n'est pas conseillé d'utiliser un seul interrupteur différentiel 30mA 40A dans une installation pour deux raisons.
_ Première raison : tous les appareils électriques produisent des courants de fuite (minime si en bon état) et qui ne seront pas detectés par l'interrupteur différentiel en dessous de 30mA. Dans votre cas, vous utilisez 1 seul interrupteur différentiel, donc tous les courants de défaut produits par les appareils utilisés s'ajouteront, dépassant ainsi les 30mA.
_ Deuxième raison :
Si votre disjoncteur edf est réglé sur 45A OU 63A, votre différentiel chauffera et au pire des cas, il n'assurera la protection des personnes
CJR

Non, le différentiel ne chauffera pas ! Un interrupteur différentiel 30 mA de 63 A est fait pour supporter 63 A.

Il vous sera impossible de mettre un interrupteur différentiel entre vos différents tableaux.
Mais il existe des coupe circuits spéciaux pour réaliser votre idée.

Cela marche avec un télérupteur 20A 3 positions : on, auto, off. A installer à côté du disjoncteur.

Le système heure creuse de votre chauffe-eau fonctionne grâce à un relais jour/nuit installé sur votre tableau électrique, il est lui-même commandé par un système automatique gui est tout simplement une modification de la fréquence du réseau gérée par EDF. Pour la marche forcée de votre chauffe-eau il suffit tout simplement de faire une manipulation manuelle sur le relais jour/nuit et voilà le tour est joué.

Réponse 2 fausse : EDF ne modifie pas la fréquence de son réseau qui reste à 50Hz. Il s'agit d'un signal minuscule, certes à une autre fréquence, mais ajouté (superposé) à la tension habituelle. Le signal est une information émise ponctuellement à heures fixes.

Bonjour, pour compléter, c'est bien un signal superposé. En effet EDF se doit de maintenir une fréquence de 50Hz la plus constante possible pour éviter une perte de synchronisme entre tous les alternateurs des centres de production ou éviter un déréglage des appareils électriques synchronisés au réseau comme les vieilles horloges électriques. Le signal du relais EDF est de fréquence 175 hertz et est detecté par un relais spécial comportant un filtre permettant de "détecter" cette fréquence et donc d'alimenter la bobine lorsque ces impulsions sont envoyées. LB

Electricien en industrie depuis 30 ans je confirme la réponse N°4.

Bonjour. Moi je voudrais savoir pourquoi mon contacteur jour/nuit fait du bruit ?

Bonsoir,
pour ma part je n'ai pas l'impulsion jour nuit là où j'ai installé un 2ème ballon, je souhaite donc savoir comment faire pour qu'il chauffe la nuit ? On m'a fait acheter un contacteur et une minuterie mais je n'y arrive pas pourquoi ? Merci.

Pour la réponse 6 : Le câble est peut être mal serré, ou n'y a-t-il pas du jeu dans le boîtier, si oui un calage s'impose.
Pour la réponse 7 : quel est le modèle de votre minuterie, est-il bien réglé ?

Faites un abri en bois, de préférence bien isolé pour limiter le bruit. Penser à faire une aération pour les gaz d'échappement.

Bonjour. Une question : la présence d'un fil pilote EDF pour l'information jour nuit est-elle toujours présente ou bien y a-t-il toujours le fil pilote EDF quelque soit l'ancienneté du tableau ?
Merci pour vos réponses.

Pour les cloisons, faire une ossature bois, isolation laine de roche 120 mm d'épaisseur, dessus panneaux Agepan de 20mm, puis pour la finition extérieure et intérieure à votre guise.
Mais je vous conseille du Clin pour le premier et contreplaqué ou panneau aggloméré pour le second.
Pour la toiture, panneau aggloméré et une couche de couverture goudronnée.
Pour l'aération, grille métallique d'au moins 40 cm x 30 cm.
Là vous n'aurez aucun souci acoustique et votre groupe sera à l'abri.
Bon courage. Fab le menuisier.

Si vous avez un disjoncteur différenciel, cela risque bien de déclencher. Voir avec un électricien s'il ne peut pas changer les branchement des résistances (plusieurs résistances fonctionnent en même temps pour la pyrolyse) pour équilibrer la consommation entre les phases. De toute façon vous risquez de rencontrer le même problème avec le four en marche normale et les plaques électriques suivant leur puissance. J'avais avant une cuisinière à pyrolyse que l'on pouvait brancher en monophasé ou en triphasé. Etes-vous sûr que la votre n'est pas pareille ? Regardez sur le schéma qui a dû vous être donné avec la notice ou qui est dans la notice.

Une cuisinière monophasée avoisine les 30A. Vous ne pourrez pas la brancher sur une seule phase de 15A. Préférez un modèle qui se branche en triphasée ou augmentez votre abonnement, voire faites les 2.

Il n'y a pas le choix, il faudra déplacer l'interrupteur, donc également les câbles. Le moins coûteux est de rapprocher l'interrupteur de sa source plutôt que de l'éloigner. Motif : Rallonger les câbles nécessitent souvent d'ajouter une dérivation ou de changer tout le câble. Raccourcir les câbles lorsque c'est possible est donc moins coûteux... Il faudra probablement aussi modifier, donc, le trajet du câble allant jusqu'au circuit commandé (lampe je présume).

Pour avoir le moins de travaux possible, faire une saignée dans le mur pour déplacer votre interrupteur puis une fois votre cloison coupée reboucher au map (enduit), puis faire la finition de votre choix.

Cela revient à faire le relevé de tous vos appareils en indiquant leur puissance. La puissance est en Watts (W) ou en Kw (kilowatt). Elle est toujours indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Il faut chercher cette plaque dessous ou derrière, elle n'est pas toujours visible au premier coup d'oeil.

Si vous allez directement à la boutique EDF, vous leur faites juste une description de vos gros appareils puis de votre chauffage, chauffe-eau, et fenêtres, ils feront le calcul eux-même.

Bonjour. Le studio doit être aux normes de l'année de construction. Rien n'oblige le propriétaire à le remettre aux normes de l'année en cours, celles-ci changeant tous les ans presque. Par contre s'il fait des travaux électriques, il doit se conformer aux normes de l'année en cours. Donc rien n'impose au propriétaire de mettre un inter-différentiel.

Tout propriétaire/bailleur doit avoir des locaux en conformité avec la norme NF-C 15-100.
Il est écrit nulle part : "à la date de construction ou de rénovation".
En cas d'accident grave, le propriétaire, qui n'a pas fait installer de disjoncteur 30 mA, sera lourdement condamné par la Justice.
Attention, il y a un mort tous les 3 jours en France suite à un problème d'installation électrique domestique défaillante. Un disjoncteur 30 mA coûte 60 €.

Sur le câble de votre moteur vous devez avoir 3 ou 4 fils : 1 bleu, 1 marron, 1 noir, et (facultatif) 1 vert/jaune. Le vert/jaune c'est facile c'est la terre. Le bleu c'est aussi facile car dans votre arrivée vous l'avez donc branché directement. Le marron va sur l'inter en direction du bas. Le noir va sur l'inter en direction du haut. Il ne vous reste qu'à brancher le rouge de votre arrivée sur le point milieu de votre inter. Il est possible que votre volet monte à la place de descendre dans ce cas inversez le noir avec le marron.

Cela pourrait mériter une étude plus poussée mais j'aurais tendance en premier réflexe à me dire que le courant d'appel du moteur était un peu trop important et/ou le moteur trop inductif. Les solutions sont diverses si on suppose qu'on peut compenser. Utiliser un câble multibrin (le 6mm²) souple au lieu d'un seul brin rigide. Cela diminue l'inductance du câble.
Vérifier au compteur que le circuit distant est branché directement dans le "tableau électrique". J'aurais aussi testé l'effet d'un condensateur ajouté côté spa et/ou d'une bobine en série limitant l'appel de courant au démarrage. Les autres solutions reviendraient à modifier le moteur donc à le changer... ou alors à mettre en place une solution coûteuse de démarrage progressif.

Calculez la puissance totale de vos lampes pour avoir l'intensité, I... puissance / 220...

Bonjour, vous parlez de la norme NF C 15-100. Excellent réflexe de la consulter mais très souvent, on dispose d'extraits de cette norme. Les extraits traitent les cas les plus courants, or,il y a 2 grand types de pose des luminaires : encastrés ou suspendus. Pour les luminaires encastrés (spots et autres) dans un plafond il faut appliquer le chapitre 559-2-9 de la partie 5-55 de la NF C 15-100, étant encastrés, ils sont par définition non démontables et la boîte de raccordement DCL n'est pas obligatoire et même impossible à installer.
Pour les autres luminaires il faut une boîte DCL. Un lustre sans prise DCL sera équipé d'une prise mâle pour le connecter à la boîte DCL. On en trouve dans les magasins spécialisés en électricité. Ou alors, mettez des boîtes DCL avec douilles DCL et après le passage du consuel, faites ce que bon vous semble : mise en place de rosaces ou suppression de la boîte pour avoir des sorties de fils "à l'ancienne" si cela vous pose trop de problème (solution à éviter !). LB

Vous ne pouvez pas l'installer dans le WC, car cet endroit n'est pas accessible en tout moment, il peut y avoir un problème électrique dans la maison alors que le WC est fermé.

Non.

Non c'est considéré comme une pièce humide.

Vérifier si l'installation que vous branchez sur le groupe n'est pas en court-circuit. Dans ce cas votre groupe tourne mais se met en sécurité !

Je suis à l'origine de la question 2178. Après vérification il n'y a pas de court-circuit. Le groupe tourne mais semble ne pas monter en puissance lorsque qu'il y a une forte demande. Par exemple les petits matériels comme perceuses, disqueuses fonctionnent avec tout de même un semblant de faiblesse en puissance. Quelqu'un a-t-il une autre explication ?

Je pense que votre condensateur doit être HS; c'est lui qui règle la tension pour avoir de la puissance (problème que j'ai eu sur un groupe).

Il faut prendre le voyant en parallèle avec l'ampoule d'éclairage de votre va et vient.

Bonjour. Mettez votre voyant sur le retour lampe.

Pour que votre voyant fonctionne lorsque vous allumez votre lampe il vous faut un neutre à raccorder sur une borne du voyant et le retour de lampe repiqué en parallèle de l'inter.

Salut. D'accord avec la réponse (3). En effet il vous faut récuperer le neutre de l'ampoule pour le brancher au voyant puis le retour de lampe à l'inter. Dans ce type de montage le voyant devient un témoin.

1 point lumineux peut avoir 6 spots TBT 12 volts de 50 W.

Pour vous répondre donnez une référence. Merci.

Resserez les connexions. Si ça persiste, l'interrupteur peut avoir un défaut.

Démonter l'interrupteur et vérifier si les contacts ne sont pas charbonnés. Si c'est le cas, les gratter vous dépannera provisoirement mais il faudra changer l'interrupteur avant que les contacts ne se soudent entre eux.

D'après le nom c'est un moteur allemand. Essayer de chercher sur un site allemand qui vous donnera une adresse en France où vous trouverez la pièce que vous cherchez. Pour chercher sur un site allemand c'est facile il faut taper "traduire en ligne" sur un moteur de recherche et vous tapez votre texte en français, puis vous faites un copier / coller sur la traduction. Ca sert à ça l'Europe !

À mon humble avis, il sera difficile de se faire aider sans voir l'appareil et/ou le schéma du branchement initial. Sauf coup de chance énorme qu'un lecteur ait eu exactement le même problème, nous ne sommes pas devins. Le plus simple serait de voir si vous n'avez pas un bon bricoleur dans votre entourage qui pourrait voir sur place. Bon courage en tout cas.

Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème mais vous pouvez trouver un contacteur pour moteur kity à la Quincaillerie OCTAU à DARNETAL (76161).
Site web kity-rouen.com

Bonjour, la norme pour les locaux d'habitation, explicitée par Promotelec, dit ceci à propos du tableau de répartition principal : Il doit être conforme à la norme NF C 61-910 "blocs de commande et de répartition montés en usine". Je n'y ai pas vu d'autre indication à ce sujet. Dans l'exemple de réalisation qui est donné, la distribution terre est effectivement en bas, mais je ne sais pas s'il y a des cas où elle serait "montée en usine" à un autre emplacement, dans les tableaux commercialisés actuellement. Cordialement. JF

Bonjour, il n'y a pas de choix précis mais en général la terre est en bas et la phase et le neutre en haut.

Ce qui est nécessaire c'est de pouvoir câbler "au plus court" un éventuel parasurtenseur (parafoudre). Il est important que les trois (neutre, phase et terre) soient donc au plus proche les uns des autres. Tous en haut ou tous en bas.

Non, il n'y a pas d'importance.

Non pas d'obligation normative, vous avez intérêt à mettre le bornier de terre du côté d'où partent les gaines des différents circuits.

Bonjour, bien sûr que oui, mai achetez un programmateur de qualité avec des contacts résistants à un courant de l'ordre de 25A. LB

Bien sûr. Si votre horloge est programmée pour déclencher dans les tranches horaires creuses, cela revient au même. J'ai adopté ce principe pour déclencher ma machine à laver "à la fin des heures creuses, pour que le linge lavé ne séjourne pas toute la nuit, mais qu'il soit prêt "au réveil". Cordialement. JF

Bien sûr il suffit de prendre le contact sec de votre horloge.

Pourquoi pas ? Il n'y a pas de règles. Si le résultat final obtenu est que ça chauffe en heures creuses, c'est bien plus rentable économiquement (et préférable pour EDF de lisser un peu les variations de charges entre jour et nuit c'est d'ailleurs pour cela que c'est moins cher).

Moi je mettrai un contacteur de puissance pour le ballon et une horloge pour la programmation.

Oui bien sûr, j'ai adopté ce système pour mon cumulus et aucun problème à signaler !

Si vous passez une nouvelle ligne pour alimenter votre cuisinière, je vous conseillerai une sortie de câble de 32A (moins chère qu'une prise 32A), câblée en 6mm². Si dans quelques temps, vous changez de nouveau pour quelque chose de plus puissant il n'y aura aucun problème.

Le courant maximum admissible de la prise doit toujours être supérieur (ou égal) au courant demandé par l'appareil. Dans votre cas il faudra mettre une prise 32A. Ce n'est pas la seule chose à prendre en compte : le diamètre du fil alimentant la prise est aussi important. Moi je mettrai du 6 mm². Vous ne pouvez de toute façon pas brancher cette cuisinière sur une prise normale qui doit être en 2,5mm². Il y a aussi le fusible ou le disjoncteur de protection qui doit être adapté (32A).

Bonjour, la réponse est dans la question. Peut-on faire rentrer un tube de 25 cm de diamètre dans un trou de 20cm de diamètre ? La réponse est NON ! C'est pareil pour les prises de courant ! Utilisez une prise de 32A. LB

25A c'est plus que 20A... il ne faut pas dépasser la possibilité d'une prise.