ELECTRICITE

Bonjour, il est préférable d'utiliser un seul délesteur.
Si vous faites un délestage par fil pilote c'est quasiment impossible car il faut que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même différentiel.
Si vous faites un délestage par coupure de la tension d'alimentation (via des contacteurs), cela se fait sans problème.
Pour info, les contacts auxiliaires sont associés au dispositif de coupure général du second tableau (dans mon exemple un interrupteur différentiel, mais cela pourrait être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau) et permettent ainsi de ne pas avoir d'éléments sous tension lorsque l'on coupe ce tableau.
Voir un exemple avec le schéma suivant.

Bonjour, avec 1 délesteur classique il en faut 2 ou repasser des fils entre les 2 tableaux.
Il faut voir un fournisseur en matériel électrique, peut être qu'avec les fournisseur en matériel électronique on peut aussi, mais il ne faut pas aller dans une grande surface de bricolage mais vraiment chez un spécialiste, pour l'installation il faut avoir des connaissances en électricité.

Il faut un délesteur deux voies, mais vous aurez du câblage et des rajouts, des contacteurs.
En règle générale on coupe en cas de surcharge en priorité le chauffage. (18/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
nous avons supprimé une partie de votre réponse, ce n'est pas un forum qui traite de philosophie ou de religion, mais un forum sur l'électricité.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Cette question sur le clignotement des fluocompactes est récurrente (question 2672). Je me demande s'il n'y a pas des lampes très bas de gamme qui clignoteraient, et d'autres de marque (Osram Philips GE ou autres) qui ne présenteraient pas ce défaut. Attendons d'autres avis ou témoignages. Pour la mesure, voir les questions 2669 et 2665. GL

Il faudrait regarder le schéma de principe de votre "module". Si l'organe de sortie est un contact sec de relais, il n'y a pas de problème à le brancher en parallèle avec votre interrupteur simple allumage. Mais si c'est une sortie active phase neutre, il faudra passer par un petit relais (commandé par la sortie active du "module") sur lequel vous pourrez utiliser un contact sec à fermeture. En l'absence d'autre renseignement, c'est le montage le plus simple que l'on puisse vous proposer. Il y aurait des solutions plus complexes néanmoins. GL

Merci pour la réponse, mais je peux pas dire si c'est un contact sec ou pas. Je sais juste que ça ce monte comme un interrupteur... Merci du renseignement

Envoyez-nous un scan de la notice (et une photo de l'engin), on va éclaircir le problème. GL

Le coffret de chantier se trouve chez un grossiste en matériel électrique, et pour le câble il faut du 2x fils 16mm2. Voila.

Bonjour il faut confectionner votre coffret de chantier dans un coffret de type s300 avec une grille d'arrivée (fusibles edf) en monophasé 220V ou triphase 380V entre phases selon vos besoins, cette grille est fournie avec le fond de coffret mais prévoir les coupes circuits adéquats. Ensuite, d'un compteur (normalement fourni par edf) et d'un disjoncteur bien souvent 15-45A monophasé ; après la sortie du disjoncteur mettez un interrupteur différentiel 30 mA et des bornes ou des prises pour les raccordements. A l'arrivée mettez un 2x 16 carré cuivre (U1000 R2V) ou un 2x25 mm2 aluminium torsadé. N'oubliez pas de mettre au moins 3 mètres de gaine sur le câble (protection mécanique). Assemblez le tout et n'oubliez pas de faire votre demande en temps et en heure au service EDF concerné (délais) et un beau camion bleu viendra raccorder votre coffret. Si vous avez un soucis, prévenez-moi sur le forum (je suis moi même parfois dans le camion bleu).

Merci beaucoup je vais contacter un grossiste demain matin.
Je suis désolée mais je crois que je me suis lancée dans un truc pas possible en rénovation et là j'ai des gros doutes qui m'envahissent.
Merci pour votre aide, Tat.

Bonjour
Je ne sais pas à quelle date était cette question. Pour le coffret de chantier Leroy Merlin : 349 €. Cordialement.

Bonjour, une question bête ! Ce sont bien des ampoules 230V ?
JF

Nous non plus. En gros, vous avez 10 lampes en parallèle, en série avec un variateur. Il peut se passer les choses suivantes. Si c'est comme dans rep 1 (lampes 110 V, mais il faut bien chercher pour en trouver), elles vont griller (sans exploser). Cela risque de surcharger le variateur, son fusible incorporé va sauter, et tout va s'éteindre. Dites-nous le résultat de vos expériences.
Nota : le variateur n'y est pour rien. GL

Bonjour j'ai eu une très mauvaise surprise en relevant mon compteur : j'ai installé une rampe de 3 ampoules x2 de 50 watts sur un variateur et bingo, 6300W pour éclairer ma salle à manger /cuisine. J'ai doublé ma facture edf, super !

Désolé, mais le variateur n'y est pour rien, il est toujours en série avec la charge. Il ne fait que réduire l'intensité. Quant au compteur, il enregistre de l'énergie en Wh, pas de la puissance en W. Quant aux lampes de 50 W, ce ne sont pas elles qui sont en cause, sauf si elles restent allumées en permanence 24 h/24. Et pour doubler la facture, c'est bizarre, il y a une autre raison. GL

Je ne comprends pas bien votre problème ! Si elles éclairent comme des 100 W, elle vont avoir une très courte durée de vie.

Si votre installation est en triphasé, il est possible que le neutre soit coupé quelque part, dans ce cas vos lampes sont alimentées en 380/400 V, le retour d'une autre phase se faisant par n'importe quel appareil branché : donc première chose à faire, brancher un voltmètre à l'entrée des lampes pour vérifier qu'il y a bien 230 V et vérifier que ça ne change pas si on allume d'autres appareils.
Le pire qui puisse arriver dans ce genre de cas, c'est un neutre "charbonné" sur le branchement aérien en amont du compteur : quand il y a du vent, le neutre se coupe par intermittence et la plupart des appareils sont alors alimentés en 400V.
Les électromagnétiques tiennent, les électroniques claquent tous un par un. Ça m'est personnellement arrivé en 2004, le plus dur a été de faire bouger EDF ("c'est dans votre installation...").
Heureusement que j'avais entendu grogner le compteur par grand vent.
Si votre installation n'est pas en triphasé, vérifier que vous n'avez pas mis des ampoules basse tension (24V) directement sur du 230V.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Téléphonie". Cordialement. Bricovidéo

La réglementation valable pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2008 ne change pas le nombre de prises de communication, mais impose que ce soit des prises type RJ45 (plus de prises en T).
Je cite la norme :
"L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte."
... Ensuite c'est l'inverse, il faut une prise électrique par prise de communication :
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision."

La prise en T est toujours autorisée.

Bonjour, c'est un vaste sujet... A terme c'est la RJ45 qui s'imposera mais... il y a encore de trop nombreux appareils avec prise de type conjoncteur PTT en T. Il me semble que ces prises sont encore tolérées. Si elle ne le sont plus dans les nouvelles constructions (un petit appel téléphonique à un organisme de contrôle pour confirmation) pas de panique. Vous conservez les prises RJ45. Après passage du consuel, vous substituez soit des prises murales en T au prises murales RJ45 soit vous changer les fiches de vos appareils. LB

Pour le détail des prises de télécommunication par pièce du logement neuf, cela est bien présenté sur le document Schneider cité sur l'accueil de la rubrique électricité : rubrique électricité Schneider
Prévoyez les, même si elles ne sont pas utiles dans l'immédiat. GL

La prise en T est strictement interdite dans les logements neufs. En résumé il faut en mettre partout sauf dans les toilettes et la salle de bains.

Bonjour, 2 solutions :
- Canalisation industrielle avec prise de courant intégrée (la limite est en fonction de la longueur de la canalisation et de la section des conducteurs la composant, voyez à ce sujet les "données constructeur".
- Application de la NFC 15-100 concernant les locaux d'habitation : partie 7-771 chapitre 771-314-2-1
Le nombre maxi de prise de courant 16A sur un circuit câble en 2.5mm2 est de 8
Vous aller donc créer 5 circuits ce qui vous donnera vos 40 prises.
Pour le disjoncteur en tête de chaque circuit : partie 7-771 chapitre 771-533 tableau 771F : vous utiliserez un disjoncteur de 20A.
Et si vous vous sentez trop perdu contactez un électricien. LB

D'accord avec LB, réponse 1. Mais penser à protéger chaque départ avec des DDR super immunisés SI. Sinon, à la mise sous tension, il y a risque de déclenchement des DDR AC. Mais c'est un travail d'entreprise, pas de particulier. GL

Bonjour, votre question manque de précision : quel type d'interrupteur à détection ?
Je pense que l'interrupteur à détection se raccorde de la façon suivante :
- il faut mettre la phase le neutre et le retour de lampe
- attention ! les bornes doivent être repérées : L phase, N neutre, L' retour lampe
Vous avez dû avoir une notice avec un schéma. En cas de problème, donner la réf de l'interrupteur.

Notice de montage interrupteur à détection : ga efe700pir.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Alarme". Cordialement. Bricovidéo

Il faut ajouter une alimentation 12V pour la gache. Le portier est alimenté en 18v.
Le portier fournit 2 fermetures de relais pour le 12V de la gache. Info chez www.alpha-surveillance.fr pour Ile de France.
Nouveau : le boîtier JFT permet de renvoyer l'appel portier sur téléphone interne ou externe.

Votre gâche est-elle à émission ou à rupture ? (18/06/10)

Bonsoir, il est formellement interdit de brancher une alimentation de prises de courant avec une alimentation lumière. Théoriquement les circuits doivent être séparés. De plus les prises de courant sont alimentées avec un câble de section 2,5² alors que les lumières sont alimentées au travers de câbles 1,5².
D'autre part, pour relier le neutre à la terre il faut être sur que l'alimentation générale de la maison soit bien sous un régime TT (neutre à la terre) et non pas sous un régime IT (neutre indépendant).
En ce qui concerne le court circuit il s'agit sûrement d'un mauvais branchement au niveau de l'interrupteur. A toutes fins utiles c'est la phase que l'on coupe et non le neutre.
Si ce n'est pas cela, il faut vérifier la puissance consommée qui ne doit pas dépasser 4000W pour respecter les normes.
Comme c'est la première fois que je viens sur ce site, je ne sais pas si j'aurais la réponse à votre problème.
Bon travaux

Il faut un circuit prise et un circuit lumière séparé : il faut que vous rajoutiez un disjoncteur de 10 A à votre départ et ensuite tirer une autre ligne en 1,5. Autrement, si votre circuit disjoncte, c'est que vous vous êtes trompé : vous partez de la phase(rouge), vous arrivez sur votre bornier interrupteur ; vous repartez vers la lampe de votre interrupteur avec un autre fil (rouge ou marron) et une fois à votre lampe, vous repartez avec un autre fil (bleu) jusqu'à votre neutre.

Oui : séparer la prise (puissance) et le spot (éclairage)... en prime, si l'éclairage est (comme l'habitude) dans une section plus faible que la prise, alors il faut que le disjoncteur au départ soit calibré par rapport à la plus petite section (ce qui aurait limité ici la puissance sur la prise). De plus, on évite de faire des boucles : on repique phase et neutre au même endroit et on leur fait parcourir le même trajet. De toute façon, si ça disjoncte, c'est que manifestement il y a un défaut électrique (soit sur le spot soit sur le câblage). Donc peut-être faudrait-il apprende l'électricité avant de la câbler. Ce serait très prudent.

Synthèse des réponses précédentes :
Tirer une ligne prise (3G2,5), et une ligne lumière (3G1,5). Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur : prise en 20 A, lumière en 16 A. Les deux disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel AC 25 A, et le tout en coupure omnipolaire (Ph + N). Mais réponse 3 vous prodigue un sage conseil. GL

L'idée, il faut savoir comment ça marche, c'est un compteur d'électron entrant et sortant, donc petite question vous n'avez pas raccordé le fil pilote sur la terre par exemple, vous ne vous êtes pas trompé sur le raccordement de la pc, la terre à la place du neutre. (18/06/10)

Je pense que votre groupe électrogène n'est pas couplé, c'est à dire mis dans sa configuration 380 V mais 230 V. Regardez au niveau du générateur, au niveau de son bornier si les barettes de couplage sont en place pour avoir du 380V. Intervenir hors tension bien sûr.

Bonjour, voyez ma réponse à la question N°2696. LB

Demandez à EDF de résilier un des 2 abonnements et de démonter le compteur et le disjoncteur (éventuellement augmentez la puissance de celui qui reste). Reliez ensuite (vous ou votre électricien) les 2 tableaux par un câble en 10² si votre disjoncteur EDF est un 15/30/45A ou en 16² si c'est un 30/45/60A.

Il faudra EDF au moins pour couper l'un des deux abonnements et modifier le calibre du compteur restant. Sinon, pour le reste, tout électricien digne de ce nom est supposé pouvoir faire l'adaptation.

Cherchez là : www.bazarelec.fr
GL

Non ce n'est pas normal, les tensions doivent être identiques, il doit y avoir un défaut sur une connexion de la troisième phase. PL975

Ce n'est pas normal car l'utilisation de cette prise dépend de la présence des trois phases.

Et entre les phases il y a combien ? A mon avis il y a une phase débranchée.

Prenez la tension entre phases et neutre et après entre phases et terre, vous devez avoir ph1 230 Volts ph2 230 Volts ph3 230 Volts. Entre le neutre et la terre vous devez être inférieur à 5 Volts, deux hypothèses, un il vous manque une phase ou il y a un mauvais serrage. (18/06/10)

Il y a apparemment une coupure dans le circuit. Vérifiez si vous avez une tension en aval des portes fusibles.

Il faut vérifier le branchement des prises. Elles doivent être branchées en parallèle, ce qui signifie qu'un mauvais branchement, sur une d'elle, entraine un non-fonctionnement de toutes celles qui suivent.

Oui, mais non. La présence d'eau en permanence n'est pas un argument tangible : sa conductivité en milieu naturel peut varier fortement et n'est pas très bonne (eau de ville : environ 550 10^-3 S/m, eau pure : dix fois moins). Si le zinc et le fer sont moins bons conducteurs que le cuivre (respectivement 16, 6 10^6, 9, 93 10^6 et 59, 6 10^7 S/m), le zinc peut subir une corrosion électrolytique, le fer une oxydation.
La résistance de votre terre va donc évoluer dans le temps, jusqu'à devenir inopérante pour votre protection différentielle 30 mA (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99, 5 % des cas : 250 mA). Enfin la section 1,5 mm2 n'est pas adaptée à votre utilisation, même si vous n'indiquez pas la puissance de votre compresseur ni la distance de votre tableau électrique. Vous avez prévu quelque chose ce week-end ? LVE

Le problème est que vous ne pouvez pas garantir que cette seconde terre sera au même potentiel que celle de la maison. Donc rien ne garantira le potentiel entre la carcasse du moteur et neutre ou phase. Cela peut-être dangereux si on peut y toucher. Cela peut introduire des courants de fuite faisant disjoncter pour rien (ça, ceci dit, on est vite fixé : ça saute ou ça ne saute pas). Éventuellement dans le pire des cas on peut aussi envisager une dégradation du moteur ou des surtensions sur le secteur (pas le plus fréquent mais envisageable).
Bref : dans l'absolu, il est peut-être plus simple de ne pas le brancher à la terre, puisque la terre n'est pas là. (en tout cas, il est faux de considérer ce piquet comme la même terre).

C'est un peu bricolage (un peu beaucoup même) mais bon...
Si j'ai bien suivi le processus, vous utilisez le câble pour l'arrivée vers le premier va et vient ensuite, ce même câble continu pour aller au deuxième va et vient pour finir sa course à la lampe ? C'est bien ça ?
Si c'est ça, vous utilisez le noir pour alimenter le premier voyant, ensuite vous utilisez ce noir pour relier ce premier voyant au second voyant. Là, il faut couper le noir pour ensuite l'utiliser pour le retour lampe. Je vous conseille de différencier le retour lampe en l'enroulant avec ruban adhésif d'électricien d'une autre couleur pour éviter de le confondre avec la phase qui alimente le voyant. PL975

Bonjour, la réponse que je vais vous donner va vous paraître surprenante mais avec du 5 G1.5mm2 il est dificile de faire un câblage de va et vient avec voyant sans utiliser le jaune/vert. Côté interrupteur va et vient avec la phase c'est possible puisque le 4 ème fil du câble sera utilisé en neutre, mais côté départ lampe, il faudra 2 fils (neutre et phase) ou alors un voyant de type lampe néon sans neutre en parallèle avec les bornes de l'interrupteur va et vient, quoique cette solution ne serait envisageable que pour une position du va et vient ou alors il faudrait 2 voyants... Bref, solution concrète.
1ère solution ; câblage avec fil H07-VU sous gaine pour le deuxième interrupteur.
2ème solution : vous conservez vos câbles et utilisez un montage de type télérupteur avec poussoir avec voyant. LB

Bonjour, rectification, c'est sur l'interupteur va et vient côté phase qu'il faut ramener deux fils reliés en parallèle au premier voyant. Le premier voyant étant branché sur la borne "commun" de l'interrupteur va et vient côté départ vers la lampe et sur le neutre ramené su cet interrupteur. Le reste du raisonement reste valable. Il est préférable d'utiliser des fils sous gaine. Désolé pour cette "étourderie". LB

Bonjour, un montage simple et pas cher : Vous branchez votre pompe sur une prise avec minuteur réglable ! Si vous voulez une solution plus "industrielle" alors vous commandez votre pompe à l'aide d'un relais. La bobine de ce relais étant alimentée par la minuterie de votre choix. LB

Bonjour,
Je pense que votre pompe a un circuit spécifique protégé au tableau par un disjoncteur.
S'il y a de la place dans le tableau, vous pouvez ajouter une horloge modulaire.
Cordialement.

Si il n'y a pas de possibilité côté EDF, ajoutez un délesteur qui coupera les circuits de chauffage non prioritaires lorsque vous utilisez trop d'appareils électroménager simultanément.
En général 60A suffisent même avec du tout électrique. N'allez surtout pas vers le triphasé.

Il faut mettre un délesteur sur le chauffage électrique.

Bonjour, réponse 1 vous dit "N'allez surtout pas vers le triphasé. "... et pourquoi pas... Une installation triphasée bien équilibrée peut être une solution, surtout si vous avez un chauffage électrique et si vous voulez un abonnement de forte puissance. Vous trouverez de nombreuses réponses concernant le triphasé sur ce forum. Sachez q'un vrai électricien ou un ami ayant de vraies connaissances en électricité peut faire les modifications sans grandes dificultés, le tableau pour l'adapter au triphasé. Rassurez-vous, il ne faut pas "tout changer" comme le disent certains "monsieurs je sais tout" ! Je n'entre pas dans le détail, il y a d'excellents schémas de tableaux de distribution triphasés (je pense aux schémas signé CARMINAS entre autre) sur ce forum. Mais le délesteur est une excellente solution... Si vous pouvez délester une partie de l'installation. LB

Un délesteur 2 ou 3 voies me parait une sage décision. C'est ce que je propose généralement et suis (et le client aussi) toujours satisfait.

Bonjour, un relais voltmétrique (c'est assez cher) ! Pourquoi pas plutôt un petit circuit avec diode zener et transistor avec potentiomètre et mini voltmètre à aiguille pour le réglage du seuil de déclenchement, ou encore à l'aide d'un ampli opérationel ! Chouette, je range actuellement ma bibliothèque ! Je vais me replonger dans mes cours d'électronique ! Ca me fera le plus grand bien et si vous n'obtenez pas de réponse, je vous donnerai un petit schéma. Fouillez sur internet, il y a sûrement des pistes à explorer. LB

LB : J'opterais plutôt pour l'achat d'un relais voltmétrique, mais où ? L'internaute risque de se lancer dans la construction d'un montage à la fiabilité douteuse. Il pourrait ainsi mettre en oeuvre un circuit intégré comparateur LM 311 dont il pourrait régler le seuil et l'hystérésis. En plus, comme ce circuit a une sortie collecteur ouvert, il pourrait y brancher un petit relais ; c'est de l'électronique de commutation de niveau bac + 1 pour qui possède les connaissances basiques nécessaires, les outils de développement, et est guidé.
Mais si l'internaute n'est pas dans le métier, il vaut mieux éviter. Ne pourrait-il pas demander à son fournisseur de l'éolien si les réglages internes du seuil et de l'hystérésis sont accessibles ? Quant à la charge d'une batterie, c'est un problème d'électro-chimie extrêmement complexe. Au niveau économique, est-ce que la modification est vraiment utile ? Attendons d'autres idées. De quel type de batterie s'agit-il, au plomb ?
GL

Si vous êtes abonné avec option jour nuit, à proximité du tableau EDF vous devez trouver deux fils de 1.5 de couleur noir. Il s'agit du pilote du contacteur jour nuit. Vous trouverez facilement des sites sur internet avec le plan de branchement.

J'ai trouvé un schéma sur le site de merlin gerin avec le positionnement des câblages option jour et nuit ou autre solution sur google. Tapez branchement contacteur jour nuit. Bon courage.

Je vous joins un schéma disponible ici.

Réponse à votre question : oui.
Interro écrite : comment se nomme ce type de montage ?
QCM : Je vous laisse le choix entre ces trois montages : simple allumage ? Double allumage ? Va et vient ?
Regardez sur le site, les montages de base sont expliqués. GL

Réponse : ce montage se nomme "le mari qui en a assez de redescendre à la cave pour éteindre la lumière". LVE

J'ai du mal à apprécier les réponses 1 et 2... Puisque le forum s'adresse a priori à ceux qui ne savent pas encore. La "bonne réponse" est un montage "va et vient". Il est assez classique. Si vous n'y connaissez rien ou pas grand chose, mieux vaut peut-être quand même se faire aider par un ami bricoleur qui s'y connait un peu mieux en électricité...

Depuis que l'internaute a posé sa question, il sait que son éclairage va fontionner grâce à un montage va et vient. Il a du consulter le site et, étant novice, a compris par lui même le fonctionnement des trois montages de base et c'était l'objectif. J'espère que la cave n'est pas humide et qu'il va employer l'appareillage et les canalisations adéquates. Il en dira peut-être plus ultérieurement. La reponse 3 est très sage. GL

Question : Combien de schéma de va et vient existe-t-il ?

Vu sur le site Leblanc les caractéristiques de la chaudière : Elle ne consomme rien et on peut l'alimenter en direct sans passer par votre coupe-circuit de collection. Elle est alimentée par un ligne directe spécifique (P + N + T) qui arrive sur une sortie de câble ou sur une prise. Regardez quand même la section des fils. Dans un cas comme dans l'autre, une protection 10 A suffit. S'il y a déjà des interrupteurs différentiels sur le tableau d'abonné, on peut mettre un disjoncteur en cascade pour la ligne chaudière. Dans le cas contraire (absence d'ID), je mettrais un disjoncteur différentiel 30 mA cal 10 A. Quant au coupe-circuit avec fusibles, même en brocante ça ne part pas. GL

Il est possible de protéger le circuit de la chaudière du tableau, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut choisir la protection en conséquence. Premièrement, vérifier la consommation électrique de la chaudière. Ensuite choisir la protection qui convient. Attention de bien prendre un disjoncteur et non pas un interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel bien qu'ayant un courant indiqué dessus (par exemple 20A) ne coupera pas en surintensité, c'est juste ce qu'il peut supporter à l'établissement ou à la coupure du circuit. Pour le différentiel, vérifier qu'il n'y ai pas déjà un différentiel 30mA en amont, ce serait dommage de payer un appareil de protection une fortune alors que la protection différentielle existe déjà sur la ligne. Pas besoin de garder le coupe circuit à côté de la chaudière, ce serait une source de panne supplémentaire et une protection inutile car largement moins performante que la protection par disjoncteur. PL975

Merci pour ces réponses. Je m'y mets derechef.
TD

Bonjour,
Je suis d'accord avec la réponse 2 mais j'ajouterai que la coupure de proximité est obligatoire pour éviter les accidents.
Je vous conseille vivement dans avoir une, sinon en cas d'accident vous seriez entièrement responsable.
Vous pouvez faire comme moi : installer une prise de courant spécifique avec l'avantage de pouvoir débrancher en cas d'orage, cela est conforme.

Bonsoir, tout dépend ceux que vous allez brancher dessus, pour bien protéger vos prises installez un différentiel 30mA, pour le pontage il faut oublier, c'est une prise = une protection.

Bonjour,
1ère chose : il faut savoir si c'est du tri ou du tétra en 20A ou 32A +T
Ensuite, si l'installation est récente, le différentiel existe déjà et il doit être tétra pour équilibrage, autrement l'interrupteur différentiel doit être égale ou supérieur à la puissance maxi du disjoncteur EDF (surtout pas inférieur).
Pour le disjoncteur 20A ou 32A : C ou D, 3 ou 4 pôles suivant tri ou tétra :
C pour un usage courant
D pour des moteurs (à n'installer que pour des moteurs)
N'oubliez pas que sous des hangars le matériel utilisé doit être étanche à l'eau.

Pour respecter la norme :
- plaques : circuit spécialisé 6² 32A
- four : circuit spécialisé 2, 5² 20A
- micro-onde, hotte, frigo peuvent être mis sur un circuit prise classique.

D'après la norme, non. Le four doit être alimenté séparément. A vous de voir si vous souhaitez la respecter...

Salut, le four doit faire partie d'un circuit séparé -->2.5² sous une protection de 20A.

Salut, le four doit faire partie d'un circuit 6mm2 sous un protection de 32A.

Dans une mise en sécurité on peut prendre la ligne 32A pour alimenter les plaques et le four.
Il suffit de brancher le four et les plaques sur l'arrivée du circuit 32A (normalement dans une sortie 32A).

Il vous faudra connaître la destination de cette pièce car les lampes de 20 watts éclairent localement les espaces et ne suffisent pas pour y trouver un confort de luminosité appréciable (exemple salle à manger, cuisine ou séjour).
Attention à bien respecter la hauteur sous plafond surtout si vous voulez les encastrer. La hauteur définie par le fabicant est en moyenne de 10 cm.

Quelle superficie, quelle hauteur de plafond, quelle couleur aux murs ? Sachez qu'il existe de nouvelles ampoules OSRAM offrant 20% de puissance lumineuse supplémentaire.

La norme veut que votre lave vaisselle soit sur le circuit protégé en 20A et le four sur le circuit 32 A. Je compte 18,6 A pour les deux appareils. Si on oublie les normes il est tout à fait possible de brancher ces deux appareils sur le même circuit. La personne qui vous a renseigné est effectivement non électricienne ... Oubliez ce qu'il vous a dit. Raccordez vos deux 3G2.5 (câbles) à la sortie de câble. Attention, vous n'aurez pas une installation au carré... ciao

Bonsoir cela est possible mais mieux vaut prévoir un disjoncteur de 25 ou 32 ampères. Pour le lave vaisselle, tant que vous éloignez la prise de l'eau aucun risque votre prise doit être à 1 mètres du sol et ne croise jamais le conduit d'eau au revoir.

Si vous voulez êtes dans la norme, il faut effectivement 2 circuits dédié.
Maintenant si vous mettez 2 prises sur ce circuit raccordées dans une boîte de dérivation ou par repiquage (pas de multi-prises) cela fonctionne électriquement en respectant les 20A max du circuit.
Attention : Vous n'êtes pas à l'abri d'un dépassement le jour où vous changerez d'appareil. Vous avez une installation qui fonctionnera aux limites ce qui n'est jamais bon.

Pour la prise c'est bon, l'intensité du courant consommé par les deux appareils est plus faible. Par contre, le bricolage du domino pour rassembler les deux câbles des appareils ça c'est pas bon ! Le mieux à mon avis et de changer la prise murale par un bloc de deux prises (connectées entre elles par construction). Ensuite bien sûr, monter des fiches mâles sur les deux appareils.
Pour information, s'il y a une fuite d'eau sur les conducteurs, il y a de fortes chances que ce soit la protection différentielle qui saute.
PL975

Je confirme que vous devez utiliser deux circuits différents. C'est la norme qui l'impose. En tant que particulier, rien n'oblige de la suivre, ce qui ne sera pas l'avis de votre assurance en cas de sinistre. Attention au fait que votre four, s'il a une fonction grill, peut consommer plus que sa puissance de chauffe classique. Et là vous risquez de dépasser les 18,8 A. Et attention au cos phi qui doit être peu influant dans votre cas, mais dont il faut parfois tenir compte : P = u*i*cos phi

Salut. Sous une protection de 20A vous disposez d'une puissance de 4600W, câble en 2.5². Par contre la norme vous impose un circuit separé pour le four et pour le lave vaisselle. Et tout cela protégé en amont par un différentiel de 30mA...

ATTENTION à la réponse 2. Cette réponse est dangereuse. Ne jamais augmenter le calibre d'une protection sans vérifier que la section du câble à protéger est suffisante.
Si votre câble est bien protégé, si il y a surintensité, au pire il y a disjonction.

Il est toujours possible de fabriquer un "neutre artificiel" en l'absence de neutre réel, mais pour effectuer des mesures uniquement. Donc, comme vous voulez tirer de la puissance, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de réponse positive à votre question. On aurait aimé savoir comment vous réglez la puissance de chauffe. Il faudrait pouvoir "faire avec", c'est à dire sans neutre. Dans ce cas, on connecte votre corps de chauffe en étoile (point nodal non raccordé au neutre puisqu'il n'y en a pas), mais on ne pourrait régler la puissance de chauffe.
Néanmoins, il existe sur le marché des gradateurs à train d'onde pour four qui sont alimentés directement en 3P + T. Vous voulez vraiment régler la puissance ? Pour les curieux, on prend un transfo triphasé DYn et le tour est joué. Mais c'est très lourd et cher. GL

A la relecture de la question, je m'aperçois que les générateurs sont mis à disposition ainsi que les rallonges. Les générateurs doivent délivrer les 3 phases et le neutre. Le plus simple ne serait-il pas d'avoir un prolongateur à vous en 3P + N + T ? A moins d'exiger une distribution complète auprès du responsable de chantier ? GL

Vous pouvez utiliser un transformateur de séparation. Le primaire sera en triphasé 400V (sans neutre) et vous faites un montage étoile au secondaire (Tension des enroulements 230/400V). Le point milieu du montage étoile sera le neutre. N'oubliez pas de monter une protection idoine. Ce montage est un peu lourd mais c'est ça ou alors il faudra demander à vos clients de vous fournir du 400V triphasé + Neutre.
PL975

Merci pour vos réponses rapides et très intéressantes. Pour la réponse n°1 : les corps de chauffe (6) sont tous alimentés en 230V (3x2KW et 3x1kW) et répartis sur les 3 phases. Ils sont reliés chacun à un disjoncteur ce qui permet de choisir la puissance de chauffage par pas de 1 kW (entre 1kW et 9kW) en fonction des besoins. Pour me dépanner j'ai parfois (pour de faibles puissances) utilisé du 230V et j'ai effectué un pontage entre les phases sur le bornier d'entrée de l'appareil de mesure. Question subsidiaire : si j'utilise un transformateur de séparation (réponse 3), est-il possible alors d'avoir en entrée : 400V (3P + T) et en sortie 230V (P+N+T) et surtout le montage est-il plus "light" que de passer du 400V (3P+T) en 400V (3P+N+T) ? Merci d'avance et cordiales salutations. GSt
Ci-joint une photo de la vue générale.

C'est une belle bête à laquelle j'éviterais de toucher.
Les résistances fonctionnent effectivement sous 220 V, donc entre phase et neutre. Elles sont couplées en étoile (c'est à dire qu'elles ont toutes un point commun relié au neutre secteur) mais en régime déséquilibré d'où la présence du neutre obligatoire. On pourrait s'affranchir du neutre secteur ainsi : 1er groupe de 3 R de 2 kW couplé en étoile soit 6 kW de disponibles. La charge étant équilibrée n'a pas besoin de neutre raccordé. 2ème groupe de 3 R de 1 kw couplées de façon identique. Donc 1er groupe seul : 6 kW, 2ème groupe seul 3 kW, les deux : 9 kW (on relierait quand même les 2 points nodaux ensemble).
Il n'y a donc que 3 plots de réglage au lieu de 6. Mais ça ne fonctionnera pas pour autant, car sur la façade on devine des équipements alimentés en mono 220 V. On pourrait éventuellement rajouter un transformateur monophasé 400V/230V, 60 à 100 VA (à voir) mais vous n'auriez toujours que 3 plots de réglage. Si cela vous suffit c'est possible. Pas foncièrement difficile, mais cela a un coût.
Conclusion :
1. La solution du transformateur triangle étoile de 10 kVA est à oublier : trop lourd (à deux très costauds on doit pouvoir le porter en se faisant mal au dos. Il lui faut également des organes de protection et de coupure), trop cher et encombrant. Je précise qu'il assure une séparation, comme tout transformateur, mais on lui demande un couplage étoile avec neutre sorti au secondaire et c'est tout.
2. Possibilité de refaire du 220 V à partir de 2 phases et d'un transformateur d'équipement. Mais il faudra également revoir la protection de votre équipement en fonction des modifications. Et toujours seulement 3 plots de réglage.
3. Exiger la présence du neutre sur le coffret chantier. C'est la conclusion de la conclusion.
GL

Le vendeur n'a-t-il pas une part de responsabilité au titre des vices cachés ? Trop complexe pour répondre ici. Faites intervenir un professionnel. GL

Avez-vous revérifié le fusible changé ? Il se peut qu'il ait sauté un nouvelle fois. Si c'est le cas, actionnez l'interrupteur en question dans l'autre sens coupez toutes les autres lumières et débranchez les prises, ensuite remettez un fusible. Une fois remis, ressortez-le pour vérifier qu'il n'a pas une nouvelle fois sauté. S'il a sauté, un des circuits qu'il protège est en défaut, dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un électricien. S'il ne saute pas, rallumez et éteignez les lumières une par une pour vérifier quel circuit est en défaut.

Ca sent la reprise de courant sur ce fameux interrupteur pour alimenter le reste de la maison !

Je vous propose de contrôler avec un tournevis testeur de phase si il y a une tension à la sortie des porte-fusibles (fil rouge à droite du porte fusible).
Si tous sont bons, le problème peut venir du défaut du neutre (fil bleu a gauche du porte fusible) ; commencer par le serrage de toute vos connexions tableau et boîtes de dérivation.

Dans ces anciennes installations les circuits d'éclairage sont très minimes. Donc si votre fusible a sauté une fois c'est qu'un circuit a été touché. Il ne saute plus mais des fils ont été coupés à coup sûr. (05/06/10)

Salut. Hager, Merlin excellent. Legrand bon matos. ABB moins bon mais c'est toujours pareil, on en a pour le prix qu'on paie.

C'est une marque connue mais je ne peux pas vous dire si c'est de la qualité ou non. PL975

Bonjour, pas de problème particulier depuis l'installation de ce type de matériel. Cette marque moins connue en france que les LEGRAND, HAGER et MERLIN GERIN fabrique également du materiel électrique industriel (contacteur, appareillages HT, automatisme, Robot d'assemblage, semiconducteurs).
Allez faire un tour sur leur site. Ce ne sont pas des produits de mauvaise qualité ou peu fiable. Et effectivement, c'est un peu moins cher que du LEGRAND. LB

Merci pour ces renseignements.

Hager est très bien !

Si, sur le devis, le tableau de répartition était prévu d'une marque, l'artisan se doit de s'y tenir. Si les protections ne sont pas les même comme c'est le cas, le prix du tableau ne doit pas être le même également.

Dire que ABB est de moins bonne qualité que le matériel courant est une grave erreur.
Certains devraient se taire plutôt que de parler de ce qu'ils ne connaissent pas...
Ce matériel est effectivement légèrement meilleurs marché, la raison est que la marque essaye de se positionner en France. Le matériel ABB fabriqué selon les plus hauts standards de qualité est supérieur en qualité à ce que l'on trouve couramment sur le marché... A choisir le matériel ABB est à privilégier.

Effectivement certains feraient mieux de se taire. ABB est une marque qui vaut largement Legrand.

Bonjour,
certains font les pros c'est rigolo. Je travaille chez rexel, c'est le leader mondial de distribution de matériel électrique (voir site si vous voulez). Merlin gerin, télémécanique et schneider électrique c'est la même boîte.
Legrand arrive derrière (non pas en qualité, mais en chiffre. Je m'explique, on vends beaucoup de "schneider (ou Merlin ou Télémécanique), en second Legrand.
Il y a aussi Hager, Planet Wathom, Arnould...
ABB est d'une bonne qualité. Seulement pas très connue, et pour cause, il y a des contrats d'exclusivité... Croyez pas quand même que ABB arrive, et qu'on zappe les leader Schneider et Legrand non ?
Par contre, en therme de borne (parcequ'ABB a aussi racheter ENTRELEC), ils sont bien placés en terme de marché...
enfin il y a beaucoup de marques, et bien sûr chacun ses préférences pour telle ou telle raison, m'enfin, pour du résidentiel en plus, franchement, pas lieu de s'inquiéter...

Bonjour, je suis installateur en électricité pour bâtiments et industriel, depuis plus de 25 ans, et je confirme par cause de problèmes répétés de vis de serrage que ABB est moins fiable que HAGER ou MERLIN GERIN, après plusieurs essais j'ai trouvé en fiabilité HAGER ET MERLIN AU TOP et après LEGRAND, équivalent à ABB qui petit à petit évolue en solidité mais continue d'avoir des défauts comme par exemple relais de chauffe-eau ou télérupteurs, ou contacteurs.
Et je ne parle pas des marques génériques où il faut travailler avec des gants pour ne pas avoir de panne. DE EDK

Bonjour,
Je ne suis pas contre de nouvelles marques en disjoncteurs divisionnaires mais à condition qu'ils aient une fiabilité égale à des marques réputées.
Or, vu la différence de prix, il y a bien une différence dans la qualité.
Cordialement.

Bonjour, je suis électricien depuis 15 ans et artisan depuis 6 ans, c'est peut être rigolo de voir que certains font les professionnels mais certains sont professionnels installateurs et d'autres sont professionnels vendeurs.
En tant qu'installateur j'ai eu plusieurs soucis avec ABB (problème de serrage, vis cassées, télérupteur défaillant) puis esthétiquement c'était pas génial avant la sortie du tableau Galeo.
Ils ont enfin pensé aux portes étiquettes, il était temps car les étiquettes auto-collantes livrées avec les tableaux finissaient généralement par terre.
Enfin bref, voilà 2 ans que je travaille avec Hager et plus de problèmes.
C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais je préfère gagner un peu moins et satisfaire mes clients.

Bonjour
ABB avait mauvaise image dans le marché du résidentiel car ils n'avaient pas développé de gamme dédiée à ce marché très spécial en France.
Rappelons que cette société Suisse et Suédoise est Leader Mondial dans les marchés de l'Automation fabrique des moteurs, de la haute tension, depuis plus de 100 ans. Preuve que ce n'est pas de la "nioniotte".
J'ai eu l'occasion d'essayer et ces produits sont de très bonne qualité à des prix relativement intéressants.
Aujourd'hui, l'essentiel est surtout de travailler avec du matériel NF.
Après, même s'il y a des habitudes qu'il est difficile de changer, avoir plusieurs cordes à son arc est toujours intéressant.
Amicalement, Mik

J'ai travaillé chez Cegelec pendant plusieurs années et nous faisions du tertiaire et indus.
Nous avons construit une grosse papeterie (la 3ème d'Europe) avec 300 spécialistes ABB venus de leur maison mère. Nous, nous utilisions Merlin Gerin et Télémécanique.
Au moment de mettre en route la papeterie plus de 15 mètres d'armoires ABB ont disjoncté (câbles de 240 mm²) car celles-ci ne supportaient pas les contacteurs... Cegelec a repris le contrat et nous avons tout remis en Merlin, et cela a fonctionné du premier coup... A réfléchir ! (11/05/10)

Arf, pour ce qui est des installations étant inférieures à 1000A, tout se vaut, même du Felten & Guillaume.
Après c'est une question de classe...
Un tee shirt Nike est-il moins bon qu'un Carrefour ?
Cela reste vrai en haute compétition, c'est pareil pour le matériel électrique. (05/06/10)

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum chauffage. Cordialement. Bricovidéo

Je pense que vous devriez la mette en amont de la chaudière, mais pas sur le shunt.

Vous avez un signal non sinusoïdal sur votre neutre que votre voltmètre ne peut interpréter. Vérifier le serrage des pontages du neutre sur les prises qui fonctionnent. LVE

Si les fusibles sont bons, des tensions aussi bizarres ne peuvent s'expliquer que par un fil coupé ou non raccordé quelque part.
MC 21

Rep 1 (LVE): Ce n'est pas un problème de sinusoïdal mais l'éternel problème de la mesure sur des circuits en l'air. Voir Rep 2 et Rep 7 question 2669.
Forcément d'accord avec Rep 2, les prises étant en parallèle (repiquage Ph N T de prise en prise), il y a une coupure quelque part. Il faut démonter les caches des prises et se servir des bornes d'une prise qui fonctionne (ce serait bien de repérer où la puissance arrive, et la dernière de la mise en cascade qui ne comporte que 3 fils et non 6 comme les autres). Ensuite, avec la lampe habituelle de 25 W montée sur douille et long fils rigides, on recherche si c'est phase coupée ou neutre coupé ; il faut être deux, et se faire un petit schéma repéré. Pas difficile si l'on est méthodique. Avec gants caoutchouc si possible. Mais peut-être est-il plus simple de contrôler la continuité à l'ohmmètre (fonction bip sonore), disjoncteur d'abonné coupé. GL

Rep3 (GL): J'avais comme hypothèse un problème de connexion sur le neutre (desserrage) avant que le neutre soit "en l'air" (desserrage complet). On peut observer ce signal (haute fréquence non périodique) à l'oscilloscope : rien de sinusoïdal, donc un multimètre conçu pour mesurer un signal sinusoïdal indiquera une valeur erronée (57 V ? Ueff = Umax / racine2, uniquement vrai en régime périodique sinusoïdal : U(t)= Umax x sin(t). Si non sinusoïdal, adieu la jolie formule). Comme deux prises sont alimentées, et que le tableau est vérifié, reste le pontage du neutre... mais sur une prise qui fonctionne, la deuxième en partant du tableau, la vis de gauche (la troisième prise ne fonctionne pas et a été vérifiée). Je tablais aussi sur la rénovation de la pièce : cloisons en placo. Des câbles neufs. Possible d'avoir un câble sectionné pendant le chantier. Mais l'ancien propriétaire à vérifié son installation avant de donner les clés. A moins que ce ne soit pour ça qu'il ait revendu son appartement pour une poignée de cerises. Je penche plus pour un resserrage normal après une première utilisation (dilatation thermique des câbles. NF C 15-100 : resserrage annuel ou mesures compensatoires par exemple : thermographie). Roulement de tambour. Verdict ? Amicalement, LVE

Rep 4 (LVE): ben, après une nuit, il n'y a pas de verdict, les tambours sont restés muets. Nous sommes dans le vague, il y a une coupure quelque part, neutre ou phase, à partir de la prise 2, si ce sont 1 et 2 qui fonctionnent. L'internaute n'a pas signalé ou il en était de ses recherches. C'est sans doute très simple, un desserrage, une coupure derrière le placo est très improbable. On pourrait aller faire le boulot, mais il ne dit pas non plus s'il est aux Seychelles.
Pour les mesures à l'oscillo, sur le domestique c'est complètement inutile. Maintenant, si l'on a un Scopemeter avec entrées différentielles, pourquoi pas (les signaux visualisés ne sont pas significatifs, un fondamental à 50 Hz et beaucoup de bruit), car là aussi on retrouvera les problèmes simultanés de mesure et de visualisation sur les circuits en l'air. Quant à la thermographie IR, il faut des moyens. Ici aussi, si une connexion est desserrée, en l'absence de courant, on ne verra rien.
Laissons ces procédés aux techniciens dans l'industrie aux prises avec méfaits les harmoniques 3. Nos outils pour le domestique sont la lampe et sa douille, le testeur si l'on sait bien s'en servir, et le multimètre magnétoélectrique ou numérique (pas besoin de RMS). Sans oublier les connaissances de base bien sûr. Pour le labo, les méthodes et les outils sont différents.
Attendons le rapport du "client". On a quand même passé pas mal de temps sur son problème. GL

C'est un problème de neutre. J'ai déjà eu ce problème et le neutre était coupé. ah

Bonjour, il y a deux possibilités. Vous allez peut être re-séparer les 2 appartements pour les louer : conservez les 2 compteurs. Un seul impératif : pas de mélange d'alimentation entre les 2 compteurs. Dans l'absolu vous arrêtez l'abonnement sur un des deux mais vous conservez ce compteur. Si un jour vous voulez remettre une séparation entre les 2 appartement pour la location, cela évitera bien des frais. Par contre, si c'est pour regrouper définitivement les deux appartements, supprimez en un (compteur et tableau) et conservez l'abonnement le plus intéressant.
Si vous disposez de l'EJP, gardez le précieusement car EDF suprime cet abonnement fort avantageux et vous n'y aurez plus droit si vous stoppez celui ci. LB

Si vous payez vos deux factures : oui. Vos protections de terre et vos deux planchers doivent être au même potentiel : rapprochez-vous d'EDF. LVE