ELECTRICITE

Suivez les préconisations du constructeur. Sur une faible longueur un câble encaisse beaucoup. Pour info la norme dit que suivant les modes de pose et le type de câble en mono cela va de 21 A à 48 A pour du 2,5 mm² et plus précisément 33 A pour une pose de R0 2V en apparent (soit jusqu'à 7,5 kW).

Le 2,5 mm² est prévu pour les prises normales (16 ampères). Si mes souvenirs d'école sont bons : 16 x 220= 3520 W. Donc pas assez (pour les normes). Je vous conseille de brancher un câble de 4 mm² (je crois que c'est la bonne section dans le commerce, je ne m'en souviens plus) ! En tout cas demandez à votre vendeur le câble pour alimenter les fours électriques (32A) ainsi 32x220=7040W et le tour est joué ! En tout cas rapportez votre 3x6 mm² à votre vendeur chez "L.M." : il n'est pas compétent ! Je ne suis pas un pro, mais je bricole ! 01oct07 JKS

Il faudrait environ 28A. Dans les grandeurs données il y a souvent une marge de sécurité et on tient compte du chemin de câble (souvent encastré dans un mur). Le dépassement existe (10%) sans être encore énorme. Ce genre de câble est souvent à l'air libre, sans contact avec d'autres câbles. Le fabricant a sans doute voulu aller à l'économie. Il sera rare d'avoir toutes les plaques allumées en même temps (avec le thermostat chacune s'éteint régulièrement). C'est certainement un peu "tendu" mais sans non plus avoir un danger immédiat. Puisque cela respecte le document du constructeur c'est sous sa responsabilité.

Bonjour, passez le câble en 6mm² et installez un disjoncteur de 20A. C'est ce que l'on met tout le temps, je suis électricien BTP réseau EDF et EP et aussi bâtiment.

Il faut un câble de 3 x 6 mm carrés, avec un disjoncteur de 32 A.

Bonsoir
Réponse 4 : elle n'est pas bonne du tout, mais ok pour réponse 5. La norme. (04/08/10)

Faites contrôler votre installation, peut être des fils qui se consument ou alors une souris qui est restée collée.

Bonjour. Hypothèse : une vis de serrage des conducteurs électriques, dans la prise ou (et) dans l'inter est desserrée, il y a donc un échauffement au passage du courant, et l'isolant est en train de brûler gentiment. Il faudrait démonter la prise et l'inter pour vérifier cette hypothèse. Cordialement. JF

Bonjour. A mon avis danger. Vérifier les prises et la ligne concernée (voir s'il n'y a pas eu de surcharge et que la ligne n'a pas commencée de fonde (odeur de plastique brûlé) d'où risque à terme de début de combustion avec dégagements toxiques dûs aux plastiques. Vérifier l'état des gaines et des serrages des différentes bornes (avec le temps ça prend du jeu pouvant entraîner un arc électrique, donc resserrer l'ensemble systématiquement). Cordialement.

Oui, à ceci près que la section intérieure utile est plus importante que dans de la gaine ICTA.

Bonjour, selon Promotelec et la norme NF C 15-100, je dirais : oui, 1/3 de la section intérieure réelle. Mais le tableau donné par Promotelec montre que pour un diamètre donné, les sections intérieures en "lisse" sont plus importantes que pour le flexible cintrable. Ex :
16mm IRL (lisse) 44mm² ICT (flex.) = 30mm²
20mm IRL 75mm² / ICT=52mm²
25mm IRL 120mm² / ICT=88mm etc. Cordialement. JF

Les pauvres étudiants avec 1A = 220 W. Pensez surtout à la sécurité (30 mA).

Il faut mettre un disjoncteur 1A en amont du circuit prise de la chambre. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les prises de la chambre soient sur un circuit électrique dédié (non partagé avec d'autres pièces). Cela fera sans doute plus d'1A car les disjoncteurs ont une tolérance avant de disjoncter.

Bonjour, si vous louez des chambres d'étudiants, louez en intégrant des charges permettant à ces étudiants de brancher au minimum un ordinateur portable et une lampe de chevet et radio réveil. Avec 1A vous aurez comme le dit réponse 1 : 220W pour ces "pauvres étudiants". C'est insuffisant. Et pensez plutôt à leur sécurité comme le dit aussi réponse 1. Maintenant pour ce qui est des disjoncteurs 1A, ils existent mais ils sont très chers. Vous allez faire de fausses économies. Et attention aux chambres d'étudiants, vous vous devez d'avoir une installation irréprochable. Je vous conseille au minimum ceci :
1 point d'allumage dans la chambre commandé de la porte et du lit, 2 prises 16A sur une ligne de 1.5mm² protégée par un disjoncteur 16A (pour ceux qui disent prise = 2.5mm² répondez leur: NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA) et 1 interupteur différentiel 30mA, le tout placé dans un petit tableau à la porte de la chambre. Vous pouvez "plomber" ce tableau pour éviter les modifications intempestives. Vous aurez plus facilement un recours en cas de problèmes. Je me souviens d'un copain étudiant qui était un peu trop limité en puissance par son propriétaire (chambre en sous-sol). Le tableau de distribution était facilement accessible et nous étions tous les deux en section électrotechnique au lycée. Je vous laisse imaginer la suite. LB

Juste pour la prise électrique ? Avec un circuit séparé pour les éclairages ? Attention à ne pas mettre trop peu car sinon cela revient à ne rien pouvoir brancher du tout. 1A me semble quand même excessivement bas.

Voyez votre fusible. Je pense qu'il faut un minimum de 16 ampères avec une section de fil de 2,5 mm² !

Pour cela il vous faut faire une petite boîte de dérivation dans laquelle vous amenez phase neutre et la terre de votre prise.
Ensuite si vous voulez faire un va et vient il vous faut remonter à cette boîte, de votre va et vient deux fils de préférence de même couleur (violet, blanc peu importe...) pour les navettes de votre va et vient, plus une phase.
Sur l'autre bouton vous amenez de la même façon deux navettes et un fil de couleur différente pour votre retour lampe que vous brancherez avec le retour de votre lampe qui se trouve dehors, ce qui fait que sur votre phase vous branchez un va et vient sur votre neutre, le neutre de la lampe, les terres ensemble et les navette de votre va et vient ensemble elle aussi.
Si c'est un simple allumage remontez seulement de votre interrupteur deux fils, phase et retour lampe.

Vérifier au niveau du tableau si tout passe à 200 Volts ou si c'est simplement l'alimentation du spas. Peut-être un mauvais serrage des fils. Si les pompes consomment beaucoup de puissance il se peut que le câble soit trop petit. Voir pour mettre du 3G10 ou 3G16. Il y a une chute de tension qui se crée si le câble est trop petit et de grande longueur.

Mettre une section supérieure à 6 mm2, parce-que les Spas ça consomme.

Non ! Il faut du 2,5mm carré.

OUI.

Oui bien sûr vous pouvez. Avec un circuit de chauffage en 1,5mm² que vous devez protéger par un disjoncteur ou un fusible 10A, vous disposez de 2250W.

En 1.5 mm² carré c'est possible comme proposé, soit 2 radiateurs de 500 Watts.

Du 1.5 mm² suffit.

NON NON ! 1,5 mm² ne suffisent pas ! Il faut un 2,5 mm² avec un fusible de 16A ! Ne pas confondre "en série" et "en parallèle" ! 01oct07 JKS

Bonjour oui, NON, NON NON, oui bien, moi je dis : Premièrement : STOP ! Deuxièmement : NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA). LB

La différence est la consommation ! Les 220V consomment plus de courant que les 12V...

208 V.

Les 12 V éclaireront mieux mais pour la consommation ce sera la même. Attention à la mise en oeuvre, respectez-la (risque d'incendie).

Vous ne pouvez pas avoir 2 choix soit les spots sont en 220 V et raccordés directement ou ils sont en 12 V et derrière un transformateur 220/12.
L'éclairement dépend ensuite uniquement de la puissance.
En 12 V, on peut faire des installations très déco puisque des câbles non isolés peuvent traverser une pièce et on peut y connecter des spots 12V à n'importe quel emplacement.
MC 21

A puissance égale, la consommation est identique, en 12V l'intensité est plus élevée, de ce fait la lumière est plus blanche donc plus proche de la lumière naturelle mais son inconvénient est de chauffer beaucoup plus et d'avoir des ampoules qui grillent plus vite.

Il y a 2 bornes qui font la commutation vers l'autre interrupteur, et la 3ème borne va vers le retour de lampe ou sur la phase, si sur l'un des 2 interrupteurs il y a la phase, l'autre va avoir le retour et vice-versa...

Bonsoir, pour savoir si votre contacteur fonctionne, vérifiez tout simplement (de nuit avec un voltmètre) si vous avez vos 230 volts en sortie. électro-man

Tout simplement...

Bonjour. J'ai eu exactement le même souci avec mon chauffe eau après sa pose. Conseil de mon plombier électricien : Il suffit de mettre le chauffe eau en fonctionnement normal (c'est à dire débrancher les heures creuses) et de le mettre en marche forcée. Du coup il se régule tout seul et chauffe uniquement lorsque sa capacité d'eau chaude devient insuffisante.

J'ai eu le même problème et c'est le relais extérieur d'appel qui était défectueux. EDF me l'a changé et tout fonctionne correctement.

Concernant la question initiale, la réponse est dans la question.
Si le contacteur commute de marche forcée à auto lors de l'impulsion ERDF, c'est que le contacteur reçoit l'ordre du pilote, donc ce dernier fonctionne correctement.
Il suffit, comme le préconise l'internaute en réponse 1, de vérifier en marche forcée si il y a 230V en sortie. (25/05/10)

Il se peut qu'il y ait un défaut sur l'installation électrique provoqué par une terre ou un neutre...

Bonsoir, vous avez bien raison de poser un disjoncteur différentiel 30mA, néanmoins il vous faut prévoir le remplacement de vos fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires (calibre en fonction du circuit asservi). Vous aurez ainsi une installation conforme à la norme en vigueur. électro-man

Vous avez sans doute un neutre commun à plusieurs circuits. Pour que cela fonctionne vous devez avoir un ensemble cohérent phase/neutre en aval du différentiel.

Bonjour, c'est tout simple, le différentiel saute si vous avez une fuite de courant de 10 mma, débrancher vos appareils, mettez votre disjoncteur en fonctionnement, il ne doit pas sauter.
Brancher chaque appareil, la machine qui saute c'est la fuite, il peut en avoir plusieurs, regardez le type du disjoncteur A ou AC ou HDI.

La variation du ventilateur ne peut pas être faite sauf si le ventilateur à 2 vitesses (une petite et une grande) ou alors monter un variateur (interrupteur) pour faire cette régulation.

Je suis assez d'accord avec la réponse précédente. Il faut savoir qu'une VMC ne s'éteint pas, en principe. L'idéal est d'avoir une VMC à régulation hygrométrique et donc par ce fait, à double vitesse. Il suffira alors de régler le point de passage basse à haute vitesse en fonction de l'humidité de la maison.
Posez alors les bonnes questions :
Y a-t-il une cheminée ou un poêle a bois (autrement dit, vous aurez une pompe à extraction d'humidité sous les yeux quand le feu est allumé).
Y a-t-il des petits enfants (besoin de 60 à 65 pour cent en humidité) -> Idem pour les personnes agées.
Est-ce que les murs sont humides ? Si oui, la VMC aide un peu, mais le besoin de travaux est ailleurs).
La salle de bain ou salle d'eau a beaucoup de buée ? (réglez le niveau VMC vers 55 pour cent).
Attention : L'humidite est subjective. En hiver, l'humidite donne l'impression de froid, alors réglez le niveau VMC à 55 pour cent, sauf si la cheminée ou les radiateurs électriques fonctionnent : régler alors à 60 - 65 pour cent.
Pour information : Cela fait 2 logements (maison neuve et ancienne) que j'occupe. Je me suis passé de l'interrupteur à 2 vitesses, et j'ai investi dans une bonne VMC à réglage hygrométrique : Bébés, personnes agées et adultes se portent à merveille, comme les murs et les sols...

Le mode automatique ne peut commuter la nuit que s'il reçoit un ordre de commuter aux périodes creuses. Autrement dit, il faut vérifier que sa bobine est bien branchée et qu'il y a un contact qui commute la nuit. Il est possible de le laisser en marche forcée sinon.

Bonjour, voici le branchement du télérupteur quelque soit la marque ou le modèle, le fonctionnement reste le même. Il y a deux solution de branchement, schéma trois fils ou quatre fils. Pour le schéma 4 fils il faut brancher la phase sur A1, le neutre qui est toujours de couleur bleu sur A2, ensuite sur une des deux autres bornes vous branchez le fil des boutons poussoir et sur le dernier le fil qui vient de la lampe. Il faut savoir que dans cette solution les boutons poussoirs reçoivent la phase et un autre fil de couleur différente qui se nomme le retour bouton. Schéma 3 fils, dans ce cas-là les boutons poussoir reçoivent le neutre à la place de la phase et un autre fil de couleur différente comme dans le schéma 4 fils. Et pour le télérupteur il se branche de la façon suivante : la phase qui est de couleur noire en général se branche sur 41 et vous faites un pont entre A1 et le contact qui est à côté, ensuite sur A2 vous branchez le retour bouton et sur l'autre contact qui reste le fil de la lampe qui se nomme le retour lampe.

Prenez un contacteur jour / nuit et non un télérupteur !

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Le mieux à faire c'est de changer le disjoncteur de 650ma par un 500ma et changer également les fusibles par des disjoncteurs divisionnaires et d'installer un interrupteur différentiel de 30ma entre le disjoncteur principal de 650ma ou 500ma et les disjoncteurs divisionnaires. Francis

Votre propriétaire doit faire faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. Voir sur le site de Promotelec, les obligations des propriétaires/locataires
Règles juridiques propriétaire locataire Réglementations en vigueur www.promotelec.com

La meilleure solution c'est de changer la prise de courant concernée. Regardez si elle est bien connectée. C'est-à-dire, si le fil de terre qui est de couleur vert / jaune est branché au milieu et que les deux autres sont branchés chacun sur chaque borne. Il ne doit pas y avoir de liaison entre ces 3 fils.

Bonjour voilà un schéma de portail coulissant visible en cliquant ici.

Bonjour,
Je cherche un plan pour un moteur BFT Deimos BT.
Merci de votre aide. André

Pour moi, je voudrais avoir un schéma de l'installation d'un moteur pour portail coulissant, avec branchement des télécommandes et placement des cellules et comment les raccorder au moteur, l'arrivée du courant étant déjà à proximité du moteur ! Merci beaucoup ! Ou m'expliquer en termes très simples ! Merci encore.

Bonjour. Avez-vous trouvé votre plan de câblage, si non je peux vous le donner. Cordialement. (22/05/10)

Bonjour, pour plan de câblage donnez moi le modèle exact de la motorisation et je pourrai peut être vous aider. (27/05/10)

Si vous avez le tout électrique c'est à dire chauffage électrique, convecteurs ou plancher chauffant électrique, prenez un abonnement de 12 kw pour commencer et vous pourrez toujours changer d'abonnement plus tard si cela ne suffit encore pas, mais je pense que c'est déjà pas mal. Tout ça si vous êtes en monophasé 220 Volts. Francis

< 18kVA. Toute puissance au-dessus de cette valeur implique obligatoirement du triphasé, donc bonjour la galère. En général pour un 5 pièces tout électrique récents, du 12kVA suffit, quitte à mettre un gestionnaire d'énergie pour délester d'éventuels circuits non prioritaires lorsque de manière exceptionnelle trop d'appareils sont allumés en même temps. Cela permet également d'éviter un abonnement trop coûteux.

En tout électrique (convecteur, chauffe eau...), 5 pièces 120m² j'ai 9kW avec 2 circuits délestés : 1 prioritaire et 2 non.

Les câblages de quoi ?

Le schéma ne me semble pas correct... mais tout pense à croire qu'il a 2 vitesses donc le bleu pour le neutre, le vert-jaune pour la terre et les 2 autres pour la phase.... Si on alimente un des fils il y a la petite vitesse et si on alimente l'autre, la grande vitesse... ne pas alimenter les 2 en même temps, mais ou l'un ou l'autre suivant votre besoin...

Voici du nouveau au sujet de ma question "électricité".
Je vous envoie ce message car je viens de trouver la solution à mon problème et elle peut peut-être intéresser quelqu'un. Malgré les doutes qu'évoquait un internaute concernant mon schéma et son câblage, je confirme qu'il n'y a pas d'erreurs.
Voici la solution avec un schéma qui m'évitera un long discours disponible ici.

Bonjour, votre disjoncteur retombe probablement en différentiel, dès que vous enclenchez l'appareil. Ceci permet de supposer que vous l'avez alimenté entre phase et terre, au lieu de l'alimenter entre phase et neutre.
Je vous propose donc de considérer que la phase et le neutre sont vos 2 fils rouges, et que c'est la terre qui est en bleu.
Pour moi, ça va probablement marcher. De toutes façons, vous ne risquez rien d'essayer.
Il y aurait là une certaine "logique" (si l'on peut dire en parlant de cette vieille installation pas normalisée); l'installateur aurait voulu différencier la terre par rapport aux 2 fils d'alimentation (phase-neutre) en lui donnant la couleur bleue pour s'en souvenir ?
Amicalement
JF

Vis à vis des normes la terre doit être un câble jaune/vert... Si vous ne vous décidez pas à le changer, au minimum mettez un scotch (isolant électrique) de la bonne couleur autour du câble choisi comme terre. Il faudrait vérifier de l'autre côté qu'il est bien connecté à la terre. Si ça disjoncte ce n'est a priori pas à cause d'un court-circuit mais à cause d'une fuite de courant vers la terre. Soit cette terre empirique est mal branchée soit la plaque a un défaut de fabrication (on ne sait jamais, la couleur du câble est louche mais ne veut pas forcément dire que le reste des branchements est mauvais : les deux hypothèses doivent donc être validées). Conseil : essayer de brancher la plaque sur une prise normale en ne la mettant pas à pleine puissance et voir si cela disjoncte aussi... pour choisir entre un défaut du branchement ou de la plaque.

Compte tenu des couleurs de fils, tous les branchements sont possibles.
A la vue de vos mesures, Rg1 est la phase, par contre RG2 et bleu peuvent être l'un ou l'autre neutre ou terre.
Une solution, équipez votre arrivée d'un domino et branchez une lampe 100W par exemple entre Rg1 et succesivement Rg2 et bleu.
Si la lampe s'allume entre RG1 et Rg2, RG2 est le neutre et bleu la terre.
Si ça disjoncte entre Rg1 et RG2, alors Rg2 est la terre et bleu le neutre.
MC21

Il faut 0,60 m (60 cm) au moins entre la baignoire et les premiers luminaires. Puis il faut qu'ils soient isolé de "classe II" (double isolation et du coup non connectés à la terre). Il est peut-être doué en architecture mais pas en normes électriques...

Non ce n'est pas aux normes, la lampe doit être à 60 cm du bord de la baignoire, si c'est possible déplacez-la et sinon la lampe doit être de classe 2 double étanchéité. Francis

Vous êtes en volume 2. Si le luminaire est de classe II avec un indice de protection IP supérieur ou égal à 23 et que la connexion se fait directement dans l'appareil, pas de problème.

Salut patrick, vous pouvez faire votre installation sans problème à condition que vous respectiez les normes en vigueur et le consuel ne pourra qu'accepter la conformité.

Vous pouvez tout à fait le faire vous-même du moment que vous respectez la norme (les consuels sont souvent plus pointilleux avec les particuliers). Je vous invite à acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

Sinon, allez sur www.consuel.com et là, vous imprimez le bon de commande et vous le remplissez. On ne peut l'avoir que par correspondance.

Juste pour info le CONSUEL signifie : comité national de sécurité des usagers de l'électricité.

Non vous n'êtes pas obligé de faire venir un professionnel. Il suffit de faire une demande par courrier au consuel en lui demandant une attestation de conformité pour une maison. Ils vous enverront le document en question à remplir avec un chèque du montant indiqué. C'est environ dans les 101 €. Ensuite vous aurez une date de visite du consuel qui contrôlera votre installation. Et si tout est bon vous aurez votre certificat de conformité par courrier. Francis

Demandez à EDF car ils devront vous la réceptionner et vous trouveront l'entreprise compétente, sinon allez voir un grossiste en électricité.

Bonjour, rotation de phase = un peu de physique malheureusement...mais rassurez vous, vous aurez la pratique en fin de réponse.
En gros, si vous prenez trois phases 1,2 et 3 et que vous visualisez la tension entres les phases avec un osciloscope (sorte de télé ou l'on visualise la tension en fonction du temps) vous pouvez visualisez U(1/2) U(2/3) et U(3/1).
Sans rentrez dans le détail sachez qu'entre U(1/2) et U(2/3) il y a ce que l'on appelle un déphasage et qu'il est de 120° (pour un définition simple retenez que les alternances des 2 tensions sont décalées). Entre U(2/3) et U(3/1) également 120° et entre U(3/1) et U(1/2) 120°également.
Alors? me direz vous, et bien si on prend comme origine U(1/2) et que l'on dit que de U(1/2) vers U(2/3) c'est +120°, on à definit un système triphasé direct. Si on permute U(2/3) et U(3/1) en conservant comme origine U (1/2), le déphasage entre U(1/2) et U(2/3) est de 120+120=240°.
Maintenant, passons à la pratique car ce phénomène est la base de certaines choses que vous connaissez :
- En permutant 2 phases vous avez vu qu'on modifie le déphasage par rapport à la troisième.
Application : c'est comme ça qu'on inverse le sens de rotation des moteurs triphasés! Au moins, vous connaitrez maintenant le "pourquoi" du "comment"!
Alors votre appareil à quoi peut-il servir? Il vous donne le sens de "rotation" de votre système triphasé. Celà vous permettra par exemple, si vous avez à refaire l'installation triphasée d'un atelier, de vérifier le câblage des prises triphasées pour que le sens de rotation soit le même pour toutes les prises. En cas de déplacement d'une machine avec moteur triphasé, vous aurez le même sens de rotation d'une prise à l'autre.LB

Il indique dans quel ordre sont les phases. Cela n'est utile que pour les personnes travaillant en triphasé et devant retrouver l'ordre des phases si un code couleur n'a pas été respecté. L'ordre des phases lui-même n'étant utile que pour brancher certains moteurs (l'ordre des phases implique le sens de rotation du moteur).

Vous pouvez l'utiliser sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne "admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF

Qui peut le plus peut le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela ne présente aucun danger.

Non, ce n'est pas une erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en 6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici

Bonsoir, il ne faut pas mettre un disjoncteur (voire même un différentiel) en début de "ligne" avant de partir vers le tableau secondaire ?
Cordialement. Bonne soirée.

Bonjour. Il faudrait au minimum tirer un fil supplémentaire (phase non coupée) pour alimenter votre ventilateur quand la lampe est éteinte. Et si vous n'avez pas de place vers l'interrupteur d'éclairage pour y ajouter la commande du ventilateur, il existe des modèles qui marchent avec de petites télécommandes. S'il est trop tard pour modifier le câblage, vous auriez également la possibilité de mettre une "douille à télécommande" à votre lampe d'éclairage... Cordialement. JF

Bonjour
Amenez tout simplement un 2ème retour de lampe du plafond vers l'interrupteur que vous changerez pour un interrupteur simple, mais à deux commandes.
Donc à  l'interrupteur, la phase plus un retour lampe pour la lumière et un autre retour lampe pour le ventilateur.
En clair, dans l'interrupteur, il y aura 3 fils et au plafond, le neutre et 2 retours.
N'oubliez pas de mettre en commun la phase pour les deux commandes de l'interrupteur.
Cordialement. R. B.

Bonjour, la norme NF C 15-100 indique effectivement : plaque de cuisson / cuisinière = 1 point d'utilisation par circuit, section mini = 6mm², disjoncteur 32A. Je serais intéressé moi aussi de savoir si quelqu'un, dans votre cas précis, a une autre interprétation de la norme, et si ce serait accepté par le consuel ? Autrement dit : peut-on câbler une plaque de de cuisson ou un four de 3Kw avec du câble de 3x2.5mm² sur un disjoncteur 16A, et être quand même en conformité avec la norme ? J'ai comme l'impression que ce que veut la norme avec ce niveau de sévérité, c'est assurer la sécurité de la "fonction" four/plaque de cuisson. Sinon, en partant aujourd'hui sur du 2.5mm², si un jour vous remplaciez cette plaque par une plus puissante, votre installation serait en danger. Merci. Cordialement. JF

La norme ne se contente pas de l'actuelle installation mais aussi des évolutions futures. Pour la sécurité, la principale chose est de ne pas alimenter un câble plus que son calibre. Sinon, pour être aux normes, il est demandé : « 1 circuit d'alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec : 1 boîte de connexion ou prise 32 A mono ou prise 20 A tri » donc d'avoir 6 mm² car les évolutions futures pourraient consommer plus (cuisinière avec four électrique, etc.). La sécurité n'est pas en cause si on se limite à 16A avec un câble plus gros. La norme en demande un peu plus. Mais, il n'est pas interdit non plus de mettre un calibre plus important au disjoncteur que ce que la plaque demande. Rappelons que le disjoncteur est là pour protéger non pas la plaque mais l'installation (le câble). L'indication du fabricant est à prendre comme un minimum nécessaire.

Le disjoncteur protège le câble de liaison, pas l'appareil qui est derrière.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.

Bonjour, la nouvelle norme impose 3 x 6mm2 ph neutre terre pour une ligne plaque de cuisson calibrée avec un fusible 32A + un différentiel 40A 30ml type A et non AC.

Il existe toujours une circulation d'air derrière la cuisinière. Si celle-ci ne touche pas directement la plinthe ou la goulotte pas de problème.

Bonjour. Si vous avez 2 vitesses sur votre pompe, ça pourrait vouloir dire : à la vitesse basse, la puissance est P2, 0,37 Kw, à la vitesse élevée, la puissance est P1, 0,55 Kw. Cordialement. JF

P1 : puissance absorbée (si vous préférez puissance consommée).
P2 : puissance restituée (la puissance mécanique en sortie d'arbre moteur).

Bonjour. Oui, on trouve d'ailleurs ce type de variateur vendu séparément. Veillez bien à ce qu'il accepte au minimum la puissance max de votre halogène (soit 500w). Cordialement. JF

Bonjour Laurence. Si vous avez changé la pièce "télérupteur", sauf malchance, le problème ne vient donc pas d'elle. Un télérupteur, c'est (en gros) un relais, dont la bobine est alimentée par un signal venant de l'EDF. A ce moment là, le contact électrique de ce relais se ferme et votre chauffe-eau est alimenté. Le signal venant d'EDF sort d'une petite boîte près du compteur, qui peut s'appeler "relais récepteur de télécommande", ou quelque chose comme ça. Ce relais vous donne un contact "sec", c'est à dire 2 fils qui sortent sans potentiel, simplement reliés entre eux en heures creuses, et ouverts (non reliés entre eux) en heures pleines. C'est peut-être ce relais EDF qui est HS (ça arrive, les relais électroniques sont sensibles à la foudre en particulier). Et si c'est ça, un électricien risque de vous faire payer pour constater qu'il ne peut rien faire. D'autre part, déplacer EDF, si la panne ne vient pas de son relais, c'est chaud aussi ! Il faudrait donc faire une petite expertise préalable : Votre chauffe-eau fonctionne en "marche forcée". Cela exclut donc un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
1/ au moment où vous êtes en heures creuses (regardez l'index de votre compteur), mesurez avec un voltmètre (en faisant contact par dessus les vis de connexion) si la bobine de votre télérupteur est bien alimentée en 220V. Si elle ne l'est pas, essayez de suivre les 2 fils arrivant à cette bobine : l'un doit être le neutre (bleu) et l'autre passe probablement par un fusible ou disjoncteur dont il faut vérifier l'état. Si tout est OK, ce serait une indication à faire intervenir EDF.
2/ Autre méthode : débranchez les 2 fils à la sortie du relais EDF, et vérifiez, avec un ohmètre cette fois, s'ils se ferment (résistance 0) pendant les heures creuses.
Si ce n'est pas le cas, ce serait une indication évidente à faire intervenir EDF, attention, dans ce 2/ je parle bien des fils qui sortent du relais EDF, car ils sont secs c'est à dire sans potentiel et pas des fils qui rentrent sur la bobine du télérupteur, car à ce stade là, ils sont passés par une alimentation qui leur donne 220V pour venir alimenter la bobine du télérupteur... donc... pas d'ohmètre à ce niveau, mais un voltmètre ! Bonne chance. Soyez prudente dans vos manipulations, il y a du 220V dans l'air ! Cordialement. JF

Il semblerait que la commande du relais ne fonctionne plus. Peut-être un câble a été débranché. Il s'agit souvent d'un contact en provenance du compteur qui commande une phase. Elle-même envoyée sur la bobine (la commande) du contacteur.

Bonjour Laurence, dans cette histoire le mieux est de téléphoner à EDF et de dire que le compteur ne marche plus en heures creuses. De là, un agent EDF viendra et, si il est sympa, contre une pièce (ou un petit bisou) il vous dépannera....

Difficile de changer les habitudes et les principes ne sont pas modifiés. Mais on est en 230 V depuis pas mal d'années maintenant...

Ca dépend de l'artisan : entre 30 et 60 euros pour la pose.

Voir avec EDF, peut être tout simplement leur fusible 4A (du contact relais EDF) qui est H/S.

Ou lala, vous confondez tout je crois, lisez bien sa question. Comment voullez-vous faire marcher un chauffe-eau en mode jour/nuit avec un télérupteur ?
Un télérupteur c'est fait pour allumer un éclairage en le pilotant par des boutons poussoirs.
Un cheau-eau en mode jour-nuit doit être branché sur un contacteur J/N.
Pour différencier ces deux appareils, le télérupteur a une petite languette noir que l'on peut commuter entre ON et OFF (ou I/O) et un contacteur a cette même languette que l'on peu commuter entre ON, OFF et AUTO (soit le cheauffe eau est en marche forcée ON, soit en arrêt total OFF, soit piloté par le contact EDF AUTO).
Avec un télérupteur le chauffe eau ne marchera jamais.
Appelez un electricien.

Un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
Regardez en dessous de la résistance du chauffe eau.
Ps. moi j'ai la même chose, j'ai changé la pièce et tout marche.

Bonjour.
En réponse à la question, peut-être une question : Avez-vous besoin de tant de puissance (2 fois 150W) pour l'éclairage ?
Je vais vous suggérer une solution : Il existe des cellules photos électriques à infra rouge pour commande des éclairages. Il est donc judicieux d'en avoir une pour l'installer sur un mur extérieur. A partir de la cellule (vérifier la puissance électrique autorisée en sortie), connecter le câble électrique servant à l'alimentation des spots ou autres éclairages.
En résumé :
Vous pourrez toujours commander votre porte de garage électrique,
Vous aurez de la lumière le soir mais pas dans la journée, après avoir réglé la cellule,
Vous utiliserez la même ligne d'alimentation électrique que votre porte de garage.
MAIS : vérifiez le courant maximum autorisé par cette ligne. Vous allez avoir un pic supplementaire de 1,2 ampère environ.
Bonne installation. JYP

Il faut protéger votre câble à l'origine par un disjoncteur ou un coupe-circuit à cartouche fusible adapté à section de votre câble (qui n'apparaît pas clairement dans votre message). Pour le reste (ID 30mA et porte fusible 16A et 10A) c'est correct. A noter, si vous ne l'avez pas encore acheté qu'un ID 40A est moins cher qu'un ID 25A et le remplace avantageusement.

Il faut savoir que les disjoncteurs différentiels coûtent très chers. Il vaut mieux un interdifférentiel suivi d'un disjoncteur plutôt qu'un disjoncteur différentiel. De plus dans le 1er cas, s'il y a défaut on peut savoir l'origine du problème : surintensité (disjoncteur) ou fuite de courant (ID). Dernier avantage c'est plus évolutif : si demain vous voulez ajouter un circuit prises extérieur, c'est plus commode. Seul inconvénient, cela prend un module de plus dans le tableau.