ELECTRICITE

Attention, G ne signifie pas "relié à la terre" mais "avec" conducteur de terre. On révise bien la techno en répondant aux questions posées par les internautes.
Vous trouverez les réponses dans un livre de technologie, par exemple : Electrotechnique Automatique et informatique industrielle - R. Bourgeois - ED Foucher.
Ainsi, les grands classiques HO7VU, HO7VK, HO7RNF et U1000R2V n'auront plus de secret pour vous. En gros, il y a 2 codes de désignation des câbles basse tension, le code harmonisé et le code UTE.
Voir également ce document très complet : Conducteurs et câbles .pdf
GL

Bonjour, il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour votre câble 3G2.5 H 07 RNF
3 = câble à 3 conducteurs
G = dont le câble de terre jaune/vert
2.5 = de section 2.5 mm2
H = série harmonisée CENELEC (signifie qu'il faut consulter le tableau des codes CENELEC pour ce câble)
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
N = gaine de protection non métalique en polyethylène réticulé
-F = souple classe 5
un autre exemple : H07 V-U
H = série harmonisée CENELEC
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine
un dernier exemple
U 1000 R2V 3G 1.5 :
U = câble faisant partie d'une norme UTE (signifie qu'il faut consulter le tableau des codes UTE pour ce câble)
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
1.5 = section des conducteurs de 1.5mm²
c'est le câble courant vedu en promotion dans les grandes surfaces de bricolages en bobine de 50 ou 100m. LB

Il s'agit de câble souple industriel noir.

Rien à voir... du "ts 3" signifie bien trois fils et "deux et demi" c'est bien la section... pour le reste cela est vraiment inutile d'en savoir d'avantage, ca ne sert à rien du ts.
Contentez-vous de raccorder terre, phase et neutre au bons emplacement des bornes. Voila !

Rep 4 : Et la culture alors ? L'internaute n'a pas demandé autre chose que la signification des symboles. Il a été renseigné. Pour les branchements, je pense qu'il sait très bien ce qu'il a à faire et n'a pas besoin de nos conseils. GL

Bonjour, Réponse 4 : comme vous dites... c'est vrai : "pour le reste cela est vraiment inutile d'en savoir d'avantage" !
La prochaine fois que je ferais une installation extérieure, j'utiliserai du fil de fer à repasser ! Un peu de sérieux, s'il vous plaît, réponse 4 ; si ca ne servait à rien, ça se saurait. Et heureusement que l'internaute se pose les bonnes questions quand à ces choix de câble. LB

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum electroménager. Cordialement. Bricovidéo

Malheureusement, il n'y a pas de solution simple. A moins de démonter et de faire une observation visuelle des anomalies et peut-être un nettoyage du circuit imprimé, vous serez obligé de passer par un SAV : prise en charge + devis de remplacement de l'électronique (plaque de commandes sensitives et éventuellement plaque des relais). Cela vous coûtera normalement moins cher que l'achat d'une plaque neuve (à vérifier).
Une précision néanmoins, une touche sensitive commande un relais, le chauffage est en tout ou rien. Entendez vous le bruit du relais qui se colle ? Si oui, c'est peut-être une plaque chauffante HS, si non c'est moins simple. Toutes les fonctions sensitives sont-elles HS ? Bref, "faut voir". GL

Mettre des interrupteurs différentiels 40A. Par rapport aux 25A, ils sont moins chers, plus facile à trouver, plus évolutifs.
Mettre des type A sur les circuits où se trouvent les plaques et le lave-linge. Des types AC pour le reste (mais rien n'empêche de mettre tout en type A).

Tout dépend de la section des câbles sortants de votre interrupteur différentiel. Logiquement, si l'installation d'origine est aux normes, la même intensité 25A.

Il faut mettre un ID 30 mA avec ampérage nominal (abonnement 10/30A=ID 40A). Il vaut mieux en triphasé, mettre un ID tétra et équilibrer les phases, ensuite sur chaque ID. Ainsi, si un ID saute, il n y a pas de déséquilibre ic...
g.d

Vous ne dites rien sur la puissance de chaque ligne. Ce sont des lignes monophasées ? Réparties sur les 3 phases ? 3 fois 25 A en quelle section ? Par quelle protection ?

Si votre disjoncteur de branchement EDF a un calibre maximum de 30A, vous pouvez alimentez vos différents ID en 6², sinon il faudra passer en 10². Pas besoin de mettre de protection, le disjoncteur de branchement assure ce rôle.
Voir ci-joint exemple de tableau en triphasé (hypothèse d'un DB EDF de 60A).

Bonjour, pardon mais je ne comprends pas bien le rôle de l'interrupteur différentiel tétrapolaire je pensais qu'il fallait le mettre au tout début juste après la sortie du disjoncteur d'abonné pour séparer les 3 phases et aussi sur les 3 phases ?
Pourquoi vous ne le mettez pas en amont des interrupteurs différentiels 40A type AC 30mA, s'il vous plait ?
J'ai un circuit triphasé à faire aussi et je m'interrogeais la dessus. Peut-être que je pose une question idiote mais je préfère demander parce que je ne suis plus sûre, maintenant que je vois votre schéma. Amicalement, Tat.

Un conseil : appelez un électricien. Ce n'est pas "catholique" comme problème.

Si l'appareil de protection se "baisse" c'est que c'est un disjoncteur. Il arrive que lorsqu'une "ampoule" grille, il y ait une surintensité et que ça fasse disjoncter. Dans un premier temps, vérifier "l'ampoule" (personnellement, j'appelle plutôt ça une lampe mais bon) et éventuellement la remplacer. Refaire un essai. Si ça tient, c'est tout bon, si ça disjoncte une nouvelle fois, il faut vérifier le circuit mais ce n'est pas évident à expliquer sur le net donc le mieux est de demander à quelqu'un qui s'y connaisse...

Abaissé ? Si le fusible a sauté, c'est qu'il a rempli sa fonction et c'est très bien ainsi. Il y a sans doute un court-circuit en aval, c'est à dire peut-être dans une douille. Ce peut être dû aussi à une surintensité au moment où la lampe grille, cela arrive quelquefois. Vous enlevez la lampe de la pièce qui a provoqué l'incident, vous remettez un fusible neuf (de même calibre), et vous allumez vos pièces une par une.
Vous nous dites ensuite si vous avez trouvé l'origine de la panne. Une installation bien protégée n'entraîne pas d'incendie. Mais si vous avez des doutes, faites la contrôler au moins par un ami expérimenté ou un professionnel. GL

C'est sûrement le roulement. Pour le changement de la vmc, il faut compter une petite centaine d'euros maximum. Vous pouvez en trouver moins cher chez brico dépôt par exemple, mais vous en aurez pour votre argent.

Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin et donc de ce que vous avez prévu de brancher.
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW)ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW)ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Voir exemple de branchement ici.

16 mm².

Du 6 mm carré. Le 4 mm² n'existant plus.

Vérifier le serrage des conducteurs (hors tension bien entendu). Problème à prendre au serieux, à l'origine de bien des départs d'incendies. Le crépitement que vous entendez sont des arcs électriques.

Ouh là ! Voir question 2683, et agissez avant l'accident. Est-ce que ça grésille systématiquement quand on branche un récepteur sur la prise ? Si oui, c'est qu'il y a éventuellement un mauvais contact dans une jonction effectuée dans le tube et tout le monde sait que c'est formellement interdit. Il faut toujours passer par une boîte de dérivation ou mettre des conducteurs plus longs. Mais c'est une hypothèse. Vérifiez quand même le serrage des conducteurs dans la prise.
Bonne recherche. GL

A quel niveau ? A l'endroit de la prise ou plus loin dans la gaine ?

Référez vous au schéma de câblage joint et respectez le. Evitez de faire des expériences. GL

Ca pète ! C'est ou le bleu et le marron, ou le bleu et le noir.

Votre volet roulant monte ou descend... donc deux sens d'action avec un même potentiel sur le marron ou le noir. Mais je sens monter en vous le désir d'expérimenter. Si vous alimentez en même temps la montée et la descente (vous avez un bobinage à point milieu), le volet restera fixe. Par contre le moteur va chauffer un peu. Vous venez d'inventer le volet chauffant. Bravo ! LVE

Faites éventuellement appel à un electricien, les artisans sont là pour cela...

Prendre un interrupteur double allumage. Le noir est pour la descente et le marron pour la montée. Connecter les 2 bleus ensemble, les 2 terres ensemble et le rouge pour la phase de l'interrupteur.

Ce qui revient à ouvrir et fermer une porte en même temps avec la même force ! Elle risque de bloquer en l'état ! Donc le volet va chauffer un bout.
Ne restez pas trop longtemps en ce cas.

En faite ça dépend du volet, mais parfois, si le volet est bloqué et qu'il "ne descend pas ou ne monte pas", il faut court-circuiter les deux fils marron et noir pour que le volet se débloque.

Voir le schéma de câblage d'un télérupteur, ici par exemple.

Il est un peu pessimiste. Je connais beaucoup de salles (7 x 14 m et plus) éclairées par des rangées de tuble fluo et commandées par des inter ou V et V Mosaïc. C'est vrai qu'à la mise sous tension il y a le courant d'appel, et qu'à la coupure il y a des arcs, mais si la commande est brusque, ça tient. Des années. Sinon, voyez sur le site le montage télérupteur (commande par Bouton poussoir). GL

10 fois 45 watts égale 450 watts !! Soit une intensité de 1.9 ampères (450W/240V). Un interrupteur de marque garantit jusqu'à 10 ampères, donc investissez dans un interrupteur de marque, pour le prix c'est moins coûteux au final, et surtout moins emmerdant à faire techniquement.

Normalement votre interrupteur doit tenir sinon pour raccorder votre contacteur il faut brancher le retour de l'inter sur la borne A2 du contacteur, le neutre à la borne A1 et aux lampes, la phase à l'entrée de l'inter. et à l'entrée du contacteur et la phase retour lampes à la sortie du contacteur.
Le mieux si vous avez mal compris mon explication c'est d'appeler votre électricien.

Le service consommateur EDF vous dirigera vers le bon calibrage. Mais comme il est toujours interessant de savoir : Ajoutez toutes les puissances des différents appareils qui marcheront simultanément et divisez-la par la tension de fonctionnement, certainement 220V.

Bonsoir, Concernant le calcul de la puissance électrique celui-ci dépendra de si vous avez le chauffage électrique ou gaz. Les coefficients à appliquer ne sont pas les mêmes suivants les cas. Vous pouvez vous reporter à la norme C14-100 et C15-100.
Vous pouvez aussi vous raprocher d'un électricien qui saura dimensionner votre installation. Je vous joint un tableau des puissance en KVA en fonction du nombre de pièces principales. Ce tableau est valable pour du chauffage gaz.
Message de Bricovidéo :Bonjour, si vous n'avez pas pu nous envoyer votre tableau lors de l'envoi de votre réponse (en cochant la case sous le formulaire), vous pouvez si vous le souhaitez nous l'envoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Cela dépend du calibre max du disjoncteur de branchement EDF.
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max

Pour compléter ma réponse ci-dessus :
Entre le disjoncteur de branchement et le compteur c'est du domaine d'EDF.
Ce qui est de votre domaine, c'est entre le disjoncteur de branchement et le tableau.

Ce câble appartient à edf et non à vous. De plus, il n y a qu'eux qui pourront couper le courant pour travailler hors tension.

La réponse 1) est excellente, ça sent Carminas le pro...

Voir éventuellement le schéma du télérupteur sur ce site, disponible ici. Si l'on pinaille, on peut protéger le circuit de la bobine par un disjoncteur 2A et la puissance par un 10 A, mais c'est du luxe. Un seul disjoncteur 10 A peut protéger bobine et circuit puissance. Vous avez bon et allez faire une économie. GL

Le rapport d'enquête ou l'expertise doivent être argumentés. Bizarre en effet. Pour que la surtension déclenche un incendie, il faut qu'il y ait eu quelque part un courant intense dû à cette surtension. Entre les pôles ouverts du disjoncteur ? Si la ligne est aérienne, entre la ligne et un point de la maison ? Le feu a pris où ? Attendons d'autres idées. GL

A vrai dire je ne comprend pas non plus ! Ou alors une très forte surtension de type foudre.

Si c'est sur que vous avez coupé le courant, il ne peut théoriquement rien arriver. Si il y a eu un problème, c'est en amont du disjoncteur donc à voir avec les propriétaires : edf et vous... sachant que vous n'êtes pas responsable des surtensions ; à mon avis c'est surtout les résultats d'un expert qui coûte cher aux assurances (nous tous quoi). Bon courage.

La surtension peut survenir avant le disjoncteur.

En cas d'orage, la foudre réussi à traverser quelques kilomètres d'air. Alors le petit espace dans un disjoncteur, un interrupteur ou même les isolants des câbles c'est pareil : il y a une tension limite qu'ils peuvent supporter. Au delà de ça, il y a court-circuit ou dégradation d'appareils. Toutefois, pour déclencher un incendie, il faut quand même une sacrée surtension ! Normalement, tout est prévu (gaines, isolants, coffrets) pour ne pas s'enflammer ni propager un incendie. Donc, je trouve néanmoins l'explication très surprenante et plausiblement erronnée (j'emploie l'adjectif plausible et pas certain, bien sûr).

Demandez le rapport d'enquête. Demandez à un huissier de prendre en photo votre disjoncteur brûlé en position ouverte. Tentez de le conserver hermétiquement pour expertise éventuel (le disjoncteur). L'électron est fainéant : si les contacts sont ouverts, il aura plutôt tendance à aller chez les voisins. Si la tension de claquage sur l'isolant est atteinte, c'est bien l'isolant du câble de votre fournisseur. Si le disjoncteur est défectueux, c'est aussi le disjoncteur de votre fournisseur. LVE

Même lorsque le disjoncteur est coupé, le compteur est toujours sous tension, une surtension peut détruire les bobines tensions de ce compteur, celles-ci peuvent se mettre en court circuit et suivant les cas, les fusibles avant compteur peuvent ne pas fondre d'où risque d'incendie surtout si le compteur est en intérieur.
MC 21

Sur le type AC il y a un petit symbole comme une petite vague.
Sur le type A il y a un petit symbole comme une petite vague et dessous un autre comme 2 bosses de chameau.
S'il n'y a rien c'est que c'est un type AC.

C'est inscrit dessus. Mais c'est une question mineure.

Le consuel c'est pour les installations neuves. Si il y a déjà le courant d'edf, pas de consuel !

Le consuel se déplace pour les vérification des nouveaux branchements EDF.
Si votre maison était déjà équipée d'une arrivée EDF pas de consuel obligatoire.
Les types de disjoncteurs A AC sont à vérifier (normalement inscrit sur le disjoncteur) mais ça c'est de la rigolade !
Il vérifiera les liaisons équipotentielles, la section des fils, le nombre de prises par pièces, etc.
Si vous n'êtes pas sûr de votre installation, il est toujours bon de passer par un professsionnel qui connaît les dernières normes en vigueur et qui vous sécurisera, vous et vos matériels.

Si c'est un professionnel qui a réalisé l'installation, ça ne posera aucun problème, il est tenu de respecter les normes. Sinon, c'est inscrit dessus. Eventuellement, prenez les références des différentiels et faites une recherche sur le net, vous devriez trouver le modèle correspondant avec ses caractéristiques.

Le disjoncteur de type A protège contre les circuits spécifiques comme lave-linge, lave-vaisselle, machine à laver. Le disjoncteur de type AC protège contre les circuits lumières et prises.

Pour 300 watts, du 2.5 suffirat. Pour l'alimentation, la terre doit être la même que celle du tableau où vous allez vous brancher. Pour le disjoncteur, je pense qu'un 2x20A fera l'affaire.

Pas mauvais tout cela. La section de 6 est bien choisie, cela évitera un peu de pertes en ligne, même pour une petite puissance. Si c'était moi, je mettrais un disjoncteur différentiel 32 A DDR 30 mA à l'entrée de la ligne, sur le tableau d'abonné, et sur le tableau étanche en extérieur, un disjoncteur 20 A pour alimenter les lampes, ainsi qu'un voyant présence tension en amont de ce disjoncteur. Quant à la terre, comme elle est distribuée par le câble, pas besoin de piquet. GL

Ça a l'air très bien votre installation, 20 ampères peuvent suffire je pense, si il y a un bornier de distribution de terre dans le tableau où vous allez vous brancher donc pas besoin de piquet les 2 autres réponses sont tout à fait juste.
Par contre ce qui est dommage c'est que vous n'ayez pas tiré 2 câbles pour pouvoir en éteindre 1 sur 2 en cas de problème avec un des éclairages et pour les économies d'énergie, mais sinon bon boulot et bonne journée.

Un montage simple allumage. Voyez le schéma sur ce site.

Vous n'avez pas bien cherché la solution sur le site. Regardez là : télérupteur.com
C'est un télérupteur bipolaire. GL

Bonjour, pour une position donnée du télérupteur :
1 et 2 est un contact fermé.
3 et 4 un contact ouvert.
Pour comprendre en pratique ce que cela donne : si vous faites un montage avec ce télérupteur, avec un poussoir et que vous commandez 1 lampe avec le premier contact et une autre avec le deuxième, vous mettez sous tension, vous aurez une lampe allumée et l'autre éteinte. Appuyez sur le poussoir, la lampe allummée va s'éteindre et la lampe éteinte va s'allumer. Si vous appuyez de nouveau sur le poussoir, vous reviendrez à la situation initiale. Le deuxième contact d'un télérupteur peut servir en signalisation d'état (voyant allumé si la lampe est éteinte, par exemple au niveau d'une cage d'escalier ou pour réaliser un mode "veille" par défaut la lampe de veille est allumée et lorsque vous actionnez un poussoir, vous alimentez l'éclairage normal). Enfin, rassurez-vous, pour un circuit unique comme le vôtre, utiliser l'un ou l'autre contact n'a aucune importance. LB

Bonjour en complément de ma réponse 2 : ou bien comme le dit réponse 1 un télérupteur bipolaire. LB

Il y a ici deux réponses contradictoires. Je vote pour la réponse 1, c'est un bipolaire et le contact 3-4 ne sert pour vous à rien.

Les bornes 3 et 4 servent à pouvoir couper le neutre s'il y a besoin mais ce n'est pas utile pour votre installation, bref c'est un contact en plus, rassurez-vous ! Bonne journée.

Bonjour, les 2 lampes sont alimentées par l'intermédiaire d'un interrupteur de type va et vient. Le fonctionnement décrit est normal, mais rassurez-vous, il est "facile" d'y remédier.
Achetez un interrupteur double (demandez à un vendeur si vous avez un doute).
Coupez le courant, démontez l'interrupteur actuel. Vous devez avoir soit 3 fils, soit 4 fils dont 2 sont reliés ensemble. Les 2 fils reliés ensemble sont sûrement les fils d'alimentation de vos lampes. Repérez-les. Les deux autres sont les deux départs de lampe.
Avec 3 fils, il vous faut repérez l'alimentation. En prenant toutes les précautions nécessaires, débranchez un des fils, protégez l'extrémité et remontez l'interrupteur, mettez le courant. Si vous avez débranché le fil de l'alimentation, aucune lampe ne doit s'allumer. Dans le cas contaire coupez le courant, rebranchez le fil et débranchez en un autre juqsqu'à ce que vous trouviez le bon. Repérez ce fil. La suite est très simple. Si vous avez 4 fils vous branchez sur le premier interrupteur 1 fil d'alimentation et un fil non repéré et sur le deuxième interrupteur le deuxième fil d'alimentation et le deuxième fil non repéré.
Si c'est 3 fils : sur le premier interrupteur le fil d'alimentation et un fil non repéré, sur le deuxième interrupteur vous mettez sur une borne un fil qui va se raccorder sur la borne du fil d'alimentation du premier interrupteur et sur l'autre borne le deuxième fil non repéré. Remontez l'interrupteur double et remettez le courant. LB

Bonjour, votre interrupteur doit être un va et vient. Vous avez 3 fils sur votre interrupteur, deux pour les lampes, un pour la phase. Connectez les deux fils des lampes sur la même borne...

Il faut installer un double interrupteur, voir schéma du double allumage.

Il faut relier la phase (le fil d'alimentation) à la borne du milieu et relier les 2 autres fils sur l'une des 2 bornes, ça fonctionnera. Bonne journée.

Une petite goulotte en plastique soigneusement collée devrait faire l'affaire pour alimenter votre système.

Si c'est juste un problème de fixation, il y a des colles qui fonctionnent très bien genre syka (je ne suis pas sûr de l'orthographe) ou plus connu ces derniers temps, le genre "ni clou ni vis" ou équivalent.

Bonjour, vous disposez probablement de prise commandée par relais heure creuse. En effet, les gens croient très souvent que relais Heures creuses = chauffe eau électrique... mais un relais heure creuse peut commander ce que l'on veut (prise pour machine à laver par exemple). Pour installer un relais Heure creuse, voyez les nombreuses réponses des internautes sur ce forum. LB

Plus simple que d'acheter un relais "heure creuse / heure pleine" : retirer le relais heure creuse ! Coffret électrique hors tension : déconnecter la sortie contacteur et raccorder sur la protection associée. Ou plus simple et sans risque : mettre le commutateur du relais sur la position 1 ! LVE

Bonjour, votre interrupteur doit couper la phase du détecteur... si vous avez un détecteur, pourquoi mettre un interrupteur ?

Votre installation fonctionnait. Vérifier l'autre connexion. Tester le câble. Surtout ne racheter pas un autre détecteur. LVE

Je pense que votre détecteur est sûrement alimenté par l'intermédiaire de l'interrupteur donc lorsque celui-ci est coupé, le détecteur ne peut plus fonctionner.

Sur votre détecteur, il y a 3 fils ; rouge = retour lampe, bleu = neutre, marron = phase. Dont vous devez alimenter directement les fils marron et bleu, et puis le fil rouge, vous devez le relier aux lampes avec le fil retour de votre interrupteur !

Bonjour, c'est quoi comme type de lampe dans cette pièce ? Si c'est une ampoule économique, démontez-la et écoutez...

Bonjour, pour la tension qui reste, regardez votre prise terre et si au tableau EDF les bornes neutre et phase ne sont pas inversées.

Vous avez un courant de fuite, peut-être dû à votre installation amont. Vérifier la prise de terre, couper tous les fusibles, sauf l'allimentation de votre ampoule. Vérifier à votre douille si vous avez encore de la tension, vérifier tout sur cette ligne. Débranchez tous les appareils sur cette ligne, et si il y a une tension, déconnectez la prise de terre, sinon rebranchez un par un les appareils, et si vous n'avez pas de tension résiduelle, réenclenchez un par un vos fusibles en vérifiant à chaque fois.

Un interrupteur se comporte comme un petit condensateur (électriquement parlant). Pour le dire autrement, il reste un tout petit courant de fuite minuscule. Les lampes à économie d'énergie ont une base électronique qui accumule (parfois) les charges... et se déchargent par à-coups. Il faut changer de fabricant par exemple et le signaler au fabricant actuel. Car votre interrupteur, lui, est normal.

Rep 1 : bigre !
Rep 1 et 2 : il n'y a pas de terre sur les lampes fluocompactes (rien à voir avec les lampes halogène).
Rep 3 : Cours d'élec. Soient 2 électrodes cylindriques massives de rayon 2 mm espacées de 4 mm séparées par un diélectrique tel que l'air sec (alors équivalent au vide). Le calcul de la capacité donne 0,028 pF, ce qui est très peu mais normal. Le calcul de l'impédance donne, à 50 Hz, environ 100 000 mégohms ce qui est beaucoup et normal. Sous 220 V, l'intensité du courant serait 1,9 nA ; c'est petit petit ce courant éventuel ! Alors arrêtons de propager sur le site l'existence de capacités magiques et de courants de fuite là où il n'y en a pas.
Quant à la base électronique qui se décharge ?
Pour que le client lambda puisse contacter le fabricant, à moins d'avoir des amis chinois haut-placés, ce sera difficile.
Pour l'internaute qui a le problème évoqué, il semble que nous soyons plusieurs à chercher d'où vient le problème (voir question n°2665).
Mais le plus simple est de ne pas regarder les lampes dans le noir. GL

Vos scintillements sur ampoules fluo, c'est tout simplement qu' elles réagissent au train d' ondes 175 hz qu'EDF envoie sur le réseau pour les heures creuses et autres tarifs. Si vous êtes observateur vous constaterez que les scintillements se produisent à heure fixe en général au début de chaque heure et demi heure.
On ne les voit que la nuit: normal, le jour, la lumière naturelle compense l'impression de scintillement.
Mystère élucidé !

Si vous utilisez des interrupteurs à voyant (led) pour le va et vient, alors c'est cela la cause du clignotement puisque le circuit n'est pas vraiment ouvert lorsque vous appuyez sur l'interrupteur (les leds sont branchées sur les deux bornes de l'interrupteur) et il en résulte une petite tension à laquelle est soumise la lampe.
En fait, cela dépend aussi du type de carte de la lampe fluo, si sa tension de déclenchement est assez basse, vous aurez ce problème, si elle est assez haute vous n'en aurez pas.
PS : chaque fois que vous ajoutez un interrupteur dans votre système de va et vient, vous augmentez les risques que ça se produise puisque vous additionnez les leds en parallèle (ça diminue la résistance totale du circuit).

Pauvre "LED"... c'est une diode ! et connectée comme le sont habituellement les voyants d'interrupteur, elle va souffrir. Ce n'est pas parce que l'on est petite qu'on est une "LED".
Il serait bon de donner des réponses justes et surtout avec le bon vocabulaire technique, car les novices seront encore plus novices après vous avoir lu ! L'électricité ou l'électronique ne supporte pas l'imprécision. Merci. En toute simplicité.

Personne n'a encore répondu. Donc voici quelques idées.
Hypothèse : en extérieur, nous avons le compteur général, le disjoncteur d'abonné (le vôtre) avec son DDR. Sachant qu'il ne faut pas qu'un défaut dans un studio coupe l'alimentation de tous les autres, je mettrais bien en cascade un disjoncteur ou un interrupteur modulaires, le petit compteur également modulaire, et pour protéger la ligne du studio, un disjoncteur avec DDR 30 mA ; le tout multiplié par 8. Ainsi, la protection serait sélective. Il faudrait que chaque locataire puisse réenclencher si un défaut apparaît dans son studio, et pour cela devrait avoir accès au boîtier extérieur. On pourrait aussi mettre le disjoncteur différentiel terminal à l'entrée de la ligne dans le studio. Pour les calibres en intensité, il faudrait nous en dire un peu plus.
Autre problème non évoqué : dans chaque studio, il y a un circuit lumière, un circuit prise, et peut-être une alimentation pour une plaque de cuisson. Dans ce cas, il faudra une protection spécifique par ligne avec les bons calibres. J'aurais quand même tendance à mettre un petit tableau dans chaque studio avec les protections terminales. Bref, avant de vous lancer dans les travaux, il faut bien réfléchir au schéma à adopter, en fonction de la géographie des lieux et des normes à respecter.
Mais tout cela ne serait-ce pas un travail de professionnel, avec toutes les garanties dont vous devriez pouvoir apporter les preuves (en cas d'incident), en tant que propriétaire de ces studios en location ? GL

Il faut savoir si ses studios sont à location de courte ou longue durée. Les locataires pourraient vouloir avoir une facture avec leur nom.

Ne serait-ce pas plutôt percer un trou (diamètre 3 à 4 mm) à l'extrémité supérieure du tube du lustre ? De façon à y passer un fil pour le fixer au crochet ? Ne pas oublier de raccorder la terre (si possible) sur le lustre. De toutes façons, il faut le suspendre ce lustre, avec ou sans tube.

Et si c'était le détecteur : essaye de détecter un morceau de métal, un morceau de bois... de façon générale, un contact ouvert laisse passer un courant de fuite minuscule. Si le tournevis est trop sensible, cela revient à dire qu'il ne fait pas la différence (autrement dit n'est pas utilisable).

Voir ma réponse 1 concernant la question #2627. GL

Je pense qu'il s'agit d'un courant d'induction créé par les autres circuits sous tension lorsque des fils sous tension et d'autres qui ne le sont pas sont voisins dans une même gaine ou une même goulotte.
L'intensité est négligeable et il n'y a aucun risque mais cela suffit à allumer le tournevis testeur. Vérifiez plutôt avec un multimètre.

Bonjour, c'est normal car le tournevis s'allume a partir de 60 volts et si la ligne est longue, cela provient de courant magnétique sans danger. Mais attention si il y a 3 fils + la terre, le 3ème fil peut être le fil pilote avec une phase 240V. Donc DANGER. Pour éviter tout risque il vaut mieux disjoncter le général... EDK

Le courant est alternatif ; phase/neutre = rouge/bleu. Vous trouverez toujours du courant avec un tournevis testeur. Prenez un testeur digital, sur chaque fil vous trouverez 380v , et sur les 2 en même temps vous trouverez 220 à 230 volts... si votre installation est bonne.

Merci pour vos réponses qui confirment une hypothèse d'un courant induit que j'ai eu après ce post sans toutefois pouvoir me l'expliquer. Je vais acheter un multimètre pour lever le doute.

Dans un circuit ouvert il ne peut y avoir que des tensions induites, pas des courants. Plutôt que de vous acheter un multimètre dont les indications risquent de vous rester mystérieuses et pas faciles à interpréter si vous êtes éloigné du métier, laissez votre testeur à lampe néon de côté (peu d'internautes savent vraiment interpréter son indication lumineuse, la preuve en est le nombre de questions qui tournent toujours autour du même sujet), et essayez la lampe 25 W sur une douille avec 2 fils rigides au bout, elle ne s'allumera pas pour n'importe quoi. Pour la nième fois, le testeur indique une présence tension, mais entre quoi et quoi ? Dangereuse ou pas ? Là est le problème. GL

Bonjour, pour compléter la réponse 7 GL qui à l'air de se "battre" comme moi contre les idées préconçues, retenez UNE chose : pour qu'il y ait circulation de courant dans un circuit électrique, il faut un circuit fermé. Si on ouvre le circuit, il n'y a plus de circulation de courant (quand vous pincez et donc "coupez" un tuyau d'arosage il n'y a plus de débit d'eau (représenté par le courant en électricité) mais il est dur de maintenir le tuyau pincé car il y a de la pression côté robinet d'arrivée (c'est la tension en électricité). Je simplifie mais c'est une analogie assez bonne !
Bien entendu, lorsque vous placez un appareil de mesure en série sur une douille, vous "fermez le circuit" dans certains cas. Le courant est alors limité par l'impédance de l'appareil. Plus elle est élevée plus le courant est faible... et plus les valeurs risquent de vous surprendre car la boucle formée par le circuit va subir les effets de l'induction des circuit voisins... ou de la ligne haute tension surplombant votre habitation.
L'appareil avec une grande impédance sera sensible aux faibles courants. L'ampoule de 25W est une très bonne solution que j'utilise fréquemment. En effet, elle ne s'allumera pas pour n'importe quoi et surtout pas pour un courant dû à l'influence electromagnétique d'un circuit voisin. Ces questions récurrentes de testeur "lampe néon", de lampe fluocompacte "magique" et autre "condensateur" dans les interrupteurs me rappelle les polémiques d'il y a 2 mois sur le choix des câbles. Il aura fallu que quelques internautes (dont je faisait partie !) citent les tableaux de choix et donnent les méthodes de calcul pour que les réponses "folkloriques" disparaissent. Je tiens d'ailleurs à rassurer les internautes ayant à subir ces phénomènes d'induction. Ils sont parfaitement explicable encore faut-il les connaître pour les expliquer. A ce sujet GL dans ces différentes interventions a été parfaitement clair. LB

Merci LB. J'espère que les internautes finiront par assimiler la différence entre courant et tension, quant à la mesure c'est une autre affaire. Pour les problèmes de télérupteur ou autres contacteurs HP HC, beaucoup posent leur question sans rechercher la solution sur le site. C'est pourquoi j'ai fait une interro en question 2707. Mine de rien, on passe beaucoup de temps à répondre. Il faut que je plante mes framboisiers. GL

Vous êtes peut-être en triphasé, les 3 disjoncteurs + les radiateurs sont-ils montés en triangle ou étoile ? Quand on coupe un disjoncteur, on croit couper le neutre, alors qu'il revient par les autres radiateurs, le déséquilibre peut-être important et très très dangereux. Coupez tout (génénral) et assurez vous que le neutre n'est pas commun à tout les radiateurs.

Pour ma part je pense tout simplement qu'il ne s'agit pas de la phase mais du fil pilote qu'il ne faut pas oublié de couper.
(28/07/10)

Donc en étoile, cela signifie qu'il est branché sur le neutre et sur chaque phase. Ça tombe bien alors, il y a déjà 230 volts entre le neutre et chaque phase. (C'est la tension neutre-phase). Tandis qu'il y a 400 volts entre deux phases (pour un montage triangle).
Autrement dit, vérifiez bien ce qui est écrit : s'agit-il vraiment d'un appareil original nécessitant un réseau triphasé non standard avec 220 volts entre deux phases ? Ou s'agit-il simplement d'un réseau standard avec 230 volts (tension neutre-phases)?

Des imprécisions. Branchement étoile pour quel réseau initial (127V 220V ou 220V 380V) ? Vous voulez le brancher sur un réseau 220V 380V ? GL

Bonjour, sur votre plaque moteur, est-il inscrit 110V/220V ou 220V/380V ? EDK

La tension indiquée est celle supportée par un bobinage. Logique donc que les bobinages soient raccordés en étoile pour un réseau triphasé en 380 V. LVE

Votre mélangeur monté en étoile pour du 220V ne supportera pas le 380V car chaque élément ne supporte que 110V. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre un transformateur mais je ne suis pas sûr que ça coûte moins cher qu'un nouveau moteur 220/380V.

Vous avez juste à changer le couplage du moteur ; ce sont des barrettes en cuivre qui se trouvent sur les bornes de connexion du moteur.

Ne choisissez pas la réponse faites par l'internaute 5 ou vous risquez de tout griller.
La solution est celle du transformateur comme le préconise l'internaute 4, à vous de voir si le coût est moins cher que de changer de moteur. (15/05/10)

Salut, vos protections sont peut-être des disjoncteurs, votre tableau est-il vieux ? Autrement, pour tester le fonctionnement de votre chauffe eau, il faut déjà mettre en manuel votre relais si vous en avez un et regarder le compteur edf pour voir si il tourne plus vite ou regarder si le petit thermique sous le chauffe eau n'a pas sauté. (petit trou rond ou rectangulaire sur le thermostat avec un tout petit tournevis)
Si il a sauté, vous entendrez un clic. Attention, ne démonter le capot du chauffe eau que hors tension et le remettre après travail, bon courage... EDK

Il y a longtemps qu'il n'y a plus de plomb dans les tableaux, sauf dans les vieilles maisons. Il y a soit des fusibles, soit des disjoncteurs (du moins, on espère). Avez-vous un double tarif HP HC ? Dans ce cas, le contacteur ne reçoit peut-être pas la commande EDF, la protection électrique du contacteur a déclenché, il est également possible que le chauffe eau ait un problème. En l'absence de précisions, difficile de vous orienter, faites plutôt appel à un ami expérimenté qui fera les observations nécessaires. N'intervenez pas si vous n'avez pas un minimum de connaissances. GL

Bonjour
Il y a peut-être des ergots aux angles. En introduisant un tournevis, vous devriez pouvoir le declipser.
Cordialement.

Bonsoir, pas de chance et c'est suivant le modèle. Souvent on a à partir du fond : la butée cuivre, la balancoire à contact, le doigt, le ressort qui rentre dans la cage puis la manette. Bonne chance mais je crois qu'il vaut mieux le changer.

Bonjour, j'ai des interrupteurs encastrés Alombard de la série Etoile montés chez moi. Une à une les pédales sortent de leur logement avec le contact à balance. La raison en est l'usure des petits tétons latéraux qui maintiennent en place la pédale. J'ai décidé de les changer par la série Neptune de chez Legrand. C'est un modèle assez économique pour cette marque (en vente chez L. M)
Cordialement.

Défaut des lampes ! Un interrupteur ouvert laisse néanmoins toujours passer un léger courant de fuite. C'est ainsi que s'allument les petits témoins dans les interrupteurs. Les fabricants ont "oublié" ce phénomène et ainsi beaucoup de lampe à basse consommation récentes ont des défauts de ce type. Retournez ça en écrivant au fabricant, faites-les changer en boutique, faites jouer la garantie, bref, faites-le savoir !

Bonsoir, cas classique d'une tension résiduelle. Placez un condensateur de 0.1 microfarad classe x2 250V en parallèe avec la lampe écono. Phénomène encore plus courant avec un va et vient. C'est l'effet capacitif.

Bonjour, cela doit provenir des condensateurs de la lampe éco, mais au bout de quelques minutes les led doivent s'éteindre. EDK

Non EDR (réponse 3) : ça perdure, car il s'agit du consendateur équivalent à l'interrupteur ouvert qui laisse circuler une fuite de courant minuscule. C'est inévitable et normal pour un interrupteur. Justement, c'est bien un défaut, fréquent, des lampes modernes à économie d'énergie.

Beaucoup d'internautes voient des condensateurs partout quand les interrupteurs sont ouverts et des courants de fuite à travers eux. Ce sont les éternels problèmes de circuits "en l'air" qui perturbent les mesures avec les multimètres numériques, ou les testeurs à lampe néon (voir question 2627). Evitez d'employer "l'effet" capacitif comme explication magique. On connait très bien "l'effet Joule" et il se quantifie très bien, mais l'effet condensateur, non.
Beaucoup de confusions entre courant et tension dans ce forum électricité.
Un testeur à lampe néon détecte de la tension (on dit une ddp)entre la pointe de touche et la terre à laquelle est relié l'opérateur, qu'il y ait du courant ou non dans le circuit. Une expérience : on relie la pointe de touche du testeur à une phase, et l'autre borne à un fil de 1 m dont l'opérateur ne touche pas l'extrémité. La lampe s'allume un peu, et pourtant il n'y a pas d'inter ni V et V ouvert. Et quand on sait que la lampe néon a une tension d'arc de 80 V environ... Imaginez alors la valeur de la capacité entre l'extrémité du fil et la terre ! Et la valeur du courant de fuite de l'interrupteur équivalent.
Rep 1 : si l'on shunte le témoin à lampe néon par une grande résistance, il s'éteint (voir question 2627)
Rep 2 : revient à shunter le récepteur. Pas courants ces condensateurs. On va faire le test. Pas d'effet de C.
Rep 3 : assez d'accord. On va bien regarder.
Rep 4 : voir plus haut. On va faire le test sur les fluocompactes.
GL

Bonjour, Réponse 1 : les petit voyants ne s'allument pas de cette manière. Le voyant est inséré en série avec la lampe. Le voyant a une résistance très grande ce qui limite le courant dans le circuit. Ce voyant est branché en parallèle avec l'interrupteur. Interrupteur ouvert le circuit est phase/voyant/lampe/neutre. Le courant limité par la résistance du voyant (I=U divisé par R) est suffisant pour alumer le voyant mais insuffisant pour alumer la lampe de la pièce mais celle ci est traversée par un courant malgrès tout.
Essayer d'enlever la lampe de la pièce interrupteur ouvert. Le voyant va s'éteindre. Lorsque l'on ferme l'interrupteur on court circuite le voyant donc plus de limitation de courant par le voyant. La lampe s'allume.
Enfin, bravo réponse 5 je suis entièrement d'accord avec la phrase : "Evitez d'employer l'effet capacitif comme explication magique". On connait très bien "l'effet Joule" et il se quantifie très bien, mais l'effet condensateur, non. "Voyez ma réponse 2252 pour les voyants d'interrupteur sans neutre et ma conclusion.
Pour les lampes fluocompactes c'est peut être l'induction créée par un circuit proche qui est la cause de cette "luminescence". Pour vous en convaincre faite cette expérience assez amusante : prenez un tube fluorescent et allez vous baladez sous une ligne haute tension. Le tube va s'allumer assez faiblement mais il va s'allumer ! Comme réponse 5, je vais me pencher sur le problème et faire quelques "essais". je vous tiendrai informé des conclusions. LB

Cher LB rep 5. Notre client ne se plaint pas de son voyant témoin sur son interrupteur (apparemment, il n'y en a pas), mais du fait que ses lampes restent très faiblement allumées. Rep 1 décrit le fonctionnement du voyant (néon, comme un testeur) en parallèle sur l'interrupteur (voyant éteint = lampe allumée et VVersa ; faute de mieux, en l'absence de neutre dans le boîtier interrupteur, pourquoi pas ? Rappelons quand même que le témoin doit être en parallèle avec la lampe, d'où le neutre ramené); donc Rep 1 est hors sujet.
Les fluocompactes, comme tous les tubes luminescents, présentent un peu de rayonnement rémanent à la coupure (facile à voir dans le noir), mais ça s'estompe vite. Pas d'avis sur les spots à led, jamais manipulé cela. Pour l'allumage sous les lignes HT, j'opterai plutôt pour l'action du champ électrique au niveau du tube, plutôt que le champ magnétique ; continuons à chercher. GL

Bonjour, allez voir la "solution" en question 4076, c'est du vécu !

Ce cas est très peu probable mais votre logement est peut être sous une ligne à haute tension.

Le digicode est-il équipé d'une batterie de secours ? C'est plutôt auprès du vendeur/fabricant qu'il faut poser la question !

Bonsoir, la plupart des digicodes fonctionnent en 12 volts continu, il serai prudent effectivement de rajouté un bloc d'energie (chargeur+batterie) si vous souhaité rentrer chez vous. Il existe aussi des gâches électriques à manque tension, mais la porte reste déverrouillée en cas de panne électrique ! A vous de faire votre choix.

Voir si vous avez une batterie de secours.

Non, hormis si le système est auto-alimenté par batteries, ce qui est prévu mais jamais fait, à cause de l'entretien et du coût.

En cas de problème pour tout de même entrer : appeler un cambrioleur. LVE

Ça dépend si c'est une gâche "fail safe" (pas de jus = débarre) ou "fail secure" (pas de jus = barre).

Bonsoir, pour vérifier votre disjoncteur et s'assurer que ce soit bien lui le problème, il faut débrancher les conducteurs en aval. Cette intervention nécessite un minimun de connaissance en électricité. (verification d'absence de tension et resserage correct)

Si les circuits sont complètement déconnectés de la sortie du D et qu'il ne tient pas au réenclenchement, je crains fort qu'il faille le changer. Voir EDF. GL

Bonjour, soit il y a une ligne directe après le compteur edf si l'habitation est vieille, soit cela vient du disjoncteur edf, les deux cas arrivent régulièrement. Si cela provient du disjoncteur EDF il ne s'enclenche pas du tout donc en lachant la manette, elle redescent immédiatement. Si cela vient d'un court circuit direct après le disjoncteur ou une fuite de courant, la manette se déclenche après ou on entend un bruit du genre "plafffe". ATTENTION, si il y a un bruit il ne faut pas l'enclencher de trop, car il devient bouillant et risque la destruction.

Le calibre d'un tel disjoncteur est supposer protéger le câble qui a été posé derrière lui. En général donc, sauf sous-utilisation de l'installation au départ, il est souvent dangereux d'augmenter le calibre ! Pour le faire en toute sécurité il faudrait savoir avec certitude la plus petite section branchée le long de chaque ligne et savoir si elle peut supporter plus qu'actuellement. Ce n'est pas un jeu si facile.

Il faut utiliser des interrupteurs différentiels devant vos ensembles de disjoncteurs. Ils auront des calibres en intensité supérieures. 25 et 40 A sont des valeurs communes, mais il y a 3 types de différentiels : A, AC, SI. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté qui vous remettra tout cela d'aplomb. Le tri vous est utile ? Cela va augmenter le prix de vos équipements. GL

S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, vous pouvez sans aucun problème mettre un courant maximal assigné supérieur à celui de l'ID que vous avez.
Si c'est un disjoncteur différentiel et que le calibre 10A est là pour protéger contre les surintensités le câble d'arrivée cela peut être problématique. Ceci dit il est peu probable que ce câble soit en 4x1,5². La section est certainement supérieure et vous pouvez sans doute mettre un calibre plus important. Changez si nécessaire la section des câbles entre le disjoncteur de branchement et vos différentiels.

Bonjour, après chaque différentiel les lignes sont protégées par des disjoncteurs 16A pour du fil 2,5 et 10A pour du fil 1,5. Il vaut mieux installer des différentiels 4x32A 30 mA. Mais en interrupteurs comme cela, les différentiels sauteront en cas de fuite de courant à la terre et les dijoncteurs en cas de court-circuit ou de surconsommation.
Mais attention, il faut faire les ponts entre interrupteurss et disjoncteurs en fils 6² minimum. Vous pouvez installer des différentiels de 4x25 A si votre disjoncteur edf ne dépasse pas 3X20A.. EDK

Obligation de protéger les prises de courant par un différentiel de 30 mA (NF C 15100). La sécurité n'est pas d'occasion (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99, 5 % des cas : 250 mA). Un différentiel peut être associé à plusieurs protection, sous réserve de respecter l'ampérage. Un tétrapolaire 30 mA ? Vous souhaitez ponter des phases ? ! ? Si votre aval n'est pas équilibré (déséquilibre inférieur à 30 mA), vous allez passer la fin de vos jours près du sacré tableau électrique. LVE

Je suis de l'avis de la réponse 4. Par contre, il faudrait vérifier les fuites existantes avant de se lancer dans ce genre d'aventure... Imaginez s'il existe un courant de fuite ne serait-ce que de 35mA, et votre interrupteur différentiel va sauter tout le temps...

Marchait-il avant ? Si oui, il y avait déjà un câble donc un passage de câble. Sinon, le signal EDF de bascule est détectable en tout point de l'installation. Mais faire poser un détecteur n'est pas forcément moins cher que de percer le mur et utiliser le contact du compteur.

Recherchez le trou puisque cela fonctionnait avant. Mais il a peut-être été rebouché en surface, ou est caché derrière du papier peint. Pas d'autre moyen. Mais l'électricien a forcément la machine pour percer le trou. Cela ne vous coûtera pas grand chose, juste un peu de main d'oeuvre.

Oui, il suffit d'acheter une horloge modulaire mécanique, mais avec ressort pour qu'elle ne retarde pas en cas de coupure edf. On la programme suivant les heures de nuit, après avoir raccordé le relais dessus. Il faut contrôler de temps en temps si elle est toujours à l'heure... EDK

Par où est alimenté ce chauffe eau ? A-t-il une alimentation dédiée ?