ELECTRICITE

C'est interdit par la norme NFC 15-100, et vous n'allez plus avoir la tension nominale aux bornes de chaque lampe (donc perte de puissance lumineuse).

Il faut raccorder en paralèlle, c'est-à-dire neutres ensemble et retours lampes ensemble.

Ceci est sûrement dû à une sur-intensité provoquée par la fermeture d'un circuit inductif (votre variateur intégré). Sinon, il est possible de réaliser la variation de la luminosité avec un poussoir de type variapush. Il suffit d'enlever le télérupteur, et de mettre un variapush à la place d'un bouton poussoir en y faisant venir la phase, le neutre et les deux retours des boutons poussoir, de câbler la phase sur la borne L, le neutre sur la borne N et les 2 autres boutons poussoir en parallèle sur ce variapush (borne L et S).

Certainement une masse au niveau du lustre. Il y a des variateurs qui remplacent les télérupteurs, mais plus cher qu'en remplaçant un inter.

Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs et non des interrupteurs. Sinon il faut mettre un relais, voir le schéma du télérupteur réalisé par Bricovidéo : ICI

Bonjour, si vous mettez un inter la bobine du télérupteur grille; il faut utiliser des boutons poussoirs.

Vous pouvez utiliser le câble LANmark-7 qui est un câble CAT7 de chez Nexans.

Câble cat 5. Installation environ 3000 € dans une maison neuve par un professionnel tout compris. Bon fabricant de baie de brassage : 3M.

Bonjour, moi aussi confronté au problème, j'ai creusé un peu et voilà ce que j'ai trouvé : le cat. 7 est excessif (c'est pour les réseaux 10-Gigabit). Le cat. 5 (même en 5e), s'il permet de monter un LAN en Gigabit, est insuffisant pour streamer de la vidéo en HDTV (il faut au moins 160 MHz). Le cat. 6 est donc idéal (200 MHz) pour notre application, de préférence en STP (en fait, du S/FTP), mais suivant votre installation, du non-blindé UTP pourrait être suffisant.

Il ne s'agit pas tant du câble, mais des multiplexeurs et démultiplexeurs que vous allez devoir installer à chaque extrémité du circuit. Impossible de faire passer le téléphone analogique sur le même câble que le réseau, sans adaptateur spécifique, à moins que tout soit fourni par votre fournisseur Internet (Télévision, téléphone, internet) auquel cas un câble en cat 5 blindé suffit largement. Quant à la HDTV, pour le particulier les débits ne dépassent pas 25mb/s (blueray et hdvdv), ne pas confondre avec les débits utilisés par les régies de production Hd qui dépassent le gb/s, donc encore une fois le cat 5 qui permet de monter à 1000mb/s suffit largement.

Aujourd'hui pour l'informatique le mieux est la catégorie 6.

Bonjour, il existe des coffrets VDI précablés avec brassage manuel ou automatique, le choix est vaste en fonction du budget
Pour le câblage 4 niveaux de solutions
réseaux à retenir :
- GRADE 1 : Applications téléphoniques, Internet haut-débit (ADSL)
- GRADE 2 : Applications Grade 1 + Réseau informatique 1 Gbit/s
- GRADE 3 (900MHz): Applications Grade 2 + Diffusion télévision hertzienne analogique ou TNT)
- GRADE 3 SAT (2,2 GHz): Applications Grade 3 (900MHz)+ Diffusion télévision satellite.

Bonjour. Il est vrai que cela devient compliqué et très cher quand on veut faire passer téléphone, informatique et télévision dans le même câble sur une seule prise RJ 45.
Dans ce cas, il faut passer du câble grade 3 (2 Giga Hertz) si réception satellite.
Les câbles Cat 5,6 sont limités à 900 MHZ.
Sinon, vous pouvez câbler votre réception télévision satellite en câble coaxial (solution moins onéreuse).
Si la télévision est en ADSL ou TNT Hertzien, un câble Cat 6 FTP peut convenir et donc pas besoin de câble grade 3,2 GHZ. Cordialement.

Le schéma de branchement est dans le capot cache borne de votre compteur.

Votre compteur électronique dispose de deux caches, un dessus et un dessous.
Retirez le cache du dessus, vous trouverez quatre grosses vis : entrée ph, neutre et sortie neutre, ph et aussi un bouton de programmation.
Appuyez sur le bouton "programmation", il y aura inscrit sur l'écran digital "base", c'est à dire option de base, ensuite vous appuyez sur le bouton "sélection" qui se trouve à côté de l'écran digital, appuyez encore une fois sur programmation, il y aura inscrit 15A 3KVA etc.
Choisissez 30A 6KVA ou 45A 9KVA, c'est la puissance souscrite du disjoncteur si vous êtes abonnée à 30 ou 40 A et appuyez plusieurs fois sur programmation jusqu'à ce que tu vois apparaitre fin et vous appuyez encore sur sélection, puis vous remettez le cache et c'est bon. Et pour visualiser la consommation, appuyez sur défilement.
PS : Si vous regardez sur votre droite, vous verrez une led verte clignoter (chaque clignotement vaut 1 watt).

Oui, montage du second contacteur en parallèle.

Oui il faut câbler la bobine du second contacteur en parallèle.

Je souhaiterais avoir le schéma de parafoudre bipolaire. Merci d'avance si quelqu'un pouvait me le fournir.

Si la valeur du condensateur manquant est indiquée sur votre plaque signalétique, il est préférable de la respecter, mais 40µF pour un moteur assez puissant ne sont pas de trop.

40 microfarads, c'est très bien.

Il semble que votre compresseur ait besoin d'une petite révision. Par temps froid, les huiles et graisses sont plus épaisses et votre moteur, dont la puissance a été adaptée pour une utilisation "normale", se trouve un peu freiné par ces températures hivernales. Ce sera peut-être l'occasion de lui faire une petite révision, avec une huile neuve, et compatible pour le froid.

J'ai rencontré le même problème, en cause le régulateur de pression défectueux, dilatation de la membrane par temps froid. Je l'ai remplacé et tout fonctionne très bien.

Le clapet anti-retour entre la cuve et le compresseur peut être HS, contrôler et remplacer si besoin est.

Il suffit parfois de mettre une soupape de décharge sur la sortie pression (elle crée une fuite au demarrage pour libérer le compresseur).

Il faut changer le condensateur, ça devrait aller.

Il n'y a aucun risque à utiliser une alimentation à découpage, à condition de bien respecter la puissance que pourra vous délivrer votre alimentation, soit au moins 4 ampères dans votre cas.

Je suis dans le même cas de figure exactement. A la différence que je dois bien réaliser l'installation complète, mais que seule la pompe à chaleur sera mise en place et raccordée par un chauffagiste professionnel. Une installation générale en triphasé n'est pas particulièrement compliquée, mais doit être étudiée minutieusement à l'avance. Le principe général étant : alimentation en triphasé des quelques appareils nécessitant cela (pompe, prise de courant pour brancher un moteur électrique, la plaque de cuisson, le chauffe-eau). Ensuite chacune des trois phases est reprise pour les installations autres en monophasé et câblées comme s'il s'agissait de 3 installations distinctes. Le problème est toujours de bien répartir sur chaque phase les différents circuits, afin d'équilibrer l'installation. Faire la liste des appareils gros consommateurs de puissance, et les répartir sur les phases. Faire de même avec les circuits prises et les circuits éclairage. Je vous conseille de vous procurer quelques livres et notamment celui concernant la nouvelle norme électrique NF C-15-100. La respecter est obligatoire si passage du Consuel, et de toute façon c'est un gage de sécurité.

Oui, nous aussi nous sommes dans le même cas que vous mais c'est mon homme qui s'en charge ; on nous a dit de brancher en direct le ballon d'eau chaude en triphasé et de répartir les phases : aussi P = U I donc si on a du 12 KVA (kW) ca fait 3 fois 4 kW donc chaque phase fait 4 kW. Voila, je n'en sais pas tellement plus justement je cherche pour lui dans les forums aussi. Tat

Si votre installation est en 220V, il suffit de prendre une phase plus terre. Vérifiez avant avec un voltmètre sur une prise normale, testez une phase plus terre.

Non désolé, mais entre phase et terre on aura aussi 220v, et en plus cela fera déclencher le différentiel. Le neutre et la terre sont au même potentiel côté EDF. Pour avoir du 110, il faut un transfo. Sinon, on peut faire un diviseur de tension à l'aide d'un condensateur bien calibré branché côté phase, puis ce qu'on veut en 110v et enfin le neutre. Mais il ne faut pas beaucoup de puissance et un courant stable (pas de bobines....).

Je suis d'accord avec la 2ème réponse.

D'accord avec la réponse 2 mais il existe aussi des convertisseurs réglables de tension alternative.

Pour trouver la terre, vous avez besoin d'un ohmmètre. Si vous avez zéro ohm entre la carcasse métallique de votre appareil et un des plots, vous aurez ainsi identifié la terre. Sinon pour les 2 autres, l'ordre n'est pas si important.

Ne surtout ne pas faire comme la réponse précédente, en fait sur compresseur 3 plots un enroulement principal, un auxiliaire et un commun, pas de terre sur les plots compresseur.

C'est simple: il faut un fil d'alimentation pour le va et vient que vous pontez pour alimenter le simple allumage.
Ensuite les 2 navettes partent à l'autre va et vient et le retour part à la lampe que tu veux commander avec le va et vient. Le neutre, lui, va directement à la lampe.
Ensuite, le simple allumage qui est alimenté avec la même phase que le va et vient tu envoies le retour à la lampe que tu veux commander avec ton simple allumage et le retour de la lampe c'est le neutre.

Dans ce cas, il ne faut pas raccorder les ampoules au neutre, il suffit de les mettre en parallèle avec la phase (entre la borne ''L'' et une des deux navettes).

Si vous voulez que vos voyants soient allumés en même temps que la lampe, il faut les brancher entre le neutre et le fil qui va à la lampe dans les 2 va et vient. Donc, passez 1 fil en plus entre les va et vient (sur la borne L). S'il doivent être allumés en permanence, il faut les brancher entre phase et neutre directement.

Quelqu'un aurait-il ou pourrait-il réaliser un schéma de câblage pour illustrer la demande ? Va et vient avec voyant éteint quand luminaire allumé et inversement bien sûr. Merci.

Il n'est pas possible avec un va et vient que le voyant s'allume quand la lumière s'éteint, la seule solution est que le voyant reste en permanence allumé.

Pour repondre au n°4, si tu mets ton voyant en parallèle avec ta lampe, le voyant fonctionne à l'inverse de la lampe de circuit (rien n'est impossible). Et à bientôt
SP

Bonjour une question. Je veux brancher deux va et vient avec chacun un voyant : le disjoncteur saute à chaque fois !
Pourriez-vous me donner un schéma clair d'un montage pour éclairer une série de lampe (en dérivation).
Merci. (07/06/10)
Ci-joint mon schéma.

Non, je ne pense pas. Il faut repenser le câblage avec l'utilisation d'un télé-variateur. Il est alors possible de commander le télé-variateur à partir d'un nombre quelconque de boutons poussoir, tous branchés en parallèle. Voir les docs constructeurs de télé-variateurs : Hager, Legrand...

Ce type de variateur est disponible chez legrand.

Oui, sauf pour du fluo.

Je pense que le rédacteur de la réponse 1 est un néophyte : Legrand propose la gamme Celiane et vous y trouverez votre bonheur.

Coupez le courant, débranchez la sortie du disjoncteur des convecteurs, amenez-la en sortie du contacteur et faites une liaison de la sortie disjoncteur à la tête du contacteur.

On trouve dans le commerce des éclairages avec détecteur de présence incorporé. Il suffit alors de relier les 2 fils de l'appareil au secteur. La documentation de l'appareil explique comment régler la portée et la sensibilité du détecteur. Aussi simple à brancher qu'une prise de courant.

Si cela doit marcher en automatique, une ligne phase/neutre/terre 1,5mm² directe suffit, s'il y a une position arrêt ou marche permanente possible (utile dans certains cas). Passez 2 fils de plus si possible de couleur autre que bleu/rouge/vert-jaune, ceci dans le cas de radar intégré au spot, sinon phase/neutre/terre + 1 fil (marron?) au radar et neutre/terre + le fil marron aux spots.

Il suffit de brancher un détecteur de mouvements (on en trouve facilement dans les magasins de bricolage et le schéma de câblage y est indiqué). Il suffit de ramener une alimentation (généralement 230V) phase, neutre, terre et 1 fil qui va vers votre lampe (un détecteur de mouvements fonctionne exactement comme un interrupteur). Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, faites le faire par un électricien professionel, car l'électricité est dangeureuse.

Normalement le bleu clair. Vérifiez en mesurant chaque autre fil par rapport à lui : 220V. Entre les autres il y a 380V. De même, vérifiez par rapport à la terre : à environ 0V pour le neutre, 220V pour les autres conducteurs. Attention à l'utilisation des appareils de mesure sur le secteur : il y a risque de brûlures sévères en cas d'erreur.

En principe le neutre devrait être le bleu, mais compte-tenu qu'il s'agit du branchement compteur et qu'il y a une grande puissance disponible, le bricolage est risqué. Le compteur tétrapolaire ou triphasé je suppose, mais est-ce bien sûr ? N'auriez-vous pas un électricien dans vos relations ?

Théoriquement le bleu.

Bonjour, en principe le neutre c'est le bleu. Mais si l'installation est ancienne, le repérage était plus aléatoire. Il vous faudra un voltmètre pour déterminer avec précision les phases et le neutre : 220V entre phase et neutre et 420V entre phase et phase, à vous de jouer, mais attention l'électricité est un domaine souvent réservé aux professionnels.

Bonsoir, généralement le neutre est de couleur bleu. Mais pour plus de sûreté, il faut mesurer au voltmètre. Vous devez avoir 380V entre chaque phase et 220v entre phase et neutre.

Il suffit de mesurer avec un voltmètre pour courant alternatif (sur calibre supérieur à 230 volts) la tension entre la prise de terre et chacun des 4 fils. Vous devez trouver environ 230 volts sur 3 des 4 fils (les 3 phases), et environ 3 volts sur 1 fil qui est le neutre. La couleur de fil normalisée pour le neutre doit être le bleu.

Normalement le fil bleu est le neutre (d'après la norme sont des phases tous les fils de couleur autre que bleu et vert jaune). Généralement, marron est la phase 1 et noir phase 2 et 3.

Le neutre est toujours le bleu en électricité si les couleurs des fils sont respectées, le marron et les deux noirs sont des phases. C'est peut être un problème d'équilibrage ???

Le fil bleu est normalement le neutre. 220 V entre celui-ci et les 3 autres fils, et + ou - 400 Volts entre les 3 fils marrons ou noirs. Pour votre problème en particulier, vérifier l'équilibrage de chaque phase (fil marron ou noir), c'est-à-dire que sur la distribution électrique de votre tableau il n'y ait pas une phase surchargée (chauffage, chauffe-eau, plaque de cuisson) le tout branché sur le même fil.

Bonjour, en principe le neutre est toujours sur la borne de gauche.

Bonjour, pourquoi voulez-vous savoir lequel est le neutre ?
Cela ne changera pas trop vos problèmes de disjonction, surtout en tétra !
Mieux vaut laisser un pro s'en occuper car les risques sont grands. Cordialement. (19/04/10)

Il suffit d'imaginer que la bobine du relais 24V remplace une lampe. On part du transfo, on alimente l'interrupteur, de là on va à la bobine relais, on ressort de la bobine, on retourne au transfo. On alimente les lampes directement en phase par un contact du relais et même le neutre, s'il y a plusieurs contacts la bobine est repérée A et B et les contacts 1/3/5/7 en entrée et 2/4/6/8 en sortie (en général).

Effectivement, la norme demande de séparer les circuits prises des circuits éclairage. Néanmoins, si vous alimentez en 2,5mm² prise plus éclairage et protégez par coupe-circuit ou disjoncteur de 16A ou 20A, ça marchera bien et en sécurité. Néanmoins, attention à l'aspect protection des personnes. Dans certains cas, la norme prévoit la pose de disjoncteurs différentiels 30 milliampères pour éviter toute électrocution.

A partir de la même boite de dérivation oui, mais en aucun cas sur la même alimentation. Il vous faut 2 circuits distincts. Sinon, il faut protéger le plus faible (soit l'éclairage).

Ca fonctionne sans problème, mais la norme dit que les circuits prises et les circuits lumières doivent être bien distincts, donc sur 2 disjoncteurs différents.

C'est possible, mais c'est INTERDIT !

Prise et/ou fiche défectueuse : à remplacer les deux si vraiment chaud.

Si une prise est chaude cela peut avoir plusieurs causes :
1. section des fils d'alimentation trop faible, il faut dans votre cas 2,5mm² de section.
2. mauvais contact entre prise et fiche.
3. fils desserrés sur la fiche ou la prise.
Votre installation n'est pas conforme selon la norme actuelle, le frigo doit être sur un circuit séparé et le sèche-linge aussi. Les deux fonctionnant ensemble, ça commence à faire beaucoup d'intensité, surtout au moment où le moteur du frigo redémarre. Un sèche-linge = 3500W environ soit 3500/200 = 17,5A. Un frigo = 100 ou 200W soit 1 à 2A.

Vérifier le serrage des fils sur les bornes.

16 A, c'est largement suffisant, mais attention aux résistances de contact dans la prise. Si la prise chauffe, il faut la changer pour un nouveau modèle qui supporte les 2.5 KW de votre machine ou éventuellemnt essayer de reserrer les contacts. Attention coupez le courant avant l'intervention.

Tout simplement, c'est lorsque le sèche linge chauffe que la prise est chaude !!!

Bonjour, si vous le pouvez, par mesure de sécurité, le mieux est de prévoir un circuit spécialisé pour le sèche-linge en 20A /section fil 2.5 mm2 avec interrupteur différentiel type A (Norme C15-100).

La puissance du sèche-linge est trop forte pour la prise qui l'alimente (attention au calibre de la protection ). Les prises ''standards'' supportent 16A maxi. Si la protection est sur-calibrée, la prise chauffe et il faudra soit changer pour une prise 20A, soit brancher la machine sur dominos en supprimant la prise existante, en la remplaçant par une sortie de câble. Vérifiez que les fileries soient de section 2,5mm² pour 16A ou 20A pour des disjoncteurs.

Bonsoir, pour éviter tout échauffement, vous devriez avoir une prise pour chaque appareil et un disjoncteur par prise. C'est ce qui est donné suivant la norme C15-100. Technicien de maintenance.

Déjà, votre sèche linge doit avoir sa propre prise et son propre disjoncteur, tout comme votre frigo ! Si la prise chauffe, ne l'utilisez plus ! c'est peut être que la puissance est trop importante pour elle, ou bien que les fils ne sont pas assez serrés. En tout cas, faites très attention, l'électricité est dangeureuse.

Vous avez le problème du mauvais contact que les journalistes appellent court-circuit. La résistance de contact traversé par le courant, provenant du fonctionnement du sèche-linge, produit de la chaleur. Cet échauffement, par dilatation des parties métalliques des contacts, augmente et parfois fait enflammer le plastique isolant de la prise. Et l'incendie détruit l'habitation. Dans votre cas, il faut vérifier le serrage des bornes de la prise, mâle et femelle, s'il y a lieu. Pour serrer une vis, il faut serrer, desserer un petit peu, resserer ainsi de suite. Et tant que vous y êtes, vérifiez le serrage aux bornes des disjoncteurs par la même méthode !

Si votre prise est chaude c'est à cause de votre sèche-linge, c'est lui qui demande le plus de puissance d'où la nouvelle norme qui demande à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient bien séparés et qu'ils aient une ligne directe au tableau et un disjoncteur 16A sur chaque ligne. Réponse d'un électricien.

Rectification : La norme dit 20A pour une machine à laver ou un sèche linge et non 16A.

Oui 20 ampères et prise adressée en 2,5 obligatoire !
Par contre ça veut dire quoi chaude ? Parce-qu'une sensation des fois n'est pas toujours ce que l'on croit. Cordialement. (19/04/10)

Voir site de télérupteur.com

Le télérupteur est probablement hors-service, bobines du circuit de commande hors-service, même si la partie puissance est bonne.

C'est normal qu'il n'y ait que 2 fils qui arrivent au télérupteur, puisque tous les boutons poussoir sont branchés en parallèle. On peut d'ailleurs en ajouter autant qu'on veut ça ne change rien. C'est le télérupteur qui est en quelque sorte grippé, quand il reçoit une impulsion sur sa bobine de commande, il n'a plus assez de force pour faire tourner l'élément de contact. Cela arrive fréquemment quand il fait froid avec des télérupteurs de marque Legrand. Il faut changer L en télérupteur. Quand on actionne directement et mécaniquement le télérupteur avec un tournevis par exemple, il est normal que ça marche puisque cela consiste à faire tourner mécaniquement l'élément de contact.

Bonsoir, il faut déjà savoir si votre problème est sur tous vos boutons poussoir ? Si oui, je situerai le problème au niveau du télérupteur, la bobine peut être un peu faible et n'arrive pas à changer le contact. Si non, il faut vérifier le branchement de vos boutons poussoir (qui sont câblés en parallèle, parce qu'en série cela ne peut pas fonctionner), et voir si vous n'avez pas un faux contact par moment. Technicien de maintenance.

Les télérupteurs ont besoin d'air dans le tableau car sinon leur durée de vie n'est pas très longue. (19/04/10)

C'est normal : le disjoncteur EDF est aussi un différentiel. Pour tester, il faut brancher une ampoule de 7 W entre phase et terre ou mieux utiliser un appareil ad-hoc.

C'est normal. Votre test est trop violent ! Le courant qui circule alors dans la phase est sans doute supérieur au calibre EDF. Et puis le différentiel 300 ou 500mA en tête n'est pas content non plus. Pour faire votre test, il faudrait trouver une résistance électrique de moins de : 220V / 30mA = 7333 ohms environ. Essayez avec un morceau de viande posé sur le sol. Le fil de phase en contact avec cette viande devrait faire un bon test. Cette fois le disjoncteur 30mA sautera seul !

Il est préférable d'utiliser le bouton test. Si le disjoncteur EDF n'est pas de type S, il est normal et heureux qu'il disjoncte après un tel traitement !

Bonjour, avez-vous mis un disjoncteur de tête de type sélectif ?

C'est normal si le défaut créé pour le test est important (+ de 120 Watts), le disjoncteur EDF est aussi différentiel !! Mais à 500mA, la sélection entre 2 dispositifs différentiels branchés en cascade n'est pas sytématique, sauf si le disjoncteur de tête est retardé au déclenchement (rarissime pour les alimentations des particuliers).

Cela est tout à fait normal, dans la mesure où votre disjoncteur EDF est lui aussi équipé d'un dispositif différentiel mais de sensibilité 500 ou 650 mA dans la majorité des cas. Dans ce cas, lors d'un contact phase-terre, les 2 différentiels peuvent déclencher en même temps. Pour tester uniquement le 30 mA, il faut créer un courant de défaut phase-terre d'environ 30 mA, les différentiels ont une plage de déclenchement comprise entre 50% et 100% de leur sensibilité nominale.

Non, le problème ne vient pas de la terre de l'immeuble, mais du fait que le disjoncteur EDF ne doit pas être sélectif (c'est-à-dire retardé). Le défaut créé entre phase et terre était certainement supérieur à 500ma (sensibilité du disjoncteur EDF). De ce fait, les 2 disjoncteurs s'ouvrent en même temps.

Pour essayer un différentiel de 30ma, on met d'habitude une lampe de 40w par exemple entre phase et terre, jamais un court circuit qui (heureusement) fait tout disjoncter, vu le courant qui passe alors. Ne pas oublier que la terre et le neutre sont reliés au transformateur EDF.

Au contraire, si ça disjoncte c'est que la terre est bonne. Ca pourrait venir du disjoncteur EDF (voir si le bouton test fonctionne bien), ou alors un mauvais calibrage du différentiel (ne doit pas être supérieur à celui de EDF).

Sur une installation neuve, votre tableau est équipé d'un différentiel 30 mA et doit aussi être équipé d'un disjoncteur général 500 mA différentiel sélectif car il est retardé de 60 microsecondes par rapport à votre 30 mA. Et vous verrez ensuite que seul votre 30mA disjonctera.

Oui c'est possible, mais le variateur doit être spécifique. On met alors un variateur et un poussoir de l'autre côté, ou deux variateurs. Legrand fait ces produits.

Un interrupteur pour va et vient n'existe pas, il s'agit d'un inverseur. En disant ça, on comprend mieux le fonctionnement, et on s'aperçoit qu'il ne peut être remplacé par un variateur, qui lui, est un interrupteur avec une fonction de variation.

Je suis d'accord avec la réponse n°1, il existe deux variateurs spécifiques LEGRAND qui propose un modèle de variateur de 320 Watts et un autre de 500 Watts.

Je confirme les trois réponses précédentes : un simple variateur n'est pas exploitable sur un va-et-vient, il faut en effet les deux inverseurs et un variateur avant (ou après). Et, oui, Legrand propose ces produits (par exemple en Neptune : référence 806 16 pour lequel il est clairement précise que le variateur est indépendant, que ce produit peut être utilisé dans un va-et-vient et enfin, pour le commun du mortel, qu'il s'installe en lieu et place d'un interrupteur traditionnel). À faire commander par son détaillant, pas toujours au courant de l'existence de ces produits (on vous proposera peut-être du Céliane à la place, et oui).

Ne pas acheter de lampes au rabais dans les supermarchés, et vérifier que la tension réseau n'est pas supérieure à celle de la lampe (variation importante dûe aux heures de pointe de consommation ou proximité du transfo de réseau EDF). 230 Volts est la tension minimum à prendre en compte pour des lampes.

Il faut passer une terre entre les prises de la salle de bain (interdites dans la zone de protection) et le tableau de distribution.

Bonjour, vous devez impérativement repartir de votre tableau électrique où il y a toutes les terres avec du 10 mm2 minimum de couleur vert / jaune, puis créer une boîte de dérivation étanche sous votre baignoire et repartir en 2.5 mm2 vert / jaune vers chacune des parties cuivrées de votre salle de bain (exemple : baignoire, tuyau de cuivre et robinetteries). Pour vos prises de terre, partez aussi de votre tableau avec un fil de 2.5 mm2 vert / jaune et allez à la première prise puis de la 1ère vers 2ème et ainsi de suite. Bon courage, ça représente un peu de travail mais c'est pas insurmontable.

Repiquez-vous à côté, ça ira largement.

La terre ne doit pas passer obligatoirement par le tableau électrique, elle peut être reprise sur une prise de courant, par exemple, ou même directement depuis la barrette de coupure. IMPERATIF ! Contrôler la valeur de la prise de terre existante pour son efficacité : 100 Ohms pour un différentiel 500 mA, et 50 Ohms pour un disjoncteur ou un inter différentiel 30mA.

A propos de la réponse 4 comment contrôler que la prise est bien reliée à la terre ?

A propos de la réponse 4, pour vérifier que la prise est reliée à la terre il faut brancher une rallonge dans cette prise et à l'autre extrémité de cette rallonge mesurer s'il y a continuité entre la terre de la rallonge et la barette de terre du tableau de répartition à l'aide d'un ohmmètre.

Bonjour. Une petite question : Je reçois des petites décharges électriques lorsque j'ouvre mon robinet de garage. Est-ce que je dois mettre les tuyaux à la terre ? Merci.

Pour répondre à la réponse 7, qui est une question en fait : Il est probable que vos conduits métalliques soient utilisés comme "terre", ce qui est interdit car il peut y avoir rupture de liaison dite équipotentielle, si par exemple une partie de vos conduits d'eau sont en PVC (isolant). Tous les conduits métalliques doivent être reliés par un conducteur vert/Jaune (2,5mm²) eux-mêmes reliés à la barrette de coupure de terre.
Revenons à votre installation. Si vous ressentez ces "picotements" c'est qu'un des appareils reliés au conduit métallique qui aboutit à votre robinet est en défaut. L'isolement y est défectueux.
Le fait de relier ce conduit à la terre, comme dit ci-dessus, fera s'écouler le courant de défaut dans le sol. Et... votre différentiel devrait déclencher, si toutefois le courant de défaut atteint son seuil de sensibilité, 30 mA le plus généralement. Donc au final il vous faudra lever le défaut sur votre matériel (je pense à la machine à laver).

La tension de commande doit être amenée entre les bornes A1 et A2 du contacteur. Mais seule la première série de compteurs électriques EDF-Tempo dispose d'une sortie chauffage programmable utilisable pour couper entièrement un jour rouge. Les compteurs installés actuellement ne dispose que d'une sortie chauffe-eau (ECS) qui ne coupe jamais pendant le tarif nuit, même en jour rouge. Il y aurait certainement un marché pour un boîtier gestionnaire utilisant la téléinfo disponible sur le compteur et permettant une programmation complète comme pour l'ancienne sortie chauffage, mais pour l'instant personne ne la commercialise : à croire qu'EDF s'y oppose...

Il existe chez climel un module de report des contacts tarifaires du compteur par liaison téléinformation qui permet de couper les circuits de chauffage en période rouge. réf. appareil : EN 114 PRIX 169 € - site : climel.com

Oui, c'est possible. Moi je l'ai fait sur mon installation avec un abonnement EJP.
Il suffit de commander le contacteur (bobine : bornes A1 et A2) à partir de la sortie chauffage du compteur EDF prévue à cet effet, ensuite l'alimentation des convecteurs se fait en passant par les contacts du contacteur tétrapolaire.
Faire en sorte d'équilibrer les puissances passant par les contacts : exemple 1500 à 2000 W par contact.

Oui pour l'interrupteur s'il est prévu pour la puissance du chauffage et devra être bipolaire. Non pour la prise, car tout appareil de chauffage installé en fixe ne doit être déconnectable qu'à l'aide d'un outil, autrement dit dans une boite à plots ou dominos, et si c'est pour une salle de bain, tout ça hors du volume de la douche ou baignoire.

Bonjour, je sais pas ce qu'on vous a déjà dit mais vous pouvez mettre un appareil soufflant au mur (classe 2 obligatoire), s'il est muni d'une prise de courant. Il doit être à plus de 60 cm de votre baignoire ou de votre receveur de douche et doit être prévu pour une salle de bain (attention ce n'est pas toujours le cas). Ce type de matériel reste du chauffage d'appoint et ne doit pas être votre chauffage principal car manque de confort et consommation accrue.

Deux points sont à envisager : la puissance totale en Watts de tous vos appareils risque de largement dépasser la puissance du groupe en Watts. Il faudra alors choisir quoi mettre en même temps. La qualité du courant fabriqué par ce groupe : s'il s'agit d'un groupe premier prix, il vaudrait mieux s'abstenir de tout appareillage électronique (TV, magnétoscope, micro-ordinateur...).

Oui tout à fait, à savoir qu'en moyenne un groupe de 4kw assurera la distribution de votre installation.

Bonjour, je suis d'accord et pour compléter la réponse il faudra choisir un groupe électrogène avec une régulation de courant incorporé impérativement, un groupe avec un moteur 4 temps ou choisir d'installer un onduleur derrière le groupe, et surtout tenir compte de la puissance au démarrage de chacun des appareils. C'est un coefficient multiplicateur à associer à chacune des puissances en fonction des appareils que vous branchez sur le groupe.

Penser à utiliser du gaz pour votre four et plaque de cuisson.

Les groupes électrogènes bas de gamme avec le grand réservoir rectangulaire rouge ont une régulation très fragile. Attention.

1000 W par mm², fil 1,5 protection 16 A, fil 2,5 protection 20 A.

Puissance maximum par circuit autorisé est de 3500 W, calibrage 16 A et section minimum du circuit en 1.5.

Bonjour, vous devez mettre un mini-disjoncteur de 20A avec une section de câble en 2.5mm2. Donc comme P= U*I alors 20 Ampères x 230 Volts = 4600 Watts par ligne. Si vous avez un ballon plus grand que 46 m2 alors il vous faudra 2 lignes de 20A, puisque le calcul est de 100 Watts par m2 pour 2.5m de plafond avec une bonne isolation (pour le Sud de la France) et 120 Watts par m2 (pour le Nord). Alors fait chauffer la calculatrice et bon calcul.

Il faut mettre 1 seul radiateur par protection en général le calibre est de 10 ampères si le radiateur dépasse 2300 Watts, il faut mettre sur un 16 ampères, on le sait par la formule P=U*I P=10*230 P=2300 Watts.

Vous pouvez mettre jusqu'à 7000 Watts sur un seul disjoncteur de 20A, et maximum 5 radiateurs. Donc le mieux c'est encore de mettre 2 circuits comme cela vous avez un peu de marge. Il est à considérer dans cette prescription que les radiateurs ne tournent jamais tout en même temps.
Dans tous les cas c'est ce qui est autorisé dans la norme éditée.

Bonjour, combien de radiateurs peut-on mettre sur un interrupteur de 63A ? Merci.

Suite à la réponse de l'internaute n°5, on reprend tout. Normalement il y a une protection pour chaque radiateur. L'intensité de cette protection dépendra de la puissance de l'appareil, exemple, si chauffage de 1000 watts : I= p/u = 1000/230. Si installation en monophasé =4,34A donc le calibre du disjoncteur sera 10 A pour ce radiateur. Idem pour les autres s'ils ont la même puissance. Avec une protection 10 A, le raccordement s'effectue en 1,5². Si vous faites ainsi, que votre disjoncteur EDF est à 45 A et que vous avez un interrupteur différentiel 63 A, alors il n'y aura en principe pas de problème ; mais ne dépassez pas le nombre de radiateurs recommandé pour la surface de l'habitation.

Pour une installation chauffage de puissance inferieure à 8000 W vous pouvez rester avec un interrupteur différentiel de 40A. Au-dessus et jusqu'à 13000W le 63A suffit.

Message pour l'internaute n°2 : vous n'avez pas peur de mettre 3500 W sur une section 1.5 mm² !

Réponse à la question 9 :
- 16 ampères 1.5 mm maximum autorisé 3500 w
- 20 ampères 2.5 mm maximum autorisé 4400 w

Ne jamais mélanger les deux circuits : prises et lumière.

Il faut tout d'abord faire tirer un 3ème fil qui servira de neutre, et éventuellement une terre. En effet, le fil N° 1 (la phase) peut être utilisé pour l'interrupteur et la prise, mais pas le fil N° 2 (le retour, fil qui va sur l'ampoule), car dans ce cas là, le fait de brancher un appareil dans la prise allumerait la lumière. Il faut donc faire un pont avec la phase pour la mettre sur l'entrée de la prise et de l'interupteur, laisser le fil de retour sur l'interrupteur, et brancher le nouveau fil sur le neutre de la prise.

Bonjour, j'ai le même problème et est-ce que quelqu'un aurait la bonté de faire un schéma ? Merci beaucoup.

Branchement du simple allumage : neutre au tableau et phase sur l’interrupteur avec le fil de la lampe.

Attention un circuit lumière utilise une section de fil de 1.5 mm² de section de fil et un circuit prise utilise du 2.5 mm² de section de fil. Alors il ne faut pas mélanger les circuits sous peine de faire une surchauffe dans le câble due à une surintensité. De plus, un circuit lumière n’utilise pas forcément un fil de terre vert/jaune ce qui engendre pour une prise une entrave à votre sécurité. Solution : Soit vous supprimez l’interrupteur, retirez votre ligne en 3G 2.5mm et installez un disjoncteur 16A en tête de ligne. Ou vous ne changez rien en conservant l’interrupteur et oubliez la prise, mais surtout, ne mélangez pas les circuits prises et lumières.

On ne joue pas avec l'électricité c'est dangereux.

Réponses pas très claires, hélas... Sauf la 6e, mais là, vue l'intelligence de l'intervenant, on ne pouvait guère attendre une réponse sérieuse...

Au contraire, je trouve les réponses très claires : on ne mélange pas interrupteur et prise ! Simple non ? Et je ne suis pas électricien !

Bonjour. Bien sûr que si c'est possible et cela s'appelle une "prise commandée".
C'est très utilisé par les électriciens pour commander un lampadaire dans un salon par exemple. Il faut seulement qu'une seule prise soit commandée par cet interrupteur.
Avec du 1.5 mm² c'est également autorisé, nouvelles normes : 5 prises de courant sur une protection 16amp avec du 1.5 mm².
Le branchement : un fil rouge du tableau (phase) vers une borne de l'interrupteur -- Un fil de couleur sauf bleu et vert/jaune de l'autre borne de l'interrupteur vers une borne de la prise -- Un fil bleu (neutre) et un fil vert/jaune (terre) du tableau vers les 2 autres bornes de la prise (attention, bien repérer la borne de terre : sinon splashhh, ça disjoncte !).
Il faut quand même donner la préférence à du 2.5 mm² et une protection 16amp, au cas où... autre chose qu'une lampe soit branchée sur cette prise. Cordialement.

Ne jamais mélanger un circuit prise et un circuit lumière.
Règles de base de l'électricité. Les fils n'ont pas les mêmes sections : c'est pour des raisons évidentes de risques de surcharge.
Ce n'est pas du tout une question "d'intelligence".
Quant à la prise commandée, elle doit faire l'objet d'une ligne propre et pas repiquée sur un circuit lumière existant. (29/04/10)

Groupe électrogène
Batterie
Alternateur
Eolienne
Barrage
Centrale nucléaire
Centrale thermique (charbon, gaz, bois, fioul)
Panneaux solaire
Géothermie

Salut
Alors il y a comme énergie fossile :
-Charbon
-Pétrole
-Uranium
-Gaz naturel
Et en énergie renouvelable :
-Géothermie
-Pile à combustible
-Solaire
-Hydraulique
-Géothermique
-Eolienne
Voila j'espère que cela a répondu à votre question, bye.

Pourquoi snober la dynamo pour vélo ? (17/08/10)

Oui à partir du moment que vous posez un télérupteur avec, sinon vous ne pouvez pas.

Non, il faut un interrupteur.

Non ! Il faut utiliser un télérupteur ou une minuterie pour pouvoir faire l'équivalent d'un inter. Voir schémas de branchement de ces appareils.

Il faut absolument un relais (télérupteur), mais cela nécessite de faire un câblage spécial, pas compliqué mais qui occasionne des travaux.

Si c'est pour remplacer un interrupteur existant, c'est loupé ! Par contre, si c'est pour créer un allumage, il vous faut un télérupteur, qui s'allume et s'éteint à chaque appui, qui sera placé sur le tableau ou à proximité.

Bonjour, je complète votre information, l'intérêt d'un poussoir existe quand il y a plus de 2 points d'allumage. Exemple si vous voulez mettre 4 interrupteurs pour allumer une ampoule, cela ne marcherait pas, il vous faudrait donc un télérupteur à votre tableau qui serait relié à vos 4 boutons poussoir.

Bonsoir. Si par contre, vous avez 3 points d'allumages seulement, il est inutile de prévoir un télérupteur. Un simple circuit va-et-vient sur lequel on intercale un permutateur permet de faire fonctionner le système. Cela ne tombera jamais en panne et, c'est moins cher qu'un télérupteur. Même les électriciens ne s'en servent pas et c'est dommage.

Maintenant il existe des interrupteurs va et vient du type poussoir dans la gamme céliane de Legrand, ce qui permet d'avoir le même type d'interrupteurs dans toute la maison.

Bonjour, le bouton poussoir est un interrupteur agrémenté d'un petit ressort qui l'empêche de rester en position fermé. Il suffit d'enlever ce ressort pour faire d'un poussoir un interrupteur.

Bonjour, je voudrais installer des boutons poussoirs mais j'ai vu un internaute dire qu'il fallait un câblage spécial. Si oui, quelqu'un pourrait-il m'expliquer et faire voir un schéma ? Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Consultez le schéma du télérupteur en page d'accueil du forum électricité et vous comprendrez.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
Je veux remplacer mes deux boutons poussoirs de va-et-vient par des interrupteurs.
Comment procéder ? Merci d'avance.

Bonjour
Pour la question d'asservir un bouton poussoir comme interrupteur, il faut un contacteur car c'est lui qui garde le maintien. Cordialement.

Le commutateur (partie électrique sous chaque bouton) a certainement pris de l'humidité, l'eau passe souvent sous les boutons de la plaque si vous démontez celui-ci et qu'il vous reste sur les doigts un liquide marron fonçé et que son aspect est altéré je pense qu'il faut le changer, j'ai eu le cas, faites-le vous-même c'est très facile, par contre le produit est assez coûteux. Si vous pouvez attendre 3 à 4 jours sans vous en servir l'ensemble si pas trop endommagé peut refonctionner après séchage, mais ne réglera pas le problème, mais permettra de bien le localiser. Travailler toujours hors tension.

Puis-je souder des fils entre eux pour les prolonger quand ils ne sont pas assez longs au lieu de mettre des dominos.

Inversez la phase et le neutre pour voir.

Merci de nous préciser la marque, référence et modèle de votre table de cuisson pour pouvoir vous répondre.

Pour ce genre de problème je pense que le mieux est de demander au vendeur (Service Après Vente). a+