ELECTRICITE

Equipement cuisine prises spécialisées pour :
- lave-linge : protection 20 A
- lave-vaisselle : protection 20 A
- four : protection 20 A
- plaque de cuisson ou cuisinière avec protection 32A fil 6 mm²
- congélateur avec protection 20 A type HPI
- cumulus protection 20 A
- VMC protection 2 A
Ensuite :
- frigo et hotte (sur circuit de 8 PC protection 20 A) PC hotte hauteur mini 1m80
- installation de 6 PC sur plan de travail, prises interdites au-dessus de la plaque de cuisson sauf celle de la hotte, prises interdites aussi au-dessus de l'évier, protection 20 A en amont des disjoncteurs divisionnaires, qui protègent uniquement des court-circuits et des surintensités.
Il faut compléter par un inter-différentiel, ils protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil, 40 A 30 mA type A pour plaque ou cuisinière et lave-vaisselle et de type AC pour le reste de l'installation.

Pour le four il vous faut utiliser un calibre de 32A, pour le lave-vaisselle un calibre de 20A et pour les prises le calibre est toujours le même c'est-à-dire un calibre de 16A.

L'installation comprendra au moins 4 circuits spécialisés, 1 circuit protégé par un disjoncteur 32 Ampères dédié cuisinière / plaque de cuisson, 3 autres circuits au moins protégé par un disjoncteur de 20 Ampères pour alimentation d'appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge... De plus chaque circuit devra être obligatoirement protéger par un inter différentiel 30 mA (milliampère) type AC ou A.

Puis-je faire un piquage sur une alimentation avec du fil de section de 6 m² de la table de cuisson pour alimenter un four en 2,5 m² ou suis-je obligé de tirer une nouvelle ligne indépendante ? Merci.

Pas autorisé par les normes (NF C 15-100) de raccorder sur le circuit 6mm² une autre prise, désolé. C'est un circuit spécialisé.

Bonjour, combien coûte le déplacement d'un compteur ? Merci beaucoup.

Le prix du déplacement d'un compteur électrique est variable, et pour les mêmes prestations EDF ne pratique pas le même tarif en fonction des régions. Renseignez-vous auprès de votre agence EDF.

Attention ! La norme dont tout le monde parle est une simplification de la norme faite par PROMOTELEC. En fait, il faut se baser sur l'élément final. C'est-à-dire, si vous posez une prise de 16A pour une machine à laver, vous devez obligatoirement mettre une protection correspondante (16A) sinon, c'est votre prise qui servira de fusible.

Le disjoncteur EDF a 3 fonctions.
1 pour les court-circuits
2 pour les fuites vers la terre
3 pour les surcharges et je pense que vous êtes dans ce cas-là. Appelez EDF et faites faire une estimation de votre besoin de puissance, cela devrait résoudre vos problèmes.

Il est possible que votre abonnement EDF soit trop limité, moi j'ai l'abonnement 15 A 3000 watts/h... Je ne peux mettre qu'une rame de mon chauffage électrique sinon ça saute...

Le disjoncteur "bobine edf " est en fait la protection du contacteur J/N, il est de 2 ampères. Les radiateurs sont sûrement branchés dessus. Plus les radiateurs sont puissants et plus grande est l'intensité qui les traverse, c'est pourquoi ils disjonctent plus rapidement. Si le radiateur de la salle de bain ne saute pas, c'est que l'intensité est de 500 watts/230 volts = 2,17A. Il faut donc revoir le câblage des radiateurs.

Pourquoi voulez-vous tester votre chauffe eau ?

Bonjour, le fil pilote d'un appareil, sauf avis contraire du constructeur, doit recevoir une phase qui est distribuée par un organe d'automatisme (relais nuit, horloge, etc) et le bouton de positionnement de fonctionnement du radiateur doit être sur la position auto (programmation). Dans cette position, le chauffage chauffe lorsque le thermostat demande du chauffage par rapport à son réglage et lorsque que l'automatisme (relais nuit, horloge, etc) s'enclenche, cela baisse automatiquement la valeur de réglage du thermostat d'environ 5°C. A la disparition du signal de l'automatisation, le thermostat revient seul à son réglage d'origine.
ATTENTION : NE JAMAIS BRANCHER UN FIL DE TERRE SUR L'ENTREE DE LA LIGNE PILOTE DE L'APPAREIL. Si cette dernière n'est pas utilisée, laisser le fil (l'entrée) sans rien au bout. Dans ce cas là, le chauffage fonctionnera en permanence à la valeur de réglage du thermostat (sans abaissement de température).

Très simple d'abord coupez le courant et assurez-vous qu'il n'y ait plus de courant, les fils qui vont à votre cumulus dans votre tableau vous les coupez et en amont de votre relais vous connectez les deux fils du côté gauche que vous avez coupé contact 1 et 3 et en aval du relais.Vous connectez les fils du côté droit bornes 2 et 4 pour l'automatisation, un fil doit partir d'une phase sous votre disjoncteur 2 ampères généralement et aller sur le compteur EDF où il y a généralement une boucle en fil noir qui en sort, vous coupez cette boucle et vous raccordez 1 à la phase et l'autre sur A1 du relais après vous raccordez le neutre du 2 Ampères à la borne A2 du relais et là vous pouvez remettre sous tension et votre cumulus se déclenchera à l'heure prévue par EDF dans votre région.

Normalement, les bornes du télérupteur doivent être repérées : A1 qui va aux boutons poussoirs, A2 c'est le neutre (bleu), 1 la phase (souvent rouge), et 2 c'est le retour lampe. Le mieux, c'est de repérer chaque couleur avant de démonter.

il faut couper le courant dans votre tableau et acheter un télérupteur avec un calibre supérieur. Vous débranchez et recablez exactement comme le précédent.

Nous allons mettre prochainement une vidéo sur l'utilisation d'un multimètre, vous y trouverez entre autre la mesure d'une résistance avec un multimètre.
vidéo: MESURE RESISTANCE MULTIMETRE

Avec un multimètre en position ohmmètre.

Le message précédent vous donne la bonne solution mais surtout faites ce test hors tension ou vous allez griller votre multimètre.

Il suffit simplement de brancher l'ampoule supplémentaire en parallèle avec l'ampoule existante.

Il suffit de faire une dérivation à partir de la première ampoule existante, ce qui veut dire que les deux ampoules seront branchées en parallèle.

Il faut la brancher en parallèle de l'existante.

Il faut la brancher en parallèle sur l'ampoule existante ainsi elle sera commandée par les mêmes interrupteurs.

Les prix sont libres en France et varient suivant l'instalateur ou la région. N'hésitez pas à faire faire plusieurs devis. Eviter le moins cher et le plus cher. Bonne chance.

Les variations de tension existent déjà sur le réseau EDF, en fonction de la distance qui peut exister entre le transformateur et l'usager, et de la puissance demandée, qui peut varier en fonction des besoins. Les constructeurs d'appareils électroniques tiennent compte de ces paramètres, et certains fonctionnent même de 110 à 260V, pour pouvoir fonctionner dans différents pays.

Pour avoir une meilleure stabilité de la tension, il est nécessaire de passer par un régulateur, ensuite cela dépend de la charge de l'installation.

Pas de problème, même une TV est équipée contre toutes surtensions.

Attention risque pour le matériel informatique. Je vous conseille de mettre un onduleur.

Les variations de tension du réseau EDF peuvent être de + ou - 10% autour de 230v soit 207v min et 253v max (tolérance EDF). Votre groupe est correct même pour l'informatique.

Pour réponse 4, 253V c'est peut-être un peu beaucoup ! Il me semble que la tolérance EDF est de + 6 et - 10% pour la tension moyenne de 230V, ce qui porte la valeur supérieure à 247V.

Non, la réponse 4 est bonne, +10% -10% sont bien les maximales et minimales normalisées pour les distributeurs d'énergies électriques (et oui, il n'y a pas qu'ERDF).
C'est assez rare par contre de se retrouver avec 253 volts chez soi, même en sortie de transformateur mais c'est la norme, donc pas impossible.
Cela veut aussi dire que les appareils électriques sont "théoriquement" fabriqués pour fonctionner sous ce calibre de tension.
Toutefois, se munir d'un onduleur n'est vraiment pas du luxe pour protéger vos appareils sensibles.
Julien F. (18/08/10)

Bien sûr !

Cela ne risque absolument rien, mais il vaut mieux du fil 1.5², ne serait-ce que pour le branchement des appareillages, pour les douilles par exemple, les fils en 2.5² ne passent pas dans les trous.

Qui peut le plus, peut le moins. En temps normal, on utilise du 1,5 pour l'éclairage, mais rien n'empêche d'utiliser du 2,5. Il n'y aucun risque d'échauffement, seul le prix du fil est plus cher, et aucun problème de protection si le circuit est protégé par un fusible de 10A.

Oui, mais en théorie 1.5mm² suffit.

Oui, mais le 2,5 mm² est recommandé pour les circuits prises, il faut normalement utiliser du fil 1,5 mm².

Non, ne pas mettre du fil de 2,5 mm², ça marche mais il faut respecter en mettant du 1,5mm² comme ça on se mélange pas les pinceaux quand on fait le câblage du tableau électrique.

Et non cela dépend du nombre de bloc, car s'il y a plus de 4 blocs (un bloc étant une prise, ou un bloc équivaut également à 2 prises accolée), dans ce cas il faut des 2,5 mm².

Si il s'agit de commander un moteur triphasés, il y des variateurs de vitesse en mono 230V.

Si votre source est de 230 V mono, vous pouvez en achetant un variateur de vitesse, celui-ci convertit votre 230 V mono en 400 V tri. Après vous pouvez raccorder votre moteur. Attention à ne pas oublier la puissance de votre moteur pour le choix de votre variateur. Sinon Télémécanique propose des variateurs, Siemens, Merlin Gerin, Motorola...

Un variateur 230 mono ne peut fournir que du 230 Vac tri ! il faut donc changer le couplage du moteur en triangle pour le faire fonctionner avec cette tension.

Les fusibles sont dans des genres de petits tiroirs qui s'ouvrent en les tirant à l'horizontal ou en basculant la petite manette vers le bas, vous trouverez le fusible à l'intérieur. Attention, il y a plusieurs calibrages 10A, 16A, 20A, 32A.

Tout dépend de votre tableau de distribution. Est-ce que c'est des disjoncteurs ou des porte-fusibles ?

Mieux vaut demander à un voisin.

Sur quelles bornes les branchez-vous ? Ensuite, il y a une programmation à faire.

Faite installer un délesteur par un électricien. Vous économiserez toute l'année. Et même les jours de grand froid vous pourrez chauffer comme les autre jours. A votre place, j'éviterais EJP qui coûte très cher quand on en a besoin .

Bonsoir, prenez tout simplement des contacts inversés. En impulsion EDF, ces contacts restent fermés hors EJP et il s'ouvrent en EJP, c'est à dire l'inverse des contacts jour / nuit.

Lorsqu'il y a des problèmes de chute ou de hausse de tension, l'EDF peut installer chez vous un enregistreur pendant quelques jours afin de contrôler votre ligne, mais j'opterais plutôt pour une mauvaise qualité des lampes.

Oui, il faudrait mesurer la tension et la fréquence sur votre installation.

Avant toute chose, contrôlez le serrage de tous vos disjoncteurs divisionnaires ou cartouches porte-fusibles, j'ai déjà eu le même cas pour un problème de mauvais contact ou contact pas franc dû à un mauvais serrage.

Bonjour, j'avais le même problème et je l'ai résolu en remplaçant toutes mes ampoules classiques par des lampes à basse consommation, a durée de vie est supérieure à des ampoules classiques et vous faites des économies (consomment environ 3 fois moins pour une quantité d'éclairage équivalente) et elles durent plus longtemps. Par contre il faut qu’elles chauffent pour éclairer bien, mais ça va vite, leur prix à l'achat est plus cher que les ampoules classiques, mais on s'y retrouve avec les économies réalisées en consommation de courant.

Il faut regarder si, sur vos ampoules, il est inscrit 220 volts ou 230 volts (et mettre des 230 volts).

Oui, il y a de fortes probabilités que ce soit la pose de votre lambris qui ait créé le court-circuit, pour vous en assurer couper le courant au disjoncteur général et vérifier à l'aide d'un multimètre (test de continuité) que votre ligne ne soit pas en court-circuit.

Oui cela est possible et il y a de grande chance.

Avec du 10mm², cela suffira largement.

Calcul faux ! 300W / 12V = 25A donc 6mm2 (5A par mm2).

P = UI donc P/U = I sans oublier U = RI

Il faut tenir compte de la distance entre le transfo et le projecteur : 6 mm² jusqu'à 8 M, à 12 M je préconise du 10 mm².

Bonjour ! Diviser la puissance par le voltage soit 300 : 12 = 25 ampères, du câble de 4 mm² est suffisant.

Bonjour, pour 12 mètres il vaut mieux du 10 mm2, comme cela le courant servira à éclairer la piscine et non pas à chauffer le câble...
Conseil d'un pisciniste !

Attention à votre question, il y a une très grande différence entre 220 biphasé et 220 monophasé, lequel d'entre eux ? Merci.

Certains variateurs de vitesse permettent cette conversion, ils acceptent une source de 230 V mono, 230 V biphasés, 230 V tri, 400 V tri (ATV 11 de chez télémécanique possède ces caractéristiques), puis redistribue cette source convertie en 400 V tri pour votre moteur. Attention il faut choisir votre variateur en fonction de la puissance de votre moteur (écrit sur la plaque signalétique du moteur).

Voir ici un schéma qui pourra vous aider.

Vous devriez reprendre contact avec EDF et vous diront si vous pouvez faire cette intervention vous-même.

Pour l'ouvrir : dévissez un quart de tour puis tirer. Pour rallonger les fils, il faudra en accrocher de plus long sur les anciens et de les tirer.

Vous n'avez aucun droit sur l'amont de votre différentiel. La coupure doit se faire par EDF. Ne travaillez pas sous tension. Danger de mort.

Il faudrait d'abord que nous sachions ce que ce variateur va commander : moteur - lampes 220V - lampes BT ou autres. Si c'est juste pour des lampes 220V, il existe des variateurs qui viennent se mettre à la place de l'interrupteur et qui se branchent quasiment de la même façon (plan de branchement livré avec). Il faut faire attention à la puissance suivant le nombre de lampes. Bonne clarté.

Je me permets de reprendre la question (ce n'est pas moi qui l'ai posée), moi aussi je désire installer un variateur pour l'éclairage de mon salon, en remplacement de l'interrupteur d'origine. Je pense que ce produit est fourni avec un schéma lors de son achat, mais j'aurais aimé savoir si les variateurs pouvaient fonctionner avec des ampoules basse consommation (celles qui ressemblent à de petits néons).
Merci pour les futurs renseignements, je reste branché pour la réponse sur Bricovideo. Dominique

Il ne faut pas brancher un variateur de lumière pour une ampoule économique. En fermant le variateur, l'ampoule se mettra à clignoter, elle ne s'éteindra pas complètement. On peut l'utiliser avec des ampoules à incandescence, des halogènes ou des spots.

OK donc pas de variateur sur une ampoule économique, mais cela est-il possible sur une ampoule "normale" ? J'ai un variateur avec un "cran" au départ pour complètement éteindre. Passé ce cran, c'est le variateur qui gère. Cela fait-il une différence ?

Bonjour, il est aussi possible de commander des tubes néons mais avec des ballasts électroniques et le variateur adapté.

Pourquoi ne faut-il pas brancher de fusible sur le neutre ?
Qu'est-ce que cela ferait ?

Bonjour,
Legrand fait des variateurs fonctionnant avec des ampoules basses consommation. (programme céliane)

Evidemment, c'est comme une résistance variable en série.

Sauf si le variateur est électronique.

Vous ne consommez que l'énergie nécessaire à l'eclairement de votre ampoule.

Archifaux !!! Si le variateur est à mi-puissance, la consommation sera réduite de moitié, car la tension et le courant sont découpés par le variateur. Ce n'est pas aussi simple que P=UI !!! Devant l'insistance de cette légende, j'ai même fait l'expérience avec un halogène ET UN WATTMETRE: ça a confirmé ce que je pensais déjà.

Bonjour, sans vouloire créer de polémique, je pensais qu'un WATTMETRE était réservé pour les mesures en Haute Fréquence. Pour les consommations électriques, je pensais, peut-être à tort, qu'on utilisait un ampèremètre ?

Wattmètre = Mesure de la puissance en Watt
Ampèremètre = mesure de l'intensité en Ampère
Voltmètre = mesure de tension en Volts
P=u*i = puissance du courant continu
p= u*i*f = puissance du courant alternatif = réseau domestique
Vu que dans la formule seule l'intensité peut varier, il est évident que si l'on met le variateur au minimum on consomme moins que s'il est au maximum.

Certes, mais à moi, il me semble que si le variateur n'utilise que ce qu'il a besoin, le surplus est détourné mais consommé quand même. Les 300 Watts arrivent jusqu'au variateur qui n'en restituera au niveau de l'halogène que la quantité demandée, mais les 300 Watts sont quand même partis.

La dernière réponse est assez romanesque ! Un gradateur ferait du détournement ? J'espère que le courant n'est pas mineur car c'est répréhensible par la loi ! Trêve de plaisanterie le bilan énergétique est forcément sans discontinuité, c'est-à-dire que l'énergie consommée est forcément celle restituée. En d'autres termes si vous consommez 100 W sur la lampe halogène vous absorbez 100 W côté EDF + quelques pertes au niveau du gradateur (ce sont ces pertes qui se manifestent par un échauffement du gradateur).
Dans ce cas si les 300 W étaient consommés côté EDF cela voudrait dire que les pertes du gradateur seraient de 200 W, c'est déjà un petit radiateur qui permettrait de servir de chauffage d'appoint les jours de grand froid !

D’ailleurs la consommation de ce même variateur est à vide : sans lampe (comprendre ampoule par abus de langage) est de l'ordre de 5 W, et en charge avec la lampe et variateur en position maximum est d'environ 10 W. Après c'est du bon sens comme en voiture, on consomme plus en roulant que à l'arrêt lorsque le moteur tourne. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie.
La puissance électrique fournie à la lampe (après le variateur) est égale la puissance lumineuse + la puissance consommée en chaleur, et ça chauffe bien une lampe halogène de 300 W.
Dans tous les cas s'équiper plutôt de lampes basse consommation qui sont plus efficace (meilleur rendement éclairage / consommation électrique) et en plus on ne risque pas de se brûler.

Et en position minimum (halogène éteint), le variateur est-il toujours alimenté ? Consomme-t-il de l'énergie ?

Bonjour, un variateur électrique c'est la même chose qu'un robinet !
Variateur au minimum = robinet fermé
Variateur au maximum = robinet grand ouvert
Variateur à 50% = robinet à moitié ouvert
Dans tous les cas, la puissance consommée est proportionelle à l'intensité lumineuse et varie donc de 0 Watt à 300 Watts (pour une lampe halogène de 300 Watts) + la consommation du variateur (maximum 5 Watts).

Bonjour, sans vouloir relancer le débat, j'ai reçu une lettre d'information de l'Electricité de Strasbourg (équivalent de l'EDF dans l'Est) sur laquelle il est écrit noir sur blanc qu'une lampe halogène sur variateur consomme la même puissance quelque soit la position de ce dernier (sauf la position 0 évidemment). Alors, doit-on en déduire que l'ES n'est pas compétente en électricité ?

- Suite - Après test : la puissance consommée derrière le variateur est effectivement différente en fonction de sa position, donc plus c'est bas, moins cela consomme, ce qui parait logique. Je ne sais pas quoi déduire de la lettre d'information de l'ES...

Bon, mettons nous d'accord, une lampe halogène avec variateur à fond consomme la même puissance qu'avec le variateur presque éteint. Exemple : pour un halogène de 300W, variateur à moitié, donc la lampe va s'allumer avec 150W. Tout le monde est d'accord, mais les autres 150W, où sont-ils ? Eh bien, dans le pied de l'halogène : c'est pour cette raison que c'est assez lourd. Démonter le pied de l'halogène, il y a une bobine de cuivre. En fait, si l'halogène est allumée avec 100W, il y a 200W dans la bobine de cuivre. Grosso modo, c’est ainsi. Merci de votre compréhension...

On en déduirait à juste raison que ES = Extrêmement Sot ; mais bon il ne faut pas s'emballer, il se peut que ce soit une rédaction qui prête à confusion. Quoiqu'il en soit c'est une réalité physique : comme indiqué dans différentes réponses il y a bien diminution de puissance consommée proportionnellement à la gradation réalisée par le variateur. La démonstration par l'expérience est tout de même assez simple à faire (un ampèremètre sur l'alimentation et c'est bon !) pour éventuellement convaincre les irréductiblement incrédules envers les lois de la physique !

Je cite : "Eh bien, dans le pied de l'halogène : c'est pour cette raison que c'est assez lourd. Démonter le pied de l'halogène, il y a une bobine de cuivre." Mon halogène est au plafond (aucune bobine lourde dedans), et le variateur est mural. Elle est où la bobine cachée ?

Tout variateur électronique récent commande un triac ou un thyristor, sorte de transistor qui laisse passer le courant par "découpage".
Représentez-vous la sinusoïde du courant alternatif et imaginez-vous que vous puissiez n'en prendre qu'une tranche verticale très mince (à chaque période), ou plus épaisse, voire tout. C'est vous qui définissez l'épaisseur de votre "tartine" en actionnant la rotation du variateur. Evidemment, l'éclairement de l'ampoule sera en fonction de la position du variateur et la consommation correspondra à l'énergie absorbée par la lampe plus les pertes du circuit imprimé et rien de plus. Il est faux de croire que la puissance inscrite sur la lampe est consommée et cette histoire de bobinage dans le pied qui absorberait la différence : P. inscrite - P. utilisée me laisse baba. De plus, l’électronique a encore évolué depuis...

Pourquoi autant de calculs alors qu'il y a le compteur EDF. Compter le temps qu'il faut au compteur pour faire 3 tours en pleine et moyenne charge. Faire la différence et voilà la réponse. Ca évite les calculs en fonction de l'halogène dit. PS : c'est plus précis d'être deux pour le test si le compteur est loin.

Effectivement la méthode la plus rationnelle qui a été évoquée c'est à dire la mesure de la consommation "à l'arrière de l'engin" avec un appareil de mesure de la consommation des "kilocalories" et non pas watts, volts, ampères, etc. Et tout le monde sera fixé. Pour information le poids important de l'halogène est dû à du lest pour ne pas qu'il tombe... c'est tout.

Un voltmètre (à 2 balles donc pas très précis) m'indique une tension de 20-50 V entre les branchements de l'ampoule variateur à 0, c'est donc un mauvais variateur et je consomme entre 1/10 et 1/5 de l'énergie que je consommerais ampoule allumée ?

En clair : Est-ce qu'on consomme moins avec un variateur ? Oui ou non ?

Je viens de faire une mesure de tension à la sortie d'un variateur électronique mural qui alimente 3 halogènes 12 volts et leur tranfo électronique. Le variateur est alimenté en 250 volts. A pleine puissance la tension de sortie du variateur est 183 volts, à puissance minimale la tension est 70 volts. Qu'en concluez-vous ?

Toujours pour rester dans le sujet, je suis allé acheter un gradateur dans une grande surface de bricolage en précisant que j'utilisais des ampoules économiques. Le vendeur m'a expliqué que cela ne pouvait fonctionner que si j'utilisais un variateur basse tension. Je croyais que c'était l'intensité qui variait et non la tension alors je suis un peu perdu...

Comme le dit un internaute plus haut, un gradateur fonctionne en hachant la sinusoïde, donc il coupe la tension (non pas le courant) 50 fois par seconde (50hz) plus ou moins longtemps ; donc si la sinusoïde est complète, la lampe de 300W consommera bien 300 watts et sera allumé plein pot ! Si la sinusoïde est coupé sur la moitié de sa période, la lampe ne consommera que la moitié de sa puissance donc 150W, mais ne sera pas allumée forcément à la moitié de sa luminosité !
En effet, une ampoule halogène, quelle qu'elle soit, émet de la chaleur avant d'émettre de la lumière. Donc si votre gradateur ne délivre que la moitié de la sinusoïde, le filament chauffera mais ne sera pas forcement allumé, donc un gradateur en position basse peu consommer des Watts sans que vous vous en aperceviez. On peut consommer un tiers de la puissance sans émettre la moindre lumière et donc une consommation de 100 W quand même. Autrement dit, la luminosité d'un halogène n'est pas proportionnelle à sa consommation ! Il y a des gradateurs adaptés à la charge qu'elle a à gérer.

Pour ma part, je serai tenté de croire que tout le monde à plus ou moins raison. Il doit exister plusieurs types de variateurs : des variateurs électroniques qui vont hacher le courant (dans ce cas, pas trop de pertes) et des variateurs basiques (un simple résistance variable) qui vont bouffer une partie de l'énergie consommée (dans ce cas, consommation identique quelque soit la position du variateur). Dans ce dernier cas, l'énergie gaspillée par la résistance est forcément transformée sous forme de chaleur.
Bref, si en position basse (faible luminosité), le pied de la lampe se met à chauffer sérieusement, c'est que vous avez le second type de variateur et que donc vous gaspillez énormément d'énergie.

Merci à la personne qui propose tout simplement de calculer en fonction des indications du compteur ! Chose faite => Halogène pleine puissance pendant 1 mn : 16 watts de consommation générale de la maison - Variateur éteint pendant 1 mn : 9 watts de consommation générale - Variateur à mi course pendant 1 mn : 13 watts
Donc pour notre variateur, la consommation semble bel et bien diminuée.
Bons tests à vous ! ...

Merci, je vois que la réponse n'est pas si simple. Mais je me suis bien amusé en lisant les commentaires.

A propos du variateur résistif dont un internaute a parlé plus haut, il revient en gros à ajouter une résistance variable en série avec la lampe.
La puissance dissipée globale est V au carré /(R1+R2) avec R1 = résistance de la lampe et R2 = résistance du variateur. V étant constant et égal à 220 V, plus on augmente la résistance du variateur, plus la puissance consommée globale diminue. Dans quelles proportions ? Le courant dans la lampe, égal au courant dans le variateur est V/(R1+R2).
Si R2 est positionné de telle façon que le courant dans la lampe soit divisé par 2, soit donc tel que R1 = R2, la puissance consommée globale sera également divisée par 2 (P=VI), et dissipée à égalité dans la lampe et dans le variateur, soit donc 1/4 de la puissance max dans la lampe et 1/4 de la puissance max dans le variateur.
A propos du variateur à découpage par contre, je confirme que les seules pertes sont celles de l'alimentation électrique des circuits du variateur + les pertes en ligne (même un variateur à découpage n'a pas une impédance nulle) et ces pertes en ligne sont d'autant plus élevées qu'il y a de courant dans la lampe (et par conséquent dans le variateur) donc le contraire du cas précédent !

Il me semble qu'on ne peut pas commander par variateur à triac une lampe basse tension située derrière un transformateur. Je sais de quoi je parle j'en ai déjà grillé deux !
Quelqu'un y trouve t-il à redire ?

Bonsoir, réponse à l'internaute 29, ou on peut commander une lampe basse tension (avec transfo non électronique) mais on a affaire à une charge inductive, il faut protéger le triac entre A1/A2 par une VDR 230 V et une cellule de Boucherot (r=100 ohm en série avec 100nf classe X2).
N. B. : je ne trouve rien à redire et je suis heureux de vous apporter une précision, veuillez jeter un regard sur ma réponse concernant la température des filaments.

Bonsoir à tous, complément aux 28 réponses, recentrons le sujet !
Nous sommes en AC et sur de l'incandescent (voir rép 30 si charge inductive) dans tous les cas on utilise un TRIAC.
Le thyristor est utilisé pour les variateurs de vitesse sur moteurs universels, une seule alternance alimente le moteur donc vitesse max réduite durant l'alternance manquante on utilise la valeur de la FCEM du moteur pour influencer la charge du condensateur de retard qui va stabiliser la vitesse et donner du couple même à bas régime.
Revenons au variateur ou gradateur de lumière au maximum des luminosités, le triac est déclenché au début de chaque alternance +et- la ddp sur le filament est maxi, la température de celui-ci aussi environ 3000/3500°, sa résistance ohmique max (environ 15 fois celle de 20°), si on choisit de réduire de moitié la luminosité et la brillance grâce à un retard réglable, on va donner l'ordre au triac de devenir conducteur pour chaque alternances + et- vers le milieu de la largeur de chaque alternance, la résistance ohmique du filament sera réduite d'autant, idem si on réduit encore la luminosité toujours + rougeâtre, la commande s'effectue vers la fin de chaque alternance avec un retard + grand pour la mise en conduction du triac.
Il est évident que la situation proche du filament rouge n'est pas intéressante, ddp de quelques dizaines de V et filament très très peu résistant et pas de lumière, la consommation à O est négligeable, la consommation moyenne est proportionnelle à la luminosité si le triac est en harmonie avec l'intensité max, son échauffement est négligeable, ce système se nomme découpage de phase il génère des parasites (am. po-go), la chute de tension (ddp aux bornes du triac est faible lorsque il est conducteur ev 10-15v cela suffit pour sous volter la lampe et lui rallonger la vie (charge non inductiv = cos=1).
Pour ceux que cela intéresse il existe d'autres systèmes de com de triac basés sur des dents de scie syncro / sect et comparaison avec tension dc sortie d'un pot multitours ect. mais là on n'est plus dans le bricolage. A bientôt.

Coucou me revoilà, pour la suite pour ce qui dans le cadre des gradateurs sur lampes simples et montages à faire soi-même, voir électronique pratique n°201 page 42-43 avec TCA785 thème : économiseur de lampes (à lire)* variateur à effleurement électronique magasine N°71 P54 avec ls7534. *gradateur pour halogène Elecktor N°200 p47 février1995
*et le top du top gradateur sensitif avec SLB0587 mémoire de l'état d'extinction Elecktor 7-8-99
* il existe aussi d'autres schémas pour charges inductives qui génèrent des salves d'alternance entières.

Bonjour! C'est tout simple. En fait, les deux fils noirs sont également des phases prévues pour une installation triphasée. Vous devez donc les ponter avec votre troisième fil de phase (brun normalement). Mais demandez à un professionnel de vérifier votre installation d'abord, pour voir si la section de votre câble ainsi que votre disjoncteur sont adaptés.

Il est assez hardi de proposer de ponter les 3 phases ensemble dans une prise triphasée !!! Les 3 phases n'étant pas en phase, c'est à dire à la même tension en même temps, le résultat garanti est une jolie étincelle.

Pour info, tension entre 2 phases 400V. Il ne faut surtout pas les relier ensemble.

Vous capuchonez les 2 fils restants et normalement vous n'en avez pas besoin, sauf si c'est la cuisinière qui fonctionne uniquement en tri, et là vous êtes mal car vous devez remettre toute votre installation edf en tri (liaison extérieur y compris). Pour ce qui est de l'étincelle, ça aurait été vrai si c'était du côté de votre installation et non du côté de la cuisinière, donc pas de risque la dessus, selon moi.

S'il s'agit d'une cuisinière, le four doit marcher en triphasé.
Pour son problème, la personne n'a qu'une alimentation 220V monophasée.
Si le montage est un montage triangle dans la cuisinière, il peut très bien alimenter les trois phases avec son 220V et relier le neutre au point milieu du triangle.
Point de risque de court-circuit comme dit précédemment car on ne relie pas ensemble les 3 phases du réseau d'alimentation mais les 3 phases de la charge... nuance !
L'inconvénient ici est qu'à puissance égale, l'intensité dans le câble entre son panneau électrique et la prise sera 3 fois plus grande (en admettant qu'il conserve les 3 câbles d'alimentation). Il peut tout aussi bien ne conserver qu'un seul câble d'alimentation (phase) avec neutre et terre ==> Il faut dans ce cas ouvrir la boîte de connexions de la cuisinière et relier les 3 arrivées entre elles (tout en vérifiant que le montage est bien une étoile). Les résistances du four seront alors en parallèle, d'où la multiplication de l'intensité.
Cette manipulation est décrite dans ce blog, avec des calculs fournis ==> http ://bernardrousset.unblog.fr/
Bonne chance, et prenez tout de même des précautions.

Cela va être difficile de trouver le point milieu du triangle !

Bonjour je pense qu'il vous manque 1 fil voire 2 à votre poste, il faut que vous contrôliez le nombre de fils qui arrive à votre combiné ?

Est-ce que l'installation a déjà marché ?

Sur une installation 5 fils il peut y avoir plusieurs problèmes ; une absence de phonie descendante est causée par un combiné, le haut parleur, l'alimentation ou un câble coupé... Il nous faudrait donc connaitre le schéma complet de l'installation, avec les fils utilisés, ainsi que les marques des appareils branchés.

Vérifier tout simplement si le haut parleur est branché.

Il est possible également qu'un propriétaire ait mal remonté son Interphone, à l'occasion de travaux dans son entrée (réfection des peintures et papiers peints) pour que cela engendre ce genre de problèmes. Ou alors c'est le Micro de la platine extérieure qui est en cause. (11/04/10)

Bonjour, vous avez dû brancher ensemble les phases et les neutres. Il faut brancher trois fils bleus de vos ampoules ensemble avec un domino directement au neutre de votre porte-fusible, et votre fil de phase doit partir de votre porte-fusible (phase rouge) vers votre interrupteur, et de votre interrupteur vous devez raccorder la phase aux trois fils rouges de vos ampoules avec un domino. Bon éclairage. A bientôt. Dédé

Pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle.

Vous avez dit : pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle. La question était déjà drôle mais cette réponse l'est encore plus !

Pour augmenter la capacité il faut les brancher en série.

Non, il faut les brancher en parallèle pour augmenter la capacité.

Y-a-t-il un électricien dans la salle ? Pour augmenter la capacité, on met les condensateurs en parallèle. Pour augmenter la tension supportée, on les met en série.

Pour augmenter la capacité d’un condensateur, il faut en brancher un second en parallèle. Ce sont les résistances qui s’augmentent en série et se divisent en parallèle. Pour les condensateurs, c’est l’inverse.

Tout à fait, le condo en parallèle et les résistances en série.

Si la lampe n'est pas grillée, voir le fusible commandant cette pièce. S'il est bon, voir l'interrupteur, s'il marche voir la douille ou le fil de connexion entre eux.

Merci de donner plus de précisions afin de pouvoir vous répondre : prise de courant ou éclairage.

Bonjour, s'agit-il effectivement d'éclairage ou de prise électrique ? Dans tous les cas la vérification du fusible est la première chose à faire ; n'oublions pas l'existence du tournevis testeur (à prix très modeste) qui permettra de savoir si le courant arrive bien à la connexion de la douille ou à la prise.

je ne comprends pas votre question, pourriez-vous être plus précis ?

Je me suis peut-être mal expliqué, voici mon problème : dans mon appartement une prise est cassée (que je n'utilise plus), un fil de couleur jaune et vert, j'ai cru comprendre que c'était le fil de terre après la lecture des réponses sur ce forum, et je voudrais isoler ce fil, ne sachant pas si du courant est présent sur ce fil. Je pensais couper mon disjoncteur général, et mettre du scotch ou un domino. Pas la peine de vous préciser que je n'ai aucune notion en électricité et pas trop d'argent à dépenser, mais que je tiens à la sécurité de mon entourage.
Merci pour les informations que vous pourrez me fournir.

Le principal est d'isoler la phase (là où arrive le courant, de couleur rouge, brun ou noir en général). En même temps isoler le neutre, le fil bleu en général. Si ces fils sont reliés à la prise, il faut par contre brancher le fil de terre sur sa cosse. En tout cas, quoique vous fassiez couper votre disjoncteur principal, au moins vous ne prenez plus de risque vu que vous ne connaissez pas bien le domaine. Isolez chaque fil si vous voulez, mais faites en sorte qu'il soit impossible qu'ils entrent en contact les uns avec les autres ou avec une partie quelconque de la prise.

Je pense qu'il serait plus sage d'acheter une nouvelle prise et de brancher le fil bleu du neutre à gauche, le fil de terre au milieu et le fil rouge (phase) à droite.

Il vous est possible d'isoler chacun des fils séparément avec connexe ou raccord lustre. Ensuite, achetez une plaque de recouvrement (cache-trou) si cette prise est encastrée, c’est plus joli avec la coiffe de finition. Coupure du général s'impose avant intervention, vous n'aurez pas de souci d’électrocution.

Le plus judicieux me semble être la réponse 4. Penser évidemment à couper le courant au disjoncteur principal pour éviter tout risque d'électrocution.

Bonjour à tous, changer un élément électrique est simple et basique.
1 - couper le courant (tableau électrique)
2 - démonter du mur une prise de courant, MAIS NE PAS DÉBRANCHER LES FILS
3 - VOIR le branchement (en général, 3 fils sortent du mur bleu, rouge, vert et jaune)
4 - reprendre la prise de courant cassée et la changer, et rebrancher les fils idem
5 - remonter les prises de courant sur le mur
6 - remettre le courant.
Bonne journée.

Bonjour, si vous voulez que la plaque fonctionne, branchez le fil rouge de la plaque au fil marron de votre prise. Ne vous servez pas du fil noir, comme ça elle fonctionnera. Bon courage. Dédé

Il se peut que vous soyez en face d'une plaque à deux alimentations possibles pour deux niveaux de chauffage. José

C'est peut-être une plaque de cuisson triphasée donc il faut brancher le rouge, le noir et le brun ensemble. (13/06/10)

Il doit être associé avec un télévariateur de puissance modulaire... Voir un fournisseur.

Ce type de variateur possède 3 fonctions au choix : télévariateur (t) ou vous pouvez associer des boutons poussoirs qui auront la fonction de variateurs, variateur(v) ou éclairage (e). Malheureusement en branchement 2 fils vous ne profitez pas de la fonction télévariateur et le prix élevé n'est plus justifié ! Changez le contre un variateur qui remplacera votre interrupteur ou conservez le en sélectionnant le v et en branchant la phase sur a et le retour sur c ou d.

Vous pouvez très bien changer votre tableau de place, il n'y a pas de norme pour cela si ce n'est qu'il faut, bien entendu, le reposer dans les mêmes conditions que ce qu'il était.

Pas à côté d'une source chaude, ni au-dessous d'une canalisation d'eau.

De plus la hauteur maximum des organes de commande est de 1.70 m.

Hauteur minimum 1 m, maximum 1m80. Pas dans un placard, au-dessus d'une source de chaleur, à proximité d'une canalisation. Local aéré, ouvert. Largeur minimum 60 cm.

Attention emplacement proscrit : salle de bain.

Il est tout a fait possible de pouvoir changer son tableau électrique de place mais à ne pas mettre n'importe où... repérer d'abord vos cicuits lumières et prises, prises spécialisées, etc. Je préconise, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un interrupteur différentiel 30mA en amont de l'instalation (juste après le disjoncteur edf, s'assurer que la prise de terre est bonne !).
S c'est un tableau triphasé, bien repérer les trois phases et s'assurer que le neutre est bien raccordé avant de faire les essais ! Faire une mesure de tension en amont de l'interrupteur différentiel (coupé) et s'assurer aussi du bon serrage de toutes les vis en amont des différents circuits, surtout si l'on utilise des "peignes" ! Une panne bête est si vite arrivée ! Bon courage

En général, sur une perçeuse à colonne, le neutre ne sert qu'à alimenter la lampe ou la pompe s'il y a un circuit de liquide pour percer. Mais à part ça, le moteur lui-même n'a pas besoin du neutre.

Inter différentiel de type A ou AC c'est le même branchement. Arrivée phase + neutre au-dessus de votre inter différentiel et sortie en-dessous phase + neutre vers votre appareil à protéger.

Pour info, un inter différentiel de type A a les mêmes caractéristiques qu'un type AC mais détecte également les courants résiduels à composantes continues. Ils doivent être utilisés pour la protection de la cuisinière ou plaque de cuisson et le lave-linge.

Attention, je viens de monter plusieurs disjoncteurs différentiels sur un tableau, ils sont tous alimentés par le bas, et ré-alimentent les disjoncteurs simples par le haut par l'intermédiaire d'un peigne, il n'y pas d'autre solution puisqu'il y a un détrompeur.

Deux possibilités !
1 - votre installation est prévue et EDF a fait arriver à votre tableau 2 fils noirs (fils pilotes) qu'il faut brancher à un contacteur chauffe-eau et vous pourrez bénéficier du tarif Heures pleines / Heures creuses.
2 - vous n'avez pas ces fils pilotes, vous n'avez qu'à installer sur votre tableau une horloge et la régler aux Heures pleines / Heures Creuses. Attention, tout ceci à condition que vous ayez un compteur prévu Heures pleines / Heures creuses, sinon tout ceci ne sert à rien. Bonne chance.

Bonjour, allez dans le magasin de bricolage le plus près de chez vous et demandez un déclencheur jour / nuit pour ballon d'eau chaude, ça ne coûte pas très cher et c'est vendu avec le schéma électrique, très simple. Bonne chance. Dédé

Pour faire plus simple, vous pouvez mettre votre chauffe-eau sur une prise programmable supportant l'ampérage.

En complément de la réponse (3) je signale qu'il existe pour un prix modique des programmateurs avec horloge radio pilotée qui permettent de résoudre les changements heure d'hiver heure d'été.

Bonjour la solution avec l'horloge en l'absence des fils pilotes est bonne à condition d'avoir aussi le tarif jour/nuit ! Ce qui n'est pas toujours le cas.

Je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF bien que j'ai un abonnement heure creuse/heures pleines. (J'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur).
Est-ce normal ?
PS : pour contacter les service d'EDF c'est le parcours du combattant !

Il n'y a pas de tension entre ces fils ! En fait il ne s'agit que d'un fil coupé par un contact lui-même piloté par edf (pénible à contacter). Ce contact se ferme pendant les heures creuses. Il faut envoyer une phase sur une partie (en sortie du disjoncteur 2A) et reprendre l'autre partie du fil pour commander l'excitation de la bobine du contacteur jour/nuit. Bon courage !

C'est tout à fait exact. Si vous avez le bon abonnement (HC/HP) et le bon compteur tout est géré par EDF, il n'y a rien à faire.
Sans le bon compteur, la meilleure solution est le programmeur adapté à la puissance du chauffe-eau ou une horloge mais c'est plus cher.

Non, le neutre est coupé également par le disjoncteur à partir du moment où votre tableau est dans les normes bien entendu.

Votre dispositif de protection (disjoncteur ou porte-fusible) doit couper simultanément la phase et le neutre.