ELECTRICITE

Le signe étoile (Y) et triangle représente les 3 enroulements de ton moteur triphasé. Comme les 3 enroulements ont la même valeur en terme de résistance, on retrouve au centre des 3 pattes du Y un point neutre. Donc, sur les pattes du Y où l'on met les 3 phases (380v de phase à 120° réseau électrique) et le point neutre, on a 220v. Sur le triangle on est branché entre phases, donc 380v entre chaque enroulement. Si ton alimentation est 220v monophasé, il faut changer le moteur car il faut absolument 3 phases pour le faire tourner.

Le signe triangle et y (étoile) sont 2 types de branchement qui apportent ou non la puissance de démarrage d'un moteur électrique, un peu comme une boite de vitesse pour automobile. Pour ton moteur, si tu possédes un réseau électrique triphasé (220V tri), dans ce cas, il te faudra amplifier la tension. Si tu n'as que du 220v monophasé, c'est impossible de faire fonctionner ton moteur. A savoir que si tu possèdes du 220V triphasé, il faudra tout de même que tu tiennes compte de l'utilisation de ton moteur entre autre, savoir ce qu'il va entrainer derrière et là tu pourras effectuer le branchemment étoile ou triangle. Si tu ne possèdes pas de réseau électrique triphasé, la seule solution, la moins coûteuse, est le groupe électrogène.

Les barettes dans la boite de raccordement du moteur servent au couplage Y triangle. Si elles sont toutes sur les sorties des enroulements (les barettes sont ensembles), vous êtes en Y (220v). Si elles sont entre sortie d'un enroulement avec l'entrée du suivant (barettes bien separées), vous êtes en triangle soit 380v.

Le couplage de ce moteur est réalisable en se branchant en triangle côté moteur et en rajoutant un condensateur adapté à la puissance du moteur entre la phase et le 3° fil libre du moteur, ce qui provoquera un déphasage de 90° au lieu de 120°.

La réponse n°4 est exacte. Il faut un condo de 120µF pour un moteur de 0,55KW, pour un 0,75KW un condo de 225µF 1,1KW:300µF 1,5KW:500µF 2,2KW:560µF 3KW:650µF 4KW:1100µF Condensateur électrochimique pour alternatif 50HZ.

Je suis d'accord avec les réponses 4 et 5, en ajoutant que la signification de la plaque signalitique existante sur le moteur est :
- si le réseau électrique triphasé 380 le montage est étoile
- si le réseau électrique triphasé 220 le montage est triangle, dans ce cas réseau 220V pour une grande puissance le démarrage est étoile, triangle ok.

Pour la réponse n°5 le calcul des condensateurs est inexacte, il faut un condensateur de 50 microfarad pour un moteur 0.75 Kw.

Acheter 1 moteur en 220 V mono de la puissance, vitesse avec double condensateur pour avoir le couple de démarrage, vous trouverez cela chez les bobiniers de votre région. Yannick, bobinier à Bordeaux

Désolé ! Je pense qu'il y a une erreur dans le calcul des valeurs de condensateurs, quelqu'un peut-il me donner la formule ?

J'ai déjà branché des moteurs triphasés en monophasés 220 Volts. Le gros problème est de savoir calculer la valeur du condensateur en ce qui me concerne j'ai procédé par tâtonnement, cela dit le moteur perd en général une partie de son couple au démarrage. Une autre solution existe et à ma connaissance elle n'a pas été évoquée dans les diverses réponses. Il s'agit d'alimenter le moteur en question par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence, l'intérêt non négligeable de ce procédé est de pouvoir aussi faire varier la vitesse.

Comme la réponse 10 pour ma part, en tant qu'électrotechnicien je vous proposerais plutôt de coupler en triangle et d'utiliser un convertisseur de fréquence qui a une entrée mono 220V et sortie tri 220V. Cela résoud le problème des condos. La mise en oeuvre de tels appareils n'est pas très compliquée et leurs coûts sont réduits.

Un moteur triphasé en 220v doit être câblé en triangle ; en 380v en étoile. Chaque enroulement a besoin de 220v pour fonctionner normalement. Le rapport entre 380v et 220v est de racine de 3 soit 1.732. Par contre, faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé ce n'est pas intéressant, il faut un condensateur bien calculé , et la puissance n'est pas au rendez-vous : environ 60% au lieu de 100%.

Bonjour, cliquez ici pour la formule pour brancher un condensateur sur un moteur tri.

On peut créer une alimentation 400v triphasé à partir d'une source 230v en utilisant un variateur de fréquence pour moteur asynchrone. De plus, l'on peut l'utiliser en asservissement de vitesse.

Puisque les deux tensions sont inscrites sur la plaque signalétique, alors il y a la possibilité de choisir l'une des deux.
Pour 220V vous devez coupler votre machine en triangle pour avoir un couple nominal c'est à dire, son rendement nominal.
Les enroulements doivent être couplés comme indiqués sur l'image.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.

C'est possible de coupler votre machine en triangle sous 220V puisque deux tensions sont présentées sur sa plaque signalétique.
La petite pour un couplage triangle c'est à dire 220V, la plus grande pour le couplage étoile c'est à dire 380V.

Salut, brancher un moteur tri en mono est un peu plus compliqué que ça en fait.
Pour le calcul du condensateur :
1 cheval vapeur = 736 W et généralement on prend 50µF par cheval vapeur, donc pour 370W -> un condensateur de 25 µF !
Il faut brancher votre moteur (couplage possible étoile triangle 400V/230V) en triangle (barrettes parallèles),
ensuite ne pas oublier que le condensateur génère un déphasage, d'où l'utilité (voir le fonctionnement d'un moteur triphasé). Donc il est possible que le condensateur génère un phase proche de celle déjà existante. Il conviendra donc d'inverser phase et neutre après essai, afin de vérifier le meilleur fonctionnement (ne connaissant pas la phase active de votre réseau, il convient de faire un essai).
Le condensateur se branche en parallèle avec un enroulement afin de générer un phase virtuelle.
Il parait que les pertes de puissances du moteur avec un tel branchement sont de 30%.
Mais au moins, il fonctionne.
F.

Il n'y a pas de règle définie sur la position du tableau par rapport au compteur EDF. Par contre, il est d'usage de le placer au plus près de ce dernier. Ceci afin de limiter les risques de défauts sur la partie non protégée du circuit (liaison compteur / tableau)... Une autre solution peut être d'installer plusieurs tableaux en cascade (ex : un disjoncteur puissant après le compteur et en aval, d'autres disjoncteurs moins puissants sur des tableaux situés aux endroits stratégiques pour commander les diverses parties de l'installation électrique), cette solution étant beaucoup plus coûteuse que la première.

Le tableau ne doit pas se trouver au-dessus ni au-dessous d'un point d'eau. Il doit être situé entre 1m et 1m80. Si le disjoncteur est situé dans la cave, accessible uniquement en passant par l'extérieur, il faut une coupure générale dans la partie habitable du logement, donc la meilleure solution est de mettre le tableau dans le logement (tableau équipé d'une coupure générale : interrupteur 2*63A par exemple).

Attention norme NF C15-100 => GTL obligatoire. (GTL = Gaine Technique Logement)

L'électricite n'est pas un domaine de bricolage il faut faire appel un professionnel et votre question n'est pas assez développée, à savoir si l'installation est neuve ou rénovée. Pour la norme en vigueur ensuite on pourra vous conseiller (gérant société).

Si vous voulez mettre votre tableau dans une autre pièce que celle où se situe votre disjoncteur EDF (500Ma), il vous faut un organe de coupure donc un interrupteur modulaire, qui se situe dans votre tableau. Pour la pose de votre tableau, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle pièce sauf, bien entendu, dans la salle de bain. Il est aussi interdit de le mettre dans un placard ou une niche où il y a des rayons (s'il y a des choses rangées on n’a pas accès au tableau rapidement). Le tableau ne doit pas être placé trop haut, la hauteur peut être déterminée à 1m80.

Les projecteurs halogènes avec détecteur intégré se branchent comme un projecteur standard, et vous pouvez mettre un interrupteur ou une minuterie pour éviter qu'il s'allume le jour.

Pour cela, il faut démonter le projecteur au niveau de la cellule détectrice, il y a un fil qui alimente la lampe. Il suffit de débrancher ce fil et de le faire passer par un interrupeur. Si tu te sens pas capable de faire ça, tu peux toujours brancher ton halogène sur un programmateur qui te fera détecter la présence de telle heure à telle heure.

Bonjour, en principe les halogènes extérieurs ont une cellule photoélectrique qui les empêchent de s'allumer le jour. Il y a généralement une molette de réglage de durée d'allumage et une autre de sensibilité à la lumière. Sinon bien sûr, une horloge programmable peut être une solution si cette cellule n'est pas integrée.

Mettre un interrupteur en parallèle de la cellule photo.

La solution la plus pratique est d'utiliser une cellule photo-électrique, bien sûr vous devez tenir compte de la puissance.
Si la puissance indiquée sur la lampe est plus grande que celle supportée par la cellule, vous devez ajoutez un contacteur.

1000 Watts sans problème, pas au dessus.

L'éclairage est généralement branché sur un disjoncteur de 10A. On peut éventuellement le brancher sur un 16A mais bon... En tout cas, sur un fil de 1.5 mm², le maximun d'intensité admissible est de 16A (230v) ---> P=U.I.COSphi P=230.16.1 = 3680W / 2500W pour un 10A.

Réponse n°2 exacte : en 220 volts, sur un disjoncteur 16 ampères, vous pouvez tirer jusqu'à 3500 watts (220 x 16). Un disjoncteur 16A est tout à fait admis sur un fil de 1.5 mm². Par contre, s'il s'agit d'un fusible, 10A seulement sont admis. C'est la norme actuelle.

En circuit éclairage, 8 points lumineux câblés en 1,5mm² disjoncteur 16A ou fusible 10 A conso max environ 3500W (Donc beaucoup de marge quand même!)

FAUX, du 1,5 mm² doit être protégé par un 10 A et non par un 16 A car c'est le fil de 1,5 mm² qui servira de fusible avant la disjonction, on peut tirer 2300 Watts et normalement c'est 6 à 7 points lumineux par ligne.
ALBOU

Le circuit éclairage est protégé par fusible de 10 Ampères ou disjoncteur de 16 Ampères, ceci est dû au temps de déclenchement du dispositif de coupure, le disjoncteur de 10 Ampères est encore autorisé.

Afin de trancher et surtout de faire cesser un début de polémique, pouvant entrainer un grave défaut électrique de votre installation (il y a des réponses dangereuses), veuillez vous rapprocher de la norme NFC 15 100 disponible sur le NET. NB : 1,5mm² avec fusible 10 A c'est OK. 1,5mm² avec inter-différentiel c'est OK aussi pour 8 points lumineux maximum. Organisme fiable : "consuel", à contacter par téléphone.

Réponses 5 et 7 ok (conducteur de travaux électricité bâtiment)

Monsieur, la norme nouvelle autorise 16 ampères de protection disjoncteur pour une section de 1.5 mm² pour de l'éclairage en 8 points.

La norme autorise le disjoncteur16amperes pour une section de 1.5mm².

C'est bon pour la réponse 7, sauf qu il ne faut pas oublier la courbe de votre disjoncteur pour rester dans les règles de l'art.

Sécurité avant tout. Fils 1.5 mm² avec disjoncteur de 10A, et 5 points lumineux. Trop de sécurité n'a jamais manqué...

Tout d'abord, pour un circuit d'éclairage la section du fil est de 1.5 mm² protégé avec un disjoncteur de 16A maxi (souvent 10A) ou un fusible de 10A.
Le nombre de points d'éclairage est de 8 maxi, 5 en norme Promotelec.
Quant à la puissance maxi, elle est de 230 x 16 = 3680 W ou 230 x 10 = 2300 W.
Personnellement, je protégerai avec un disjoncteur 10A en 1.5 mm². Voir NF C 15-100. A titre d'info, un fil de 1.5 mm² peut supporter au grand maximum 3450 W.

Pour une section de 1 mm, le courant de la charge équivalente ne doit pas dépasser les 5A pour la sécurité de l'installation.
Pour 1,5mm ne dépassez pas les 8A.
Pour des charges parfaitement résistives sous 220V ne dépassez pas les 1800W et utiliser un disjoncteur surtout thermique ou thermo-magnétique de 10A au maximum.

Incroyable toutes ses réponses, lire la NF C15-100 et on n'en parle plus.

Je vous envoie le document Promotelec ici.

Disjoncteur 16A ou fusible 10A maximum 8 points lumineux 2300 W ; jb

C'est simple pour un disjoncteur de 16 A.
Pour savoir combien de watts vous pouvez avoir, vous faites : 230v x 16 A = 3680 watts.

Je n'ai pas de réponse, mais elle m'intéresse, car j'ai le même problème. Cordialement.

Il y a deux premières bornes pour l'alimentation électrique (réception). Puis les sorties sont plausiblement repérées DT (pour double tarif, le passage en heures creuses), AS (pour asservissement de systèmes à accumulation spécifiques, à priori pour un particulier le premier contact doit suffir) et éventuellement un contact PR pour préavis (utilisé par les pro pour le tarif EJP). Si vous avez des commutateurs permettant de choisir un codage A, B, C, D, E ou F... alors plusieurs essais seront peut-être utiles. Mais à priori, le codage "A" convient très bien dans tous les cas (seul les deux premiers ordres étant utiles pour un passage en Jour/Nuit) mais là... Pour le reste je ne suis pas le fournisseur de courant électrique. J'espère vous avoir rendu service.

codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses.

Bonsoir, je recherche le manuel d'utilisation. Merci.

Les heures données au dessus ne sont pas toujours les bonnes, car elle sont différentes selon les centres EDF. Le mieux si vous voulez le faire fonctionner en même temps que vos heures creuses, c'est de regarder votre tableau de comptage, pour vérifier quel est le codage. Si votre comptage est électronique, vous trouverez ce codage en appuyant plusieurs fois sur le bouton du haut.
Mais dans tous les cas, passez par un relais, car l'intensité de passage des contacts est très faible.

Les branchements du relais récepteur Sauter HN 96 S 82 sont donnés sur le schéma suivant extrait d'une spécification EDF.
Voir le schéma ici.

Bonjour
Je viens de voir les réponses à ma question et si j'ai tout compris dans mes 4 fils.
- 1 bleu (positif) et 1 marron (neutre) viennent du compteur.
- 1 bleu (positif) et 1 marron (neutre) viennent de l'impulseur Sauter KTR 104.
Il y aura juste un problème pour retrouver qui appartient à qui.
Mon problème crucial est de faire cohabiter ces 4 fils avec mon contacteur ABB chauffe-eau et le disjoncteur. Merci de vos lumières car pour moi, il y a une grosse baisse de tension.

Non, simplement en 2.5mm², puisque c'est en fonction du porte-fusible, qui lui, limite la surintensité.

Non, tout dépend des appareils qui seront branchés derrière, 2.5 mm² est suffisant dès l'instant que l'on ne branche pas une cuisinière électrique dans une chambre. Attention, chaque pièce doit impérativement être protégé par un fusible disjonteur ~10A. S'il doit y avoir des radiateurs électriques, ceux-ci feront l'objet d'une ligne séparée avec sa protection.

Je complète la réponse : cela n'avancerait à rien, car le fusible doit protéger le câble de plus petit diamètre. Donc, même si tu avais un gros câble de 20mm² au départ, tu devrais limiter l'intensité à ce que peut supporter ton 2,5mm² à l'arrivée. Donc finalement, tu ne peux pas utiliser toutes les prises à leur puissance maximale en même temps. Donc 2,5 mm², même dès le départ, ça suffit ! Bien entendu, pour utiliser tes prises en même temps, il faudrait absolument des fusibles supplémentaires et individuels. Donc finalement, ne pas tous les mettre sur le même circuit.

Du 2.5mm² suffit, ne pas multiplier 5 prises au maxi.

Qu'appelez-vous 8 prises confort ? Ce qu il faut savoir : si prises 2P+T, alimentation en 2.5mm2, il faut protéger par un disjoncteur 16 ampères (5 prises maximum suivant normes en vigueur sur le disjonteur 16 ampères), et les trois autres prises 2P+T par un autre 16A, section 2.5mm2.

Sur un départ 2 x 16 A la norme tolère le raccordement de 8 prises de courant, avec une section de câble de 2.5mm².

Réponse 6 juste mais incomplète : 8 prises confort par circuit protégé en 16A, par coupe-circuit fusible ou disjoncteur, ou 20A par disjoncteur. Le maximum de 5 prises confort (entre autres) par circuit n'est obligatoire que pour obtenir le label promotelec (pour l'obtention d'une prime EDF). Ceci est valable pour le neuf et la rénovation ; dans le cas de rénovation, il existe des variantes pour la section des prises.

Pour information, pour les prises de 16 à 20A on utilise des fils électriques 2,5mm².

Entièrement d'accord avec la réponse du premier internaute.

D'accord mais uniquement si le circuit est protégé avec un disjoncteur. Si c'est avec un fusible, il faudra mettre du 4mm² !

D'accord avec la dernière réponse. La distance entre le tableau et la prise est aussi à prendre en compte.

Pour du 20Amp, obligation d'utiliser du fil de 4mm2 de section.

Pour du 10 A : section des fils 1.5 mm²
Pour du 20 A : section des fils 2.5 mm²
Pour du 25 A : section des fils section 4 mm²
Pour de 30 A : section des fils section 6 mm².

La section d'un câble est déterminée par une note de calcul selon plusieurs critères (longueur des câbles, matériau du câble, cheminement...), c'est compliqué. De façon pratique on peut estimer à 6 A par mm² l'intensité pouvant circuler en régime alternatif au travers d'un câble constitué en cuivre sans créer d'échauffement anormal ou de détérioration.

Le fil de 4 mm² n'est plus utilisé! Que ce soit avec fusible ou disjoncteur, du 2,5 mm² est suffisant!

OK pour le 2,5 mm², par contre je ne conseille pas d'installer une prise en 1,5 mm², c'est dangereux et cela ne respecte pas la norme NF C 15-100).

Tout dépend de la puissance utile sur la prise 20 A, normalement la section est bien du 4 mm pour du 16 A 3680 Watts, 20 A 4600 Watts, donc j'espère avoir répondu à votre question. ALBOU

Pas d'accord avec la réponse 9 : la NFC 15 100 autorise le câblage des prises en 1.5mm² pour un maximum de 5 prises par circuit, au-delà on passe en 2.5mm².

Le 4 carré n'est plus autorisé (voir norme c15-100), pour une maison d'habitation.

Pourquoi se prendre la tête ? Une prise 20 A protégée par un disjoncteur 20 A = 2,5mm², c'est tout.

Quand j'étais môme à l'école (1979), le calcul rapide était 1mm2 de section pour 6A.

Utilisez la section 4mm et un disjoncteur themo-magnétique de 25 A pour la protection.

La section de votre câble dépendra essentiellement de la puissance que vous aurez à passer. Pour un compteur calibré sur 40A, des fils de 10mm² seront suffisants.

Vu la distance de 30 m, il est recommandé de passer du 16 mm² ou même du 25 mm² obligatoire sans la terre (fil vert / jaune), le tout dans 1 gaine de 90 mm enterré (profondeur 70 cm). Passer une gaine pour le fil pilote (tempos ou double tarif), ne pas oublier le grillage avertisseur de couleur rouge à 25 cm du niveau du sol.

De ton compteur au différentiel de 500 mA, tu dois avoir du 25mm2 et à la sortie du différentiel au tableau du 10mm2.

Pour conclure : ne pas oublier que la distance est un facteur important pour le choix de la section des câbles. La seule prise en compte de la puissance peut s'avérer dangereux (surchauffe, incendie...).

Attention où se situe le disjoncteur, EDF limite entre la norme C14100 et C15100. Avant le disjoncteur, la section se calcule soit pour 18 kva ou 36 kva, puissance maximun que votre branchement EDF peut délivrer. Après le disjoncteur, c'est la C15100, et le calcul se fait en fonction de la longueur et de la puissance à fournir. Je pense que vous vous situez dans le deuxième cas, il faudra du 25 mm² si vous transitez les 40 ampères afin de ne pas avoir de chutes de tension et surchauffe de câble.

Si le compteur est en 3 phases 380 V, 50 Hz : pour une distance de 30 m on suppose une chute de tension minime Uo=0.26% =1v donc la section pour un câble en cuivre est : s= racine 3 x L x In x cosQ /ç x Uo (en volt)
S: section du câble
L: longueur du câble
In : intensité nominale
ç: coefficient = 57 pour le cuivre donc : s= 1.73x30x40x0.8/57x1 = 29,13mm² c'est la section théorique = 25 mm² c'est la section pratique.
Pour le monophasé 220 V, 50 Hz supposant une chute de tension de 0.4% = 0.88v
s= 30x40/57x0.88 = 23.66mm², c'est la section théorique, donc la section pratique c'est 25 mm².

En plus de la formule que je vous ai donné dans la dernière réponse, veuillez télécharger un petit logiciel sous format Excel sur le site http://www.topcable.com

Tout dépend du disjoncteur EDF si 10/45 A section des conducteurs 16mm², si 30/60 A section des conducteurs 25mm². Les calculs sont réalisés avec la valeur la plus forte.

Dans mon cas, EDF a exigé du 16mm départ edf disjoncteur 60A différentiel 300mA distance 30m jusqu'à mon tableau.

Bonjour, en général, le rebranchement d'un interrupteur à 2 fils ne pose pas de problème particulier (pas de sens, ni polarité), et votre problème doit venir d'ailleurs. Pour les prises des chambres et les lumières, vous devez avoir un court-circuit quelque part, ou simplement un fusible de fondu. Si l'électricité est quelque chose de trop inconnu pour vous, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

S'il n'y a que deux extrêmités de fils, il est curieux qu'ils ne soient pas de la même couleur -> rouge et bleu sont rarement faits pour être inter-connectés. Sauf "maladresse" lors de la construction initiale : je pense qu'il serait bon de vérifier d'où viennent et où partent ces deux fils pour mieux comprendre comment les connecter ! (astuce: copier sur un papier le branchement avant de décâbler quelque chose). Autre idée : en tirant sur les fils, cela n'aurait-il pas déconnecté une extrémité mal serrée ? (la solution revient au même : aller voir aux deux bouts).

Il te faudrait, dans un premier temps, utiliser un mulitimètre (appareil servant à mesurer la tension), pour repérer la tension phase et neutre. Entre phase et neutre, tu dois avoir du 220V. Pour tes lumières, tu dois avoir une phase branchée en direct sur ta lampe et l'autre coupée passant par l'interrupteur et je suis d'avis avec la réponse d'un internaute, si tu ne métrise pas l'électricité, ne prend surtout pas de risque car en cas de non conformité, tu t'exposes à de graves ennuis et tu seras le seul responsable.

Bonjour, moi je pense que dans la boite de l'interrupteur, vous devriez avoir aussi le retour de la lampe. N'y a t'il pas 4 fils qui passent dans la boite ? Si c'est le cas, il vous faut brancher la phase à l'interrupteur, puis des 3 autres fils, vous devez avoir 2 fils qui viennent de la lampe et 1 neutre. Donc, 1 de la lampe à l'interrupteur et les 2 autres ensemble sur un sucre (domino électrique).

En plus simple les deux bleus ensemble sur un domino, les deux autres fils sur l'interrupteur et oublier le vert/jaune qui est le fil de terre.

D'accord avec la 4ème réponse.

2300 W pour le 1.5mm et 8 points d'éclairages.

Question : avez-vous un abonnement EDF triphasé ? Car il est possible que votre radiateur fonctionne en 220 Volt. Souvent les gens font la confusion entre une une prise monophasée 220V 32 ampères (avec 2 plots ronds pour la phase et le neutre et 1 plot rectangulaire pour la terre) et les prises triphasées (avec 4 plots ronds pour les 3 phases + le neutre quand il est utilisé). Par contre, si votre secteur est vraiment du triphasé 380 Volt, veuillez nous contacter, afin de vous proposer d'autres solutions. Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

En triphasé 380 volts, prendre un neutre et une phase pour obtenir du 220 volts. Triphasé, ça veut dire 3 phases + 1 Neutre. Avec du triphasé, vous pouvez obtenir trois circuits 220 volts en monophasés.

Je suis d'accord avec les internautes qui ont donné une réponse, à savoir que sur du triphasé en deux phases, il y a du 220V (à repérer avec un testeur mulimètre). Il faudra par contre faire vérifier par EDF (service gratuit) l'équilibre des phases par la suite, car en cas de déséquilibre, il se produira systématiquement des coupures provenant du disjoncteur, et dans ce cas il faudra répartir et repérer les phases qui seront appropriées.

Rectification à la réponse de l'internaute en n°1 : Triphasé ça ne veut pas dire 3 phases + 1 neutre, cela veut dire 3 phases c'est tout. Vous auriez répondu cela à un examen, vous auriez été recalé. Cordialement.

Je ne suis pas d'accord avec vous, le triphasé c'est 3 phases + neutre qui est fourni par EDF. Le neutre à ne pas confondre avec la terre. Si vous prenez 2 phases, vous avez 380 Volts. Si vous prenez 1 phase + neutre = 220 volts.

Bref, la réponse à votre question de départ : sur le marché, il n'existe plus de convecteur électrique en triphasé, sauf marque Airelec, convecteur mécanique 2500w. Mais le convecteur thermostat mécanique n'est pas recommandé, il fait uniquement de la convection (mauvaise répartition de chaleur et thermostat mécanique non précis). Ce que je vous suggère, c'est de mettre un accumulateur. On peut le mettre en triphasé, mais attention, en fonction de la puissance de l'accu, voir la section de vos câbles. Attention, un accumulateur est un appareil, selon le terme, qui charge en heures creuses et qui restitue sur 24h. L'épaisseur d'un accu est de 24cm minimum. Ne pas confondre avec un appareil à inertie avec des briques qui ont une épaisseur inférieure à 10cm. Ce sont de très bon rayonnants, mais pas des accus. Pour déterminer la puissance de l'appareil, le mieux est de consulter un artisant électricien sur votre secteur, il vous conseillera pour la marque et surtout voir les sections de câbles.

Ce n'est pas dur à comprendre, achetez un radiateur monophasé comme tous et branchez le fil bleu (neutre) avec le bleu et la phase du radiateur, la brancher sur l'une des phases au choix et ça fonctionnera très bien.
Sachez qu'entre neutre et l'une des trois phases vous avez du 220 V et entre les phases il y a du 380 V.
Bonne journée.

En électricité, avant de brancher quoique ce soit, on doit toujours identifier les fils électriques. Il existe des normes (chaque couleur de fil correspond à quelque chose : le fil rouge - phase, le fil bleu - neutre, jaune et vert "bicolore" - fil de terre). Certaines personnes ne respectent pas ces normes, de ce fait nous vous conseillons d'identifier vos fils électriques. Vous avez plusieurs possibilités pour cela : un multimètre numérique disponible dans les grandes surfaces de bricolage ou magasins d'électroniques (un modèle de base coûte environ 15 euros, largement suffisant pour des travaux d'électricité domestique), ou fabriquer une lampe témoin à l'aide d'une douille, d'une ampoule et deux petits bouts de fil électrique dénudé à leur extrémité, ce qui vous permettra uniquement de vérifier la présence d'une tension. Quant à votre fil gris, il se peut que ce soit un autre fil de phase, ceci reste à confirmer. Faites votre premier essai en branchant uniquement votre ampoule sur le fil noir et rouge, et changez ensuite le fil noir par le gris, ou le rouge par le gris. Lors de vos opération de changement de fil, coupez le courant au disjoncteur général. La "norme" utilisée pour l'installation électrique de votre maison peut se retrouver sur d'autres douilles, ce qui peut vous donner une idée des couleurs utilisées. Voyez aussi au départ de votre tableau électrique de quelles couleurs sont les phases, neutre, et terre si elle est câblée. Enfin, si votre installation paraît un peu trop farfelue (malheureusement souvent vu), il serait peut-être bon de la refaire en respectant les normes actuelles, afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution. Pour information, nous vous rappelons de faire très attention avec l'électricité, car il arrive fréquemment des accidents en voulant bricoler soi-même l'électricité, faites appel à un électricien professionnel si vous avez des doutes sur vos compétences.

Dans les anciennes maisons le fils gris est très souvent le neutre.

Une chance sur 3 d'avoir bon.
Les couleurs ont normalement une signification, mais tout dépend si celles-ci ont été respectées.
La réponse N°1 est à suivre de très près.

Le branchement de votre compteur devra s'effectuer en série sur le circuit d'alimentation de la pompe, entre le disjoncteur et la pompe; les deux bornes reliées doivent être le neutre, vous aurez alors la phase d'arrivée sur une des bornes et le départ vers votre pompe à la borne restante.

4 bornes, de gauche à droite : phase arrivée, neutre arrivée, neutre vers la pompe, phase vers la pompe.

Les deux connexions à gauche, c'est la source, et les deux autres à droite vers la charge.

Les 2 réponses sont justes, mais j'espère que votre pompe n'est pas en triphasée.

Bonjour, sur les deux fils laissés par EDF (normalement, il y a 4 bouts de fils, car EDF fourni 2 contacts dit secs, c'est à dire non alimentés), il y a :
- 2 fils pour mettre en coupure une phase qui alimente un voyant qui se déclenche 6 heures avant l'entrée en fonction de l'EJP.
- 2 fils pour attaquer la commande de relais pour connecter ou bien déconnecter des appareils.
Si vous êtes toujours intéressé par le schéma, le matériel et l'implantation, laissez-moi un message. Guillaume

J'aimerai avoir la description des chiffres qui se trouvent sur un compteur électrique. Je suis en 3° et je fais un devoir dessus. Merci de votre aide.

Bonjour, je serais très intéressé par les schémas que propose Guillaume. Merci. JNoël

L'installation EJP est effective, mais il me semble que l'un des deux relais soit en panne, comment les tester pour en être sûr ? Merci à la dernière pulsion d'EDF le délestage ne s'est pas exécuté.

Bonjour, je serais aussi très intéressé par les schémas que propose Guillaume. Merci. Bruno

Bonjour, je suis également interessé par un petit schéma de câblage, merci par avance.

Bonjour, mettez donc de contacts inversés ou des contacteurs ejp. Ces contacteurs coupent automatiquement le courant pendant la période journalière ejp et cela vous évite de contrôler chaque jour si vous êtes ou pas en effacement, vous ne vous occupez plus de rien.

Bonjour, je serais très intéressé par le schéma, le matériel et l'implantation que propose Guillaume. L'EDF m'avait laissé un appareil pour déconnecter les appareils de chauffages électriques les jours de pointes. Comment faut-il le brancher ?

Je suis très intéressé par le schéma ou bien toute autre doc concernant le relais EJP. Je vous en remercie d'avance.
YAL.

Bonjour, je suis aussi très intéressé par le schéma et la doc sur l'installation et le raccordement du relais EJP. Merci d'avance.

Bonjour, je suis intéressé également par un schéma de câblage proposé par Guillaume sur EJP. (08/05/10)

Pour la fixation de votre lustre au plafond, tout dépend du matériaux composant votre plafond (si vous avez des poutres), et du poids de votre lustre. Concernant le raccordement électrique, si l'installation électrique existe déjà, vous n'aurez besoin que d'un domino. Par contre, si l'installation n'existe pas, vous serez obligé d'en réaliser une en partant de votre tableau électrique, le matériel nécessaire étant :
- fils électriques section 1,5 mm²
- baguettes plastiques
- un interrupteur ou 2 si vous souhaitez un va et vient
Il vous faudra quelques notions d'électricité, car nous vous rappelons que le courant peut être mortel.

J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 bleu et 1 blanc. Je dois brancher un luminaire avec un domino où il y a d’écrit L et N. Que dois-je acheter pour raccorder ?

Bonjour. Le câble bleu est le négatif le câble blanc est le positif. "N" signifie Négatif, donc le brancher avec le bleu à l'aide du domino. "L" signifie positif, le brancher avec le blanc. Bien couper l'électricité avant intervention.

Juste un nécessaire de fixation.

Ne pas oublier l'escabeau !

Pour la réponse de l'internaute 2 : je ne suis pas d'accord avec les termes utilisés car on est en alternatif donc N pour "Neutre" et L pour "Lampe" car le fil qui vient se connecter vient de l'interrupteur et on l'appel le "retour de lampe"

Aux états-Unis, non seulement la tension secteur est de 110V, mais la fréquence du secteur est de 60 Hertz contre 50 Hertz en France. Pour votre appareil ménager, vous pouvez certainement le faire fonctionner en France à l'aide d'un transformateur, dont la puissance sera fonction de votre appareil, en tenant compte que s'il possède un moteur synchrone, il tournera moins vite que dans son pays d'origine à cause de la différence de fréquence.

Réponse de l'internaute :
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de trouver le bon transformateur, car pour compliquer le problème, je vis en Ukraine !Merci.

Je suis d'accord avec la réponse n°1.

Les lettres du mot CONSUEL sont les initiales de Comité National pour la Sécurité des Usagers de l' Électricité. Ce Comité a pour mission de contrôler la conformité de votre installation électrique par rapport aux normes en vigueur. Toutes les informations concernant le consuel sont disponibles à l'adresse suivante : CONSUEL.COM

Petite précision : si l'appel au CONSUEL est nécessaire (à partir du moment où il y a pose d'un compteur), les normes en vigueur devant être appliquées, il y aura problème quant à la "simplicité" de votre installation, pour cela référez-vous à la NFC 15-100 (mise à jour Juin 2003), ou bien faites appel à un installateur qualifié.

Attention, la simplicité de votre installation vous oblige quand même à mettre un certain nombre de prises par pièce, trois lignes directes de 20A chacune pour un lave-vaisselle, four et cumulus, et au moins un point lumineux au plafond et par pièce, sinon vous ne seriez pas aux normes et si votre installation est non conforme, EDF ne vous fera pas d'ouverture de ligne.

Si vous avez déjà un compteur EDF vous raccordera sans visite du consuel, mais ne faites quand même pas du n'importe quoi !

Pas d'accord avec la réponse n°3, la présence du compteur ne veut pas dire qu'il y a fourniture et pour avoir fourniture il faut un abonnement et pas d'abonnement délivré par EDF sans passage du consuel.
A bon entendeur... (15/09/10)

Question électrique : raccordement Pompe TRI EN MONO.
Il est en effet possible pour des moteurs triphasés de faible puissance (inférieurs à 1 KW) de les alimenter en monophasé. Il vous faut câbler à la place de vos trois phases le neutre, la phase 220V, et un condensateur entre la phase 220V et votre troisième connexion moteur. La valeur de votre condensateur dépendra de la puissance de votre moteur (entre 5 et 50 microfarad, 400 V~). Si avec ce montage votre moteur ne tourne pas dans le sens désiré, changez la phase 220V sur l'autre borne de votre moteur, à l'autre extrémité de votre condensateur.

Comparez la 5ème réponse à la question 70 et la réponse à la question 54 au niveau du choix du condensateur. Faites attention et merci.

Votre relais jour/nuit doit être hors service et doit être changé étant donné qu'en mode forcé votre chauffe-eau fonctionne normalement.

Il est possible aussi que ce problème vienne du relais AIT d'EDF, celui qui ferme le contact du chauffe eau.

Dans mon cas, il y avait un fusible hors service interposé sur la ligne du signal EDF... J'ai changé inutilement le relais Jour / Nuit.

Tout fil pilote doit être protégé par un fusible 2A ou mini-disjoncteur.

Cela peut provenir du relais EDF (comme dit dans la réponse 2), car lorsque le signal heures creuses arrive, votre relais se serait mis automatiquement au point milieu en automatique. Pour savoir c'est simple, regardez sur votre facture EDF les heures en heures creuses, et puis pendant ces heures, si vous avez un compteur mécanique, il y a une flèche qui bascule sur heures creuses. Si ce n'est pas le cas, appelez EDF. Si vous avez un compteur électronique, appuyez sur le bouton mode defile heures creuses, et regardez si consommation. Si non, problème EDF, car dans ce cas, vous consommez en permanence en heures pleines.

Bonsoir, dans notre cas, le ballon se mettait automatiquement en sécurité car il était sur une trop forte température de l'eau. Il nous a suffit de baisser la température demandée, cela se trouve sous le ballon d'eau chaude et de nouveau il a repris sa normalité en jour/nuit.

La terre est obligatoire lors de l'installation de nouvelles prises. Les anciennes prises peuvent ne pas être reliées à la terre.

Téléphonez à votre consuel ou contactez Promotelec, ils vous communiqueront toutes les normes.

En plus de la mise à la terre il y a la protection différentielle dans les installations électriques tertiaires, vous pouvez consulter tous ces règlements sur la norme française NF C 15-100 et la 15-200. Merci. Tous les principaux sites traitant de la norme NF C 15-100 sont consultables en cliquant çi-dessous :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Il faut savoir deux choses :
La mise aux normes de l'installation qui consiste à ce qu'elle soit conforme à la NF-C 15-100, c'est le cas pour les installation neuves
La mise en securité d'une installation qui consiste à avoir une terre à chaque récepteur électrique (point lumineux, prises...) et un dispositif 30ma en tête de l'installation. Cette mise en securité va être rendue obligatoire en 2008 pour toutes les installations.

Mieux encore, achetez donc la "bible" de l'électricien, c'est à dire le livre rouge "locaux d'habitation" vendu en ligne au prix de 13€50 chez Promotelec. (15/09/10)

Il est normalement préconisé de brancher une cuisinière électrique par l'intermédiaire de dominos derrière un cache "sortie de câbles" ou une prise 32A, à condition d'avoir un câblage en 6mm². Un raccordement effectué en 2,5mm² pour une cuisinière entièrement électrique peut en effet provoquer un échauffement du câble, avec des risques d'incendie.

A mon avis, vous devriez couper le courant au disjoncteur général de l'installation et démonter la prise, vous seriez fixé sur la section des fils électriques, car normalement les prises de 32A sont beaucoup plus grosses que les prises de 16A ou 20A.

Etes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'un adaptateur prise 16A branché sur une prise 32A ?

Vous risquez de griller la ligne 2.5mm. Normalement, il faut un 32 A et une alimentation en 6mm², et c'est un boîtier terminal qu'il faut et non une prise.

Il faut faire un circuit de puissance pour les appareils et un de commande, pour les projecteurs une alimentation en 12V. Attention à la section, selon la longueur pour la terre, raccorder les équipements et aussi ne pas oublier le différentiel en début de ligne.

Et aussi respecter la puissance des lampes et les dimensions entre lampes. Pour la section, à étudier suivant les caractéristiques (longueur, largeur, hauteur, l'endroit où a été implanté la piscine). A la prochaine, merci.

Le tableau d'alimentation électrique de la piscine ne doit pas être à moins de trois metres de celle-ci.

Attention cependant à la section des fils des spots. La tension étant divisée pas 20 et la puissance identique à l'entrée comme à la sortie du transfo (en règle génèrale 300 W par spot) la seule variable est donc l'intensité. Prévoir un câble de minimum 6 carré, voir plus entre le transfo et le spot en fonction de la distance et du nombre de spots.

Voir un professionnel pour cette question :
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2°/ Faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.

C'est trop "vague" si j'ose dire... Pour répondre correctement il faut :
La tension d'alimentation de la pompe et sa puissance en Watts ou en Cv
Le tableau existe t'il ou faut-il le créer ? Il veut une programmation ?
Si il existe, scanner le plan ou en prendre une photo serait plus parlant.
La ligne d'alimentation du tableau est-elle faite ou est elle à créer ?
Si elle existe, est protégée correctement par une protection de surintensité et un un dispositif différentiel 30 mA absoluement obligatoire ? Nature du conducteur s'il vous plait (ou photo).
Puissance du ou des projecteur(s) T. basse tension et puissance de son transformateur. Distance entre ce transfo et le ou les projecteurs (1 plan, svp).
Distance entre le tableau et le transfo. Caractéristiques autres du transformateur, j'imagine que si il a été vendu pour cela, il s'agit d'une transfo dit de séparation. Pour les mises à la terre, en fonction, on voit après... Bye -

Hello j'ai 3 boutons poussoirs dans mon couloir. Un ne fonctionne plus. J’ai déjà changé la lamelle laiton, pris un nouveau, mais le problème c'est que j'ai 2 fils noirs ensemble et 2 bleus ensemble, pas de fil terre ? Le nouveau poussoir n'est pas le même que le mien il avait 6 ans. Le nouveau a 2 trou pour rouge et encore 2 pour blanc. Pourriez-vous m'aider car je suis perdu. Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Un bouton poussoir a la même fonction qu'un interrupteur : En appuyant sur le bouton, la lamelle du bouton vient en contact avec les deux bornes et ferme le circuit. Apparemment, d'après votre description, la fermeture du circuit se fait entre un fil bleu et un fil noir. Le deuxième fil bleu et le deuxième fil noir vont à un autre bouton poussoir. Il faut donc que sur le poussoir que vous remplacez, les 2 fils bleus soient branchés ensemble sur la même borne. Idem pour les 2 noirs sur la deuxième borne.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Oui, vous pouvez sans problème mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes à condition de respecter les sections pour chaque utilisation, c'est à dire : 1,5mm² pour l'éclairage, 2,5mm² pour les prises 10/16A. Il est conseillé de séparer les passages de câbles courant fort (220V) des passages de câbles courant faible (antenne TV, interphone, téléphone).

Oui, mais attention a bien séparer courant faible et courant fort.

Non absolument pas, des règles strictes régissent ces câblages. Voir : nombre de fils dans une gaine en fonction du type de gaine et de la section des conducteurs.

Il faut aussi prendre en compte s'il y a des câbles ou des puissances de haute fréquence pour ne pas avoir des bruits électriques et des interférenes entre signaux (exemple variateurs de fréquence).

A METTRE EN QUESTION Serait-il possible d'avoir des précisions en ce qui concerne la séparation courants faibles / courants forts ? Est-ce indispensable ? Si oui pour quelles raisons : Perturbations ? Dangers ? Autres ? Merci.

Je suis entièrement d’accord avec la 3ème réponse, la norme IEC 60227 est bien détaillée, comment réunir les câbles dans une goulotte, le contexte est assez long, essayer de consulter cette norme. Merci.

La base tension 220v ne doit pas être melangée avec la Très basse tension PTT TV Alarme etc..
Les goulottes à deux ou plus de compartiment existent. TBT dans 1 compartiment et BT dans un autre est autorisé.

De sections differentes aucun probleme! Par contre interdiction de mélanger les câbles communication avec! (Courants forts, courants faibles) Ils doivent avoir un circuit unique pour chacun.

On peut melanger des fils ou câbles de sections différentes dans une goulotte à condition de séparer par cloisonnement les courants forts des courants faibles et de respecter une densité de câbles en fonction de la section de la dite goulotte.

En synthèse, il faut utiliser des goulottes à cloison de séparation pour les courant fort (230 V) des courants faibles (PTT, TV, Info). Il existe deux raisons : sécurité et fiabilité (perturbation électromagnétique). Tout conduit (goulotte, moulure, gaine...) doit disposer d'un espace minimum de 30% de sa capacité totale.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 10 mais on n'est pas dans une installation industrielle ou tertiaire.

Réponse 10 : c'est l'inverse à mes yeux, seulement 1/3 du conduit doit être utilisé, et 2/3 vide. Et le mélange de sections différentes tant qu'elles sont attribuées à du courant fort ne causent aucun probleme de réglementation. Concernant la norme pour la distribution, la NF C 15-100 répond aisément à vos interrogations, et reste l'ouvrage de référence pour les installateurs. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du label promotelec, qui est en général plus restrictif que la norme, mais reste de qualité !

Pour mettre tout le monde d'accord, il existe un câble commercialisé par Hager utilisé pour le système tebis que l'on peut mélanger avec le courant fort, pouvoir de claquage important.

Arrêtons avec les perturbations courant fort vers courant faible surtout chez un particulier (faible puissance cumulée sur une alimentation 220V).
En plus avec vos goulottes en plastique, quelle est votre véritable barrière électromagnétique par le fait d'une séparation plastique ? C'est de la foutaise !
Ne parlons pas non plus de câble courant faible avec écran car quand l'écran n'est pas raccordé et c'est souvent le cas, cet écran fait antenne et c'est pire encore !
Basta.

Bonjour,
Il n'y a qu'une seule référence opposable (valable devant un juge en cas d'accident) et c'est la norme NFC 15-100. Séparation courant fort et faible sans tenir compte si c'est un réseau domestique ou industriel...
"Valable devant un juge" cette phrase n'est pas à prendre à la légère car actuellement dès qu'il y a accident avec dommage corporel (malheureusement), il y a obligatoirement une enquête et c'est là que l'assurance peut se retourner contre son client et ne pas indemniser pour raison de malfaçons, sans oublier les mises en examen.
Cordialement.

Bonjour,
le plus simple de respecter la NF C 15 -100, pour une installation professionnelle et sécurisée, séparation du courant fort et faible, ça coûte un peu d'argent pour acheter les goulottes mais à la fin de l'installation électrique, vous êtes tranquille.
Cordialement.

Courants faibles et courants de confort doivent être dans 2 compartiments séparés, norme C 15-100.

Il existe des goulottes (moulures) à deux compartiments. Cela coûte plus cher mais c'est beaucoup plus pratique.

Il faut juste séparer les canalisations de source de tension différente. (27/06/10)

Bonjour,
La question initiale ne semblait pas traiter du mélange des genres mais du mélange des sections. La norme IEC 60227 ne s'applique qu'aux installations courant fort, tension 300V/500V.
Oui, bien sûr qu'on peut librement mélanger les sections dans une goulotte. Le terme "goulotte" implique qu'il s'agit d'un canal, avec un couvercle, et non pas un tuyau, par conséquent, l'usage de câbles est obligatoire, afin d'avoir une double isolation, donc pas de fils. Après, vous pouvez fort bien avoir un câble 4G 6 pour la cuisinière, un câble 3x2,5 pour les prises et un câble 3x1,5 pour la lumière, aucun problème.
On ne peut pas mélanger les genres. Si votre sonnette est en très basse tension (12V par ex), vous ne pouvez pas tirer le fil dans le même chemin, mais vous pourrez le mettre avec le télé-réseau et le téléphone par exemple.
A savoir que la très basse tension n'est pas contrôlée, alors que la basse tension, si. Si la très basse tension interagit avec la basse tension, c'est votre problème, tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à mieux faire le travail. En revanche, si la basse tension interagit avec la haute tension, c'est une question de sécurité publique (220V sur la sonnette ou dans la douche via un spot 12V installé au-dessus de la baignoire, par exemple). (15/07/10)

Il est possible d'installer une prise à proximité d'un lavabo ou d'un évier, rien ne l'interdit. Celà dit, il est préférable de l'installer à environ 40cm au dessus du niveau du lavabo et légèrement excentré vers la gauche ou la droite d'environ 1m afin d'être obligé de tendre le bras si on est en face du lavabo et d'éviter les contacts non intentionelles et les projections directs...

La distance entre une prise de courant et un lavabo de salle de bain doit répondre à la norme en vigueur (Norme NF C 15-100). Cette prise doit être une prise type rasoir équipée d'un transfo d'isolement. Lien où vous pourrez vous informer sur cette norme (salle de bains page 7) : NAVELEC.SCHNEIDER-ELECTRIC.FR

Attention de bien vérifier la norme actuelle avant de faire ce branchement. Les prises électriques situées proche des points d'eaux doivent etre protégées par un disjoncteur différentiel.

Les prises de salle d'eau trop proches de points d'utilisation (lavabo, évier...) doivent être branchées sur un transformateur d'isolement. Mais attention, ne raccorder la terre ni à la sortie de celui-ci, ni sur la prise, sous peine de perdre l'isolement recherché. Un disjoncteur sera toutefois nécessaire pour couper le circuit en cas de court-circuit ou de sur-intensité.

Si la prise de courant est une prise possédant une terre protégée par un inter différentiel de 30ma dans un volume 3, celle-ci peut très bien être à côté, en dessous, au dessus à 10 cm du robinet du lavabo.

Bonjour, je voulais savoir pourquoi ne peut-on pas mélanger l'eau et l'électricité ?

Pour des raisons de sécurité évidentes : risque d'électrocution. L’eau est un très bon conducteur d'électricité, c'est pour ça que l’installation des prises électriques et l'éclairage est réglementée (Norme NF C 15-100).

Un enfant meurt chaque mois en France victime d'électrocution... Plus d'infos sur ce site : CEPR.TM.FR.
Le 14 octobre 2005, une jeune femme de 24 ans est décédée suite à accident domestique, victime d’une électrocution à son domicile, en utilisant sa cuisinière électrique. Selon les premières constatations, l’appareil n’était pas relier à une prise de terre. Malheureusement, la liste est longue.

L'eau étant plus ou moins conductrice en fonction des éléments étrangers qui peuvent y être dissous, il s'y produira un courant qui altèrera les métaux et fait prendre des risques aux êtres vivants (voir la biographie de Claude François).

Rectification de quelques réponses d'internautes :
1- On peut tout à fait mettre une prise sur un lavabo ou un évier, aucune loi ne l'interdit (internaute n°1)
2- Les transfos d'isolement pour salle de bains n'existent plus depuis longtemps. Une prise bipolaire + terre 16A suffira amplement (internaute n°2 et 4)
3- Ce n'est pas la peine d'installer un disjoncteur différentiel, un inter différentiel suffit et c'est surtout beaucoup moins cher.

En réponse au dernier point soulevé par l'internaute 10 concernant l'installation d'un inter-différentiel : certes celui-ci est beaucoup moins cher, mais n'a pas du tout la même fonction ! Les interrupteurs différentiels ne protègent que du défaut d'isolement et sont utilisés qu’en tête de tableau divisionnaire.

Il est formellement interdit d'installer une prise au-dessus d'un lavabo ou d'un évier. La norme PROMOTELEC est formelle sur ce point.

Peut-être le meilleur conseil avant de sortir la caisse à outils, procurez-vous le manuel Promotelec suivant (prix 12 €) les locaux d'habitation installation électrique http://www.promotelec.com Je précise que je ne suis pas actionnaire Promotelec. Par contre je suis électricien, je n'installe pas de prise de courant au-dessus des lavabos, des éviers et des plaques de cuisson (sauf pour la hotte aspirante à une hauteur minimum de 1m80).
PS : c'est bientôt la Fête des pères, une très bonne idée de cadeau à offrir à l'internaute n°10 : un guide Promotelec ça peut lui sauver la vie !

Bonjour, je suis aussi artisan électricien et je suis d'accord avec la réponse 13 : ne jamais placer de prise au dessus d'un point d'eau, dans les salle d'eau il y a des volumes à respecter.
Voir les normes d'installation électrique pour votre maison ici : Normes électriques NF C 15-100

La question est : "est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? si oui, à quelle distance ?"
OUI !
60 cm droite ou gauche (sauf si moins d'un mètre baignoire ou douche)
si l'installation est conforme les circuits prises sont déjà protégés par fusible ou disjoncteur 16A et protection differentielle 30mA.
PROMOTELEC n'est pas une norme mais un label

A ma connaissance aucune norme en France n'interdit la pose d'une prise à proximité d'un point d'eau (sauf dans ou à proximité c'est-à-dire 60 cm des volumes de protection des douches et baignoires). Mais tout électricien (c'est mon cas) se gardera bien d'installer une prise près d'un point d'eau !
Même avec différentiel 30 mA, les risques de choc électrique sont trop grand.

Attention ne confondez pas lavabo et évier. La NF-C 15-100 ne dit rien pour les lavabos, puisque la réglementation spécifique aux salle de bains s'applique à partir du receveur ou de la baignoire. Donc aucun problème pour la prise, à condition qu'elle soit à au moins 60 cm (et non 1 m) du receveur ou de la baignoire.
Ceci dit le bon sens prime dans un monde où la sécurité est reine, donc n'hésitez pas à éloigner la prise du lavabo.

Bonjour, dans mon cas j'ai un meuble de salle de bains collé à la baignoire, celle-ci protégée par une bâche ou rideau, sur ce meuble il y a ces fameux spots et une prise, est-ce que c'est dangereux, sachant qu'il est fabriqué comme ça en kit ? Merci.

Remettons un peu d'ordre dans tout ça. Tout d'abord Promotelec ou Vivrelec sont des labels et non des normes, la NFC 15 100 est la seule ligne directrice à prendre. Celle-ci est très claire sur les volumes à respecter (0-1-2 et 3) autour des baignoires et douches uniquement (là où le corps et surtout les pieds sont immergés), prenont le cas d'une baignoire volume 0 c'est dedans, volume 1 c'est 2, 25 m au-dessus, volume 2 c'est 60 cm autour du volume 1 et le volume 3 le reste de la pièce.
Les prises rasoir existent encore (réf legrand 074486) et le transfo d'isolement permet de passer en classe 2, donc de pouvoir le mettre dans le volume 2 (cas d'une très petite salle de bains). Vous pouvez aussi trouver sur le marché des appliques salle de bains avec prises et transfo.
Pour finir, je suis d'accord avec le reste des artisans électriciens, c'est-à-dire éviter l'accès à une prise lorsque nous sommes mouillés.

Je suis d'accord avec la dernière réponse, ne perdez pas de vue que la référence est la norme NF C 15-100 dont le chapitre 701 traite des salles de bains et le chapitre 771 traite plutôt des locaux d'habitation, on peut aussi citer le 772 pour les parties communes d'habitation. Concernant PROMOTELEC, il ne font pas de norme mais des guides d'interprétation dont l'un d'eux s'appelle locaux d'habitation (attention, il comporte pas mal d'erreurs).

J'ai acheté récemment ce petit guide : locaux d'habitation - installation électrique (petit livre rouge), sur la couverture il est précisé : Edition conforme aux dispositions de la nouvelle norme NF C 15-100 homologuée le 5 décembre 2002. Je ne suis pas un grand bricoleur mais pourriez-vous préciser si les erreurs dont vous parlez sont en rapport avec la date de la norme NF C 15-100. Sinon pourriez-vous me préciser quelles erreurs avez-vous décelées ?
Cordialement. Jean-François 56

La hauteur du volume O est maintenant de trois mètres.

Eh ben, beaucoup de choses... Je suis inspecteur en électricité et je suis en tout point d'accord avec l'internaute de la réponse 19. Se fier à la norme NF C 15-100, les guides comme Promotelec ne sont que des interprétations de celle-ci. Bon forum je trouve.

En réponse à l'internaute de la réponse 13, Promotelec n'est qu'un label qui interprète à sa "sauce" la norme NF C 15-100. Exemple : La norme française prévoit 8 points d'éclairage maximum sous une protection 10 A ; Promotelec seulement 5 points d'éclairage. Pourquoi ? Je réponds, pour faire vendre des disjoncteurs. Si vous êtes électricien, vous savez parfaitement que, même avec 8 lampes sous une protection, on n'atteint jamais 10 A ; alors avec 5... De plus l'internaute de la réponse 10 a raison, 1 interrupteur différentiel 30ma suffit largement. Je sais de quoi je parle, j'ai quand même câblé des tableaux tout à fait aux normes (vérifiés par électricien confirmé, et consuel par la suite). En conclusion, Promotelec ne sauve pas la vie mais dupe les gens, désolé.

Quand je vois les réponses des internautes (pas tous) cela me fait bondir sur ma chaise. Je pense que certaines personnes ont besoin d'un recyclage, chacun fait sa propre norme, la bible de l'électricien existe déjà, il suffit de la lire c'est la norme NF C 15-100 et de bien l'interpréter. BM

Bonjour. OUI il est tout à fait possible d'installer une prise à côté d'un lavabo, grâce à une prise de courant rasoir, qui elle comporte un transformateur de TBT S (transformateur de sécurité), ce qui veut dire que vous ne pouvez en aucun cas mettre de la grosse puissance dessus même pas un sèche cheveux, sinon vous pouvez mettre une prise normale 16 A 230V, mais celle-ci a 60 cm de ce point d'eau !

La norme nf c 15-100 dit.... IL EST INTERDIT D'installer une prise en dessus d'un évier ou d'un lavabo c'est tout.

Et bien à mon tour de rajouter mon petit grain de sel... d'après quelques uns, la norme interdit une pc prés d'un lavabo ? Qu'on me le prouve... la norme parle d'evier, oui. Et puis un peu de bon sens en ce qui concerne le lavabo...
Alors internaute 17, évitez de dire n'importe quoi... Il y a quelqu'un qui a raté un train et ce n'est pas moi !

Promotelec n'est pas une norme mais un label !

Le demandeur a précisé un lavabo et non une salle d'eau ; hors je constate que beaucoup ont fait l'amalgame ; il n'y a aucune notion de volume pour un lavabo, mais la prise de courant ne doit pas se trouver juste au dessus du lavabo. (un vérificateur)

Les fournisseurs d'appareillage (Legrand, Scheider, Hager...) donnent sur leurs sites Web, l'essentiel des exigences de la norme, et en particulier les bonnes règles pour la salle de bain. Sur le site AFNOR vous pouvez trouver les endroits ou la norme peut être consultée.

Electriciens = profession sinistrée.

Je me lance : 11 ans d'expérience dans l’artisanat (neuf & rénové soumis au Consuel).
Actuellement : inspection ERP/ERT.
Au-dessus de la vasque du lavabo, il ne doit pas être posé de prise de courant standard 10/16A à hauteur de 110cm du sol fini.
En revanche à 10cm de l’axe de la fin de la vasque, il est tout à fait possible de le faire.
Il en est de même pour les éviers.
La vasque étant le réceptacle, le reste (les bords du lavabo, ou plan de travail) n’en fait pas partie.
En revanche, aucune indication négative n’est donnée pour les prises intégrées dans les bandeaux lumineux (qui d’ailleurs sont souvent reprises sur l’alimentation éclairage de ceux-ci).
Du moment que l’installation est en régime de neutre TT, et qu'il y a un IDR de 30mA, suivi d’un disjoncteur calibré en fonction du calibre des conducteurs et que la terre a une valeur minimale de 1000 Ohm (1000 Ohms à ne pas faire, mais c’est la norme !). Je ne vois pas où est le problème ! PM

Réponse (33) d'un internaute à cette question.
La valeur de la prise de terre doit être inférieure à 100 Ohms et non 1000 comme il est dit en fin de la réponse 33.

Dans une salle d'eau ou de bain : pas de prise de courant enfichable sauf derrière transfo à séparation (qui génère son flux électrique sans être relié directement au secteur) qu'on appelle "pour rasoir" ; elle est évidemment de faible intensité mais de 220 V de tension.
Tous les autres appareils électriques sont à branchement fixe, reliés à la terre ou à double isolation ; le sèche cheveux est proscrit comme tous ces petits outils électriques à main.
C'est une question de bon sens.
Même les interrupteurs de l'éclairage sont à l'extérieur de la pièce à côté de la porte avant d'entrer.
Les points d'éclairages et autres appareils de chauffage sont à des distances normalisées sur des circuits dédiés et protégés en conséquence.

En réponse du 23 et du 29, Promotelec est un label de qualité plus exigeant sur la sécurité (preuve en est que la norme NF C 15-100 va s'aligner sur Promotelec). Donc ne pas dénigrer ce label. Il est bien entendu que seul NF C 15-100 fait foi.

C'est possible si vous êtes au minimum à 60 cm du point d'eau, mais renseignez-vous de ne pas être dans le volume 1, c'est à dire dans le volume de la baignoire ou autre bac jacuzzi... Un électricien qui vous veut du bien.

Ici, beaucoup font référence à une normalisation sauvage, les plus graves sont ceux qui se présentent comme professionnels.
J'aimerais bien voir où leurs femmes branchent leur sèche-cheveux. Ça m'étonnerait qu'une seule d'entre elles tirent une rallonge jusqu'au couloir.
Si ces électriciens mettent leur salle de bain à "leur norme", il va falloir le justifier solidement auprès de leur blonde en peignoir avec les cheveux mouillés.
Car dans les faits, vous pouvez installer une prise (normale) à proximité d'un lavabo, si elle reste dans le volume 3 (voir la C15-100 et non promotruc, ici je rejoins certaines réponses... correctes).
Le volume 3 c'est à 60 cm du Volume 0, qui est la douche ou la baignoire.
Il y a trois explications pour que certains électriciens n'installent pas de prise dans les 60 cm d'un lavabo : l'excès de zèle, les pétoches et... certains doivent se laver TOUT NU ET DEBOUT DANS LEUR LAVABO, transformant le lavabo en volume... zéro. et là, c'est correct... pas pratique... mais correct (mais il ne faut pas vivre en couple !)
Une seule référence... La C15-100 et savoir la lire...
Bon courage

Jacuzzi est une marque on dit un spa ou mini piscine !

La norme NF C 15-100 la LIRE et non l'interpréter !

Étant plombier, faisant dans le neuf ou la rénovation ma première question au client quand on parle de sa salle de bain est de savoir si il compte mettre une prise ou un mobilier (type armoire suspendue au dessus de la vasque) avec des prises de courant.
Le plus souvent le client pose ce type de mobilier et utilise ces prises qui ne posent aucun problème de transmission de l'électricité sur l'installation.
Après en accord avec le client et l'électricien, on pose une prise (et oui au minimum à 60cm du point de sortie des alimentations EF et EC (eau chaude et eau froide).
Une fois le travail effectué il insère une sorte de prise factice en plastique dedans qui se bloque et crée une sorte d'étanchéité.
Pourquoi 60 cm ?
Tout simplement hormis l'électrocution c'est que si un jour il y a une fuite (on prend des châtaignes quand on touche le robinet) ça permet à l'habitant de voir un dégât des eaux avant que celle-ci ne vienne taquiner les câbles électriques !

La réponse #41 a raison car ma belle sœur, il y a 1 an, avait pourtant acheté dans une grande surface de bricolage un meuble de lavabo avec bandeau supérieur où se trouvait deux ampoules halogènes et une prise. Le consuel a refusé l'installation de la salle de bain et bien sûr le refus d'alimenter en électricité.

Le plus simple, vous passez d'une prise à l'autre, sachant qu'avec les normes de sécurité un appareil, quel qu'il soit, n'est pas une boîte de dérivation. Mais bon... vous ne pouvez pas ramener six fils à votre disjoncteur, car cela est interdit.

Avec la norme NFC 15-100, vous avez le droit de connecter jusqu'a 8 prises sur un même circuit (disjoncteur de 20 A). Ces prises sont, bien entendu, branchées en parallèle.

En utilisant du câble standard HO7VU ou R2V de 2.5² (dimension à utiliser pour circuit prise), il est possible de brancher 2 fils par connecteur de prise. Respectez les couleurs bleu pour neutre et jaune/vert pour la terre !

Il suffit de faire le pontage entre chaque prise et ensuite le ramener au disjoncteur.

Utilisez une paire de dominos 20A mini. Ensuite, prenez la couleur du fil rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert jaune/jaune pour le conducteur de protection. Ensuite, prendre deux fils rouge et bleu du disjoncteur pour la boîte de dérivation, et vous n'avez qu'à interconnecter entres eux les fils venant des différentes prises et mettre le conducteur de protection à la terre.

Il suffit juste de ponter chaque prise entre elle :
- en 16A section 1,5 maxi 5 prises.
- en 20A section 2,5 maxi 8 prises.
Norme C 15-100.

Il vous suffit de ponter les prises 2 par 2, vous obtiendrez donc 3 circuits que vous ramènerez dans une boîte de dérivation sur un domino. De ce domino, vous repartez à votre disjoncteur de 16 ampères, lui-même précédé d'un disjoncteur différentiel de 30 milliampères, le tout avec du câble de section 2,5mm².

Correction à la réponse 6 : 1,5mm² et 16A pour 5 prises si la protection est faite par un disjoncteur et 10A si c'est une cartouche fusible, idem pour 8 prises 16A maxi pour une cartouche fusible.

Que risque-t-on si l'on branche plus de 8 prises en parallèle sur un disjoncteur de 20A avec du fil de 2.5 mm² ? Par exemple, 13 prises sur le même disjoncteur de 20A, pour les chambres, radio-réveil, lampe de chevet. Occasionnellement, aspirateur et centrale vapeur, mais jamais en même temps.

Ce sujet part dans tous les sens... La norme autorise jusqu'a 5 prises (10/16A) reliées entre elles en utilisant du fil de 1.5mm² ou 8 prises en 2.5mm². Et non 20A comme peut l'écrire la réponse n°6. La meilleure solution est celle prévue par la norme, et le montage en parallèle dans prise, donc reprise les uns sur les autres, donc 6 fils qui arrivent à chaque prise.
Réponse à l'internaute n°9 : vous risques de provoquer un incendie, les fils vont s'échauffer et fondre si beaucoup d'appareils sont utilisés en même temps (fer à repasser, chauffage d'appoint...).
Vous vous connaissez le montage de votre installation électrique, mais pas les futurs occupants de votre habitation.
Cette situation peut créer un jour un problème, il vaut mieux éviter. Sinon un petit tuyau, la norme autorise l'utilisation d'un même fil de terre pour plusieurs circuits : par exemple une prise de courant, chauffage, éclairage (section du fil = au diamètre le plus grand de tous les circuits).
Cela peut permettre d'avoir un fil de moins à mettre dans les goulottes, ce qui peut être parfois intéressant. Cela est logique vu que le fil de terre ne sert qu'en cas de défaut d'isolement dans un appareil, qu'il y a peu de chance que tous les appareils aient un défaut en même temps, et que tous les fils de terre sont reliés entre eux dans le tableau de réparation.

Tout le monde oublie la configuration de chantier. Les prises sont-elles en moulures dans la continuité ? Si oui montage en parallèle les unes à la suite des autres (par groupe de trois ou deux, ceci afin de diminuer les échauffements aux connexions).
Sont-elles dans des pièces différentes ?, si oui boîte de dérivation en combles et distribution vers chaque prise en fonction de leur situation géographique.

Une prise simple ou double compte pour 1 socle donc en 2.5 mm on peut 8 socles maximum avec un disjoncteur 20A.

La solution la plus efficace est de ramener chaque prise à une boîte de dérivation possédant à l'intérieur des connecteurs à raccordement rapide. On en trouve chez tous les constructeurs et en fonction de la section du câble. Puis se raccorder au disjoncteur pour plus de sécurité et non à des fusibles ; attention, le neutre de couleur bleue toujours à gauche et la phase à droite pour les prises et disjoncteurs.

Réponse à l'internaute de la réponse 13. Les disjoncteurs n'apportent pas plus de sécurité électrique, ils sont seulement plus simples pour retrouver une disjonction. En effet, un fusible fonctionnera aussi bien d'un jour à 20 ans (et plus) après son installation... tout simplement, à cause des composants mécaniques du disjoncteur qui risquent de gripper...alors qui est le plus sécurisant ? Pour les prises de courant, on pourrait, selon vous, brancher la phase et le neutre du côté où l'on veut. Où l'avez-vous lu dans la norme NF C 15-100 ?

Sur un circuit de dérivation vous avez droit à 12 sorties dès lors que le dispositif de protection ne dépasse pas 80% de sa charge nominale. Un dispositif de protection de 15 ampères ne doit pas dépasser 12 ampères à sa charge.

Oui à 50 cm à gauche de votre lavabo.

Le tout est de ne pas dépasser 2000/2500 Watts en fonction des différents appareils branchés en simultané sur ladite prise.

En 16A 1.5² 5 prises maximum
En 20A 2.5² 8 prises maximum
Vous partez du disjoncteur, vous reliez la 1ère prise et vous la reliez à la deuxième etc.
Normalement, pas besoin de dominos car ça se relie direct sur la prise.

Voir page 32 de la 24ème édition du mémento Promotelec des locaux d'habitation-installation électrique.

Bonjour, étant un professionnel et travaillant en partenariat avec Promotelec, Vivrelec, le consuel, et suivant la norme régie par ces organismes, je me permets de vous apporter les précisions suivantes :
un disjoncteur est plus performant qu'un porte-fusibles ; la norme NF C 15-100 actuelle définit les branchements comme suit :
- disjoncteur 10A et fils de 1,5mm² pour les points lumineux,
- disjoncteur 16A ou 20A pour des fils de 2,5mm² allant jusqu'à 8 prises en parallèle,
- disjoncteur 20A et ds fils de 2,5mm² pour 1 prise (circuit spécialisé).
Attention à respecter les calibres et les longueurs de câblage !
Ces règles prévalent sur tout ce qui se dit et sont reprises par tous les organismes certificateurs (consuel, utbe, etc.). Cordialement.

La norme a évolué (ça évolue tout le temps et bien difficile d'être à jour).
C'est 5 prises et un différentiel pour 5 disjoncteurs.
Mais la prudence reste d'essayer de mettre quand on peut, c'est facile avec le placo, chaque prise individuelle au tableau à cause de la baisse de qualité des produits actuels et le côté pratique de trouver le disjoncteur en cause, le système de clipsage moderne ne vaudra jamais le système à vis. (10/09/10)

La question est très floue, mais bon… Déjà, vous n’avez pas le droit d'ouvrir le compteur EDF, il faut repiquer en sortie du disjoncteur principal. Si vous voulez alimenter un autre étage, vous avez 2 solutions :
1)- Soit de passer du 10² ou 16² entre les 2 tableaux de fusible.
2)- Soit de tirer un câble de même diamètre que celui de la sortie de votre disjoncteur à votre nouveau tableau.
Pour ce qui est de la prise de terre, oui vous n’avez qu'à repiquer sur la barrette avec bien sûr du câble d’environ 6² vert/jaune en cuivre.

Partez de votre premier tableau avec un disjoncteur modulaire 32A et alimentez le deuxième tableau en 6 carré (fil). Remettre un autre interrupteur différentiel 40A / 30mA, puis vos disjoncteurs électroniques (environ 10 pièces), les fusibles sont dépassés à l'heure actuelle.

Tout d'abord pour choisir votre boîte à fusible, il faut savoir que vous devez avoir 20% d'espace libre. D'après les nouvelles normes, il vous faut deux prises 2P + T sur un disjoncteur de 16A. Ensuite, pour alimenter votre nouveau tableau électrique, il vous faut tirer une alimentation en 10² de la sortie de votre disjoncteur EDF à votre nouveau tableau pour alimenter un disjoncteur différentiel 40 A / 30 milliampères. Pour ce qui est de votre terre, vous pouvez vous brancher sur la sortie de la barrette de terre qui est fixée sur 2 plots en porcelaine.

Les fusibles sont dépassés oui. Mais le différentiel a une sensibilité de 30mn A. Donc au moindre petit défaut il se déclenchera.

Vous pouvez télécharger gratuitement les brochures de la marque Legrand sur l'installation électrique :
catalogue sur l'installation électrique de la Société Legrand PDF

En fait cela dépend de ce que l'on a besoin en aval, avec du 6 carré on pourra aller jusqu'à 32A, avec du 10² jusqu'à 40A, mais seulement si on met un disjoncteur au départ du câble. Sinon, sa section doit être en fonction du maximum que peut accepter le disjoncteur EDF. Après, sur le tableau divisionnaire, il faut un organe de coupure qui coupe tout ce qui peut être un interrupteur (différentiel ou pas), ou un disjoncteur (différentiel ou pas). A savoir que si vous avez prévu un interrupteur différentiel et que ça saute trop souvent, après vous devez avoir de la place pour un autre + un interrupteur simple (coupe circuit) ou autre organe de coupure et encore 20 % de spare.

A la sortie du disjoncteur EDF, il faut installer une boîte dérivation plexo sur les fils qui sortent de celui-çi afin d'alimenter le 2 ème tableau et le 1er tableau. Les fusibles ne sont pas interdits mais un interrupteur différentiel est obligatoire sur le nouveau tableau. Quand à la liaison terre il est possible de la brancher sur la barette et la section du fil doit être égale à la section d'alimentation du tableau depuis le disjoncteur EDF.

Question comment choisir ses fusibles.
Il faut choisir un fusible par rapport à sa résistance, 10 A (ampère) pour lumière, 16 A pour prise avec terre, 20 A pour les machines à laver le linge, lave vaisselle, 32 A pour plaque de cuisson.
Il faut choisir un câble électrique différent pour le branchement de chaque appareillage.
Exemple de section 2.5 pour 32 A 1.5 pour 10 A, actuellement les fusibles ont été remplacés par des coupes circuit Legrand etc. Laurent - Électricien

Correction de la réponse (7), à la sortie du disjoncteur EDF il doit y avoir 1 conducteur par borne donc 1 phase et 1 neutre, il est interdit d'avoir plus d'un conducteur sur la borne du disjoncteur EDF, ensuite d'après la question le disjoncteur EDF n'a rien à voir avec le tableau divisionnaire, le disjoncteur EDF à pour rôle de protéger le réseaux EDF du retour des défauts d'installation client et de limiter les fraudes ! (14/09/10)

A notre connaissance, les seules autres solutions existantes pour alimenter vos appareils seraient l'utilisation d'un groupe électrogène (bruyant et volumineux) ou l'utilisation de panneaux solaires avec des batteries qui lui seraient dédiées, mais vous seriez tout de même obligé de passer par un convertisseur 12-220V. Il existe également des téléviseurs et des démodulateurs fonctionnant sur 12V.

Le plus simple est d'acheter un téléviseur qui fonctionne en 12v.

A titre d'information, même si les appareils que vous utilisez pouvaient se raccorder directement sur du 12V continu, cela n'enlèverait rien à la consommation, un transformateur ne fait que rabaisser la tension. j'ai travaillé comme électricien dans une société de camping car renommé sur ROUEN, si vous souhaitez par préférence ou comodité faire fonctionner vos appareils audiovisuels en 12V, il vous faudra pour cela faire appel à un électronicien. Un téléviseur comme un démodulateur ne fonctionne pas réellement en 220V. A l'intérieur de ceux-ci, il y a un transformateur qui diminue la tension de 220v vers 9 ou 12V, suivi d'un circuit électronique de redressement de courant alternatif en continu. Il suffit de savoir combien le transformateur interne des appareils fait. Si c'est par exemple du 220.9V~, il faudra, dans ce cas, voir avec un électronicien pour qu'il effectue un circuit permettant de rabaisser la tension 12V à 9V. Si votre question concerne uniquement un problème de consommation, il n'y a pas grande possibilité, mis à part utiliser, comme le précise un internaute, un groupe électrogène (trop bruyant). Le panneau solaire, hors de question car cela serait hors de prix voir même non existant pour les grandes puissances. Par contre, la seule solution que je vois, le panneau solaire sert en général de chargeur de batterie. Il faudrait, dans ce cas, investir dans un panneau solaire de forte intensité et y placer derrière une seconde batterie de fort ampérage pour les appareils audiovisuels uniquement en utilisant toujours vos convertisseurs 12V /220.

Pour info, les téléviseurs à tube consomment beaucoup, les LCD nettement moins mais les prix en 12V sont très élevés puisqu'ils sont vendus en général chez des spécialistes en matériel de camping, pour ma part j'ai résolu les 2 problèmes en achetant un Téléviseur LCD 36cm (cosommation) en grande surface (prix) mais en contrôlant que l'alimentation soit, par transformateur externe et en 12V, j'ai acheté une fiche Jack identique à celle du transfo que j'ai cablée via un interrupteur et un fusible de protection sur le circuit 12V de mon camping-car et cela fait maintenant 5 ans que ca fonctionne sans problème.

Attention les téléviseurs en 220 Volts c'est du courant alternatif.
Les convertisseurs 12... 220 Volts sortent du courant continu.
Votre téléviseur ne fonctionnera pas si derrière celui-ci il est écrit "ne fonctionne qu'avec du courant 220 Volts alternatif".
Je me suis fait avoir par un vendeur.

Le plus simple pour installer un deuxième point de lumière à partir d'un existant est de passer un fil électrique de votre point de lumière existant vers votre deuxième point. Vous faites alors un câblage en parallèle, en connectant les fils de façon à faire correspondre les couleurs existantes à celles de votre câble rallonge. Si vous branchez une douille, voyez notre vidéo : MONTAGE D'UNE DOUILLE A BAÏONNETTE

Je pense que ce qu'il veut est plutôt de recréer un point d'éclairage avec une commande indépendante. Si c'est le cas, il faut récupérer la phase de l'interrupteur et le neutre et la terre du point lumineux. Ensuite, il ne reste plus qu'à créer le retour entre la commande et le point lumineux.

Raccorder les câbles de la première lampe à la deuxième lampe.

Ne pas oublier l'escabeau car c'est haut !

Bonjour,
Voir si vous voulez que ça s'allume en même temps ou pas.
Si oui, vous repiquez sur l'éclairage existant en respectant bien le vert jaune ou tout jaune, si c'est vieux les deux autres n'ont pas d'importance, tout ça après avoir coupé le jus au tableau et non à l'interrupteur.
Sinon, faire venir un électricien car il vous faudra du matériel que vous n'avez peut-être pas. Cordialement.

Bonjour,
Si vous voulez allumer la deuxième lampe c'est simple, il faut utiliser une boîte de dérivation (ou barrette) et raccorder le circuit existant avec le nouveau circuit sans se tromper de couleur de fils.
Bon courage.

Si vous voulez avoir vos lumières qui fonctionnent en même temps, il faut vous repiquer au niveau de l'ampoule.
Si vous voulez créer un nouveau point lumineux dans une autre pièce par exemple, il faut vous repiquer sur le câble d'alimentation ; en clair repiquer vous sur la phase qui arrive sur l'interrupteur ! (pas le fil qui en part pour aller sur l'ampoule) et reprenez sur le neutre tout simplement ! Cordialement.

Il paraît improbable que votre prise soit une prise triphasée, mais plutôt une prise monophasée 220V, 32 ampères, avec 2 plots ronds pour la phase et le neutre, et 1 plot rectangulaire pour la terre. Les prises triphasées 32A possédent 4 plots ronds pour les 3 phases + le neutre quand il est utilisé. Ce genre de prise permet de différencier les circuits de puissance et est le plus souvent utilisé pour les fours et plaques de cuisson, qui par leur consommation nécessitent des fils d'alimentation de 6mm², alors que les prises 16A sont alimentées par des fils de 2,5mm². Dans votre cas, vous pouvez remplacer cette prise par une prise 16A, si votre machine à laver ne consomme pas plus de 3500W, en prenant soin de vous brancher sur une prise dédiée à cette utilisation, c'est-à-dire une prise sur un circuit spécialisé protégé par un disjoncteur de 20A, et n'alimentant que cette prise ( norme NFC 15_100 ).
Pour répondre à votre question, il existe effectivement des adaptateurs, mais nous vous déconseillons fortement leur utilisation pour des raisons de sécurité. D'autre part, votre installation électrique ne serait pas aux normes en utilisant cet accessoire, en cas de problème vous ne seriez pas couvert par votre assurance.
Une autre solution consisterait à raccorder votre machine à laver avec des dominos dans le boîtier d'encastrement et en refermant le tout par un cache prise spécifique à ce type d'installation que l'on trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

Si vous avez acheté une machine à laver, elle est forcément avec une prise 16 A, 2 bornes plus terre. Une machine à laver en triphasé relève du matériel de professionnel type laverie industrielle.
MC 21

Une machine à laver avec une prise 32A est sûrement du matériel de professionnel (je rejoins la réponse n°1).

1 et 2 ont raison ou alors vous avez une machine en mono, donc en 230 V et la une prise murale 230 V, mais classe 2, donc avec 2 plots ou alors vous n'avez pas acheté la bonne machine par rapport à votre installation. Sinon faites installer une prise tétrapolaire. Un électricien qui vous veut du bien.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour vos réponses. Si l'électricien voulait également du bien aux modérateurs, il éviterait - entre autres - d'employer le tutoiement, comme précisé dans la charte.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
J'aimerai comprendre un problème (classique ?) qui, je crois, correspond à cette discussion :
Je dispose d'une armoire de toilettes IP24, dans le volume 2, avec à l'intérieur, une prise avec prise de terre et interrupteur ; en haut, à gauche du lavabo une prise extérieure avec terre alimentant l'armoire ; voilà :
- L'alimentation de l'armoire se fait avec une prise mâle SANS TERRE, que je mets donc dans la prise extérieure (volume 3) : l'électricien (qui m'a mis l'appartement aux normes avec disjoncteur différentiel de 30mA), m'a indiqué qu'il fallait changer la prise d'alimentation de l'armoire, pour une prise avec terre... Pourtant ce n'est pas ce qui est prévu d'ORIGINE (armoire de marque Allibert), et c'est en contradiction avec les conseils du contributeur de la réponse n° 4, je cite :
"ne raccorder la prise, ni à la sortie du transfo. ni à la prise de terre, sous peine de perdre l'isolement recherché"
peut-on m'expliquer pourquoi, et que dois-je faire ?
- Pourtant à l'intérieur de l'armoire, il y a une prise avec terre (je ne comprends plus rien !) : à quoi donc est raccordée cette terre ?
- Enfin, quand je branche un sèche-cheveux dans la prise intérieure, cela fonctionne, mais je n'ai pas insisté car je pensais que c'est prévu pour des appareils de faible puissance (rasoirs...) : mais est-ce normal que le sèche-cheveux fonctionne ?
Voilà, c'est un peu compliqué à exposer, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer, j'en serai très heureux.
Merci beaucoup.

Vous avez donc une prise double pôle sans la présence de la terre où vous avez branché votre armoire dans le volume 3 de la salle d'eau.
Cette prise mâle de votre armoire ne comporte donc que 2 broches (phase & neutre).
Le fait de remplacer cette prise par une prise avec présence de terre à cet endroit sans qu'elle soit utilisée pour cette armoire ne pose aucun problème, mais il est très important de savoir qu'elle doit être alimentée par une terre dans les nouvelles constructions, car d'autres armoires peuvent y être installées sans être obligatoirement de classe 3 (alimentation après transformateur).
De plus, si vous souhaitez changer le service de cette prise, il faut simplement faire attention au fait que s'il y a une prise de terre à votre appareil, vous ne pouvez pas l'utiliser.
Ca, je pense que c'est compréhensible, enfin je l'espère...
Mais ne rien toucher à votre armoire, car vous êtes sur-protégé :
en effet, vous avez la prise de l'intérieur de l'armoire qui est alimentée après un transformateur (potentiel électrique isolé du potentiel réseau et donc de la terre) et qui se trouve dans un volume 3 (mais il faut quand-même un différentiel 30mA en amont), donc, vous pouvez utiliser cette prise sans aucun problème pour un appareil limité tel qu'un rasoir.
Si vous y mettez votre sèche-cheveux, ça fonctionnera, mais pas très longtemps...
De plus, pour répondre à votre électricien, c'est une très bonne chose que de vous informer, j'en fais de même sur mon site (serviceelectri-confort.cabanova.fr) mais il faudra qu'il pense à faire la différence entre une nouvelle construction et une rénovation, et que s'il souhaite informer, il faut qu'il observe de plus près le mémento Promotelec de la 24ème édition à la page 66...
Salutations de Service Electri-Confort.

Il est conseillé de réaliser la liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau de distribution avec des fils en cuivre rigides :
Section des câbles : 8mm² jusqu'à 45 Ampères (9 kiloWatts )
Section des câbles : 10mm² jusqu'à 60 Ampères (12 kiloWatts )
Section des câbles : 16mm² jusqu'à 90 Ampères (18 kiloWatts )

8 mm² est le plus petit câble rigide ou y a-t-il encore plus petit ?

Les normes prévoient du 10mm² rigide.

6mm² et non pas 8mm², je ne connais pas cette section. Au dessus de 30A, on utilise du 10mm² et tout dépend de la distance entre le disjoncteur EDF et le tableau des protections.

On trouve du câble rigide à partir de 1.5mm carré, mais respectez les normes en matière d'alimentation d'un tableau. Le fil 1.5mm carré sert en général à l'éclairage.

Si c'est pour une installation neuve, je vous conseille le 16mm². Au cas ou plus tard vous désirez augmenter de puissance, le câble sera déjà en place.

A partir de 10 mm² c'est la norme!

Cela dépend de la distance jusqu'à 15 m il faut mettre du 16 mm², au-delà il faut passer en 25 mm² ce câble est du U1000RO2V 2x16 ou U1000RO2V 2x25 surtout pas de 3G16 ou 3G25.

Pour info le 8 mm² n'existe pas on passe du 6 au 10.

La norme impose des câbles 2 x 16 mm carré.

Le 8 mm² n'existe pas, la norme est le 6 mm², maitenant au niveau section tout dépend de la distance EDF et tableau, donc pour une maison normale 32A, le 6 mm² suffit.

Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²

Voir un électricien professionnel pour cette question
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2° faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.

Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²
et ceci avec des distance pas trop longues.

Je suis d'accord avec la réponse 3, cela dépend de votre disjoncteur EDF, mais mettez du 10 au min ou du 16 maxi. Un électricien qui vous veut du bien.

Prévoir du 16mm. Si dans le futur, vous voulez augmenter votre abonnement, vous serez déjà prêt.

Pour le remplacement d'un tableau électrique, il n'est pas nécessaire de le déclarer à EDF, mais par contre pour des questions d'assurance et de sécurité, il est impératif que l'installation soit réalisée par un électricien professionnel agréé ou de lui faire certifier votre installation.

La propriété EDF s'arrête à l'entrée du disjoncteur 500ma, en sachant qu'il est possible de leur demander de le changer si, par exemple, le bouton test ne fonctionne pas. De toute façon, tout ce qui est plombé est propriété EDF.

On n'est pas obligé de le déclarer à EDF, par contre si la maison n'est plus habitée depuis au moins 6 mois il vous faudra faire passer le Consuel.

Faux concernant la réponse n°2. Il n'y a pas besoin de faire passer le consuel si on a déjà un disjoncteur, même si la maison n'a pas été habitée depuis des lustres.

Faux, le consuel n'intervient que pour des nouveaux ou des modifications de compteur. Ou pire pour des mises en sécurité électrique.

Plus exactement, on fait appel au consuel dans le cas d'un nouveau logement ou si le compteur edf est coupé depuis plus de 3 ans => consuel obligatoire!

Un petit rappel ! Le décret du 06 mars 2001 (72-1120) impose la fourniture d'une attestation de conformité (délivrée par le consuel) uniquement pour les installations neuves ou pour les installations électriques entièrement rénovées avec interruption de fourniture d'énergie. Dans le cas d'une rénovation partielle ou d'une mise en sécurité, elle n'est pas obligatoire sauf sur demande du maître d'ouvrage.
Cas particulier : dans le cas d'une rénovation totale de l'installation électrique sans interruption de fourniture d'énergie, l'attestation est obligatoire dans les départements qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral, c'est le cas par exemple pour tous les départements de l'Ile de France sauf le 75.

Bonne réponse du n° 6 ; certainement un confrère ; bonne journée.

Vous pouvez faire ce que voulez, le tableau vous appartient. Un électricien qui vous veut du bien.

A partir du moment où les disjoncteurs sont plombés, dans le doute nous vous conseillons de contacter EDF afin d'éviter tout problème.

ATTENTION, au dessus du disjonteur vous êtes directement à la sortie du compteur et là il n'y a plus de protection. MEFIANCE.

Si le vieux tableau en vieux bois possède 1 ou des plombages et que le compteur et le disjoncteur 500mA se trouve dessus, contactez EDF. Ils vous le changeront et par la même occasion, ils vous changeront le compteur par un électronique et le disjoncteur 500mA.

Si je comprends bien votre explication, ce tableau électrique en bois est le point de livraison client qui appartient à EDF. Pour le remplacer, il faut s'adresser à eux.

J'avais ce problème avec un très vieux compteur à disque, un disjoncteur basique noir comme on n'en fait plus depuis longtemps et même une sorte de contacteur au-dessus pour couper l'arrivée, le tout plombé mais installé sur un tableau en bois d'époque. Je n'ai connu que cela pendant 35 ans déjà. EDF m'a tout changé, mis à niveau et ce, gracieusement et très proprement fait. En règle générale, tout ce qui touche au disjoncteur d'arrivée et au compteur, ne pas y toucher! Même si on connaît.

Le remplacement du panneau de comptage est une opération qui fait l'objet d'un devis. Il faut contacter votre fournisseur d'énergie, qui transmettra votre demande à EDF distribution, il faut compter entre 75 et 300 euros.

Le remplacement de ce disjoncteur est gratuit. Il était calibré sur 650 mA, nous en sommes aujourd'hui sur 500 mA. EDF vous le remplacera sans soucis.

Concernant votre demande, des vidéos sur " les branchements électriques" seront réalisés prochainement et seront mises en ligne sur notre site. Pourriez-vous nous préciser le type de branchement électrique qui vous intéresserait ? D'autre part, voici à quoi correspond la couleur des fils électriques (de base) :
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
- vert et jaune : fil de terre (réservé uniquement pour les fils de terre; interdit pour une autre utilisation)
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

En fait, pour la phase toutes les couleurs, sauf le bleu clair et les vert-jaune.

Non, en fait c'est : toutes les couleurs pour la phase sauf le bleu clair, le vert, le jaune et le vert/jaune bicolore.

Terre => Vert/jaune => couleur unique!
Neutre => bleu => couleur unique!
Phase => rouge, brun, ivoire, noir, orange, violet

Deux couleurs sont imposées : le bleu pour le neutre, le vert / jaune pour la terre.

Et dans le temps quelles étaient les couleurs réglementaires SVP ?

Qui peut m'aider ? J'ai 4 fils dans une prise de cuisinière à changer. La couleur des fils : 1 jaune, pas de problème ; un rouge ?, un blanc ? Et 1 gris ? Comment puis-je brancher ça ? La cuisinière est une Rotel. Merci d'avance.

Dans le temps, le noir était la terre.

Votre cuisinière est en triphasé ? D'après la description, votre installation est conçue pour une cuisinière triphasée.

Ok pour toutes ces couleurs. Mais mon convecteur a trois fils de couleur (bleu, noir et marron) par rapport à ce qui est dit... je suis perdu. Merci de m'aider.

Le noir est le fil pilote qui va directement au tableau sur une horloge ou appareil de délestage, le marron et le bleu sont phase et neutre.

Règlementation effectuée... les couleurs bleues pour le neutre, vert-jaune pour la terre et toutes autres couleurs pour la phase sauf vert-jaune et bleu...

Bonjour. Donc un fil gris ce serait la phase ? Je suis perdu avec le câble d'un radiateur (récent) 1500W : 4 fils (jaune/vert, noir, gris et marron), que je dois raccorder avec ce qui sort de mon mur (ancien): 2 fils (bleu et marron). Ma question : à quoi je raccorde le bleu si noir, gris et marron sont de la phase ?
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Extrait d'une doc de convecteur mural NOIROT : Jaune et vert = Terre. Marron = phase. Bleu = neutre. Noir = Pilote. Ce fil noir est destiné à être raccordé à un programmateur (horloge). S'il n'est pas utilisé, il doit obligatoirement être isolé de tout autre fil et en aucun cas raccordé à une borne terre ou au fil jaune et vert. Vous n'avez pas de fil bleu : c'est donc le gris qui est le neutre, la phase étant toujours rouge ou marron.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Merci Jean Pierre, bonne continuation.

Bonjour, je dois installer une lampe au plafond mais le problème c'est que j'ai un fil noir, un fil rouge et le fil de terre jaune et vert et au plafond j'ai un fil marron, un fil bleu et celui de terre, comment puis-je brancher cette lampe ?

A ma surprise en Alsace, ils utilisent toujours en repérage des phases et autres...
- bleu : neutre
- vert : phase
- jaune : phase
- marron : phase
- vert/jaune : câble de terre.
Alors que dans d'autres régions, ils utilisent en repérage des phases et autres...
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
- vert/jaune : câble de terre.
Donc quelles doivent être les couleurs appliquées suivant la norme UTE C 18-510 ?

Chez nous dans la Drôme 26, nous utilisons depuis des années et pour toutes les armoires électriques qui sortent de nos ateliers les couleurs suivantes : bleu=neutre ; marron=phase 1 ; rouge=phase 2 ; orange=phase 3.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le raccordement des câbles électriques venant des installations vers le tableau " est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Combien y a-t-il de prises par chambre ?

Vous pouvez brancher 8 prises maximum par circuit, câble en 2,5mm² protégé par un disjoncteur 16A et 5 prises maximum par circuit, câble en 1,5mm² protégé par un disjoncteur de 10A.
Il vous reste à compter votre nombre de prises et en déduire combien de circuits sont nécessaires.
Évitez aussi de tout brancher sur le même interrupteur différentiel afin d'équilibrer votre installation.
Matthieu

Il nous est malheureusement impossible de vous répondre sans connaître vos besoins précis et le plan de passage de vos gaines, mais si vous n'y connaissez rien en électricité, essayez de vous faire aider par quelqu'un de vos connaissances ayant quelques notions dans ce domaine. Des schémas de base en électricité seront bientôt disponibles sur notre site.

Les fils pour passer l'éclairage sont : bleu, rouge et vert-jaune en 1,5 carré (la section des fils). Pour les prises idem, 3 fils : bleu, rouge et vert-jaune en 2,5 carré. Couleurs des fils électriques:
bleu : neutre
rouge : phase
vert et jaune : uniquement pour les fils de terre
section des fils exprimée en mm² (millimètre carré)

Pour la lumière prenez du fil 1.5mm² carré en mettant le bleu plus vert-jaune (terre égale protection) et rajoutez une couleur par exemple le orange, et pour les prises du fil 2.5mm² carré bleu plus vert-jaune plus rouge. Voilà le tour est joué.

Les fils pour les appareils commandés (sur interrupteurs) sont bien le bleu, le vert/jaune, mais pas le rouge qui est censé être la couleur de la phase arrivant du fusible à l'interrupteur, mais un noir (ou marron ou autre) appelé le retour qui va de l'interrupteur à la lampe.

Fil 3 x 1.5 mm² ou 3 x 2.5 mm².

Pour l'éclairage du garage avec tubes néon, il vous faut tout d'abord vous fournir de fils : Rouge, Bleu, Vert-Jaune pour l'alimentation entre le tableau de répartition et l'interrupteur et aussi de Orange par exemple pour le retour de lampe (lampe-interrupteur). Puis s'il y a un ou plusieurs va-et-vient du Blanc ou autre couleur pour les navettes entre les interrupteurs. Tous ces fils seront en 1.5 mm carré.
Vous devez dans un premier temps passer votre retour de lampe (néon dans votre cas) interrupteur-lampe, cela se fait avec du Orange, Bleu, et Vert-Jaune et si vous avez plusieurs néons, faire des repiquages entre les néons avec les mêmes couleurs. Ensuite, vous devez passer votre alimentation en Rouge, Bleu, Vert-Jaune depuis le tableau à votre interrupteur. Il vous reste à faire vos connexions : néon, interrupteur et un disjoncteur de 16 A du tableau de répartition en prenant la précaution de couper, avant toute manipulation, le courant l'inter-différentiel de 500 mmA de l'EDF. C'est terminé !
Si vous avez un va-et-vient pour un ou plusieurs néons, vous devez ramener le retour de lampe (fils O,B,V-J) vers le deuxième interrupteur et réaliser une navette avec deux fils de même couleur Blanc par exemple entre les deux interrupteurs. Sur un interrupteur sera connecté deux fils Blanc (navette) et la phase Rouge venant du tableau, sur le second, le fil Orange venant des néons et deux fils Blanc (navette) venant de l'autre interrupteur. Vous devrez amener depuis le premier interrupteur jusqu'aux néons les fils Bleu et Vert-Jaune et les connecter en repiquage d'un néon à l'autre. C'est terminé !

Bonjour, lorsqu'on n'y connait rien en électricité, je trouve qu'on devrait laisser ces travaux à des professionnels compétents.
Si le budget demeure limité, il faut dans ce cas là, demander différents devis car les assurances risquent de mettre un frein, surtout dans ce contexte économique.
De plus, ce serait bénéfique pour les concitoyens de faire relancer, à leur niveau, l'économie, ne serait-ce que locale au lieu d'attendre l'action encore inerte de nos dirigeants politiques.
Car, malgré ce que l'on nous a dit, la France d'en-bas, ce sera elle qui réveillera le dragon resté en léthargie latente. Mathématiquement, c'est cela un résultat positif :
- consommation = production - production = consommation = confort de niveau de vie.
Alors, soyez réalistes et, en même temps visionnaires, tout ira pour le mieux.
Un électricien au chômage mais qui voudrait participer à l'économie en s'installant à 50 ans à son compte.
Que pleuvent les clients ! Cordialement.

Le meilleur moyen pour idendifier ce qui est branché sur un fusible, est de le débrancher et de tester tout ce que vous pouvez avoir d'électrique, à moins que vous n'ayez des fils qui ne soit plus branchés à leur ancienne destination, et qui trainent dans des endroits humides. Si vous n'avez rien d'important à part votre pompe, débranchez les autres fils autres que ceux de votre pompe, de façon à n'alimenter que cette dernière sur votre fusible. Si votre fusible continue alors de se couper, c'est que votre pompe a une mauvaise étancheité, et se met parfois en court-circuit.

Votre fusible alimente une pompe électrique, c'est-à-dire un moteur électrique. Lorsqu'un moteur électrique démarre, il se crée une surintensité qui fait griller le fusible. Il suffit alors de mettre un fusible spécial pour les moteurs fusible Am (Accompagnement moteur), et votre fusible ne devrait plus griller...

OK pour la réponse (1) mais pas tout à fait ; il faut savoir pourquoi ce fusible saute, c'est une élément de sécurité. Il faut sortir votre fusible et que vous repériez ce qui ne marche plus. Ensuite, vous additionnez la puissance totale de ces appareils (en Watts). Ensuite (j'imagine que vous êtes en 220 volts) vous divisez cette puissance totale par 220. Cela vous donne l'intensité. Et vous regarder quel est le calibre de votre fusible...
Si vous être pas loin de ce que vous lisez sur votre fusible, exemple, avec la pompe vous arrivez à 7.5 A et votre fusible fait 10 A le démarrage de la pompe (en fonction de sa puissance) peut être l'explication. La solution est de tirer une autre ligne en fonction de la puissance de la pompe et de la protéger correctement. Si ce n'est pas cela, il faut rechercher l'appareil en défaut... Et le trouver. Bon courage !