ELECTRICITE

Il faut qu'elle soit reliée à la terre, je suppose qu'il y a un endroit où on voit le fil ? Il va sûrement lui falloir une preuve de toute façon donc soit une mesure soit un visuel sur le branchement. PL975

Réglementairement, il n'y a pas de distance par rapport au lavabo.
La seule contrainte est qu'il soit à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche.
A vous de le placer avec bon sens (évitez par exemple au dessus de celui-ci).

Il faut que l'extrémité du flexible de douche ou de baignoire soit lui à plus de 60cm d'une prise, un interrupteur ou autre appareil.

Salut.
D'après la norme nf c-15-100, les appareillages (prises ou interrupteurs) doivent se trouver dans le volume 3 (60cm), sauf les interrupteurs de circuits à TBTS 12V qui peuvent êtres dans les volumes 0, 1 ou 2.

Nous manquons de renseignements. Pouvez vous préciser les puissances de vos appareils ? Le calibre du disjoncteur d'abonné ? Y a-t-il un tableau de répartition en dessous du disjoncteur d'abonné ?

Peut-être avez vous fait un branchement en série et non en parallèle !?

Bonjour, 1ère solution : évitez de brancher deux appareils sur un même circuit.
Il faut, si vous pouvez, dans la même gaine, retirer 3 fils de 2.5 carré et créer 1 prise pour le four.
2ème solution : brancher les deux prises en parallèle. Bon courage ! benelec.

Si vous avez 3 DD HS 30 mA sur les cases réservés au différentiel vous pouvez indiquer 30/30/30 mA. Concernant la partie chauffage, cela est limité au chauffage électrique. Dans le cas contraire, un chauffage électrique est maintenant quasiment toujours direct : convecteur, panneau rayonnant, panneaux à inertie, PRE (plancher chauffant électrique); Les chauffages bijonction ne sont plus installés.

1. Votre insert n'est pas à la terre.
2. S'il l'était, il ferait déclencher un différentiel (on espère).
3. Il y a donc un défaut d'isolement, peut être un fil endommagé qui touche la carcasse. A moins que le fil soit fondu quelque part.
Donc, faites une recherche visuelle du défaut si c'est possible. Réparez, et mettez la carcasse à la terre. Ce doit être obligatoire normalement. GL

Normativement, vous pouvez mettre en oeuvre les 2 solutions que vous évoquées si c'est fait dans les règles :
- circuits individuels qui remontent au tableau de répartition principal
- création d'un tableau divisionnaire dans la cave (prendre un modèle étanche si risque d'humidité)
A vous de voir le plus pratique.
Le réfrigérateur n'a pas besoin d'un circuit dédié, vous pouvez le brancher sur le circuit prises classique.
Si vous avez un congélateur, vous pouvez mettre un interrupteur différentiel à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (type HPI/SI/SI selon fabricants). C'est relativement cher, et si vous n'estimez que cela ne vaut pas le coup, un type AC suffira.
Voir schéma de branchement du tableau divisionnaire pour une puissance disponible de 7 kW.

Bonjour, les deux solutions sont enviseageables à savoir :
Première solution. Depuis votre tableau de répartition actuel :
1 Ligne éclairage en 3*2.5mm2 protège par un disjoncteur 16A
1 Ligne prise en 3*2.5mm2 protège par un disjoncteur de 20A (8 socles maxi)
1 Ligne distincte en 3*2.5mm2 pour le congélateur protégée par un disjoncteur de 20A.
1 inter différentiel 30ma type AC 25A pour la lumière et les prises.
1 inter différentiel 30mA type AC 25A immunité renforcé pour la prise congélateur.
(dans mon raisonnement, je privilégie une protection différentielle indépendante pour votre cave)
Seconde solution :
Depuis votre tableau de répartition actuel vous "tirez" 1 ligne en 3*6mm2 protégée par un disjoncteur 32A pour alimenter un tableau de répartition secondaire. Depuis ce tableau de répartition secondaire, vous réalisez ce qui est dit en première solution. Avantage : si la cave est éloignée, vous économiserez des longueurs de câbles mais le 6mm2 est plus cher. Faites le calcul. Quand aux protections différentielles, j'ai vu "large". Vous pouvez utiliser les protections différentielles existantes si la selectivité entre la cave et le reste de la maison vous importe. Les sections de câbles et calibres des disjoncteurs ne tiennent pas compte des chutes de tension.
Si votre cave n'est pas trop éloignée, pas de soucis (voir NFC 15-100 partie 5-52 dans le cas contraire). LB

Vous devez brancher le rouge (la phase) et le marron du bouton poussoir ensemble sur A1, le blanc du bouton sur B, ensuite le retour lampe sur 4 et pour finir le neutre (bleu) sur A2 ! HVS

Ces deux appareils sont de gros consommateurs qui doivent avoir chacun leur circuit spécialisé.
Tirez de nouveaux circuits depuis le tableau.
Ne continuez pas comme cela, vous allez finir par mettre le feu !

Salut.
1)Lave linge circuit séparé -> 20A en 2.5²
2)Sèche linge circuit séparé aussi -> 20A en 2.5²
Le tout protégé par une protection différentielle 30mA.
Attention ces appareils sont des gros consommateurs en domestique.

Le plus facille je pense c'est de tirer une ligne de 5g2.5 jusqu'a la salle de bain. Et effectivement, mettre les 2 appareils sur un circuit à part, et bien entendu protégé par le différentiel 30mA.

Bonjour, essayer les spots à "leds" ou à ampoules "basse consomation". Ils dégagent très peu de chaleur comparés à des spots équipés de lampes halogènes. LB

Bonjour, la solution serait peut-être dans un premier temps de coller un tube de PVC assez long (plus grand que l'épaisseur de la laine de verre) sur le socle du spot et de le glisser dans votre perçage pour le transformateur (je n'ai pas encore d'idée pour ça...)

Merci pour votre réponse.

Ca me fait peur. Ce voisinage laine de verre et chaleur, même PVC... Les lampes à incandescence dégagent beaucoup d'énergie calorifique et un peu de lumière. Si cette energie calorifique est confinée, l'environnement chauffe. Quant aux transformateurs (si ce sont bien des transformateurs), ils chauffent aussi. Des spots à led, pourquoi pas, mais les faisceaux doivent être étroits et je doute un peu du confort visuel. C'est une maison pour y vivre, et ce ne peut pas être un éclairage discothèque avec des spots et des coins plus sombres. Hâtez-vous lentement pour trouver la meilleure solution, en toute sécurité. GL

Il existe des spots chez Paulmann qui sont prévus pour être encastrés au contact de la laine de verre : ce sont des sortes de cloche qui se fixe par en dessous du plafond
Accessoires spots encastrés.

Je suis électricien du batîment et notre solution est de mettre un pot de fleur en terre cuite sur le spot pour le transformateur, il n'y a pas de problème car ça ne chauffe pas.

2 solutions possibles.
Mettre en amont de ces 3 circuits :
- un interrupteur sectionneur câble en 6², soit directement dans le tableau s'il est à proximité de la sortie, soit déporté près de la sortie si nécessaire
- un contacteur de puissance à fermeture placé dans le tableau et câblé en 6² avec un circuit de commande en 1,5² actionné par un interrupteur classique positionné près de la sortie.
Dans les 2 cas, l'interrupteur sectionneur ou le contacteur de puissance devront être dimensionnés pour absorber l'intensité totale d'éclairage de votre installation (a priori 30A mais peut être moins).

Le mieux pour cette action est, je pense, d'utiliser la domotique.

Rien ne l'interdit. Respectez la section des conducteurs.

Prenez également une gaine de bon diamètre, si un jour il faut intervenir sur la liaison pour une modification quelconque.

Bonjour, dans le cas du déplacement du disjoncteur principal, il faut vérifier que celui reste accessible pour assurer la coupure d'urgence de l'installation. Sinon, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête sur le coffret. La coupure génerale n'est plus assurée dans le cas ou il n'y a pas d'inter différentiel ou au moins 2 inter différentiels installés.

Il faut que vous regardiez sur le premier compteur, si il est à double tarif, il y a 2 FILS qui servent comme fil pilote, 2 fils qui sont l'alimentation EDF et 2 qui vont au disjoncteur de l'installation. Il faut repérer sur le 2ème compteur le même emplacement pour les 2 fils pilote et brancher 2 fils en parallèle avec le premier. Ca doit fonctionner, la vérification ne pourra se faire que le soir de 23 heures à 7 heures du matin. Sinon voyez un électricien. Bonne chance.

Faire comme en rep 1. Mais avez vous un abonnement avec les 2 tarifs ? Si oui, vous avez effectivement un relais EDF télécommande dans lequel un contact sec à fermeture vous permet de commander un relais pour chauffe eau par exemple. Mais ce ne sont pas 2 fils pilotes (au sens habituel du terme, réservé pour la commande de chauffage), simplement les bornes d'un contact. Normalement l'accès au bornier EDF est plombé. Ensuite, votre compteur auxiliaire a-t-il la fonction double comptage ? Il faut vérifier tout cela. GL

Il faut raccorder la terre (fil vert/jaune) à une des branches du lustre. Pour cela, il faut trouver un écrou du même diamètre que le pas de vis de la branche, débrancher les fils, passer l'écrou, commencer à le visser, prendre un morceau de fil souple (si possible), le dénuder sur 2 à 3 centimètres, torsader les brins, faire un demi-cercle avec le bout dénudé et le mettre sur le pas de vis (sens de serrage) et serrer l'écrou. Après serrage, testez le fil en lui tirant légèrement dessus, pour voir si il tient bien. Le raccorder au fil de terre. Bon courage.

Chaque câble qui vient d'une branche est une alimentation Phase/Neutre de la lampe. Vous n'êtes pas obligé de raccorder les 6 lampes, certains lustres divisent en 2 x 3 lampes pour deux interrupteurs, d'autres n'utilisent que 3 lampes sur les 6 tout simplement pour des raisons d'économie d'énergie.
Le fil de terre (vert/jaune) doit être relié à la partie métallique du lustre. Pour cela, il faut prendre un morceau de fil VERT/JAUNE que vous fixez au chassis et ensuite le relier au vert/jaune qui sort du mur. Bien sûr que pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de raccorder ce chassis métallique au fil de terre.
PL975

Quelle puissance commandez-vous avec ce télérupteur ? Si la puissance correspond bien à celle que peut supporter le télérupteur, vérifiez vos connexions pour voir si vous n'avez pas coincé un morceau de gaine du fil branché. Si tout est OK, c'est tout simplement le fonctionnement du télérupteur.
PL975

Il y a 2 endroits où le télérupteur peut chauffer un peu : les contacts mobiles et les connexions si elles sont desserrées, mais cela semble peu probable, à moins que la puissance de la lampe ne s'exprime en kW... Il y a également la bobine, si elle est alimentée en permanence par un bouton poussoir coincé en position fermée. Dans ce dernier cas, les autres commandes sont inefficaces, et le relais "grogne". Rien d'autre à part cela. GL

La bobine du télérupteur est très certainement alimentée en permanence.

Salut. Vérifiez le serrage de vos connexions. En complément de ce qui a été dit plus haut.

Bonjour,
J'ai un problème similaire qui vient d'apparaître avec un télérupteur installé depuis longtemps : il fonctionne de façon erratique, et lorsqu'il ne fonctionne pas, il bourdonne et chauffe.
Le problème peut-il venir du télérupteur lui-même ou plutôt d'un interrupteur ?
Merci.

Même problème rencontré juste après le montage. Le télérupteur marche normalement mais chauffe anormalement. J'ai fini par comprendre pourquoi : le poussoir (le seul pour l'instant) était fermé en permanence donc, la bobine alimentée en permanence.
Pour savoir si c'est aussi votre cas, il suffit de vérifier si l'interrupteur du télérupteur fonctionne, celui qui est au compteur.
Moi, il était impossible de le forcer à passer sur 0 ou 1, un bruit de bourdon et un retour à la position initiale forcée. Le passage de 0 à 1 ne marchait qu'avec le poussoir.
Une fois inversé le ressort du poussoir (en fait, un interrupteur a 3 pôles auxquels ils rajoutent simplement un ressort), ça fonctionne parfaitement.
Dommage, j'ai laissé mon télérupteur en court-circuit 24 heures avant de m'en rendre compte (à l'odeur...).

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le forum litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo

Le bailleur doit fournir un logement décent. Voir les obligations de celui-ci sur le site Promotelec

Peu importe la marque. C'est un montage simple allumage. Voyez dans la doc à l'accueil du site.

En général on branche l'alimentation sur la borne appelé L et le fil qui va à la lampe sur la borne 1.

C'est bien difficile de vous répondre à distance, il faudrait que nous soyons chez vous avec les schémas et les caractéristiques de l'équipement. Faites intervenir un professionnel, ou un ami très expérimenté. Ne faites pas de branchements au hasard. GL

Merci du conseil, j'ai contacté mon beau frère qui m'a dirigé par téléphone pour comprendre les branchements et pilotages du tableau électrique. Le thermostat fonctionne bien aujourd'hui. Je regarderai avec lui pour le programmateur quand il me rendra visite.

Quand vous dites néon je pense qu'il s'agit d'un tube fluorescent (le néon est rouge). Quoi qu'il en soit, qu'appelez-vous « "sur" le néon » ? Si vous l'avez mis sur le corps de l'appareil, vérifiez de ne pas avoir outrepassé le circuit de démarrage. Ces lampes-là ne s'allume pas en se branchant directement sur le secteur. Il y a un circuit de démarrage dans le socle. Il faut mettre l'interrupteur avant ces circuits. Sur l'arrivée électrique.

Une réglette fluo se branche comme n'importe quelle vulgaire lampe (ne pas oublier la terre). On met en série l'interrupteur simple et c'est tout. Vérifiez quand même si le tube est bien monté dans ses douilles (on le tourne sans forcer). Vérifiez également si le starter est installé. Mais effectivement, ce n'est pas un tube au néon. On expliquera ultérieurement. GL

Je ne suis pas certain que l'expression "comme n'importe quelle vulgaire lampe" soit cohérente avec "le starter est installé". Car n'importe quelle vulgaire lampe n'a pas besoin de starter... mais c'est juste une question de tournure...

Pour rep 3. Effectivement, c'est une source de lumière (domestique) comme une autre, une fois que l'on a bien monté le tube, mis le starter dans sa douille, et branché Ph, N, Pe. A part cela, que dire de plus sinon que c'est le B A BA ? Il faut bien reconnaître qu'il y a plus complexe en électrotechnique. Je n'aurais pas dit "vulgaire lampe" pour un éclairage public, une lampe au xénon, les vrais tubes au néon ou autres gaz etc. GL

Refaites une programmation de fréquence pour lever le doute sur la "concurrence d'onde radio".

Oui j'ai eu le même problème il ne faut pas rester sur le codage d'origine. (22/05/10)

Si l'eau est très calcaire, il se peut que la sonde soit enveloppée dans une masse de calcaire, ce qui lui indique une température élevée et de ce fait, le termostat coupe la chauffe. Il faut couper le jus, fermer l'eau, vidanger, démonter, retirer le calcaire, parfois dix litres. Ensuite, vérifier le bon état de la partie anti-calcaire et remonter en vérifiant le bon état du joint ; sinon un chauffe eau neuf coûte moins de 200 E pour 200 litres.

Bonjour,
Je vous prie d'abord de m'excuser car je sait que je ne pose pas ma question via le bouton " je pose ma question ici " car je ne l'ai pas trouvé... même après avoir lu les réponses à ma question qui sy rapprochait.
Mon souci est quasiment le même que celui cité à la question n°2780, à quelques exceptions près.
1 : le chauffe-eau n'est pas encore branché en jour/nuit il est alimenté en direct.
2 : il a une ligne indépendante neuve tirée récemment en 2,5 mm2
3 : le cumulus se met en sécurité à divers moments de la journée et des fois pas du tout. Quand il le fait je n'ai plus d'eau chaude, je dois donc le ré-armer en appuyant sur un tout petit bouton sur le thermostat en dessous du chauffe-eau.
Voilà, je ne comprend pas d'ou vient le problème, à mon avis ce serait le thermostat qui fait des siennes ? Est-ce possible ?
Ensuite pour le raccordement jour/nuit, je n'ai vu au compteur edf qu'un "relais récepteur à 2 ordres de télécommandes à 175hz Réf : HN 96-S-82 boîtier" rectangulaire bleu.
Il est plombé dessus et dessous comment faire pour m'y brancher ? Est-ce bien lui le relais jour/nuit ? Car il n'y a que ça et edf ma dit que j'avais le tarif jour/nuit.
Si vous pouviez me renseigner, merci.

Profitez du double tarif pour installer un contacteur jour-nuit et sa protection et ainsi faire quelques économies. Profitez en également pour faire fonctionner le lave linge et le lave vaisselle la nuit, bref tout ce qui consomme. Pour le chauffe eau à réarmer, consultez la notice. Elle doit vous indiquer dans quel cas cette sécurité fonctionne. Je sais que dans un thermostat de chauffe eau, il y a une sécurité qui coupe l'alimentation si jamais le thermostat de réglage a une défaillance, à moins que la résistance soit effectivement pleine de calcaire et que cela entraîne sa surchauffe.
Quel âge a le CE ? Le boîtier EDF n'est pas le relais en lui même, mais le récepteur de télécommande. Il assure le passage du comptage en HC, et comprend un contact sec à fermeture utilisé pour commander la bobine du contacteur Jour Nuit. Il faudra déplomber. GL

Bonjour, votre sécurité en dessous du thermostat c'est tout simplement une sécurité de surchauffe, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas trop de calcaire dans le chauffe-eau, si ce n'est pas le cas baisser la température (petit potentiomètre de réglage près de la sécurité). Bon courage.

Tout à fait normal, pas dangereux. (Voir 2769 et 2738).
Un voyant Plexo avec lampe à filament 220 V 5W ne s'allumera pas intempestivement. GL

Il faut raccorder :
- un fil du voyant à la sortie de l'interrupteur
- un fil au neutre(fil bleu)de la prise
Comme ça, quand vous appuierez sur l'interrupteur, vous allumerez le voyant (comme une lampe normale) et alimenterez la prise.

Pas facile à dire comme ça. Il serait bon de nous faire un schéma de votre montage interrupteur/voyant/prise.
PL975

Si le but est de supprimer la temporisation à l'allumage, vous devez remplacer votre minuterie par un télérupteur à moins que cette temporisation soit équipé de la fonction télérupteur, dans ce cas, c'est juste une modification à faire.

Bonjour, je pense qu'il suffit de la remplacer par un télérupteur. LB

Vous pouvez encore trouver des porte-fusible comme celui de droite sur votre photo.
Vous devriez demander à votre propriétaire de faire une mise en sécurité de votre installation électrique. Ce n'est pas une mise aux normes, mais une application de 5 règles de sécurité minimales :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits (vos fusibles actuels) ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.

C'est du matériel courant, par exemple chez Sosomec.

Vérifier toutes les connexions sur les prises, dans les boîtes de dérivation intermédiaires. Il suffit parfois de pas grand chose pour qu'un fil ne fasse plus contact.

Bonjour, une génératrice ! Pour produire du courant ? De quel type.. ou alors un alternateur ? Votre question est trop vague. Pouvez vous précisez exactement ce que vous voulez faire ? LB

Bonjour, 20cm est la moyenne donc 21 cm ne doivent pas poser de problème mais... La notice technique de vos spot précise la distance à respecter. LB

Oui, je suis électricien et je vous confirme que 210 mmm suffisent. Bon courage pour l'installation...

Dans les 3 marrons, il y a le neutre qui devrait être en bleu. Si comme vous le dites inter en haut rien et inter en bas, deux des fils permettent l'éclairage de votre tournevis testeur, alors, le troisième est le neutre et doit être raccordé sur le bleu. Prenez un des deux fil marrons pour le raccorder sur le marron du luminaire. Par contre il n'y aura pas la terre. LB

L'installation a été faite par un bricolou sans respect des couleurs. Les deux fils positifs au plafond semblent fonctionner avec 1 interrupteur = 1 fil pour une ampoule ou deux d'une rampe et le 2ème interrupteur alimente le second fil pour certainement d'autres ampoules intégrées sur cette même rampe (ex : 1 interrupteur = 2 lampes et 2ème interrupteur = +2 lampes, soit la totalité de la rampe en actionnant les 2 interrupteurs.)
Pour le 3ème fil qui ne positive pas avec le testeur tournevis, ça doit être le neutre logiquement indétectable avec le testeur ici présent.
Il manque quand même une terre.
S'il s'agit de 2 phases et 1 Neutre, faire le test avec une ampoule branchée sur le fil négatif et 1 des 2 fils positifs.

Bonjour, Schneider electric ou télémécanique, ABB... chercher "convertisseur" sur internet. Ne vous lancez pas dans la fabrication de ce type de materiel. Même avec un schéma et même si comme moi vous connaissez le principe de fonctionnement, vous n'imaginez pas les difficultés à surmonter (Compatibilité CEM, harmoniques, tenue en puissance, inductances de lissage éventuelles, commande des tyristors, dimensionnement du refroidissement et dissipation de la chaleur, régulation du courant et autre...)
Achetez du "tout fait". Sinon vous faites cela "à l'ancienne" c'est le principe du "groupe tournant" : avec un moteur monophasé, vous entrainez un alternateur triphasé. C'est ce qu'on faisait avant la découverte des lampes à Arc et autre électronique de puissance. LB

Pas simple en effet, même très compliqué. On aimerait connaître l'application envisagée, juste pour le fun. Un groupe tournant de cette puissance ça occupe de la place, ça pèse très lourd et ça fait du bruit. Sans parler des appareils de contrôle et de réglage. Quant au rendement... Bon, cher internaute, soyons moderne et simple. Si vous voulez vraiment du triphasé : voir EDF. GL

Merci à LB, grace à vous j'ai trouvé ce que je cherchais.
A une prochaine fois sûrement.

Tant mieux si vous avez trouvé (variateur de fréquence pour moteur asynchrone ?). Mais avec une alim mono 220 V, un convertisseur ne délivre pas du 380 V entre phases. Et 4 kW ce doit être une limite supérieure. Si c'est pour un moteur As, il faudra le coupler en triangle. Dites moi si j'ai bon. GL

Vous trouverez la réponse dans notre forum : aérateur SL

Transformez votre interrupteur inutilisé en boîte de dérivation, en reliant la phase à une des 2 navettes et en laissant l'autre navette non reliée (isolée dans un domino).

Non, tout est normal a priori surtout si vous avez tout vérifié. Ces témoins consomment si peu qu'ils peuvent s'allumer même avec un très faible courant de fuite. D'ailleurs certains de ces témoins sont utilisés pour repérer les interrupteurs dans le noir (là on veut volontairement que ça s'allume quand le courant est coupé : c'est un défaut que l'on a l'habitude de transformer en qualité : ça évite de tirer un câble supplémentaire juste pour allumer ce témoin). La question revient souvent sous des formes et des conséquences multiples. C'est pourtant quelque chose de connu. Tout isolant, ou tout interrupteur ouvert, laisse toujours passer un minuscule courant de fuite : c'est inévitable et non dangereux car on ne le ressent même pas tellement il est faible. C'est l'effet "condensateur". Autant le savoir ! (n'en déplaise à certains qui se lassent de ces réponses pourtant nécessaires)

Otez moi d'un doute rep 1. Ne se serait-on pas rencontrés en 2738 ?
Tout ces problèmes se mettent en équation. Alors si vous voulez voir des condensateurs partout avec également des effets magiques associés, pourquoi pas, à chacun ses croyances, mais que l'on me donne des valeurs et des démonstrations scientifiques rigoureuses.
Pour l'internaute ayant posé la question, il n'y a aucune fuite de quoi que ce soit. Mettez un voyant Plexo avec lampe 220 V 5W et il n'y aura plus cet effet "magique". Voir question 2738 et d'autres liens. GL

Bonjour. Réponse 1, pour la nième fois, les voyants dans les interrupteurs ne s'allument pas ainsi ! Voir réponse 2665 et autre. Ou alors prouvez-le moi (doc technique, calcul de capacité, renseignement auprès des fabricants d'interrupteurs, simulation de ce circuit de type RC je suppose puisqu'il y a un condensateur ! Je suis en attente de votre demonstration. Ce sujet m'intéresse. pour le voyant voir réponse 2. je rajoute que des voyants LED avec résistance en série pouvant fonctionner sous 230V existe également. Il suprime également l'effet "magique". LB

Un truc tout bête : quelle tension relevez-vous aux bornes du voyant lorsqu'il est légèrement allumé ? Est-ce que vous coupez bien la phase avec l'interrupteur ? Est-ce que le phénomène persiste lorsque le disjonteur est ouvert ?
Si j'ai personnellement constaté en moyenne tension des effets capacitifs sur les câbles, je ne sais pas ce qu'il en est en basse tension.
PL975

Je précise pour la réponse 3 : des voyants "à DEL" ce qui signifie bien "basé sur une DEL" et pas directement une DEL seule. Sinon elle claque assez vite. On peut fabriquer le voyant en mettant une autre diode (à contre sens et parallèle à la DEL).

Pour PL975 rep 4. Ce thème récurrent des lampes néon des voyants revient tous les jours, allez faire un tour sur les questions citées en rep 2 et 3 et vous aurez les causes. Pour la tension que l'on pourrait tenter de mesurer, elle s'écroulerait dès que l'on brancherait un voltmètre, surtout s'il consomme un peu (contrôleur magnétoélectrique à redresseur), et la lueur du voyant néon, à peine discernable, disparaîtrait. OK pour les effets capacitifs bien réels en HT. GL

Bonjour, réponse 5 : bien entendu pas de DEL en direct, c'est un voyant "basé sur une LED", j'avais oublié de preciser. Merci de l'avoir fait. LB

C'est à la physique de départager : Je viens de prendre un milli-ampèremètre alternatif numérique à 4 chiffres significatifs et de le brancher en série avec un tournevis testeur. Car, réponse 6, est dit "vous aurez les causes (en réponses 2 et 3)" : et je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je lis en réponses 2 et 3 une contestation mais pas une cause. Le phénomène du témoin allumé dans un circuit éteint n'y est toujours pas expliqué.
J'ai mesuré 35 micro-ampères à travers le tournevis testeur. Un second tournevis testeur : 15 micro-ampères. C'est plutôt avec l'idée qu'un témoin peut s'allumer sans aucun courant qu'il va falloir arrêter. Bien sûr, le testeur détecte une tension mais a besoin de cette minuscule consommation pour son propre fonctionnement. (Bien que passant à travers le corps il est trop faible pour qu'on y soit sensible ; le néon consomme donc 230 x 0, 035 = 8 mW)
Aux non-électriciens, attention DANGER : il y a risque de toucher la phase directement à travers l'ampèremètre, ne faites pas l'expérience sans la comprendre. Ou mieux, mettez l'ampèremètre en haut du tournevis : une pointe sur le testeur et le doigt sur l'autre pointe de touche.
Du coup quand l'interrupteur est ouvert : par où circule ce petit courant ?
Rappelons qu'un courant alternatif n'est pas un déplacement de charge (la moyenne est nulle) mais est une vibration "sur place". Les charges sont alternativement (50Hz) poussées puis ré-attirées. Il n'y a aucune composante continue dans un condensateur (aucun électron à travers l'isolant, tout va bien) ce qui n'empêche pas par contre une composante alternative, c'est à dire une vibration des électrons "de l'autre côté de l'isolant".
Approchez le doigt du tournevis sans le toucher : s'il est assez sensible, le témoin du tournevis commence à s'allumer progressivement un peu avant contact. J'ai réussi sur l'un des deux à maintenir mi-intensité avec le doigt à 1 mm.
Lisez aussi :
commeunpro.com : probleme ampoule economie d'energie
et la page 69 de cette documentation technique : False signals due to long wiring
Cordialement.

Si vos fusibles ne coupe que la phase, votre neutre est relié aux autres circuits de l'habitation.

Complément à rep 1 : et le fait de relier le neutre à la terre déclenche le DDR. Tout est normal.

Dans le cas d'une ancienne installation par fusibles, même en retirant le fusible de la phase il se peut que ça disjoncte au compteur sans prendre de jus, du fait que le neutre et la terre se sont touchés.

Le neutre et la terre étant au même potentiel, il ne devrait pas y avoir de disjonction. Il se peut que le fusible ait été monté sur le Neutre.
Personnellement j'ai eu moins de chance que vous, j'ai été électrisé en touchant un fil et une partie d'un tuyau nu de radiateur alors que j'avais retiré le fusible. Celui-ci coupait le neutre et non la phase, du coup j'ai fait une liaison phase terre entre ma main et mon bras. Sur ce coup, j'ai eu de la chance mais je conseille à tous ceux qui travaillent sur des installations de couper le courant au disjoncteur ET de vérifier l'absence de tension sur tous les conducteurs entre eux ET avec la terre.
PL975

Pour PL975 rep 4 : neutre et terre sont au même potentiel, et le fil de terre est le conducteur de protection Pe (régime TT). Le différentiel est justement là pour protéger les personnes et c'est normal qu'il ait déclenché lors de la liaison fortuite Pe N. Si la coupure n'est pas omnipolaire (cas de l'installation ancienne de l'internaute), il y a un risque que vous avez expérimenté vous même. OK pour les règles rappelées en rouge, on ne prend jamais assez de précautions. GL

Oui, vous pouvez le faire sans problème. Il vous faut utiliser un télérupteur 220V/24V. Je l'ai fait chez moi avec un "BFT".
Il faut mettre la phase en 1, ressortir en 2 vers les lampes. Pour le câblage de la bobine, voir sur le schéma de câblage du moteur où se trouve la sortie 24V. Une fois la sortie trouvée, relier à la bobine du télérupteur (pas de polarité à respecter pour la bobine).
Voir le schéma çi-joint.

Il est impossible de définir quel disjoncteur va sauter... en tous cas, en installation domestique.
Il faudrait faire l'étude de sélectivité de votre installation (courant de court-cuicuit, courbe de déclenchement des disjoncteurs, même la distance entre votre maison et la cabine haute-tension va influer sur le résultat).
Mais bon, à titre indicatif, les disjoncteurs "domestiques" (modulaires), sont rarement prévus pour obtenir une sélectivité et généralement, c'est toute la ligne qui saute.

Merci pour cette première réponse mais quelqu'un saurait-il m'expliquer le bon calcul à prendre en compte concernant les Watts ?
C'est à dire, un disjoncteur différentiel tétra de 10A protège-t-il chaque phase de 220V à 10A soit 2200W par phase, ou bien est-ce différent ?
Merci !

Il faut raisonner en courant (ampères) et non en watts. Sachant qu'un disjoncteur déclenchera pour une légère surcharge permanente un peu au dessus de 10 A efficace (avec un temps de réponse relativement long), et très rapidement pour une surcharge intense. Si vous en mettez deux en cascade de calibre identique (ils assurent les mêmes fonctions chez vous), on ne sait lequel va déclencher le premier, et s'ils ne vont pas déclencher tous les deux en même temps. Dans votre installation, il n'y a pas de sélectivité, comme dit en réponse 1. En cas de défaut à la terre, seul le DD déclenchera. Il serait donc raisonnable de garder vos disjoncteurs modulaires de calibres 10, 16 ou 20 A s'il y en a, et de monter en amont un ou deux interrupteurs différentiels 25 ou 40 A avec DDR de 30 mA. Ainsi, ils déclencheront en cas de fuite à la terre de l'une des lignes en aval, et en cas de surcharge, faible ou intense, les disjoncteurs déclencheront en cas de surintensité sur leur ligne. Mais il faut choisir les DDR ; il y a les AC, A et SI, que l'on choisit en fonction des récepteurs (plaque de cuisson, lave ligne, congélateur etc).
Vous nous dites si vous voulez en savoir plus. GL

Je commence à mieux comprendre, merci.
L'objectif principal de ma question était de mieux comprendre les watts supportés pour bien dimensionner / équilibrer la charge sur les phases car je vais refaire mon tableau. Au vu de vos réponses, je pense que je peux être tranquille : mon installation (pavillon ancien que je viens d'acquérir) a un tableau électrique impressionnant pour l'époque => 6 rangées telles que décrites ci-dessus, chaque rangée étant composée d'un disjoncteur différentiel 300mA de 10/16A et de 6 disjoncteur de 10A. Je pense donc que je peux garder le câblage tel quel et "simplement" remplacer chaque disjoncteur différentiel 300mA en 30mA.