Rénovation Installation Électrique

Bonjour, (hors réglementation), j'ai de la difficulté à comprendre comment vous allez faire cohabiter des canalisations et des câbles chauffants dans une chape, qui pour moi est faible en épaisseur ; la mise en place de câbles chauffants est délicate, ils doivent être bien enrobés de béton pour ne pas créer de points névralgiques. Peut être d'autres avis... Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Bonjour. Voici ce que précise le livret Promotelec : "Le plancher rayonnant électrique (PRE) utilise un élément chauffant (câble) intégré :
- soit dans une chape flottante (épaisseur maximale 5 cm)
- soit dans la colle du carrelage.
Pour assurer une bonne homogénéité thermique de la surface du plancher, il convient de répartir le câble sur au moins 80% de la surface à équiper..."
Dans ce cas il n'y a pas de place pour passer des tubes ICT, ou bien c'est au risque de fissures de la chape, bien qu'elle soit équipée de treillis soudé.
Vous pouvez faire une recherche sur le net concernant la mise en œuvre de câbles chauffants ou résilles. Les sites de constructeurs doivent être clairs sur ce problème. GL (15/06/10)

Bonjour, les gaines électriques peuvent être déroulées sur la dalle, dans un ravoirage.
Une chape spécifique est prévue à cet effet.
Ensuite, on pose par dessus l'ensemble, des plaques d'isolant. Et par dessus tout cela, les tubes du plancher chauffant.
Conclusion : il ne faut pas mettre les gaines électriques dans la chape destinée au plancher chauffant, mais en dessous de l'isolant.
Attention, cela reste du travail de professionnels... (16/06/10)

Bonjour. Un ballast est initialement un circuit passif bobiné sur un circuit ferromagnétique (inductance) qui, inséré en série dans le circuit d'alimentation d'un tube fluorescent, permet de limiter l'intensité du courant en régime permanent. Il permet également l'allumage du tube avec le starter. Il existe des ballasts dits "électroniques" qui sont désormais le nom générique de systèmes actifs d'alimentation électronique de tubes fluorescents sans starter (allumage immédiat) et sans scintillement à 100 Hz. GL (14/05/10)

Bonjour Ludo. Ce n'est pas seulement le branchement du contacteur qui est à revoir, mais l'ensemble du tableau de répartition, assez préhistorique.
Plutôt que de reprendre point par point votre description, il sera plus simple pour vous de vous référer au document disponible en question 6682.
Vous y trouverez le schéma de principe du montage classique mis forcément en œuvre dans votre tableau à peu de choses près, qui vous permettra de retrouver vos petits dans le câblage actuel et de voir les différents types de pannes ; il faut commencer par là. Le contacteur n'est pas forcément HS. Plutôt qu'un multimètre (et surtout pas de testeur à lampe néon), une lampe témoin avec fils volants rigides permet de faire les contrôles usuels. GL (14/06/10)

Bonjour, qu'il est beau ce vert/jaune utilisé en phase ! je suppose que vous avez contrôle le fusible ; la marque du contacteur importe peu, vous rebranchez à l'identique en respectant les bornes puissances (1.3 en alim. 2.4 en sortie) et le circuit de commande (A1. A2) peu importe de A1 ou A2 qui soit relié au neutre. Cordialement. 1Insp (14/06/10)

Bonjour,
Pourquoi voulez vous partir dans une telle aventure ?
Vous aurez de multiples problèmes pour fabriquer et étalonner votre système.
Il existe dans le commerce des pinces parfaitement adapté à votre multimètre et de prix raisonnable.
En principe le rapport de courant est de 1/1000.
Vous aurez quelque chose de fiable et étudié pour.
Cordialement M. (14/06/10)

Bonjour. Cours d'élec.
Un transformateur d'intensité est un transformateur élévateur de tension alternative et abaisseur de courant, avec en général quelques spires (voire un seul passage) au primaire et beaucoup de spires au secondaire. Son secondaire fonctionne en court-circuit sur un ampèremètre AC de petit calibre ; on ne doit jamais ouvrir ce circuit en cours de mesure. Les pinces ampèremétriques fonctionnent sur le même principe sauf que le circuit magnétique est mobile et permet d'enserrer un ou plusieurs fils sans avoir à ouvrir le circuit. La mesure des courants continus utilise un autre principe (effet Hall) que l'on ne décrira pas ici.
Votre idée est bonne, mais vous avez réinventé la roue. Il existe sur le marché des pinces ampèremétriques compactes de différentes caractéristiques avec de très forts calibres intensité.
Pour un usage domestique, la petite pince Multimetrix CM 605 est très bien, adaptée à la mesure des intensités continues et alternatives. GL (14/06/10)

Bonjour
désolé mais je ne comprends rien à votre schéma. GS (14/06/10)

Bonjour,
Il s'agit des câbles qui sont dans mon plafond, voici une photo qui sera + explicative que mon schéma !
Merci d'avance de votre aide. Cordialement. (14/06/10)
Voir la photo ici.

Bonsoir ! Pouvez-vous faire parvenir une photo de votre interrupteur ? HVS (16/06/10)

Voici la photo de mon interrupteur.
Merci d'avance de votre aide. Cordialement. Lionel (17/06/10)
Voir la photo ici.

Bonjour
d'après vos différentes photos, votre luminaire est à brancher sur le marron et le bleu qui ne sont pas sur un domino. GS (17/06/10)

Bonjour. Je crois avoir vu 2 fils bleus sur un domino au plafond avec un rouge. Espérons que ce soit provisoire. GL (18/06/10)

Bonjour,
Oui le fil rouge est provisoire !
Par contre en branchant le bleu et le marron, rien ne se passe (lampe toujours éteinte).
J'ai essayé de faire un schéma qui me parait représenter la réalité mais apparemment il y a un loup quelque part. J'ai joint d'autres photos.
Explications sur photos :
- 2 Interrupteurs : l'interrupteur de gauche actionne parfaitement le plafonnier de gauche.
Un fil rouge de l'interrupteur gauche part vers l'interrupteur de droite.
- 4 Interrupteur Droit Tension : tension entre les 2 fils de l'interrupteur de droite. Au départ j'avais 17 V puis la tension baisse progressivement jusqu'à 3 V...
- 5 Plafonnier Gauche : fonctionne parfaitement avec l'interrupteur de gauche. Le fil bleu qui arrive sur cet interrupteur vient du plafonnier de droite, car si je supprime le domino qui relie les 2 fils bleus dans le plafonnier droit, le plafonnier gauche ne s'allume plus.
- 6 Plafonnier Droit Détail : j'ai découvert d'autres fils : 1 orange & 1 violet qui traverse le plafonnier.
Merci encore de votre aide.
Lionel (21/06/10)
Voir les photos ici.

Ça se corse, ou bien ça s'éclaircit, en tout cas il y a une lampe qui ne s'allume pas.
D'après le schéma supposé bon car vous l'avez vérifié, le problème pourrait venir de l'inter de droite ou du fil marron. Il vous faut une lampe témoin (douille + lampe + fils volants rigides longs dans votre cas dénudés sur 1 cm, plus sûre que le voltmètre (numérique de surcroît). Mesurer la tension aux bornes de l'inter ne sert à rien, enfin si, mais il faut savoir interpréter ; l'usage d'un voltmètre analogique est préférable.
Lampe entre bleu plafond et rouge inter de droite : la lampe doit s'allumer.
Lampe entre bleu plafond et borne du marron inter de droite : en actionnant l'inter, ça doit s'allumer ; dans le cas contraire l'inter est mort.
Lampe entre bleu plafond et marron plafond, marron inter bien reconnecté : ça doit s'allumer si les vérifications précédentes ont été faites. Au besoin shunter l'inter de droite avec un petit fil rigide dénudé sur un cm.
S'il apparaît que le marron est coupé, ce qui serait peu probable, vous le déconnectez de l'inter, déclenchez le DJ de branchement, et vous faites un test de continuité à l'ohmmètre.
A suivre. GL (22/06/10)

Bonjour
En effet, il fallait bien utiliser le fil marron & bleu.
Le problème venait du fait que l'interrupteur qui pilotait le plafonnier était dans une autre pièce.
Voici la photo du fautif !
Encore merci de votre aide. Cordialement, Lionel (22/06/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Lionel. C'était une question piège ! On voit que sur une installation type pieuvre préfabriquée le cheminement des conducteurs n'est pas toujours bien clair.
Finalement, l'inter de droite commande quoi ? Il faudra mettre votre schéma à jour, et vous intéresser à la protection différentielle 30 mA s'il n'y en a pas. Cordialement, GL. (23/06/10)

Bonjour
Aucune idée, j'ai testé toutes les prises électriques de la pièce et cet interrupteur de droite semble sans fonction.
A moins qu'il ne commande une prise située dans une autre pièce ; -)
Je vais donc le condamner et mettre un cache prise comme çà si nous vendons la maison, le futur propriétaire ne perdra pas son temps à chercher !
Merci encore de votre aide !
Lionel (24/06/10)

Bonjour
vos circuits concernent quasiment 8 points, il faut donc passer vos DJ en 20A pour les PC et 16A pour la lumière, vous devriez séparer les circuits pour les extérieurs. Cordialement. GS (14/06/10)

Bonjour, pour la prise dédiée du four mettre un disjoncteur 20A, pour le reste les lampes et les circuits prises il n'y a pas d'obligation de passer en 16A et 20A. Bob35 (14/06/10)

Bonjour,
il y a quelques anomalies au niveau de la répartition.
Rangée 3, l'inter dif A (40 A) est trop surchargé, 4 circuits maximum : plaques de cuisson (32 A) + le lave-linge (doit être à 20 A au lieu de 16 A) + 2 autres circuits, laissez la hotte et le frigo par exemple
sèche-linge, lave-vaisselle, four (circuits 20 A) à répartir sous les 2 autres inter dif AC, prévoir des disjoncteurs 20A.
Le sèche-serviette à raccorder sous l'inter dif 63A chauffage.
Rangée 1 "2 prises chauffage sous-sol" ? Les chauffages, s'ils sont installés fixés doivent être sur boîte de connexion, à voir.
Si votre habitation > 100 m², il faut un 4ème inter diff 40 A AC.
Voilà pour l'essentiel. (14/06/10)

Bonjour, pouvez vous expliquer ce qu'est des prises chauffages ? que sont ces chauffages de 150 et 300W ? je ne sais pas quel va être votre contrat, mais je vous préconiserais un ID 63A pour la 3è rangée. Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Bonsoir ! allez voir à la question n°4284 ! HVS (13/06/10)

Bonjour, d'abord le Consuel n'édite pas de normes, seul l'UTE à cette prérogative ; un câble 35² en cuivre, utilisé en triphasé+neutre, autorise 60A par phase, avec 140m de long et une chute de tension de 2% ; soit 12kW par phase et 36kW de puissance totale.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement. 1Insp (13/06/10)

140M = puissance de 28kW en tri ou tétra, tension 400 volts, ou tri + neutre, intensité 51 Ampères par phase. Pour le consuel, c'est vous qui choisissez la puissance compteur avec votre fournisseur d'énergie en fonction de vos besoins, chercher sur le forum cette question a déjà été abordée.
Cordialement. PL (13/06/10)

Bonjour. Si une puissance totale voisine de 18 kVA vous suffit (environ 6 kVA par phase), soit 30 A par phase (calibre du disjoncteur de branchement), la section choisie vous permet une longueur de ligne de 233 m pour une chute de tension de 2%.
Donc il y a de la marge : pour 40 A par phase (autour de 27 kVA au total), en triphasé équilibré la chute de tension pour 140 m de ligne serait encore inférieure à 2 %. GL (13/06/10)

Bonjour, votre abonnement maxi 18 Kva, un disjoncteur de branchement de 10 à 30A doit être installé pour votre cas.
Au dessus de 18 Kva, avec un disjoncteur de branchement de 30 à 60A, la section de câble doit être de 50 mm² (cuivre) (15/06/10)

Bonjour, je suis un peu étonné des écarts dans les réponses, notamment en (5), d'après les câbliers le câble U1000R2V 4*35² cuivre est donné pour une chute de tension de 0,98 volt par ampères au km. Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Bonjour 1Insp, j'ai répondu en (5).
Pour un branchement au tableau de répartition d'une maison.
Ma réponse est : en fonction d'une section de 35 mm² cuivre sur une longueur de 140 mètres avec chute de tension de 2 %, la puissance maximale pouvant être souscrite reste limitée à 18 Kva, EDF installe un disjoncteur de branchement réglable 10 à 30 A (par phase).
Pour un abonnement supérieur à 18 Kva, installation d'un disjoncteur de 30 à 60 A, la section de câble de 35 mm² (maxi 115 M), n'est plus bonne, il faut du 50 mm² pour couvrir un abonnement de 18 à 36 Kva.
Lors d'un contrôle Consuel, j'ai eu cette explication :
Il faut prendre en compte le calibre maximal du disjoncteur installé, peu importe le réglage du moment, sachant que celui peut évoluer dans le temps.
Pour un branchement Tri, il y a 2 gammes de calibre disponibles pour les disjoncteurs : 10/15/20/25/30 A ou 30/40/50/60 A.
Voilà pour les précisions.
Votre avis serait le bienvenue 1Insp.
Cordialement. (16/06/10)

Bonjour, pour répondre à votre 1er alinéa, 30A pour une section de 35² sur 140m correspond à une chute de tension de 1,03% ; Les valeurs mini de la NFC 15.100 sont 3% pour l'éclairage et 5% pour la force motrice.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement. 1Insp (17/06/10)

Bonjour,
Pour faire suite à ma réponse n°5, celle-ci correspond bien à la partie liaison du disjoncteur de branchement au tableau de répartition.
En domaine privé, sous NF C 15-100 la chute de tension prise en compte est de 2 %.
Pour aller un peu plus loin : ensuite entre le tableau de répartition et les éléments de la maison,
éclairage et prises de courant, la chute de tension prise en compte est de 1 %.
Le résultat est donné par Promotelec "Memento Locaux habitation 25ème édition, page 137".
Pour ce type de branchement en Habitation, Promotelec a édité un abaque permettant de déterminer la section de câble pour un branchement d'habitation.
Pratique, rapide ce tableau est couramment utilisé par les installateurs électriciens dans le secteur habitat pour ce cas particulier.
Donc pas de calcul, de ma part et une totale confiance en Promotelec, tort ou raison ?
Il va de soi que cet abaque fournit un résultat indicatif... mais permet de donner une section de câble satisfaisante lors du contrôle consuel.
Celui-ci n'est plus valable bien sûr sur des installations industrielles où des calculs complexes sont nécessaires avec prises en compte de facteurs, mode pose, température, longueur, ICC, régime de neutre... et autres. C'est votre domaine 1Insp, Respect... Cordialement. (17/06/10)

Bonjour GB2. C'est ici : documentation de l'inter mosaic 77026 Legrand.PDF
GL (12/06/10)

Bonjour. Votre référence désigne un inter mosaïc 50.
Depuis 1998 il est remplacé par le mozaïc 45. Vous devez avoir sur votre inter cité en référence sur le module une borne L, avec un trait, d'un côté vous avez une sortie 1, si c'est un inter, ou vous avez 1 et 2 s'il s'agit d'un va et vient.
Pour info le mosaïc n'est plus référencé chez Legrand, sauf en milieu hospitalier. DB (13/06/10)

Bonjour DB. Il n'y a pas d'erreur dans la référence du produit.
L'offre Mosaic Legrand (98 pages d'appareillages excessivement variés dans le catalogue papier) propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques des espaces de travail qui composent les locaux professionnels, mais rien n'empêche d'en utiliser partiellement dans le domestique en lieu et place d'autres programmes tels que Celiane Legrand ou Artec ou Alvaïs Schneider Electric par exemple. Cordialement, GL (14/05/10)

Bonjour. Merci GL. Une grosse erreur due à un ancien, très ancien catalogue (1986). DB (14/06/10)

Bonjour DB. Pour répondre aux questions techniques Legrand (notices, modes d'emploi, schémas des montages va et vient à voyant intégré par ex.), le plus simple est de consulter le E-catalogue. Pour le catalogue papier, le service clients l'envoie par retour du courrier.
A demain. GL (15/06/10)

Bonjour. La norme NF C 15-100 va "tolérer" la hotte, mais en aucun cas les luminaires.
Vous pouvez au niveau de votre tableau, si cette prise est la seule sur le circuit, la protéger par un DJ de 10A. Vous ne pouvez pas mélanger les circuits dédiés aux prises avec ceux dédiés aux éclairages et vice & versa. DB (12/06/10)

Bonjour. Avec la documentation de l'appareil, il n'y a qu'à se référer au schéma de montage.
S'agit-il d'un détecteur qui remplace un appareillage dans une habitation ?
Dans ce cas la référence pourrait aider. Sinon vous pouvez consulter la notice du détecteur Luxomat en question 8252. GL (14/06/10)

Bonsoir. Est-il monophasé avec condensateur de démarrage ? Il en a tout l'air.
En dehors des problèmes de connectique (écrous mal serrés), s'il y a un condensateur (environ 50µf/cv) il doit être isolé ou avoir perdu de sa capacité, attention à la valeur de la tension de service AC 450/500 V, si vous devez le changer.
On ne donne jamais assez de détails lorsqu'on pose une question. mf06 (12/06/10)

Bonjour. Refaites vos branchements au niveau du lustre (2 fils par branche + Terre en vert/jaune). Actuellement vous êtes en montage série, pour vérifier allumez votre lustre, ôtez une ampoule, si tout s'éteint, vous êtes en série. DB (12/06/10)

Bonsoir. Revoir le câblage, les lampes doivent être en série parallèle, vous pouvez en enlever une et voir si deux ou trois s'éteignent. mf06 (12/06/10)

Bonjour. L'alimentation du détecteur est en N et L. En D1 et D2 il y a un contact sec de relais.
Donc le neutre étant direct à la lampe, la phase directe arrive en D1, et la phase coupée part de D2 et est reliée à la lampe. Il faut protéger cette ligne par un DJ 10 ou 16 A. GL (12/06/10)

Bonjour,
Pourriez-vous préciser ce que vous désirez installer entre la chaudière et le thermostat : une protection, disjoncteur ou autre ?
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour. Essayer sur le site conrad.fr. DB (12/06/10)

Bonjour, vous pouvez mettre ce type d'appareil :
conrad.fr-prise-interrupteur-avec-parasurtenseur GS (14/06/10)

Bonjour. Il existe en vente des kits clignoteurs chez des vendeurs de matériels électroniques (8 à 20 €) suivant puissance demandée. Voir chez Conrad. DB (12/06/10)

Voici des schémas qui pourront vous aider. Cordialement. PL (12/06/10)
Voir les schémas ici.

Bonjour, si vous avez du courant à la première dérivation, ça devrait marcher.
Cordialement. 1Insp (12/06/10)

Bonjour,
Il faudrait nous indiquer le schéma de branchement que vous avez utilisé.
CMT (12/06/10)

Une plaque à induction doit être branchée sur un circuit en 6² avec un fusible ou un disjoncteur 32A, qui permet une puissance jusqu'à 7,3 kW.
CMT (12/06/10)

S'il n'y a que la plaque, avec 6 Kw, je pense que vous devriez vous en sortir largement.
Donnez-nous plutôt la puissance de la plaque, et les puissances de vos appareils électroménager. Cordialement. PL (12/06/10)

Bonjour, tant que votre plaque est = ou < à 6kW, le disjoncteur est suffisant. un disj de "6kW" en mono = 30A. Cordialement. 1Insp (12/06/10)

Bonjour. Suivant ses caractéristiques et l'usage que vous allez en faire, elle peut déjà consommer cette puissance à elle toute seule. Pour faire fonctionner l'ensemble du gros électroménager dont la plaque, il vous faut un contrat de fourniture d'énergie de 9 kW.
A vous de voir ensuite si un double tarif HP/HC est nécessaire. N'oubliez pas que la plaque doit pouvoir respirer en dessous du plan de travail. GL (12/06/10)

Ma plaque doit faire 7,2 kW à pleine puissance elle sera reliée directement à un disjoncteur.
Quant aux autres appareils électroménager il y a un four micro-ondes et un four dont je n'ai pas les puissances n'étant pas sur place mais je vous les donnerai dès que je pourrai.
Merci encore de vos conseils. (12/06/10)

Bonjour. Dilemme. Voulez-vous parler de la protection spécifique de cette plaque (réponses données par CMT et 1Insp), ou de la puissance disponible au point de livraison pour faire fonctionner cette plaque et le reste de vos équipements ? GL (12/06/10)

Bonjour et merci de prendre du temps pour me répondre.
Non la sécurité je l'ai, mais c'est de la puissance dont je voudrais parler, avec mes 6 kW est-ce que je suis relativement tranquille ou faut-il vraiment que je fasse augmenter cette puissance par EDF ?
D'où un coût nettement plus élevé. Merci encore. (13/06/10)

Bonjour. Rassurez vous, c'est du temps de loisir utile. Eh bien avec 6 kW, ce sera trop juste. Il faudra passer à 9 kW. Sur le site EDF Bleu ciel vous y trouverez les différents coûts d'abonnement et de consommation, avec ou sans double tarif. GL (14/05/10)

Bonjour, bien que vous n'allez pas utiliser cette plaque à pleine puissance tout le temps, votre contrat est un peu short, 45A/9kVA semble un minimum. Cordialement. 1Insp (14/06/10)

Bonjour. Rassurez vous, c'est du temps de loisir utile. Eh bien avec 6 kW, ce sera trop juste. Il faudra passer à 9 kW. Sur le site EDF Bleu ciel vous y trouverez les différents coûts d'abonnement et de consommation, avec ou sans double tarif. GL (14/06/10)

Bonjour. Pour répondre uniquement à votre question je dirai : : les mettre en série soit le + de l'une au - de l'autre et il vous reste un + et un - pour l'utilisation.
Choisissez des batteries aux caractéristiques identiques, ne modifiez pas la tension d'alimentation initiale sous prétexte d'augmenter les performances. mf06 (12/06/10)

Bonjour. Une trottinette électrique est normalement alimentée par une batterie 12 V avec chargeur adéquat, pour un moteur à courant continu 12 V, avec une petite électronique de commande en 12 V n'autorisant pas le démarrage en charge, mais uniquement si l'enfant a lancé la trottinette.
Passer à 24 V (en mettant 2 batterie en série) n'est pas une solution si vous voulez une autonomie plus longue. Mais peut-être avez-vous une autre idée ?
Nota en passant : la puissance s'exprime en watts (symbole W). GL (12/06/10)

Bonjour. Vous reliez le + d'une batterie au - de l'autre. + #### - === + #### - DB (12/06/10)

Bonjour. Si ces coupures font suite à de l'orage vous pouvez regarder : en premier si la prise d'alimentation de votre récepteur est bien sous tension, en second débranchez le téléviseur, ouvrir le panneau arrière à l'extrémité intérieure du câble secteur il y a sûrement une petite carte (filtre) avec un fusible (5x20), une "pastille" ronde (peut-être bleue) VDR parasurtension.
Sous l'effet de l'orage et des décharges atmosphériques cette VDR se met (temporairement) en court-circuit et fait fondre le fusible, le remplacer à l'identique. mf06 (12/06/10)

Non ce n'est pas suite aux orages, ce sont des coupures qui sont liées à je ne sais trop quoi !
J'ai ouvert, le fusible n'est pas fondu.
Mais si j'essaie de le changer, ça pourrait marcher ? Je ne vais pas tout faire péter ? (12/06/10)

Bonsoir. Vous n'avez pas à changer un fusible (d'origine) si vous êtes sûr qu'il est bon.
Avez-vous testé en amont (prise) ? mf06 (12/06/10)

Je ne suis pas sûr qu'il soit bon, je ne sais pas comment le tester.
Oui j'ai essayé avec une autre prise, même résultat : ça ne s'allume pas.
Je n'aimerais pas à avoir affaire à un professionnel si c'est juste une petite pièce à changer et que je peux le faire moi-même.
Savez-vous où je peux acheter ce genre de fusible ? Je ne risque rien à le remplacer moi-même ? (12/06/10)

Bonjour. Il y a de multiples méthodes pour tester un fusible (sous tension ou pas), je les garderai sous silence (sécurité oblige), pour vous débranchez votre téléviseur, enlevez le fusible : si vous avez un ohmmètre utilisez OHM x1, sinon prenez une pile (4,5 V) mettez en série son ampoule et le fusible, fermez le circuit et vous aurez le verdict : si le fusible est bon il vous reste à présenter le malade à un "professionnel" qui je l'espère ne fera pas fondre les vôtres et vos euros ! (13/06/10)
Note de Bricovidéo :
Bonjour,
pour tester un fusible vous pouvez voir les liens suivants :
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Oubli de ma part, ci-joint les liens. Roland - Modérateur du forum électricité.
Vidéo vérifiez vos fusibles avec un multimètre
Vidéo vérifiez vos fusibles avec une pile
fiche bricolage vérifiez vos fusibles avec un multimètre
Fiche bricolage vérifiez vos fusibles avec une lampe-torche

Bonsoir. Il y a un fantôme dans votre installation ! Si vous enlevez les fusibles et que tout fonctionne ou ils ne servent à rien ou c'est le voisin qui vous alimente, cette question (CPL) a déjà été abordée par GL. mf06

Non tout fonctionne quand 1 fusible est en place. Comment fait-on pour savoir si on a déjà un coupleur de phase ? Merci. (13/06/10)

Bonjour, un coupleur de phase est un matériel que l'on installe dans le coffret électrique pour un réseau triphasé.
Regardez dans votre tableau... (17/06/10)

Bonjour. La prise de courant du bandeau, de même que l'entrée du convertisseur doivent être alimentées par le 230 V (phase et neutre de l'arrivée).
La sortie (ni neutre ni phase) du convertisseur est reliée aux spots 12 V.
Le fil de terre jaune vert est à relier à la borne correspondante de la prise de courant.
Une règle de survie (de l'installation, voire de soi même) : en électricité comme dans tous les domaines techniques, si on ne sait pas, on ne fait pas et l'on se documente. Ici, vous avez fait le contraire.
GL (13/06/10)

Merci pour votre aide ! Grâce à vos explications et schémas j'ai pu brancher mon meuble ! La raison du mauvais branchement était en fait très simple : je pensais que l'interrupteur était branché d'origine, (ce qui est généralement fait dans les meubles récents.)
C'est en démontant ce dernier que j'ai vu ! Je suis peut être une femme mais j'ai quelques notions en électricité cher Monsieur GL ! Les règles primaires de sécurité ont été respectées ! J'avais 2 entrées en 230v et effectivement 1 sortie 12v pour les spots ! La prise de courant était indépendante.
Mon problème était les 2 entrées en 230v et la solution c'est une entrée pour l'arrivée du courant et une autre pour l'interrupteur ! Du classique en fait ! Ceci dit j'aurai du vérifier avant ! Ah oui, j'ai aussi protégé mon domino de raccordement électrique en plaçant le tout dans une boîte de dérivation étanche que j'ai fixé au meuble avant de refermer le bandeau ! juste par prudence ! (14/06/10)

Tout est bien qui finit bien. Tout d'abord grand merci d'avoir répondu, c'est rare et cela fait toujours plaisir aux contributeurs (et trices) qui ainsi, ne prêchent pas systématiquement dans le désert. C'est très bien d'avoir des notions d'électricité, mais cela ne transparaissait pas franchement dans la description des problèmes ; merci de nous permettre un droit à l'erreur d'appréciation.
En conclusion, votre installation est désormais dans les normes, fiable et sécurisée. Vous pouvez être contributrice sur ce forum ou d'autres plus dans vos cordes.
Je préciserais bien pour les nouveaux lecteurs que le symbole de l'unité de tension est V, mais je ne vais pas m'y risquer. Cordialement, GL (14/06/10)

Il vous faut une protection de 2A en tri 380V en courbe D (démarrage moteur).
Pour le câblage, voici un petit schéma simple, qui vous permettra d'effectuer votre installation. Cordialement. PL (11/06/10)

Voici le schéma.
. PL (12/06/10)

Bonjour PL. Ce schéma a déjà été publié sur le site. La seule modification à effectuer sera de relier la borne A1 de la bobine non pas sur le DJ de puissance 16 A, mais sur le DJ 2 A de la commande. GL (12/06/10)

Merci beaucoup pour votre aide.
En ce qui concerne le disjoncteur de protection de la pompe, on m'a parlé d'un P25M.
Est-ce un disjoncteur particulier, sinon vu la faible puissance de la pompe (1.100 W) un simple 16 A suffit-il ? (13/06/10)

Bonjour. Il est vrai qu'un DJ moteur spécifique P25M (référence 21106 calibre 2,5 A - suivre ce lien www.e-catalogue.schneider-electric-catalog-page 104 serait beaucoup mieux adapté pour protéger cette pompe, plutôt qu'un DJ classique sur-calibré de surcroît. Ainsi, vous n'auriez plus qu'a rajouter l'horloge et le contacteur. GL (14/06/10)

Pour l'éclairage : 2.5², il faut diviser par deux votre installation, donc deux protection de 10A. Cordialement. PL (11/06/10)

Bonjour, 10 éclairages fluorescents (et non néon) de 36W font 360W ; une ligne en 1.5² protégée à 10A fera très bien l'affaire ; pour le DDR : 30mA, mais il y est déjà peut être. Cordialement. 1Insp (11/06/10)

Une erreur de frappe, éclairage : 1,5². Cordialement. PL (11/06/10)

Bonjour, (complément après relecture) sauf s'il y a des "duos" 10 points lumineux nécessitent 2 circuits avec protection surintensités. Cordialement. 1Insp (11/06/10)

Bonjour. Il est impératif qu'il y ait un dispositif de fin de course à l'enroulement du câble ; pour protéger efficacement le moteur il faut en premier détecter l'intensité et sa valeur (même sous 300A et + dispositif à effet HALL) ainsi que la détection de la rotation de l'axe moteur (petit aimant en bout d'axe et détecteur HALL type UGN linéaire) de façon que s'il n'y a pas l'intensité et la rotation (légère tempo) simultanément le moteur est déconnecté électriquement (utile en cas de blocage (y compris le contrôle de l'effort par l'intensité).
Je ne rentre pas dans les détails car l'électronique à mettre en jeu est importante bien que réalisable, j'adapte souvent ce principe de protection sur tout type de moteur AC et DC, donc c'est bien possible mais... mf06 (11/06/10)

Bonjour. Les renseignements disponibles sur le net concernant ce treuil ne précisent rien concernant les sécurités. Fiaut, dont c'est le métier, est normalement compétent pour vous installer ce treuil (ou un autre mieux protégé) en incluant toutes les sécurités nécessaires et vous êtes en droit de les exiger (faire un essai au blocage). Il y a manifestement un problème dans les caractéristiques du fusible, certainement sur-dimensionné ou mal choisi par rapport aux caractéristiques usuelles temps/courant. De même, la présence d'un arrêt d'urgence sur le boîtier de commande ou le treuil aurait permis de limiter les dégâts ; ce serait sans doute une amélioration à apporter au produit si cette sécurité n'est pas présente. La batterie du véhicule et l'alternateur (si le moteur tournait) n'ont pas dû apprécier une telle surcharge.
En résumé il faut que vous ayez une confiance absolue dans cette machine, et cela relève des compétences de votre fournisseur Fiaut. Un treuil est toujours amené à se bloquer et les protections contre les surintensités doivent se mettre en action. GL (11/06/10)

Bonjour. Montez un système "fin de course" pour éviter une surchauffe.
Un "morpion" serre câble, qui agit sur un fin de course suffit.
Brancher le fin de course en série sur le circuit Arrêt. Le montage initial n'est pas conforme, pour le moteur et surtout pour l'utilisateur.
Il vous faut - je précise - il vous faut un Arrêt d'urgence proche de l'utilisateur. Entièrement solidaire avec GL et mf06. DB (11/06/10)

Bonjour
L'idée de l'électricien est farfelue (est-ce vraiment un électricien).
Dans la cuisine et la sdb, il faut impérativement la terre
Dans une chambre vous pouvez avoir des prises sans terre dans le cadre d'une mise en sécurité. Ce point sera néanmoins signalé sur le diagnostic électricité.
Mais si pas de fil de terre, il est interdit de mettre des prises avec broche de terre, car cela laisse à croire à tort qu'elle est présente (et de toute façon le contrôleur s'en rendra compte)
CMT (11/06/10)

Bonjour,
il est scandaleux qu'un électricien vous tienne ce discours. C'est une aberration.
Consultez en un autre, un vrai, qui vous dira que vous pouvez repasser un câble de terre vers chaque prise en utilisant des moulures, ou grâce aux conduits existants.
SD (11/06/10)

Première chose à faire : virer le pseudo électricien.
2ème chose : repasser un 2.5 mm² vert/jaune sur le circuit prises. (11/06/10)

Bonjour, évidemment vous êtes tombés sur une personne qui ne devrait pas avoir pignon sur rue ; vous avez 3 solutions :
- Ne rien faire et vendre ainsi,
- Mettre en conformité aux normes d'aujourd'hui (mais cela parait exclu),
- Mettre en sécurité, tel que le décrit CMT.
Mais... rayer cet électricien de votre répertoire. Cordialement. 1Insp (11/06/10)

Le bilan électrique a été fait et on nous a dit "votre maison date d'avant la mise en place de la norme donc pas obligatoire", mais bon... la maison est pleine de travaux à faire et il nous reste 6 mois pour la vendre (dernier délai).
Il y a des prises de terre dans la salle de bain et la cuisine mais pas dans les chambres...
Comment peut-on repasser un vrai câble en étant joli ? Sachant que la maison a été bâclée et que donc il y a de très mauvaises surprises un peu partout...
TLB (11/06/10)

Bonjour. Électricien ? Remarquez j'ai rencontré des vendeurs installateurs qui prenaient la prise de terre sur un collier Atlas du tuyau de vidange en PVC. Je ne cite pas de nom 3 lettres suffisent.
DB (11/06/10)

Bonjour, à mon avis vous avez eu affaire à un faux électricien ou bien c'est une plaisanterie...
Faites appel à un vrai professionnel. (13/06/10)

Bonjour, à voir si l'éclairage de la hotte n'est pas en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) 12 volts, dans ce cas, c'est peut être le transfo qui est H. S. (11/06/10)

Bonsoir ! Votre pompe doit-elle fonctionner en automatique ou semi automatique ? Car le câblage ne sera pas pareil ! HVS (12/06/10)

Bonjour Éric. Ce n'est pas bien compliqué, mais il vaudrait mieux faire appel à un électricien sur place.
Il re-câblera et mettra l'ensemble en sécurité. A priori, le shunt n'en n'est pas un, c'est un fil branché de telle sorte que le relais thermique différentiel fonctionne en monophasé alors que l'ensemble contacteur + relais thermique est triphasé.
Ce relais différentiel n'a pas d'utilité dans le cas d'un moteur monophasé, surtout s'il y a une protection par disjoncteur en amont. GL (11/06/10)

Merci à vous deux,
la pompe doit fonctionner en automatique dès que je tire de l'eau (arrosage ou machine à laver), la citerne doit se remplir en fonction des besoins.
En ce moment, elle est branchée, mais c'est manuellement que je la mets en route et que je l'arrête (arrosage ça va, machine je ne peux pas me permettre).
Merci d'avance. (12/06/10)

Bonsoir ! comme disait GL votre système est en triphasé.
Comme vous êtes en monophasé, vous devez brancher le neutre sur la borne 1 et la la phase sur la borne 3 du contacteur LC1D09, ensuite branchez votre pompe sur la borne 2 et 6 du LRD09 et puis reliez la borne 3 du LRD09 à la borne 5 du LC1D09.
Pour la marche en automatique vous devez avoir un inter ! Reliez la bobine A2 du LC1D09 au neutre, la phase sur l'inter, en sortant de l'inter vous allez vers le pressostat -> en sortant du pressostat vers la borne 95 du LRD09 -> et la borne 96 vers la bobine A1 du LC1D09 ! HVS (13/06/10)

Merci HVS et bonsoir,
ça se complique car je n'ai pas les mêmes numéros. Je joins un fichier Excel pour simplifier.
Le trait violet est la séparation entre le LC1D09 et le LRD09. Les ronds sont les contacteurs, en vert ceux de la bobine.
Les traits noirs sont des connexions déjà présentes sur l'ensemble (connecteurs en métal).
En orange, ce que j'ai compris que je devais brancher pour que mon pressostat fasse bien interrupteur.
Mon souci, c'est que j'ai du courant aussi bien en A qu'en B sur ma bobine (différence de tension avec la terre) !
Merci d'avance de vos conseils, Eric (13/06/10)
Voir le schéma ici.

Re ! désolé, je me suis trompé ! Ce n'est pas la borne 3 mais la borne 4 du LRD09 qu'il faut relier à la borne 5 du LC1D09 ! HVS (13/06/10)

Bonsoir ! Le branchement d'origine est en semi automatique, c'est à dire chaque fois vous êtes en demande, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton marche de la pompe !
Si vous voulez que votre pompe fonctionne en automatique, débranchez le câblage d'origine et refaites le câblage comme je vous ai dit.
Pour cela, il vous faut un interrupteur ! Pour la bobine du contacteur A1=A et B=A2 !
Le contact 17 et 18 = bouton poussoir et puis 13 et 14 = contact de l'auto maintien (à supprimer). HVS (14/06/10)

Bonjour Éric. N'avez vous pas déjà exposé des problèmes analogues en question 5726 ? GL (15/06/10)

Bonjour et merci,
je me suis absenté plusieurs jours, désolé de ne vous avoir pas répondu plus tôt.
J'avais un peu raté mon schéma, les numéros 1, 3 et 5 du LRD étaient décalés.
Je suis un peu perdu avec ce que vous me dites sur le fonctionnement automatique et semi-automatique. Je ne fais pas bien la différence entre un interrupteur et un bouton marche de la pompe.
A l'heure actuelle, je n'ai pas relié la borne 96 vers le contacteur B de la bobine. Je suis en pur manuel, pour remplir la citerne, j'appuie sur le bouton brun du LC1D09.
Si je comprends bien, il faut que je supprime la connexion entre la borne 14 du LC1 et le contacteur B de la bobine et que je la remplace par une connexion entre la borne 96 de LRD et le contacteur B de la bobine, dois-je aussi supprimer les connexions 13-17 et 14-18 sur LC1 ? Comme présenté sur le schéma joint.
Encore merci d'avance de vos conseils. (26/06/10)
Voir le schéma ici.

Bonjour à tous, j'ai le même souci qu'Éric, avec la même configuration, sauf que je passe la pompe à eau tri en mono. Donc en cherchant sur plusieurs forums j'en ai déduit qu'il me fallait un condensateur de démarrage de 40 microfarads, mais je voulais savoir si un condensateur permanent (70 microfarads pour moteur 800 W, 2.5 Ampère en mono, et 1.4 Ampère en tri) est nécessaire tout en sachant que le pressostat déclenche la pompe quand la pression arrive à 4 bars. De plus, je ne sais pas comment faire le branchement électrique sur le pressostat.
Je vous joins une photo du pressostat. Par contre je dois reprendre le branchement de la pompe au contacteur comme dans le message précédent.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses. FRED (15/07/10)

Je vous transmets la photo du pressostat en pièce jointe à insérer dans le forum électricité. Cordialement. FRED (16/07/10)
Voir la photo ici.

Il faut prendre 9 kVA.
Il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (le plus souvent EDF).
Au tarif EDF, l'abonnement est d'environ 20 € de plus par an si vous n'avez pas les heures creuses et 80 € de plus si vous avez le tarif heures creuses.
CMT (10/06/10)

Bonjour,
Si votre disjoncteur principal saute, votre analyse est bonne... il faut soit augmenter l'abonnement, soit utiliser les machines à des moments différents, soit changer d'abonnement en passant vers un abonnement hp-hc, car si vous cuisinez en même temps que le chauffe eau fonctionne, vous avez vraisemblablement un tarif jour exclusivement.
Si c'est un des petits disjoncteurs qui saute, le problème est ailleurs.
SD (11/06/10)

Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est le gros disjoncteur qui saute et j'ai un tarif jour.
Mais alors qui remplace le compteur ?
Est-ce un électricien agréé ?
Que coûte le remplacement de compteur ?
Merci d'avance pour votre aide ! La petite femme d'Alsace : -) (11/06/10)

Comme dit plus haut, il faut vous adresser à votre fournisseur d'énergie (sans doute EDF).
C'est eux qui feront intervenir les personnes nécessaires, pour modifier les réglages de votre disjoncteur et/ou changer les éléments qui doivent l'être.
CMT (11/06/10)

Bonjour. Je vous réponds en plus des autres réponses qui vous aiguillent vers votre fournisseur d'énergie. Ce n'est à votre électricien de changer votre compteur, il peut se charger des démarches vers ERDF, en aucun cas il ne peut "toucher" à votre comptage et à votre Disjoncteur d'abonné, sauf en partie aval, qui n'est pas plombé. DB (11/06/10)

Bonjour. Suivez le conseil de CMT et rendez visite à votre agence commerciale.
Mais vous pouvez également faire une demande par téléphone. Le numéro à appeler est sur votre facture. Le technicien ne changera ni le compteur ni le disjoncteur d'abonné, il passera 5 minutes à modifier les paramètres du compteur s'il est électronique et règlera le calibre du disjoncteur.
Sur le site EDF Bleu ciel, les tarifs sont présents, et le montant des interventions est précisé (à vérifier).
Nota : il n'y a pas de plombs qui sautent, seul le disjoncteur de branchement déclenche. GL (12/06/10)

Bonjour. Vous essayez de trouver une lampe de poche à tube fluorescent (on en trouve sur le net, peut-être des équipements de camping), vous la démontez et incluez les composants dans le boîtier. GL (11/06/10)

Tube fluorescent = néon ? En fait j'ai vu que je pouvais acheter dans les magasins de bricolage de petits néons de 10 cm en 12 volts, seulement je ne sais pas comment l'alimenter ?
Plutôt avec des piles car j'aimerais qu'il soit autonome (pas de fil qui dépasse).
Ma question est donc la suivante : comment faire le montage, une résistance ? Quel voltage ? Combien de pile etc. ? Merci. (14/06/10)

Bonjour. Tube fluorescent est le nom normal de ce type de lampe. Un vrai tube au néon émet une lumière rouge orangé.
Ceux que l'on trouve dans les GSB sont certainement juste pour la rechange, mais je n'ai pas regardé l'offre plus que cela. Un tube fluorescent s'alimente en alternatif.
C'est pour cela que je vous conseillais plutôt de trouver une lampe de poche dans laquelle on trouvera les piles, le convertisseur et le tube. Attendons d'autres avis plus circonstanciés. GL (15/06/10)

Bonjour. Voir la notice en PDF ci-jointe.
L'appareil est équipé de 2 modules à fermeture 229 02.
Vous devrez faire un point commun, par exemple les bornes 4 sur lesquelles vous brancherez la phase. Sur les bornes 3 vous connecterez un fil montée et un fil descente.
Vous aurez ainsi réalisé un inverseur unipolaire à 3 positions : montée, arrêt, descente. GL (10/06/10)

Bonsoir ! Votre inter à clef à 2 positions, montée et descente donc 2 contacts !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur ! HVS (10/06/10)

Merci beaucoup pour votre aide. (11/06/10)

Bonjour. Je crois que l'on ne peut pas faire des saignées horizontales ou verticales, en milieu de panneau. C'est vrai vous allez fragiliser la brique.
Un câble sans gaine ne peut pas être encastré. Pour votre saignée (sous réserve de l'acceptation de la position horizontale) je vous conseille une rainureuse, qui fera un très bon travail, avec un minimum de vibrations.
Attention, gants, masque, lunettes, aspirateur, couvrez bien vos meubles à cause de la poussière.
Pour le percement du trou de l'interrupteur il vous faut soit découper au carré (marteau burin) un trou de la dimension de la boîte, soit utiliser une scie cloche spéciale pour le parpaing. DB (10/06/10)

Bonjour,
vous ne risquez rien en mettant le câble dans la saignée et en rebouchant.
Le câble lui-même est composé de fils et d'une enveloppe de protection, plus ou moins résistante selon les cas.
Toutefois, sachez que ce montage n'est guère conforme et qu'une fois en place, vous ne pourrez plus y intervenir, ou le remplacer, sauf à faire des travaux lourds.
Cela dit, vous ne risquez pas grand chose non plus à saigner les briques, qui sont de toutes façons protégées par un linteau au droit de la fenêtre.
Pour saigner du parpaing, même problème... mais plus dur...
Pour le trou, il vaut mieux une scie cloche adaptée, d'autant que vous en avez plusieurs, et qu'ensuite, vous pourrez la prêter à vos potes.
Un dernier truc : si vous saignez la brique, protégez vos meublez, ça va faire de la poussière dégueu...
SD (10/06/10)

Bonjour. Pour la question 2, à défaut de scie cloche adaptée pour les matériaux durs qui ne servira qu'une fois, on peut faire des petits trous au forêt à béton de 6 mm et perceuse à percussion (et aspirateur) pour délimiter le pourtour de l'encastrement, puis finir au petit burin.
Avec une boîte en carton collée sur le mur juste en dessous pour recueillir les gravats. GL (11/06/10)

Bonjour,
Quelle type de brique vous avez ?
Brique creuse rouge alvéolée ?
Dans ce cas, vous pouvez rainurer la première alvéole sans problème, c'est autorisé. (15/06/10)

Bonjour. Votre demande est bizarre. Vous pouvez utiliser un commutateur va & vient, vous branchez la phase sur P ou L, l'éclairage sur la borne 1, la prise sur la borne 2. DB (10/06/10)

Bonjour, on ne peut pas installer une prise secteur (phase + neutre + terre) à partir d'un interrupteur (phase et retour de lampe). Désolé IMPOSSIBLE. L'ancien BB (10/06/10)

Bonjour. Sans plus de détails que cela on ne peut malheureusement pas vous répondre. Petite pompe ? Grosse pompe ? Usage ? Récupération ? A-t-elle servi dernièrement ? GL (11/06/10)