ELECTRICITE

Du travail de pro. Pour info, les circuits lumière en 1,5 peuvent être protégés avec des disjoncteurs 16 A.
Juste une modification : si vous pouvez rendre la ligne du congélateur indépendante des interrupteurs différentiels, ce ne serait pas plus mal. Dans ce cas, on la protège avec un disjoncteur différentiel 16 A super imunisé (SI). En effet, il vaut mieux qu'il ne déclenche pas de façon intempestive. GL

Ce tableau semble tout à fait aux normes.

Bonjour. Non, il faut séparer les courants faibles et les courants forts, donc téléviseur et téléphone d'un côté, prises de courant de l'autre.

Non, courants fort et faible doivent être dissociés.

On évite de les accoler. Par contre, il n'est pas utile d'en faire plus : courants forts et faibles peuvent passer dans le même chemin de câble. Au contraire, ça peut être un avantage car ainsi on limite les effets de boucles (en diminuant la surface entre câbles). C'est d'ailleurs fréquent dans l'industrie. On met les deux types de câbles sur le même trajet (puissance à gauche par exemple et signaux à droite). Il est juste recommandé d'éviter qu'ils se touchent. Mais, surtout dans une application domestique, il n'y aura pas de problème particulier : on trouve d'ailleurs des baguettes avec une séparation à l'intérieure qui permettent de facilement combiner les deux tout en maintenant une séparation. C'est très pratique.

Vous pouvez utiliser l'arrivée 32 A pour créer un petit tableau étanche et installer un interrupteur différentiel 30mA et 2 disjoncteurs 16 A, un pour chaque friteuse.

Je pense que votre interrupteur différentiel est tout simplement défaillant et ne supporte pas 63 ampères, mais bien moins.

Bonjour, merci pour la réponse, c'est ce à quoi j'ai pensé dans un premier temps et donc je l'avais changé, mais le phénomène est toujours le même.

Peut-être que quelqu'un vous l'a déjà dit, mais c'est peut être un problème de ligne électrique (circuit).
Le problème de l'ampérage n'a rien à voir, c'est la sensibilité du disjoncteur qui est en cause. Il doit y avoir un problème sur le circuit, car normalement les circuits cités doivent avoir une ligne directe au tableau.
Essayez de repérer le circuit qui ne fonctionne pas pour isoler le défaut. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider d'un électricien reconnu (et non d'un charlatan, ça arrive). Bon courage.

Un interrupteur différentiel ne coupe QUE sur différentiel. C'est un interrupteur donc les 63A ne concerne pas son calibre de disjonction (ce n'est pas son rôle car ce n'est pas un disjoncteur) mais le courant nominal qu'il peut supporter.
Par contre, il se peut qu'il existe une fuite proche de 30mA sur le circuit et le fait de rajouter un appareil provoque un déclenchement (Armoniques, composante continue etc... )pour ça, pas la peine que le matériel soit relié à la terre.
PL975

Il y a un mystère. L'aspirateur non relié à la terre (classe II) fait-il déclencher l'ID ? Pas trop d'accord avec PL975 pour une partie de sa réponse contradictoire : s'il y a fuite (vers la terre donc), c'est que la terre est branchée sur les récepteurs ; elle est détectée par l'ID qui fait alors son travail. Un DDR n'est actif que si les récepteurs sont reliés à la terre. Il faudrait pouvoir essayer un ID super imunisé (SI). Bref, pour l'internaute, il faut encore chercher comme dit rep 3. GL

Oui, ne pas dépasser 8 PRISES et respecter les sections.

Bonjour. Si c'est dans une chambre je pense que c'est pour un confort visuel (pas de câble en vue). C'est une opération totalement possible en prennant le relais d'une des autres prises. En effet rien ne vous empêche sur la prise, de mettre une multiprise... donc... de mettre une prise en plus... c'est éviter la multiprise.
Cela se câble facilement. Il suffit d'avoir deux couleurs de câble (3 si vous avez la terre) : bleu / rouge ou brun / jaune+ vert.
Faites le trou pour la troisième prise, brancher les 3 fils que vous aurez coupé à la bonne longueur pour aller à l'autre prise. Attention de mettre la terre sur la terre... pour les deux autres couleurs, c'est sans importance.
Démonter la prise la plus proche. Chercher les 3 bouts de câbles rajoutés. Mettre le bleu sur le bleu dans le même endroit, le brun ou rouge sur le brun ou rouge, et pareil pour la terre (séquence le fil vert sur le bouton vert).
Visser le tout et ça marche !

Bonsoir, le montage est plus ou moins compliqué si la prise dont vous repartez est seule ou déjà repiquée.
Exemple de branchement pour compléter ma réponse 2.

Couper toujours le courant avant. Et il ne faut pas plus de 5 prises sur la même ligne allant au dijoncteur.

Les infos données sur le nombre de prises ne sont pas cohérentes et pas précises.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
- ou 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2, 5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.

EDF fait toujours le raccordement entre le compteur et le disjoncteur de branchement EDF.
Si l'habitation est à plus de 30m, ces 2 éléments sont mis en limite de propriété.
Si l'habitation est à moins de 30m, le disjoncteur de branchement (voire également le compteur) sont mis à l'intérieur de l'habitation.
Ce qui est de votre ressort, c'est la liaison entre le disjoncteur de branchement EDF et le tableau de répartition.
Vous pouvez éventuellement négocier qu'ils mettent tout en limite de propriété. Il faudra dans ce cas un dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur de l'habitation.

Il y a un point de l'installation (en général le compteur d'énergie) au delà duquel l'installation est sous votre responsabilité. Et avant lequel c'est EDF. Dans le deuxième cas, vous n'avez pas le choix : il faut voir avec eux ou au moins avoir leur accord écrit et passer par un partenaire. Sinon, tout ce qui est après le compteur, vous pouvez passer par les élecriciens de votre famille. Ceci dit, eux, a priori, sauront répondre déjà à cette question. Montrez-leur l'installation !

Réponse (2): je modifie ma réponse (en général le compteur) devient (en général le disjoncteur) puisqu'effectivement - dans son cas - les deux ne sont pas du tout au même endroit. Bref, dès que ce n'est plus plombé ce n'est plus eux. Tant que ça l'est c'est eux. (Désolé.)

Si vous avez des électriciens dans la famille, ils doivent connaître la réponse... Il y a plusieurs possibilités mais de toute façon, en général, vous pouvez "tirer" le câble mais pas le connecter. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir de courant tant que l'EDF n'aura pas installé de compteur et plombé l'installation.

Je pense que la réponse est non car ce n'est justement pas un chauffage d'appoint prévu à cet effet.

Terre a priori : surtout pas. Le chauffage n'est (apparemment) pas prévu pour en avoir au départ (sinon il y aurait la terre en 4e fil). Ce qui sous-entend qu'il est à double isolation. Ce qui implique que d'après la norme il est interdit de le brancher à la terre. Maintenant, si c'est pour vous un chauffage d'appoint, il n'y a rien de dangereux à le brancher sur des prises. (Tant que la puissance le permet). Le fil pilote ne sera pas utilisé (ne le connecter à rien).

C'est faisable mais pas conseillé et vous prendrez vos responsabilités. Ces appareils sont prévus pour fonctionner dans une position bien définie (fixés au mur). Si vous mettez une prise et que le radiateur tombe, il peut fonctionner dans une position dont il n'est pas prévu et il peut y avoir danger. Les chauffages mobiles sont équipés d'un système de coupure en cas de chute de l'appareil.
PL975

Attention, ce sont très certainement des fusibles EDF, ils devaient être recouverts par un bloc, mais souvent sur les très vieilles installations, le bloc a disparu, ou était inexistant.
Ne pas toucher ces fusibles, car ils sont calibrés très fort. Appelez votre service EDF qui saura quoi faire, et les plombera certainement.

Installer un bouton sailli par dessu le trous de votre interupteur encaste

Pouvez-vous nous transmettre une ou deux photos de près du système, afin de pouvoir inventer une bidouille (de qualité bien sûr) ? GL

Qui a-t-il sur le mur ? Tapisserie, peinture, ou est-ce que vous êtes prête à refaire la déco ? Dans le dernier cas, vous pouvez agrandir le trou pour y placer une boîte d'encastrement sur lequel vous y placerez votre nouveau bouton (inverseur je suppose ?). Ca impressionne au début surtout les premiers coups de burin, mais quand on fixe le boîtier avec le plâtre, on voit mieux le résultat et ça devient complétement transparent lorsqu'on applique la finition.
PL975

Installez un relais avec une bobine 12 volts qui fonctionnera avec la tension de votre vidéophone, et faites passer le 220V sur les contacts du relais pour piloter votre télérupteur.

Personne ne peut me renseigner ?

On va s'y mettre. Les 4 feux ne sont pas gradués, c'est à dire qu'ils fonctionnent en tout ou rien par relais internes. Pour vous simplifier la compréhension, imaginons un cycle de 8 secondes. Les 3 premières secondes un feu est alimenté, les 5 autres il est au au repos, puis le cycle recommence. Autre cycle pour que le chauffage soit plus intense 0 à 6 s chauffage, repos 2 s et ainsi de suite, jusqu'à l'alimentation permanente. Les 4 feux n'étant pas synchronisés, en position moyenne, statistiquement le courant absorbé ne sera pas sans doute maxi, ou alors pendant peu de temps et le disjoncteur ne déclenchera pas. Réglages à fond, la plaque va absorber son courant nominal. Si le disjoncteur en amont est sous calibré (et c'est ce que vous devez vérifier, il faut un 32 A), le thermique du disjoncteur modulaire déclenche au bout d'un certain temps.
Donnez des précisions sur votre installation : disjoncteur d'abonné (quel calibre intensité), disjoncteurs modulaires (idem) et avez vous des fusibles, (qui protègeraient quoi ?). GL

J'étais propriétaire d'un restaurant raccordé au 380v, tarif jaune spécifique au 380v permettant des prix très bas. Demander à l'agence EDF de votre région, voir à plusieurs, car ils sont très rétissant sur ce tarif et ne sais pas s, il l'accorde aux particuliers

Le principe de la norme est de prévoir d'avance tout ce qui sera nécessaire à de futurs branchements.
Donc la norme prévoit une arrivée séparée pour les plaques (32A 6²) et le four (20A 2,5²), ce qui a de plus l'avantage de mieux répartir les intensités.
Si vous branchez une cuisinière sur cette installation, par construction il n'y a qu'un câble de raccordement, donc on le branche sur le circuit 32A (vérifiez quand même les préconisations de branchement du constructeur).
Sur une installation ancienne existante où il n'existerait qu'un circuit 32A et pas de circuit four, il est toléré de brancher plaque et four sur le même circuit (cf extrait joint du guide de la mise en sécurité d'une installation électrique édité par Promotelec
)

Regardez sur les sites de vente d'électroménager les puissances annoncées pour une plaque seule, un four seul, et une cuisinière. Je constate qu'un four fait environ 2,8 kW, une plaque de 6,2 à 7 kW, une cuisinière 4 feux + four jusqu'à 9 kW. Mais il est rare d'utiliser simultanément les 4 feux et le four d'une cuisinière raccordée en 32 A. Si c'était le cas, le disjoncteur finirait par déclencher. Un four seul sur 16 A ou 20 A ne pose pas de problème, ni une plaque avec les 4 feux en service sur 32 A. Si l'on raccorde plaque et four sur la même sortie de câble 32 A, il y aura risque de déclenchement du disjoncteur 32 A en cas de simultanéité extrême. C'est pour éviter cela que l'on conseille 2 circuits séparés et protégés différemment. La C15-100 a raison.

Le calibre en ampères d'un circuit correspond au courant maximum qui pourrait circuler sans danger sur cette ligne. Cela ne signifie pas que l'appareil est obligé d'utiliser tout ce qui est disponible. Souvent, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a des conventions pour s'assurer que tel type d'appareil pourra toujours se brancher. Ainsi, on met toujours (actuellement) 32A pour la cuisinière. Il s'agit de la norme pour le circuit électrique. Même si l'appareil acheté, lui, consomme moins. En pratique, de toute façon, on n'allume pas toutes les plaques en même temps. Avec 32 A, on peut potentiellement utiliser 7360 watts en même temps. Un calibre de 20 A (4600 W) ne suffirait pas au quotidien car là, on pourrait à peine en allumer deux en même temps si jamais les plaques sont puissantes.

Vous pouvez alimenter vos 2 prises par le même disjoncteur 32A, pas de problème. Un disjoncteur peut supporter 5 circuits, soit 5 prises. La cuisinière compacte doit avoir son propre circuit interne, une prise suffit donc à l'alimenter. Forts ces concepteurs !

Synthèse : La question posée est très précise, les réponses 1, 2, 3 sont précises et argumentées. Pas rep 4 (flou, confusion).

Ben non. L'ID déclenche s'il détecte une fuite à la terre. Déclenchez le D d'abonné. Normalement, l'ID en aval ne doit pas déclencher. GL

À l'instant de la coupure, il peut y avoir une surtension sur la ligne et certains disjoncteurs y sont sensibles (est-ce volontaire ou pas ?).

Certains disjoncteurs se coupent aussi (involontairement) en cas de surtension ponctuelle sur la ligne. Ce qui peut arriver au moment d'une coupure sur la ligne EDF. C'est une explication possible.
« Quand j'étais petit », à la campagne, EDF coupait ainsi les disjoncteurs en cas d'orage (à confirmer que ça ait été volontaire de leur part ?).

Logique. Bipolaire pour coupure omnipolaire Phase Neutre. Sécurité d'abord.

Je ne vois pas où est la logique là-dedans. Bien sûr, le bipolaire sera préférable mais pas indispensable. Avec l'unipolaire il faudra bien faire attention de couper la Phase.
PL975

Pour réponse 2 PL 975 : logique si l'on privilégie la sécurité. La C15-100 n'exige t'elle pas la coupure omnipolaire ? Ce qui éviterait de s'électriser quelquefois ? GL

Bonjour, pour mettre l'électricité dans l'abri de jardin, il faut reprendre sous le disjoncteur EDF, installer une protection de ligne déclic 1P+N 20A ou 32A suivant les besoins. Pour un 20A, il faut prendre un câble 3x2.5mm2 et avec un 32A il faut du 3x6mm2.
A l'intérieur de l'abri, il faut prendre du câble 3x2.5mm2 pour les prises et 3x1.5mm2 pour la lumière en appareillage il faut prendre du plexo ou similaire pour être étanche (mettre un hublot pour ne pas que la lampe reste apparente, interdit) un tableau étanche, dedans un ID 2P 30mA 25A sur le câble d'arrivée un déclic 10A+N pour la lumière, et un 16A pour les prises.
Pour info : A=ampère. mA milli ampère. N neutre

Non les circuits prises et éclairage doivent être séparés : 1,5² pour l'éclairage 10A et 2,5² pour les prises 16A.

Les prises de courant doivent être alimentées par du 2.5 mm2.

Bonjour. Non, vous devez séparer les circuits prises et éclairage.
1,5² 16A max pour 5 prises max (ou 2,5² 20A max pour 8 prises max),
1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max.
Vous pouvez partager ces circuits avec d'autres pièces de la maison. Le tout bien entendu sous différentiel 30mA.

Salut.
Circuit éclairage séparé du circuit PC.
1) Eclairage -> 1.5² sous une protection 16A (disjoncteur)
2) PC -> 2.5² sous une protection de 20A 8 socles MAXI.
3) PC -> 1.5² sous une protection de 16A 5 socles MAXI
4) un ensemble de 1 ou 2 prises -> 1 socle
5) un ensemble de 3 ou 4 prises -> 2 socles
Bye...

Je confirme pour le réponses 3 et 4.
PL975

Quel culot ? Décrivez-le au besoin si vous ne connaissez pas sa désignation.

Bonjour, comme dit le précédent, il faut connaître le culot. Par exemple E10 ou E14 etc.

Bonjour, nous avons eu un problème de voyant qui ne s'est pas allumé alors que nous étions en EJP et nous avons pensé que le voyant était hors service...
Nous sommes allés au Bazar de l'électricité boulevard Henri IV à Paris 4ème, ils en ont et même, plusieurs modèles (ampoule du témoin lumineux EJP de chez Legrand avec petite résistance N°899 16 avec lampe claire et 899 17 avec lampe fluo)
En revanche, le vendeur a contrôlé notre voyant... il fonctionne et nous cherchons encore la panne (ce n'est pas non plus le fusible). Merci de vos suggestions.

Bonjour pour répondre à votre question à propos de EJP, si ce n'est pas la lampe ou le voyant, à coup sûr c'est un des 2 relais EDF (souvent repéré par EDF asservissement et préavis).
Vous en avez un pour asservissement et le 2ème est pour le préavis : c'est celui qui vous concerne. Il suffit de shunter les deux bornes en dessous. La lampe doit s'allumer. Si tel est le cas, c'est le relais EDF. Vous ne pouvez pas le remplacer.
Seule EDF peut le faire. 2ème panne : simplement rapprocher la languette qui se trouve au fond de la lampe sur le témoin. 3ème panne : travaux dans la maison ou le tableau.
Pour toute ces manœuvres, faites bien attention de couper le courant.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour les néophytes ou les curieux, il y a une très complète explication sur le tarif EJP (Effacement des Jours de Pointe) à la question 3408, réponse (2), de ce forum.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Il n'est pas HS. Mais ça ne va pas tarder.
Questions bêtes : pourquoi avez-vous choisi des lampes 12 V ? Combien de lampes et puissance unitaire ?
Cours d'élec : Dans la famille transformateur il y a le vrai de vrai avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire isolés l'un de l'autre.
Et puis il y a les transformateurs un peu plus économiques appelés "autotransformateurs", qui ne comportent qu'un enroulement, avec un point commun entre primaire et secondaire. Ils n'assurent pas l'isolement.
Ensuite, on caractérise un transformateur entre autres (je fais très simple), par sa tension primaire nominale, sa tension en charge secondaire, et sa puissance apparente en VA.
D'après ce que vous dites, vous avez entre les mains un autotransformateur, puisque l'ohmmètre (?) indique une continuité entre les bornes primaires et secondaires. Il apparaît comme étant très surchargé puisque vous mesurez une tension secondaire en charge très faible et qu'il chauffe (et ne va pas tarder à griller). Une mesure de tension secondaire à vide donnerait entre 14 et 15 V (suivant la puissance nominale en VA). Analysez le problème et tenez nous au courant. Voir question 682 rep 3 et question 677 rep 1. GL

Un auto-transformateur pour une lampe tbt... peu probable. S'agit-il d'un transformateur ferro-magnétique (avec des bobines) ou électronique ?

Pour réponse 2. On ne sait rien sur ce transformateur. Si c'est un convertisseur, c'est de classe II et il n'y a pas de liaison ohmmique entre entrée et sortie. Si l'internaute n'apporte pas de précisions, on ne peut qu'en rester là. GL

Ce type de travaux doit être réaliser par une entreprise agréée par EDF.

La première chose à faire est de prendre contact avec EDF et de leur expliquer que vous voulez du triphasé.
Ils risquent de vous demander pourquoi et la puissance souhaitée, ensuite vous aurez un rendez-vous sur place avec eux.
Ils seront les seuls à pouvoir décider mais peut-être pourrez-vous préparer le travail (attention le travail sera payant).

Toute entreprise d'électricité peut faire ce travail qui n'est en rien compliqué.
Une fois mandaté par vous cette entreprise fera une demande auprès d'EDF de modification du raccordement avec spécification de votre PAC puis pourra ensuite faire les travaux.
Le câble sera très certainement du 4 x 16 mm² et enterré avec mise en place du téléreport pour le comptage électronique.

Peut-être qu'entre 16 et 20 spots, ça devrait suffire. Tout dépend de la pièce, de la disposition du mobilier et surtout de votre goût personnel. PF

Quelle utilisation à cette pièce ?

Transformateur 22O/12V 250Ah redressé ? Etes-vous sûr ? Ne serait-ce pas plutôt 220/12V 250VA ?
Ensuite si le transformateur est juste redressé, ça ne suffira pas. Il faut s'assurer qu'une fois redressée, la tension moyenne ne dépasse pas 14,5V pour éviter de surcharger les batteries du véhicule et il faut un système pour limiter le courant allant vers les batteries. Il existe des tableaux pour alimenter le circuit du camping-car et recharger la ou les batteries en même temps.
Si vous ne voulez pas utiliser ce transformateur pour alimenter les batterie, mettez un inverseur entre votre départ alimentation batteries et la sortie du transformateur redressé.
PL975

Si le luminaire extérieur est complètement autonome, je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais la notice prévoit peut-être une commande extérieure complémentaire ? Il faut voir.

Vous pouvez brancher votre halogène comme si vous branchiez une lampe normale. Même en détection, il suffit de laisser l'interrupteur allumé et si vous ne vous en servez pas, vous éteignez tout simplement l'interrupteur.

Bonjour, quel type de marche forcée voulez-vous ? Soit vous voulez que la marche forcée ne dure que le temps de la minuterie, soit vous voulez que la lampe reste allumée des heures et c'est vous qui déciderez de l'éteindre.
Le branchement n'est pas du tout le même. Donnez votre réponse pour plus d'aide, merci.

En voulant que ça marche avec la minuterie de la lampe, que faut-il faire ? Merci.

Il est plausible que quelqu'un (vous ? un voisin ? ) utilise les tuyaux pour branchement à la terre. C'est interdit car dangereux.
Solutions :
- chercher à identifier la source
- s'il y a une vraie terre, la relier à vos tuyaux (évacuations d'eau et arrivées d'eau, relier en prime les 3 conduits entre eux au niveau de la baignoire... ) c'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle locale.
- vérifier que vous avez un disjoncteur différentiel à 30 mA (si oui et que ça ne disjoncte pas, le problème vient plutôt d'un voisin a priori).
- s'il n'y a pas de terre, il serait bon de chercher à en faire installer une.

Urgence extrême : vous êtes tout simplement en danger de mort par électrocution. Vos canalisations ne sont pas reliées à la terre, un défaut d'isolement affecte votre installation. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Pensez aux vôtres et faites intervenir immédiatement un professionnel. Voir ma réponse 2 à la question 680 du forum. GL

Attention ! c'est très grave ! Il faut réaliser une liaison équipotentielle dans la salle d'eau entre toutes les masses c'est à dire interconnecter à l'aide d'un conducteur vert jaune de section 2.5mm² (avec protection mécanique) ou 6 mm² les conduites métalliques d'eau, de chauffage et autre (gaz, huisseries métalliques) à la terre.

Si j'étais vous, je ferais un test pour voir d'où vient la fuite électrique : à mon avis, sous votre plancher ou bien sur le mur, les câbles électriques doivent toucher votre lambris ; comme cela est fait de cuivre, c'est un conducteur et cela peut vous électrocuter.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous continuez à prendre une douche dans cet état.
De fait, si vous avez des enfants, il faut redoubler de vigilance face aux dangers de l'électrocution. Moi-même je bricole beaucoup et la chose la plus sérieuse à laquelle je fais vraiment attention, c'est l'électricité.
J'ai été un peu long, mais j'espère vous avoir convaincu d'appeler edf, des électriciens compétents et reconnus. Bon courage pour les oeuvres.

Un disjoncteur différentiel 30 mA vous protégera des courants de fuite uniquement sur les équipements de la ligne équipée, et uniquement des équipements disposant d'une carcasse métallique reliée à la terre.
Toute structure métallique (baignoire, canalisation eau/gaz/chauffage, huisserie, ferraillage d'un béton armé, etc) doit avoir une liaison équipotentielle avec la terre, afin d'assurer votre sécurité électrique via le disjoncteur différentiel 30 mA (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99,5 % des cas : 250 mA).
Sans entrer dans les détails, il était d'usage autrefois d'utiliser les canalisations pour servir de terre. Cette pratique est maintenant interdite.
Dans votre cas, il semblerait que votre canalisation ait perdu sa liaison équipotentielle rendant inopérantes les protections par différentiel de courant. Si vous habitez en copropriété, contactez votre syndic pour intervention urgente. Il n'est pas impossible que la terre générale de l'immeuble soit déconnectée. Demandez par la même occasion si des travaux n'ont pas été effectués récemment (remplacement d'un compteur sur l'arrivée d'eau générale, remplacement d'une portion de canalisation par du PVC, travaux en chaufferie, etc). Si vous habitez un pavillon, demandez l'intervention d'une entreprise en électricité. Le seul moyen de vous protéger efficacement actuellement contre les chocs électriques est la combinaison intégrale de plongée. LVE

Synthèse : J'espère que l'internaute a pu lire ces lignes. Je ne crois pas aux voisins ni au lambris, pour le pavillon ou l'immeuble on ne sait pas ; les canalisations doivent être reliées à la terre dans les deux cas. En tout cas, l'installation est défectueuse. Je ne crois pas que l'internaute sache faire les recherches et remédier aux problèmes sinon il n'aurait pas posé la question. Il sait désormais qu'il faut faire intervenir un professionnel.
Pour l'internaute : on aimerait un retour d'info concernant votre problème : origine ? Résolu ? Comment ? GL

Pour les voisins, vous devriez y croire réponse 6 : ça arrive assez souvent dans les vieux immeubles. (Histoire vécue, heureusement, moi, je m'y connaissais et j'ai pu y penser et aussi poser la liaison équipotentielle et enfin la terre a été posée dans l'immeuble). Ce n'est pas forcément cela, mais le plus probable est que chez lui ou chez un voisin il y ait une fausse terre branchée sur les tuyaux. Bien entendu, on ne peut exclure un appareil électroménager défectuex branché sur l'eau. Quoi qu'il en soit, la solution passe par différentiel et liaision équipotentielle (et ajout d'une vraie terre dès que possible).

Pour Rep 7. Pour ce problème on ne sait rien car il n'y a pas de retour d'information, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Vous n'avez pas eu de chance avec vos voisins, et vous l'avez échappé belle. Pour la probabilité de l'origine du problème, encore une fois on ne sait rien, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
On aimerait savoir si l'internaute a résolu son problème. GL

Si vous prenez des "coups d'électricité" en touchant les robinets, c'est que vos canalisation n'est pas ou est mal reliée à la terre et qu'il y a un défaut d'isolement sur un autre appareil dans une autre pièce (ou un autre appartement, pourquoi pas ?) qui est relié sur la canalisation commune à vos robinets.
Plusieurs cas de figure :
- soit se défaut n'est pas assez important pour faire fonctionner la protection différentielle
- soit la protection différentielle n'est pas suffisante (installation ancienne)
- soit la protection différentielle ne fonctionne tout simplement pas.
Dans tous les cas, il faut réaliser une liaison équipotentielle entre toutes les canalisations métalliques de votre domicile et la prise de terre (faites éventuellement appel à un professionnel). Vérifier la protection différentielle (si vous avez fait appel à un pro, il regardera sûrement cela). Si le défaut était important, il y aura sûrement disjonction donc rechercher l'appareil en défaut.
PL975

Si vous utilisez une baignoire en fonte, pensez également à la mettre à la terre.

Bonjour. J'ai une question relative au même problème : voilà depuis 3 jours j'ai aussi des coups de jus lorsque je suis sous la douche et que je touche le mitigeur.
Ma propriétaire dit que j'ai sûrement touché quelque chose pour que cela arrive car il n'y a jamais eu de problème avec les autres locataires, ni avec nous, on habite là depuis 2 ans et c'est vrai qu'il n'y a jamais rien eu !
Le pire c'est que lorsqu'elle essaie de voir si elle reçoit des coups de jus, hé bien rien ne se passe pour elle... Par contre moi et mon copain on a tous les deux le même problème.
Sauriez-vous me dire pourquoi ? Elle a l'air de nous prendre pour des fous. (06/09/10)

L'air froid chargé d'humidité se condense à proximité du tableau qui dégage de la chaleur.
Remplacer le tableau par un modèle étanche (il en existe chez LEGRAND).

L'air se condense sur les parties froides, ou plus précisément sur les parties ayant une température de contact au point de rosée. Cette température de rosée va dépendre de la température de l'air et de son taux d'hygrométrie relative. Plus l'air sera chaud, plus il pourra contenir d'humidité. Un boîtier étanche que vous trouverez dans le commerce sera étanche aux poussières et aux projections d'eau (Indice de Protection IP65). Il ne sera en aucun cas étanche à l'air. La solution idéale serait de chauffer votre garage à une température minimum (en prévoyant une isolation thermique). Une ventillation mécanique ou naturelle de votre tableau peut aussi être une solution. Toutefois, aucun contact avec un élément actif ne devra être possible. LVE

L'internaute ne signale pas si le garage est ventilé. Si l'air circule bien (bonne ventilation naturelle avec 2 bouches, une haute et une basse comme pour le gaz), il n'y aura pas de condensation. Quant aux composants du tableau, en fonctionnement normal ils ne chaufent pas. GL

Bonjour, moi je dis attention !! Y a-t-il une goulotte qui arrive au dessus du tableau d'où l'eau peut arriver, un tuyaux qui passe au dessus à côté ?
Attention, une fuite d'eau tuyaux ou de toiture peut suivre un câble électrique sur plusieurs mètres.
Cela peut être aussi une fuite d'eau dans le plancher de l'étage, exemple : une salle de bain derrière ou au dessus. Essayer de mettre une photo, je vous répondrai.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement. Bricovidéo

Un tel chauffage ne se brancherait pas sur une prise mais sur un boîtier de raccordement. Neutre et Phase seraient donc faciles à identifier. Sinon, un appareil du commerce prévu pour se brancher sur une prise accepte indifféremment les deux sens de branchement. Par contre la borne de terre doit être effectivement à la terre.
La convention est souvent de mettre la phase à droite et le neutre à gauche : ceci dit en France ça n'a pas grande importance. Dans les pays où c'est important, alors il y a un détrompeur sur la prise.

N'écoutez pas le chauffagiste quand il vous parle électricité. On pourrait faire un cours sur le courant alternatif, mais il y a des livres pour cela. L'essentiel est que la terre de la fiche soit raccordée au bon endroit. Pour le sens de raccordement phase et neutre, il y a des règles d'usage (décrites sur le site mais je ne sais pas où, faites une recherche), et quel que soit le sens de raccordement vous devriez avoir chaud cet hiver. J'ai une lacune : qu'est-ce qu'une prise E. GL

Bonjour, il n'y a, à ma connaissance, aucune norme qui impose un ordre de raccordement phase neutre sur une prise de courant. Néanmoins, sur certaines chaudières, le neutre doit être raccordé correctement, dans ce cas il suffit de faire un raccordement direct par boîte sans l'intermédiaire de prise de courant.

Réponse à GL : certains circuits régulateurs électroniques avec fil pilote ont besoin de distinguer phase et neutre pour interpréter le signal du fil pilote convenablement. Cela dépend du modèle. Mais dans ce cas, le chauffage est effectivement connecté dans un boîtier de connexion. De plus, certains chauffages à double isolation ont besoin aussi que l'on n'inverse pas car sinon il y a des courants de fuite trop importants. (idem, certains modèles particuliers)
mais globalement pour le reste... tout est dit : ça ne compte pas pour une prise.

Pour rep 4 : bien d'accord pour le fil pilote, mais ce n'était pas l'objet de la question. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par "certains chauffages... " ; s'ils sont de classe II, ils ne sont pas reliés à la terre. Dans le cas général, si un récepteur est relié à la terre et qu'il comporte en entrée une électronique telle qu'une alimentation à découpage (ordinateur ou autre), il y a des courants véhiculés vers la terre par l'intermédiaire du filtre en tête anti-harmoniques. Ces courants sont différents du 50 Hz et ne doivent pas déclencher le DDR, d'où l'existence des DDR de type SI. Mais je crois que l'on s'éloigne du sujet. Et je ne sais toujours pas ce qu'est une prise E. GL

La prise E est la prise standard en France (avec terre). C'est son nom. Un appareil isolé de classe II est (comme tout isolant, comme tout interrupteur ouvert) un condensateur qui laisse passer un courant de fuite. Il ne faut pas que celui-ci soit trop important. Certains appareils premiers prix ont ce défaut : un des conducteurs présente moins de fuite que l'autre face à la terre. Inverser neutre et phase change tout cela.
Par exemple : sur un chauffage classe II, testez la carcasse avec un tournevis "testeur passif" et inversez neutre/phase. Sur pas mal de modèle, on ne retrouve pas le même résultat. Bien entendu, comme le courant de fuite est toujours faible et que l'isolation est (supposée) être là on ne se fait pas électrocuté en pratique, même quand le tournevis s'allume. Pourtant par fabrication, on découvre bien une différence de comportement selon l'inversion neutre/phase.
Qui plus est, on parlait de la remarque du chauffagiste : il est possible (à cause du fil pilote ou de ces courants de fuite) qu'on lui ait appris l'habitude de respecter neutre et phase sans inverser pour éviter les cas où cela poserait problème. (Peu importe que ce soit ici le cas ou pas pour cette personne, il ne distingue pas forcément les cas.)

Pour rep 6. Merci pour la définition de la prise E. Mais stop à la propagation de l'égalité interrupteur ouvert = condensateur (voir question 2672 rep 4). Je ne pense pas que Legrand serait satisfait d'apprendre que ses interrupteurs sont mauvais au point de laisser passer des courants de fuite non négligeables. Le testeur n'est pas un appareil de mesure (voir question 2669 rep GL et LB, et question 2665 rep 5 6 et 7).
Quand il est utilisé, il indique une différence de potentiel (ddp) par rapport à la terre (pas la présence d'un courant), cette ddp peut être une tension induite non dangereuse, ou une tension effectivement délivrée par une phase. Dans le cas de l'inversion phase neutre sur un radiateur classe II, le test sur la carcasse n'est pas significatif car c'est une tension induite, il n'y a pas de fuite (ou bien ce serait très grave et dans ce cas, il y a d'autres moyens techniques d'investigation).
Laissons le testeur (ce faux ami) où il doit être, c'est à dire au fond de la boîte à outils avec les tournevis. GL

Désolé GL, mais c'est une contrainte matérielle à laquelle aucun fabricant ne peut se soustraire si facilement. Tous les interrupteurs sont ainsi faits. C'est d'ailleurs exploité : ce courant de fuite est suffisant pour allumer les petites lampes témoins qui restent allumées pour repérer les interrupteurs. Au contraire, ils expliquent beaucoup de "petits défauts" constatés lorqu'ils ne sont pas exploités volontairement. Enfin, on a déjà vu des installations disjoncter "pour rien" (j'entends sans défaut). Juste parce que la somme des courants de fuite des appareils dépassait la sensibilité du différentiel. C'est une loi de la physique. Et, si ! il y a un courant de fuite quand tu t'approches d'un radiateur classe II (justement parce qu'il n'est pas relié à la terre). Il n'est pas dangereux et on ne le sent même pas tellement il est faible. Le tournevis testeur n'est pas un appareil de mesure, mais l'allumage du témoin est bien la preuve d'un transport d'énergie et de la présence de ce courant. L'outil est très suffisant pour preuve.
Deux contacts face à face avec un isolant (l'air) entre les deux : c'est un condensateur. Sous 50Hz : il y a un courant de fuite.

Pour rep 8 et 6.
Cours d'élec à réviser : différence entre courant et tension, tensions induites, schéma équivalent (Thévenin) d'un générateur, fonctionnement d'une lampe à gaz et tension d'arc, capacité d'un condensateur, impédance équivalente, champ électrique, ordres de grandeur, etc..
Décidément, je n'arrive pas facilement à faire comprendre que ce maudit testeur à lampe néon ne détecte pas un courant mais une ddp. Ce ne sont pas les courants de fuite supposés qui font allumer intempestivement les voyants néon dans nos boîtiers, et on n'utilise pas un défaut supposé non plus de l'interrupteur pour les allumer (sinon, d'une marque à l'autre il y aurait des différences). Le néon s'allume qu'il y ait courant dans le fil au niveau de la pointe de touche (transfert d'énergie dans le circuit) ou pas. On n'aurait pas ce problème récurrent dans les questions si les témoins étaient à incandescence, et si les internautes savaient faire la différence entre courant et tension.
Je relate dans une de mes réponses précédentes l'expérience suivante : on branche la pointe de touche sur une phase, on met son doigt sur l'autre borne du testeur : la lampe s'allume. Même chose, mais on saute (donc en se décollant du sol) : la lampe s'allume faiblement. Question : où est la fuite ? Même chose en mettant un fil de 1 mètre à la place du doigt (avantage, on n'a pas à sauter); même effet. Question : où est la fuite ? Si le témoin s'allume faiblement quand le contact est ouvert, c'est parce qu'il est en l'air. Il suffit de shunter par une grande résistance pour fixer les potentiels et le néon s'éteint. Voir de nouveau question 2669 où le problème a été évoqué, et question 2672 rep 4 pour la capacité équivalente du contact ouvert. GL

Bonjour, pour la n ième fois, les voyant dans les interrupteurs ne s'allument pas ainsi ! Voir réponse 2665 LB et GL. Ou alors prouvez-le moi (doc technique, calcul de capacité, renseignement auprès des fabricants d'interrupteurs, simulation de ce circuit de type RC je suppose puisqu'il y a un condensateur ! Je suis en attente de votre demonstration. Ce sujet m'intéresse. LB

Pour LB en réponse 10 : Les réponses assénées sans justifications autres que miraculeuses risquent d'être prises pour argent comptant par les internautes posant des questions, et cela peut fausser leur compréhension. Les as du testeur et du courant de fuite "qui explique tout" peuvent faire du dégat et c'est dommage pour ce forum électricité de haute tenue technologique.
La lampe s'allume, le disjoncteur saute, ma maison a pris feu : "C'est le poumon" aurait pu écrire Molière s'il avait participé à ce forum. Ca recommence en 2769. Cordialement. GL

Tout à fait d'accord avec GL et LB, on ne peut pas parler de courant de fuite. De plus, j'imagine mal un appareil de classe II avoir des courants de fuite surtout sans liaison à la terre...
Par contre, il y a bien un sens conventionnel pour relier les bornes d'une prise (Phase à droite lorsqu'on regarde la prise de face). Ca évite à certains appareils avec une coupure par interrupteur unipolaire de couper le Neutre. Dans ce cas oui, il y a risque de courant de fuite de la phase vers la terre mais ça concerne un nombre limité de matériel. Personnellement, je n'ai connu ça qu'en reliant la masse d'un vieux poste à lampe à la terre, résultat, disjonction en différentiel lorsque je coupais l'interrupteur... mais seulement lorsque la prise était branchée dans un sens (bidouillage que je déconseille fortement).
PL975

Pour les poussoirs lumineux à néon de circuits à télérupteur ou minuterie, ils restent allumés tout simplement parcequ'ils sont branchés en parallèle sur les contacts des boutons poussoirs qui sont en série dans le circuit de commande avec la bobine des télérupteurs... et il n'y a pas d'effet condensateur là. G.O

GO réponse 13 : pas dans la plupart des cas, mais il existe aussi des montages où cet effet est volontairement utilisé et exploité. Je l'ai déjà utilisé. Merci.

Pour réponse 14. G.O en rep 13 vous dit qu'il s'agit des montages télérupteurs ou minuterie (afin de voir le poussoir dans le noir). Vous dites CET effet, mais de quel effet s'agit-il ? Un peu de précisions seraient bienvenues. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette question 2738. GL

Les chaudières du type chaudières à gaz avec une alimentation sur prise (pour le circulateur et la carte électronique) ne fonctionnent pas lorsque la prise est inversée.
La chaudière se met très vite en sécurité. En ce qui me concerne c'est d'ailleurs un du seul récepteur pour lequel j'ai constaté ce phénomène.
Le chauffagiste dans cette histoire aurait donc peut-être raison. Je précise que j'ai constaté cette situation plusieurs fois, ce n'était pas une panne de chaudière.
En ce qui me concerne je ne participerais pas aux débats sur l'effet capacitif magique des interrupteurs. (24/09/10)

Donc vous avez su. Référez vous à la notice, ou au bon sens en faisant des essais. Voir éventuellement le vendeur, ou recherchez le mode d'emploi sur le WEB. GL

A priori j'aurais dit gris mais un test simple permet de s'en assurer. Sur le compteur, on voit "défiler" la consommation. Une des couleurs correspond à la marche forcée (ça consomme tout de suite un peu plus au moment du passage, même en plein jour). Une autre couleur correspond au mode arrêt (ça ne consomme jamais : ni de jour, ni de nuit). Enfin, la dernière consomme seulement la nuit mais pas le jour. C'est le mode automatique.

Personne ne se dévoue... Il faut faire des branchements en parallèle. Mais vous ne dites pas si c'est à 30 centimètres ou à 6 mètres, sur un mur, sur un plan de travail dans une cuisine, nouvelles prises en saillie ou encastrées etc.
Faites-vous aider par "moins quiche" qui saurait éventuellement faire une tranchée dans le mur, du plâtre et de la peinture, ou sortir les 3 fils pour les mettre dans une moulure. On attend des précisions. A suivre. GL

Il faut déjà savoir si le circuit n'est pas surchargé. Pour ça il faut déjà savoir par quoi est protège votre circuit et quelle section de fil est utilisé pour celui-ci. Ensuite il faut vérifier combien de prises sont protégées... Bon il faut déjà avoir les deux premiers éléments et ensuite on passe au comptage...
PL975

L'endroit où est installé un tableau électrique se nomme une GTL (gaine technique de logement). La norme impose une gaine technique de 20cm de profondeur et 60cm de largeur (15cm X 45cm pour une GTL d'un logement de moins de 35m²), il faut qu'elle soit proche d'une entrée (là ça reste flou...). Le tableau électrique monté à l'intérieur doit être placée entre 1m et 1,80m du sol.
Donc à priori oui, vous pouvez installer le tableau sous votre escalier.
PL975

OK pour le tableau, mais le compteur ne doit-il pas être à l'extérieur dans un coffret S300, comme il s'agit d'un pavillon neuf ? GL

Quand un amateur pose des questions d'ordre électrique sur le net c'est qu'il est inconscient car si vous passer par un professionnel il vous doit une décennale (donc 10 ans de garantie sur les circuits), si vous décidez de la revendre vous devrez attendre 10 ans car personne n'est assez bête pour racheter une maison de moins de 10 ans sans décennale, quand une maison brûle due à l'électricité on se retourne vers l'ancien propriétaire, pensez-y ! Si ce n'est pas trop tard. "Un électricien dépanneur" (18/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous avez en partie raison, certaines personnes ne devraient pas toucher à l'électricité, nous conseillons souvent sur le forum de faire appel à des professionnels.
Mais là où je ne suis pas d'accord, certains bricoleurs ayant de bonnes notions d'électricité peuvent avoir besoin d'informations.
Certains professionnels dont nous avons vu les réalisations ne respectent aucune norme et de plus certaines installations sont carrément dangereuses.
Vous-même en tant que professionnel de l'électricité il peut vous arriver d'avoir besoin d'informations, car chaque être humain s'il veut évoluer dans son domaine doit savoir faire partager ses connaissances.
Peut être vous arrivera-t-il un jour dans votre vie de poser au moins une question, et pourquoi pas sur ce forum, car de très bons intervenants proposent des réponses au quotidien.
Cordialement, Patrice, responsable de Bricovidéo.

Oui, c'est la nfc15-100 pour la norme électrique et la norme nfc12-201 pour traiter les ERP. Il faut connaître entre autres le type d'établissement, le nombre de personnes possible, etc...

Bonjour, oui pour la NF C 15-100 mais attention, je vous conseille de passer par Apave ou Socotec ou autre... il n'y a pas que l'électricité, mais par exemple la largeur de porte etc.
Voir aussi la mairie pour la conformité finale.

Comme tous les ERP il y a des normes à respecter et les meilleurs conseils passés par un pro : ne bricolez pas l'électricité, l'alarme incendie vous avez un contrôle à faire annuellement si c'est une ancienne installation sachez que les têtes ioniques doivent être remplacées tous les 4 ans et chaque intervenant doit remplir un registre de sécurité.
Ce registre c'est vous qui devez l'avoir, mais pour le commencement un contrôle Apave, Socotec, ou autres vous permettrait d'avoir la tête claire, bonne continuation. "Un électricien dépanneur" (18/06/10)

Est-ce un premier prix sans marque ce variateur ? Si oui, il est peut-être sensible aux parasites effectivement, par contre, je ne vois pas bien pourquoi il est temporisé. C'est systématiquement 10 secondes ou c'est variable ? Ce variateur a-t-il une fonction temporisation ? Dites-nous.

Combien de fils il y avait sur l'interrupteur de rouge et une autre couleur, ou alors connaissez-vous l'âge de l'installation électrique, vous avez fait peut-être un câblage série avec le télérupteur, une petite photo parle mieux que des grands discours. (18/06/10)

Si elles ne sont pas accessibles, c'est qu'elles sont inaccessibles. Que ferez vous s'il y a une modification à effectuer, ou si un mauvais contact apparaît dans les connexions un jour ? En plus, derrière le doublage (mais ça brûle bien non ?). Dans un cas comme le vôtre, je ne m'occupe pas du droit mais du bon sens, et je mets des boîtes accessibles encastrées de bonne profondeur, avec un beau couvercle pour l'esthétique si elles sont très visibles. Et je pense sécurité d'abord. GL

La salle de bain est un lieu particulier. Il y a des possibilités mais avec des conditions assez strictes. Sur la position mais aussi la profondeur. Le mieux est de chercher en boutique de bricolage un résumé de la norme sur les zones dans la salle de bains. Parfois il y a des détails supplémentaires sur ces coffrets de dérivation.

Une boîte de dérivation doit OBLIGATOIREMENT être accessible. Seules les gaines ou les câbles peuvent passer en vide de construction.

Munissez-vous d'un guide Promotélec, ou faites appel à un pro, car raccorder deux fils ne fait pas de vous un électricien, il faut toujours penser à ce qu'il va arriver plus tard, des boîtes de dérivation cachées sont interdites.
Pensez aux risques, une mauvais connection provoque toujours des grésillements, surchauffe, et incendie, donc arrêtez de bricoler l'électricité je suis dépanneur. (18/06/10)

Voulez-vous dire que votre installation est en triphasé et que vous voulez la passer en mono ? Si vous n'avez pas de moteurs à faire tourner, vous n'avez pas besoin de tri. Il y aura quand même quelques frais pour faire la transformation électrique au niveau du tableau. Quant au montant de l'abonnement, voir EDF. Bonne étude économique. GL

Juste une modification par votre fournisseur d'électricité (edf ou autre ?) : changement de compteur et du disjoncteur et l'agent rassemble les 3 phases en 1 seule pour alimenter votre tableau client. A priori pas d'autre frais si votre tableau est equipé de module monophasé.
Coût chez edf : plus de 130 € je pense ?

Le passage de triphasé en monophasé est gratuit.

Non je suis pas d'accord ! Le passage en mono n'est plus gratuit. 25/12/2008