ELECTRICITE

Si l'on est outillé et expérimenté il n'y a pas de problème : on mesure la valeur de sa résistance avec un appareil de mesure appelé ohmmètre (résistance déconnectée du secteur), tout en sachant l'ordre de grandeur. La résistance étant sous tension, on peut aussi mesurer l'intensité du courant qui la parcourt avec une pince ampèremétrique. L'autre solution en l'absence d'appareil de mesure est de connecter une lampe aux bornes de la résistance pour voir si elle est bien alimentée en tension, et ensuite de constater que l'eau chauffe ; mais il faut du temps. GL

Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
CMT

Bonjour, votre double interrupteur (à l origine) utilisé pour chaque lampe le fil du haut et un fil du bas et également pour l'autre lampe le même fil du haut avec l'autre fil du bas (le fil du haut servant pour les deux lampes). Dans la majorité des interrupteurs d'aujourdhui, ils sont tous en va et vient (soit trois vis par interrupteur). Essayez de mettre le fil du haut sur les deux vis centrales (vous faites un pont entre ces deux vis haut et bas) et les fils du bas, un sur une des vis du haut et l'autre sur une des vis du bas (soit celle de droite soit à gauche, sans importance car cela ne change que la position des boutons à l'allumage ou à l'extinction). Bon courage dans mon charabia.
BB - 02/02/08 - 10h00

Peut-être que le schéma disponible ici au format pdf pourra vous aider. Il s'agit d'un interrupteur simple qui commande deux ampoules. Il suffit de dupliquer ce branchement sur votre deuxième interrupteur pour que la lumière jaillisse...
TM

Erratum sur le schéma précédemment proposé, j'avais mal lu la question...
Voici le nouveau vrai bon schéma correspondant à ce qui vous préoccupe.
TM

Oui sans problème (4500W maxi).
CMT

Oui bien sur. A savoir I ampère = P/U soit 1500x2= 3000 w divisé par 220 volts soit au environ de 13 ampères. et vos fils étant en 2,5 mm2 c'est bon. Amicalement BB - 02/02/08 - 10h12

Deux convecteurs de 1500W = 13A. Votre disjoncteur 20A pourra supporter.
TM

Bonjour, chacun son fusible, c'est mieux (16A) !

Il faut récupérer le neutre et la terre quelquepart
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
CMT

Impossible ! Sur un interrupteur, vous avez (en principe) la phase et le retour de lampe. Il vous faut un neutre pour alimenter un éclairage supplémentaire. Amicalement BB. 02/02/08 - 10h16

Soit vous achetez du câble avec 4 conducteurs, voire 5 conducteurs, soit vous mettez du scotch rouge sur l'extrémité du conducteur bleu, soit vous utilisez des conducteurs simples sous gaine ou goulotte.

Bonjour, vous achetez du fil 4G 1.5 (il y aura forcément 2 couleurs disponibles en plus du bleu). Une particularité pour les câbles multiconducteurs, la couleur bleu peut être utilisée pour autre chose que le neutre dans certains cas mais je ne recommande pas cette solution. Voir à ce sujet la NF-C 15-100 partie 5-51 chapitre 514.3

1- c'est effectivement la bonne méthode (et la seule)
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
CMT

A protéger par un disjoncteur 2A. Voir le schéma joint.
CMT

Cours d'élec basique. Il existe en distribution en alternatif ce que l'on appelle fil neutre (bleu) et un, deux ou trois fils de phase. En distribution monophasée, on utilise le neutre et une phase, entre lesquels la tension est de 230 V environ. En distribution triphasée, on utilise en général les 4 fils. Entre n'importe quelle phase et le neutre on a toujours 230 V, et entre deux phases quelconques on a de 380 à 400 V. Votre plinthe fonctionnne en 220 V, la cuisinière aussi ; donc il y a forcément un neutre quelque part. Une exception, la cuisinière peut également fonctionner en triphasé, mais avec le neutre branché, ainsi que la terre. GL

En êtes-vous bien sûr ? A ma connaissance, il y a toujours un neutre sauf en 380 V triphasé où l'on peut s'en passer.

Merci pour vos réponses, mais permettez-moi de reformuler ma question :
Comment se fait-il qu'une plinthe électrique est alimentée par deux fils sous tension (noir et rouge) et est exempte de fil de retour, ou neutre (blanc), tandis qu'un circuit électrique alimentant une ampoule comprend un fil sous tension (noir) et un fil de retour, ou neutre (blanc) ?

La plinthe étant alimentée en monophasé, il y a donc un neutre, mais dans votre cas, qui n'est pas de la couleur normalisée (bleu). Puisque vous ne signalez pas le raccordement de la plinthe à la terre, assurez vous qu'elle est à double isolation (classe II). Pour la lampe, elle doit normalement être connectée directement au neutre (bleu) et à une phase coupée autre que rouge, orange par exemple. A priori, votre installation semble ancienne, tout du moins pour ce qui concerne le respect des couleurs. En complément de rep 2 : en triphasé équilibré, cas des moteurs asynchrones triphasés, on ne branche pas le neutre. Mais pour une cuisinière (récepteur déséquilibré), le neutre est indispensable. GL

Si vous avez seulement deux fils sous tension à l'arrivée dans la plinthe, il y a forcément danger car court circuit ! Cela ne peut pas fonctionner... vous ne pouvez obtenir un fonctionnement que si un neutre est relié à l'appareillage quelqu'il soit.
Par contre, ce neutre que vous ne voyez pas a peut être été repiqué sur autre ligne, (ainsi qu'un fil de terre vert/jaune qui doit également être relié lui aussi), et ne suit pas forcément le même chemin que les deux fils que vous voyez arriver. Cherchez bien autour de votre appareillage, et vous trouverez l'énigme, la solution se trouve dans votre maison.
TM

2 ans 1/2 plus tard. L'internaute n'a pas dit qu'il était au Québec, or le réseau y est différent de l'européen. Toutes les réponses sont donc à côté.
Depuis, nous avons fait beaucoup de progrès, à partir de la question 3400. Janvier 2010. GL

Bonjour, 8 pc donc 2 circuits en 2,5mm² sur 2 fusibles de 16A.

Norme actuelle : 8 prises en 2.5mm², 5 prises en 1.5mm².

Il vous faut trouver le retour de lampe qui est le fil de la phase d'alimentation de la première lampe, que vous pouvez déterminer à l'aide d'un simple tournevis testeur, parfois ce fil est de couleur orange.
A partir de ce fil, repiquer un autre retour de lampe que vous raccorderez au deuxième point lumineux avec un neutre bleu (et un fil de terre vert et jaune en attente).
TM

Non, aucune obligation.
CMT

Quel que soit le type de logement, la VMC est indispensable pour le confort : humidité, renouvellement d'air, extraction de l'air vicié dans les pièces de service, hygiène etc. GL

GL a raison sur le fond, mais il n'y a pas d'obligation normative.
CMT

Bonjour, pas d'obligation de VMC mais fortement recommandée. LDB75

Le compteur et le disjoncteur se trouvent dans la Gaine Technique Logement qui est un volume de 600 x 200 x hauteur de la pièce où ne se trouvent que des canalisations et appareillages électriques.
La distance entre le compteur d’électricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
CMT

Deux hypothèses :
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT

C'est certainement un moteur asynchrone monophasé à spire de Frager (sans condensateur). Vous pourriez essayer avec un gradateur de lampadaire domestique, mais avec un si petit courant, je ne pense pas que le triac puisse s'amorcer. Il faudrait en plus du ventilateur, brancher une lampe 60 W, juste pour voir. Sinon, il faudrait avoir un transformateur à 2 ou 3 sorties : 220 V 150 V 100 V, et commuter. L'autre solution est d'aller dans une GSB et acheter un ventilateur sur pied made in China pour récupérer le système de variation de vitesse. Voila quelques idées. GL

Bonjour, avec une cellule intégrée, il faut démonter et retrouver le fil de la commande de la lampe. Ce n'est pas facile et pour installer la marche forcée il y a des précautions à prendre car certaines cellules acceptent mal les "mise en parallèles" voir à ce sujet la question 3144. En supposant que vous achetiez une cellule de commande indépendante, voici un exemple de câblage avec marche forcée.
LDB75

Poser un halogène avec cellule.

Ne jamais brancher de prises en série.
Vous voulez par contre peut être parler de repiquage.
Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr utiliser cette technique mais attention pas plus de 8 prises par circuit.
Voici un schéma.
CMT

Pas de problème, en respectant sur chaque ligne, maxi 5 prises si fils de section 1,5mm et disjoncteur 16A en tête de ligne, ou jusqu'à 8 prises si fils de section 2,5mm avec un disjoncteur 20A en tête de ligne.
TM

Il est stritement interdit de mettre pour des prises du câble électrique de diamètre 1,5.
La section 1,5 sert uniquement pour le câblage des lampes. et tout ce qui ne demande pas une grande puissance.
On doit utiliser la section 2,5 pour le câblage des prises, prises normales, lave linge, sèche linge, circuit chauffe-eau
Les normes de promotelec sont les suivantes :
- circuit 16 A 5 prises maxi pour les prises de courant normales
- circuit 10 A pour les lampes
- circuit 32 A pour le four ou la cuisinière électrique
- circuit 20 A pour lave vaiselle, lave linge, seche linge, chauffe eau
Le mieux est d'aller voir un électricien confirmé !

Pour réponse 3, on peut alimenter un circuit de prises en 1,5 mm2. Mais il y a des conditions que la C15-100 précise. Notamment, four en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A etc. TM a raison. GL

La norme C15-100 autorise 5 prises en câble 1,5² sur 16A et 8 prises en câble 2,5². Pour le disjoncteur, on peut rester en 16A puisque la norme ="puissance maximum 20A".
Promotelec limite à 5 prises c'est un label "confort électrique" pas la norme.
Surtout pas de four sur le 32A il est reservé aux plaques de cuisson câble en 6².
Cordialement, EJ.

Bonjour. Il n'est pas interdit d'utiliser des conducteurs de 1.5 mm² pou les prises à condition de protéger le circuit pas un disjoncteur de 16 A. La norme l'autorise.

On peut mettre du 1.5², mais sur les prises commandées. Autant dire prise pour la lumière.

Pour la pêche, l'électricité est parfaite, pour remplacer une prise de terre, j'éviterai l'eau conducteur d'électricité...
TM

Question surprenante, et fonctionnement surprenant également. Allez voir votre vendeur, et demandez une démonstration du petit groupe à terre. Je suppose qu'en sortie il doit y avoir un disjoncteur différentiel, et sans doute une borne à relier à la terre avec un piquet. Ensuite pour le montage sur le bateau, je suppose qu'on relie les masses métalliques à la borne de terre du groupe pour éviter de s'électrocuter. Mais attendons d'autres avis, lisez bien la notice. Je ne sais pas si c'est bien légal d'utiliser un groupe 220 V mobile sur un petit bateau, renseignez vous. Vous dites si vous en savez plus, merci. GL

Non, il n'y a pas de problème à utiliser un groupe à bord d'un bateau. Cela est assez courant. La plupart du temps, il s'agit de groupe fixe dont la mise à la terre est assurée par le bateau lui-même grâce à une plaque de masse sous l'eau.
Le seul problème que je rencontrais, c'est qu'au bout d'1/4 d'heure, il s'arrêtait. Maintenant qu'il est relié à une mise à la terre correcte, il fonctionne normalement. Je pense (mais il ne s'agit que de mon avis peu éclairé) que l'électricité statique générée par les pièces en mouvement, active au bout d'un certain laps de temps, une sécurité qui arrête l'engin.
Mais ce raisonnement n'engage que moi.
J'ajoute que malheureusement les revendeurs, tout serviables qu'ils peuvent être, sont ignorants de bien des choses.
Il faut savoir que mon dernier groupe est le 5ème (tous neufs) qui m'ont été correctement échangés par les vendeurs. Eux-mêmes ne pouvant pas résoudre le problème.

Qu'y peut-il y avoir comme sécurité ou comme défaut qui coupe le groupe, est-ce un modèle spécialement prévu pour un usage sur bateau ? Comme ce doit être un moteur a essence, il n'y a que deux moyens : on coupe l'allumage, ou l'on ferme le robinet d'essence ; il faut oublier l'électricité statique. Le dysfonctionnement apparaît-il à vide ou en charge ? Avez vous une notice qui expliquerait quelque chose ? Ou un site de constructeur où l'on pourrait trouver les caractéristiques ? Par curiosité, j'aimerais pouvoir approfondir, mais à distance ce ne sera pas facile. C'est peut-être très simple. Merci de transmettre une référence, une marque, un lien si possible. A suivre. GL

Effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
CMT

Il peut y avoir un moyen en faisant très attention vous pouvez créer un bornier de phase et libérer de la place sur le contact disjoncteur.

Il faut utiliser un système de commande centralisé.

Bien sûr. Il faut bien reconnaître qu'un variateur pour éclairage domestique ne sert pas à grand chose. Soit il est à fond ou à zéro. Son usage s'apparente plus à un interrupteur. Le seul avantage est qu'il ne s'use pas. GL

Merci bien, je m'en doutais mais préférais confirmation : merci et continuons l'entraide !

Vous pouvez l'enlever, l'ampoule devient un projecteur et la consommation revient à 100/100.

Bonjour, êtes-vous sur que les spots soient compatibles avec un quelconque variateur, tout comme les lampes faible consommation ?

On suppose que vous avez branché le variateur en aval d'un transformateur abaisseur 220/12V. Ce gradateur à réglage de phase utilise un triac comme élément de commutation. Les composants périphériques sont calculés de façon que le variateur fonctionne sous 220 V.
Conclusion : il ne fonctionnera pas sous 12 V. Il existe sur le marché des convertisseurs électroniques spécifiques pour les lampes 12 V, et certains peuvent fonctionner en variateur. Mais cela a un prix.
GL

J'ai placé une variateur cela fait maintenant 10 ans sans soucis, le variateur doit être branché sur P220V puis repart sur transfos et qui alimente par la suite vos spots. ABM

Vous pouvez la mettre dans un placard du moment qu'elle reste accessible.
CMT

Bonjour. Oui, bien sûr, dans un placard ou autre du moment que ce n'est pas à proximité d'un endroit humide ou à proximité d'un point chaud. BB

Vous pouvez la mettre de préférence dans le placard, et vous pouvez également l'encastrer dans n'importe quel mur, et la recouvrir pour la cacher (par exemple tapisserie), il vous suffira de pouvoir la localiser en cas de nécessité d'accès.
TM

Bonjour, oui ça existe. Eventuellement, vous pouvez utiliser des petits néons 220 volts (et non 220 W), genre témoin d'allumage de contacteur ou voyants d'installation électrique que vous soudez sur deux fils isolés Vous devez trouver cela dans un magasin d'électricité générale. BB

Voir des fabricants, comme par exemple osram : site web ici.

Vu dans une GSB, un petit coffret de chantier (en plastique solide) avec 2 prises et un disjoncteur différentiel : 45 €. GL

En utilisant du fil de section 1,5mm², voici un schéma de branchement va et vient avec un point lumineux. Il vous suffira de rajouter un deuxième point lumineux repiqué sur le premier.
Schéma visible ici.
TM

Si ces câbles sont sous gaine, pas de problème, mais si les fils sont apparents, c'est non-conforme.

Si ce sont des câbles protégeant les fils, c'est bon, sinon ils doivent être sous gaine ICTA.

Bonjour, pas trop. Bien que certains câbles électrique peuvent être installés dans des zones humides, il serait plus "correct" de les faire passer dans des gaines surtout pour les isoler de certaines bestioles. Si vous avez accès à votre vide sanitaire, passez (si possible) vos câbles dans des goulottes plastiques, ces dernières pouvant s'ouvrir en deux et prendre vos câbles en sandwichs. Bon courage BBernard

Bonjour, passez en marche forcée pendant plusieurs heures, si eau chaude => liaison relais cumulus OK. Sinon, il y a un problème de connexion soit à la sortie du relais, soit sur votre cumulus. A vérifier (pensez à couper le jus avant de vous aventurer dans les fils). Si eau chaude, à vérifier entre relais et compteur EDF ? Bon courage BB

Avez-vous chez vous un autre robinet mitigeur ? Vérifiez à ce qu'il soit en position intermédiaire après utilisation.
C'est un cas de figure que j'ai eu lors d'un depannage.

Ne le faites surtout pas. Il s'agit d'un disjoncteur moteur qui protège votre compresseur contre les surcharges ! Vous pouvez trouvez des équivalents dans des magasins professionnels en matériels électriques.

Vous regardez comment étaient faits les branchements, quelles étaient les fonctions de chaque bouton (poussoir, rotatif, à levier etc), et on trouvera une solution. Mais le plus simple est quand même d'aller là où vous avez acheté l'appareil afin d'obtenir le renseignement. Vous pouvez également contacter le SAV de la marque, voire l'importateur. GL

Bonjour, s'agissant de l'utilisation d'un compresseur, le branchement "en direct" ne présente pas de danger, mais attention à vos 4 fils ! N'y a-t-il pas un condensateur de démarrage dans le coin ? Il aurait été bon de vérifier la connection de vos fils sur votre ex-commutateur (pourquoi autant de fils s'ils vont au même endroit ? pas d'un grand secours...)
BB

Tout d'abord, regardez la notice livrée avec l'appareil. Elle précise les caractéristiques de la ligne qui doit l'alimenter. Manifestement, la ligne est sous-dimensionnée. Il faudra certainement une protection calibrée à 20 A avec disjoncteur, section ligne 2,5 mm2, sur une prise spécifique qui ne servirait qu'à la soudure. GL

Ce sont certainement vos fusibles ou disjoncteurs qui ont sauté ; un poste de soudure, ce n'est pas un simple fer à souder ! Pour ce type d'appareil, prévoyer une ligne directe (3X6 mm2 - 32 A) et une prise adéquate (type cuisinière électrique). Vérifiez avant tout que votre souci ne soit pas dû au poste (disjoncteur intégré).

Bonjour, lorsque vous mettez votre poste de soudure en route (sous tension) mais sans action de soudage, la prise secteur "tient le coup". Si oui, je pense que votre prise secteur n'est pas assez puissante en intensité. Essayez votre appareil sur une prise secteur plus puissante et réduisez l'intensité de votre poste de soudure si possible. Peronnellement je soude sur une 20 A mais pas à plein régime. Cordialement. BB

Vous devez recalibrer le disjoncteur en augmentant le calibre de déclenchement. Votre transfo demande beaucoup de courant au moment de l’amorçage.

Bonjour, J'ai eu le même problème. J'ai un poste à souder "GYS Inverter 4000" qui nécessite une prise 16 A sur 230 V (50 - 60 Hz) voir une prise 25 A pour un usage intensif.
Pour un maximum de sécurité, j'ai donc installé le branchement électrique suivant : Du tableau de répartition, un câble constitué de 3 conducteurs (bleu - rouge - vert/jaune) de 6 mm2 dans un conduit IRO5 de diamètre 20 mm. Ce câble passe par un disjoncteur de 25 A et rejoint une prise 32 A + T située au plus près du lieu de soudage (pour éviter toute utilisation de rallonge). Sur mon poste à souder, à la place de la prise d'origine, j'ai monté une fiche mâle de 32 A pour un branchement direct sur la prise 32 A + T. Cet ensemble électrique n'alimente que mon poste à souder. Je pense que mon montage est correct.
Cordialement.

Parceque si demain vous décidez d'augmenter la puissance de votre abonnement, il faut pouvoir le faire sans avoir à revoir toute l'installation électrique.
CMT

Vous êtes en tri, la puissance est calculée comme suit : p = u * i * racine carrée de 3 * cos(fi) soit 400 x 15 x cos(0.8) x 1,7 = 10000 W, puissance admise par phase. En mono, p = u * i soit 230 x 15 = 3450 W. Un disjoncteur de 20A en mono correspond à une puissance de 4600 W donc quand il aura 5000 W; il disjonctera bien avant vos 15 ampères. Même calcul pour un 32A à 8000W, il disjonctera aussi bien avant.

Le circuit en 32A a des conducteurs en 6², beaucoup plus gros que le 2,5² habituelle. A l'extrémité de cette ligne, vous pouvez trouver soit une boîte de dérivation, soit un prise plus grosse que les autres.
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
CMT

Bonjour, si vous avez un 32A en tête, vous devez avoir une section de câble en 6 carré, ouvrez donc votre coffret, et votre pc, si il n'y a pas de 6 carré
attention à ce vous allez brancher dessus...

Pour le fil pilote du 1,5² suffit.
Bien qu'il n'y ait pas d'obligation pour la couleur, l'usage veut qu'il soit de couleur noire.
Voir le schéma joint.

Section de 1,5mm² et le fil peut être noir par exemple.

Bonjour, en genéral l'alimentation des radians, en couleurs de fils est bleu, marron et vert / jaune, et le noir pour le pilote; il correspond à la couleur du fabricant, donc si vous respectez les couleurs du fabricant il vous sera plus aisé de réussir les branchements dans votre coffret, travail organisé, travail à moitié fait...

Si vous utilisez une gestion du chauffage par zone (avec plusieurs thermostats), je vous conseille d'utiliser une couleur de fil pilote par zone (par exemple noir pour les pièces de nuits, orange pour les pièces de vie, violet pour les salles de bains,...). Ainsi le câblage est beaucoup plus aisé dans le tableau.

Je suis la personne qui a posé la question. Les lignes ont été tirées en 2,5mm2 et le fil pilote en 1,5mm2, mais de couleur rouge vu qu'il n'y a pas obligation d'une couleur précise et qu'en plus le fil est facilement repérable (pas la même section que le circuit de puissance). Pourquoi rouge ? Je n'avais plus que cette couleur et vu qu'il y a une obligation pour le bleu et le vert/jaune...
J'aimerais avoir vos avis, même s'ils risquent d'être partagés, merci.

De toutes façons, le fil pilote est passé en 1,5 et il est rouge. Beaucoup d'entre nous auraient choisi noir ou une autre couleur franchement différente de celle du neutre, des phases directes et coupées (orange), du conducteur de protection. Il ne vous reste plus qu'à le changer pour votre satisfaction personnelle, ou dûment le repérer avec un étiquetage solide. GL

Je vous remercie pour votre réponse.
Je voudrais simplement savoir s'il y a une obligation ou non à utiliser du fil noir pour le fil pilote ou si l'on peut se servir de toute autre couleur, y compris le rouge en écartant le bleu et le jaune/vert et pour le retour de lampe après interrupteur s'il n y a aucune obligation sur la couleur mis à part toujours le bleu et jaune/vert.
Merci de me répondre le plus précisemment possible sur l'obligation ou non. Le reste, pour le repérage, ca ne me pose aucun problème.

Extraits de différents documents, Promotelec et autres : "le fil pilote est plus souvent gris ou noir (donc couleur pas normalisée); le bleu est la couleur normalisée du neutre, le jaune vert celle du conducteur de terre. Le fil de phase peut être de n'importe quelle couleur, sauf bleu, jaune, vert, vert-jaune". Sauf erreur. Mais la profession a adopté des couleurs pour le domestique abondamment citées sur le site et utilisées dans la pratique (rouge et orange entre autres).
Donc, il va falloir que vous repériez sans état d'âme. Attendons d'autres avis. GL

Bonjour, une question.
Est-il possible selon vous d'utiliser le jaune/vert (terre) comme fil pilote puisque mes radiateurs n'ont pas de fil de terre à raccorder.
De ce fait aucune modification de mes lignes électriques ne sera à faire, seul le repérage au tableau des fils jaune/vert. Merci pour vos réponses. (20/08/10)

C'est bien tout ça, mais comment ça se passe quand il y a plusieurs zones ? (21/09/10)

Vous êtes responsable de votre installation à partir de la limite de propriété, c'est à dire dès le raccordement au coffret EDF. A vous de procéder, à vos frais, au remplacement du câble 10² en 16² entre compteur et disjoncteur.
TM

Entre le compteur et le disjoncteur, c'est du domaine d'EDF. C'est à eux de le changer mais ils ne le feront que si vous demandez un abonnement d'au moins 60A.

L'EDF ne fera pas le travail de passage de câble, comme dit TM. Mais demandez donc confirmation à l'EDF et tenez nous informés sur ce fil. Profitez en pour passer le câble de télécommande HP HC, et celui de télégestion (délestage etc). GL

Je n'ai jamais dit que c'est EDF qui fera le changement de câble, j'ai dit que c'est aux frais du propriétaire.
TM

Vous n'aurez pas à le changer si votre disjoncteur est un 15/45A et si la distance ne dépasse pas 20 mètres.

Bonjour, vous avez le droit mais... votre lampe extérieure est elle étanche, avez vous une bonne terre, l'endroit est-il accessible aux enfants ?