Questions Réponses Forum Électricité

Ça dépend de ce que vous appelez pieuvre, parce-que ça peut être la pieuvre électrique de votre maison ou il y a les circuits prise et ECL ou ça peut être l'installation d'éclairage de votre grenier.
Si c'est pour l'éclairage de votre grenier il faut pas y mettre de tableau mais une boîte de dérivation, si vous voulez mettre un tableau il faut le mettre dans un endroit où il y a de la lumière du jour et où il est accessible. Merci de donner des précisions. Bonne journée.

C'est une très bonne idée. Vous pouvez alors équiper le tableau avec des borniers genre Viking Legrand.
Mais une grande boîte avec rail oméga et borniers est possible.
Et puis sans rail ni borniers, on réalise les liaisons avec dominos ou bornes rapides genre Wago. GL

La pieuvre a pour but de dispatcher certaines liaisons électriques, éclairage, prises de courant etc. scellée dans les sols, plafond, posée dans les faux plafonds, greniers.
Si vous refaites cette partie d'électricité, libre à vous. Bien repérer ces liaisons en filerie et au tableau électrique.
Bon courage. 24/10/09 PL

Merci pour vos conseils.
En fait, je ne sais pas si l'appellation pieuvre est la bonne. Il s'agit d'un gros boîtier dans lequel sont "rangés" un tas de fils avec des dominos, je suppose qu'il s'agit de l'alimentation électrique de l'étage de la maison (prises et lumières). Je ne sais pas s'il faut installer des disjoncteurs (qui font double emploi avec le tableau principal) ou si un tableau avec des borniers où je viens visser les fils est suffisant avec l'avantage de pouvoir tirer une ligne supplémentaire au besoin.
Cordialement.

Bonjour
Si vous achetez du matériel de grandes marques, généralement, le schéma de branchement est fourni avec le matériel. Cordialement.

Bonsoir,
1/ C'est souvent le cas, avec les circuits d'éclairage où neutre et phase ne cheminent pas forcément par les mêmes canalisations. Il peut donc y avoir plus de dérivation intermédiaire pour la phase que pour le neutre.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
2/ Ce n'est pas compliqué, encore moins si vous êtes en train de refaire tout le tableau. Mais si vous mettez plusieurs ID, il faut avoir une petite réflexion pour répartir correctement les circuits sous les ID.
Le plus simple cependant pour une mise en sécurité c'est de mettre en tête du tableau (juste après l'arrivée des fils du 500mA EDF) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
CMT

Très bien, merci, formidable boîte à idée et aide que ce forum.
Je vais m'atteler à relier les P et N.
Une petite question, mon disjoncteur principal est indiqué à 500 mA 45A, est-ce un problème de mettre derrière un 30 mA 63A, comment savoir si le 45A est bien dimensionné (j'ai actuellement sur mon tableau 3x10A, 3x16A, 1x20A et 1x32A. Bonne journée, Yves

63A c'est l'intensité max qu'encaisse votre interrupteur différentiel avant de commencer à se détériorer.
Donc aucun problème si vous ne dépassez pas 45A.
Par contre un ID 40A aurait été trop juste.
Avec un 63A, vous pouvez même augmenter un jour votre abonnement à 60A si nécessaire, sans que cela ne pose de problème (vis à vis de ce point) là. Mais si vous ne disjonctez pas avec votre installation actuelle, c'est que 45A sont suffisants tant que vous ne faites pas une extension de celle-ci.
Il faudrait d'ailleurs savoir quels appareils sont branchés derrière vos circuits, car si cela se trouve 30A serait suffisant.
Pour en revenir à l'ID unique en tête de l'installation, l'inconvénient majeur est que s'il déclenche, toute l'habitation n'a plus de courant.
C'est pourquoi on préfère souvent mettre plusieurs ID dans un tableau (c'est d'ailleurs obligatoire pour une installation neuve). Mais c'est plus complexe à mettre en œuvre.
CMT

Merci bien, je me suis procuré le petit guide de Promotelec pour les normes, sans le suivre à la lettre, je vais faire au mieux. Au boulot (même un dimanche). Yves

Le "Petit livre rouge Promotelec" le livre de chevet de tous les bons électriciens amateurs et professionnels pressés précise page 100 : "le dispositif de commande est situé entre 0,90 m et 1,30 m du sol, manœuvrable en position assise ou debout".
1,20 m est un bon compromis. GL

Bonsoir, l'interrupteur se pose à 1m 20.

Bonsoir, l'interrupteur se pose à 1m20 ou moins ou plus suivant l'utilisation. er

La réponse 1 connait bien les normes et si vous voulez le vérifier par vous même consulter ce lien : schneider-electric.fr réglementation-M1401-R1548
et télécharger le guide de la norme NF C 15-100 ! Tof
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
En complément, nous vous proposons une liste de liens concernant la norme NF C 15-100 :
norme NF C 15-100
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Tant que ce n'est pas du RJ45, vous pouvez reprendre une prise téléphonique sur une autre ! Tof

Bonjour. Cette application ne fonctionnera pas car, comme indiqué sur la notice en 7, il faut une charge qui consomme du courant, soit au minimum 40 W.
Une guirlande de diodes ne fonctionnera donc pas comme vous l'avez constaté (elle clignote et c'est normal, le triac qui est le semi-conducteur qui assure la fonction interrupteur ne peut rester passant pendant la phase de commande ; et éteinte, la guirlande est soumise à l'aléa habituel dont il est souvent question dans le forum), d'autant plus qu'elle doit comporter une alimentation électronique ou un transformateur avec composants associés.
Le composant Legrand Mosaic ne coupe que la phase comme ferait un interrupteur mécanique, le neutre étant direct à la lampe.
Un inter électronique fonctionne toujours ainsi, c'est bien l'équivalent d'un interrupteur unipolaire. Malheureusement il n'y a pas de solution électronique. GL

C'est bien ce que j'ai constaté en utilisant un interrupteur automatique sans neutre...
Ma question est donc quelle est la différence avec un inter auto avec neutre comme Legrand me le suggère... ?
Mon problème est que je ne comprends pas le branchement qui est conseillé sur la notice...
Puisque pour moi faire un repiquage au niveau de la borne "neutre" de l'inter auto avec neutre équivaut à utiliser un inter auto sans neutre... (j'espère mettre fait comprendre...)
Bref quelle est la différence entre les deux inter auto à part la puissance (400W pour l'un et 1000W pour l'autre) ?

La commutation interne est la même, assurée par un triac qui coupe la phase.
Quel que soit le dispositif Legrand, le neutre est toujours direct à la lampe.
Seule l'alimentation diffère : dispositif en série avec la lampe, simple à monter, avec applications usuelles telles que détecteurs ou variateurs de lumière, ou bien alimentation de l'électronique interne en 230 V entre phase et neutre.
Pour l'utilisation cela ne change rien. Seule la puissance à commuter est différente comme vous l'avez remarquée ; vous avez tout compris. GL

Bonjour, vous êtes en garantie décennale à voir avec le menuisier. er

Vous pouvez toujours changer le bouton et le remplacer par un "bouton double poussoir VR marqué STOP", la commande montée / descente se fait par ordre impulsionnel, ce qui veut dire que tant que vous avez le doigt sur le bouton il monte, et dès que vous relâchez, il s'arrête.
Donc, en gros, c'est vous qui faites la fin de course.
Je sais que ce n'est pas à vous d'acheter le bouton, mais je vous donne une solution au cas où vous seriez vraiment embêté ! Tof

Quelle est la marque du volet ? Vous avez côté moteur soit 2 petites vis hexagonales, soit 2 carrés.

Un interrupteur différentiel 30mA n'apportera rien à l'électronique de vos radiateur.
En revanche il en faut un en amont de la totalité de vos circuits pour votre sécurité personnelle.
Si vous en mettez un seul en tête de l'installation mettre un 63A 30mA type A.
Ce sera ainsi plus facile à câbler.
Vous mettez cet ID là ou cela vous arrange
Vous reliez le disjoncteur de branchement à cet ID si nécessaire ne changeant les fils (10² pour un DB 15/45A, 16² pour un DB 30/60A)
Vous reliez la sortie de l'ID là où vos fils arrivent actuellement
Vous pouvez prendre du fil souple
CMT

Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
Mais rien n'interdit de ne mettre que cela sur toute l'installation (c'est ce que je fais).
Qui peux le plus peux le moins.
CMT

Il faut mettre des AC et des AC, c'est obligatoire mais vous pouvez en mettre un sur chaque phase et vous pouvez aussi en mettre un général tétrapolaire. Pensez à équilibrer les phases. Bon courage.

Bonjour, pour réponse n°2, pourriez-vous être plus explicite ! 1Insp

La réponse 2 n'est pas bonne.
Un type A a toutes les caractéristiques d'un type AC et détectent en plus les défauts du courant continu.
On peut donc ne mettre que des type A.
En particulier en triphasé car cela permet de modifier l'équilibrage sans avoir de contrainte de type d'ID.
CMT

Bonjour. Le type A est à immunité renforcée, ce qui évite les coupures intempestives et indésirables sur des appareils comme le congélateur, le lave-linge, etc.

La réponse 5 n'est pas suffisamment précise
Un type A détecte les défaut du courant continu et du courant alternatif.
Cependant, il existe des type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
Ils sont appelés Hpi/Hi/Si (suivant marques): A utiliser pour ordinateurs ou congélateurs.
CMT

Bonjour. A défaut, vous vous raccordez sur l'arrivée lumière. Sur votre tableau vous étiquetterez la protection : "lumière extérieure + porte". GL

Vous pouvez vous repiquer sur cette boîte mais normalement il ne faut pas, le plus simple c'est de refaire une ligne spécialisée qui parte de votre tableau. Bon courage !

Bonjour, si vous voulez les normes, oui il faut séparer les circuits... Il faut alimenter la porte par une protection adaptée. cyskos

Bonjour,
Concernant l'utilisation d'un multimètre je vous conseille de visiter cette page : Utilisation d'un multimètre numérique
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.

J'ai oublié, le prix devrait être abordable. Lumière + un peu de câblage, environ 100€, plus ou moins. Cordialement. 22/10/09. PL

Oui bien sûr, il suffit de brancher en parallèle ou en remplacement de la sonnette cette source lumineuse, en respectant le voltage surtout. 22/10/09. PL

Bonsoir, vous pouvez mettre un carillon sans fil Friedland, idéal pour les personnes sourdes et malentendantes !
Sur ce carillon, vous avez 6 sonneries + 1 flash stroboscopique (les prix varient selon les modèles, entre 50 à 150 euros) ! HVS

Chaque appartement est différent, 800 à 1500€. Si vous n'êtes pas trop pressé, faites faire plusieurs devis par différentes entreprises, et comparez. 22/10/09. PL

Mettre un détecteur branché en parallèle avec le bouton poussoir (1 fil sur chaque borne de ce bouton). Il aura le même fonctionnement que le bouton poussoir. 23/10/09 PL

Il n'est pas certain que le détecteur fonctionne.
Comme expliqué souvent, tous ces dispositifs à triac fonctionnent si la charge consomme du courant.
Ce qui n'est pas le cas d'une entrée de minuterie électronique.
Le plus simple est de monter un autre BP avec du fil dans goulotte par ex.
Dans les communs, il faut passer par le syndic ou la société propriétaire. GL

Petite précision après investigations.
J'ai appelé le propriétaire précédent et il m'a avoué avoir branché lui-même la sortie de la télécommande Edf, après avoir fait des modifications au tableau. Mais il n'était pas sûr de ses branchements, ayant oublié de les noter lorsqu'il les a débranchés.
Après avoir cherché le schéma de branchement sur le site edf, il apparaîtrait que le branchement heures creuses devrait être sur les bornes 3 et 4 (j'ai 8 bornes en tout).
J'ai testé sur 3 et 4, la bobine du contacteur semble en court-circuit (lorsque je coupe le disjoncteur 2A le contacteur fonctionne sans grésiller en automatique et marche forcée).
Je teste actuellement 5 et 6, je vous donnerai le résultat dès que je passe en heures creuses.
L'ancien propriétaire m'a aussi dit qu'il avait fait venir un technicien Edf pour les branchements mais que celui-ci a refusé d'intervenir car l'installation n'était pas aux normes (immeuble, compteur dans l'entrée des parties communes et le boîtier devrait s'y trouver alors qu'il est à côté du tableau dans mon appartement).
Il m'a aussi dit que l'installation a été faite par un ami électricien et que cela avait fonctionné avant qu'il n'y touche. (J'ai bien pensé à appeler l'électricien en question mais il est décédé depuis...).
P.S. : j'ai bien un abonnement "bleu" chez Edf pour les heures creuses.
Merci d'avance et désolé pour le pavé...

Effectivement, c'est un pavé. Si le contacteur n'accroche pas en mode forcé, c'est qu'il est commandé par le contact à fermeture du relais de télécommande ou que ce dernier est shunté suite à un mauvais câblage ; le contacteur (usagé ?) grésille et le chauffe eau est alimenté. Il faut bien repérer les bornes du contact et câbler comme indiqué sur les schémas que vous avez trouvés dans la rubrique. Pour un habitué ce n'est pas bien compliqué, mais en l'absence de plus de connaissances, l'intervention d'un professionnel vous permettrait de gagner du temps et d'avoir un montage conforme à ce que l'on en attend ; changez également le contacteur ; il doit fonctionner sans bruit. GL

Bonsoir, il me semble que le Velux est en 24V ! Si c'est vous qui l'avez installé, il vous faut acheter un transformateur car ce n'est pas inclus dans le Velux !
Pour vérifier cela, il suffit de relever les numéros de série qui sont marqués sur le Velux ! HVS

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Vous pouvez effectivement mettre :
- soit mettre un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA instantané type ERDF.
CMT

Repérer les alimentations dans le tableau électrique, les supprimer, et vous pouvez les boucher. 22/10/09. PL

Bonjour
Vous avez deux solutions.
1/ Vous mettez un domino au bout de chaque fil et vous recouvrez chaque boîte avec un "couvercle" adapté, acheté dans le commerce.
2/ Vous supprimez les différents fils à partir de la boîte de dérivation (éventuellement du tableau) ou encore à partir du repiquage s'il en existe.
Mais il ne faut jamais recouvrir de plâtre une boîte qui contient des conducteurs.
Cordialement.

Bonjour
Oui, vous devez installer une boîte de dérivation avec trois dominos phase, neutre et terre.
Vous avez droit (sur le circuit lumière) à plusieurs points lumineux sur la même protection 10 A.
Bon courage, l'ancien BB (21/10/2009).

Il faut effectivement faire une dérivation.
Vous pouvez la placer :
- dans une boîte de dérivation
- dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur ou de la lampe
- dans une goulotte.
Pas plus de 8 points lumineux par circuit
CMT

Bonjour
Oui, il vous faut une boîte de dérivation en respectant la règle : huit points d'éclairage maximum pour un seul circuit. Cordialement.

Soit vous faites une boîte de dérivation qui pourrait vous resservir pour plus tard, ou sinon vous reprenez la phase à l'interrupteur et le neutre à la lampe ! Tof

Voici un petit schéma qui peut être vous aidera.
21/10/09. PL

Au retour de vacances ne roulez pas trop vite car sinon en arrivant chez vous, vous allez avoir une amende dans la boîte aux lettres et vous allez remarquer que votre disjoncteur à déclencher pendant vos vacances.

Bonjour. Ce problème est abordé en question 5706. Le moteur du palan peut être alimenté en tri 220 V en couplant le stator en triangle, et si la puissance ne dépasse pas trop 2 kW. Il faudra que la commande soit éventuellement re-câblée directement sur le secteur 220 V mono.
Un convertisseur basique U/f = Cte 220 V mono 220 V tri pourrait donc être la solution. Il faudra le sur-dimensionner afin qu'il puisse délivrer les pointes d'intensité.
Conclusion : ce n'est pas infaisable. GL

Normalement vous pouvez le faire fonctionner en mono 230 Volts mais pour cela il vous faut un condensateur.

Eh non, ce n'est pas normal, un moteur bobiné en tri est prévu pour fonctionner en tri, idem pour un mono. Faire tourner un moteur tri en mono est facile à vide, mais en charge c'est une autre affaire. Et en général, un moteur est choisi pour une charge donnée, associée aux grandeurs liées couple et vitesse. GL

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum electromenager.
Cordialement

Il faut brancher un ohmmètre sur les 2 fils phase et neutre de votre four, et il va vous indiquer la résistance. Bon courage.

Cours d'élec. La valeur de la résistance de four se mesure four débranché, une borne de la résistance déconnectée. On branche ensuite l'ohmmètre. On doit trouver une valeur proche de (230 élevé au carré divisé par la puissance normalement dissipée par cette résistance : R = U²/P). GL

Bonjour Yves.
1. C'est un simple sectionneur porte-fusible un pôle + neutre.
2. Il est utile, car il protège l'équipement contre les surintensités, et permet d'ouvrir la ligne en cas d'intervention sur la chaudière. Il est muni d'un fusible 10×38 mm dont vous pouvez changer le calibre. 2 A suffirait.
3. Vous laissez la hotte, ou si la ligne est accessible, vous faites une protection indépendante pour elle, ainsi le 15624 sera réservé à la chaudière uniquement.
Vous voilà renseigné. GL

Merci GL, pouvez-vous m'aider encore un peu en répondant à ces questions :
1) En fait ce sectionneur ne contrôle que la hotte même si la chaudière est sur le même circuit vers le tableau. Pourquoi porte t-il des indications d'ampérage uniquement pour le 380 et le 500V ?
Et comme je suis en 230V, quel est donc son calibre pour cette tension ?
2) Je suppose que pour changer de calibre, il faut changer le sectionneur lui-même (quand on le manœuvre c'est juste du on/off, pas de fusible accessible) ?
3) Pourquoi avoir placé un tel calibre devant la hotte (10 A aurait suffit) ?
4) Est-il normal d'avoir la chaudière et la hotte sur le même circuit relié au tableau par du 16 A ?
Merci, Yves.

Bonjour Yves. Vous pouvez voir en suivant ce lien vers le catalogue Schneider Electric que c'est bien un porte fusible : www.e-catalogue.schneider-electric.fr
1. Il peut être équipé au maximum d'un fusible 32 A, mais rien n'empêche d'en mettre un plus petit, du moment qu'il a les bonnes dimensions. 380 et 500 V sont les tensions assignées, celles pour lesquelles il a été fabriqué. Couper une tension de 500 V nécessite des contacts ouverts plus écartés que pour couper du 24 V. Qui peut le plus peut aussi le moins, par exemple 220 V chez vous.
2. Quand on tire le levier, on peut débrocher le fusible. Il n'y a plus qu'à le retirer et le changer éventuellement.
3. La chaudière se doit d'avoir son propre sectionneur ou DJ. Dans le temps on mettait un combiné bipolaire avec fusible, maintenant on peut mettre un DJ ou un sectionneur fusible. 2A suffit amplement.
3 bis. Le circuit de hotte, s'il existe et est repéré au tableau, peut être indépendant également, sectionneur fusible ou DJ, le tout calibré à 2 A bien que l'on puisse mettre plus.
C'est bien la ligne que l'on protège avec les dispositifs au tableau de répartition et non les récepteurs en aval.
4. Comme dit plus haut, il serait mieux de séparer les protections des circuits hotte et chaudière. 16 A sur la ligne actuelle car elle est certainement en 1,5 mm². Mais rien n'empêche de mettre moins.
Nota : en 1 et 4 vos indications semblent contradictoires. Un circuit avec 2 fils vers un récepteur démarre en sortie de protection, fusible ou DJ. Bonne lecture. GL

Bonjour et merci.
C'est bien ça, j'ai tiré et le miracle a eu lieu, c'est du 10A 500V, tout ça câblé sur du 2,5 mm2.
Pourquoi un porte-fusible en 500V, mystère.
J'ai vérifié pour la chaudière, elle est protégée en interne par du 2A.
Je vais continuer à essayer de décoder cette installation et en particulier le tableau sur lequel j'ai plus de départs de P que de N, mais je vais poster un autre sujet pour ça.
Bonne journée, Yves

Un disjoncteur 16A conviendra.
CMT

Du 10A est suffisant ! Tof

15A en monophasé et c'est OK. 20/10/09 PL

3 réponses différentes. La norme ne dit-elle pas 16A pour les prises commandées ?

Bonjour
Remarque : il n'existe pas de disjoncteur divisionnaire de 15 A mais de 10 ou de 16 A. Cordialement.

On peut mettre jusqu'à 5 prises sur un circuit protégé en 10A.

Les prises commandées sont en principe destinées à de l'éclairage et se mettent sous un circuit d'éclairage.
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT

Bonjour
Les prises commandées sont considérées par la réglementation comme des points d'éclairages fixes.
Elles doivent donc donc être câblées en 1,5 et alimentées par les circuits d'éclairages de l'installation.
La protection est assurée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A maximum ou un coupe-circuit à fusible de 10 A maximum ? Avec, bien entendu, une protection différentielle.

I=P/U et voilà !

Bonjour, à mon avis la réponse (9) n'est pas cohérente avec l'énoncé de la question, idem pour la réponse (6).
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement. 1Insp

La norme ne dit pas du 16A pour les prises commandées, mais du 10A car elle sont considérées comme des points lumineux vu que l'on n'a le droit de mettre que des lampes dessus d'après la norme !
Et le fait de mettre une section plus grosse évitera juste aux fils de chauffer.

Cours d'élec pour débutant. La batterie que vous utilisez est au plomb. Elle comporte 6 éléments électrochimiques en série (d'où les 6 bouchons). Chaque élément comporte de l'électrolyte (acide sulfurique) qui se décompose et se reforme lors des cycles charge-décharge. De temps en temps, on vérifie le niveau et l'on rajoute de l'eau déminéralisée au dessus des plaques. Si on ne le fait pas, la résistance interne de la batterie augmente.
Le schéma équivalent de la batterie comporte une source de tension constante (force électromotrice = fem notée E), en série avec la résistance interne notée R. Quand on met un voltmètre aux bornes de la batterie à vide on mesure E ; on doit trouver environ 11,5 à 13,5 V suivant l'état de la batterie. Pour avoir une idée de la résistance interne, on mesure la tension aux bornes en faisant débiter la batterie en actionnant les phares, ou mieux, le démarreur. Le courant débité I pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères, une chute de tension dans la résistance interne diminue fortement la tension aux bornes (on mesure alors U = E - R. I). Si celle-ci descend au pire à 10,5 V c'est bon. Si la tension descend nettement en dessous de 10 V, la batterie est soit déchargée ou en manque d'électrolyte, ce qui est rare, ou HS. Il faut vérifier également l'état des cosses, du sulfate de plomb blanc créant des résistances de contact indésirables.
Résumé : un voltmètre si possible analogique - mesurer la tension à vide, puis actionner le démarreur. Et voilà comment faire chez soi. GL

Bonjour
Mettez-vous sur la position volts en continu, ça fait une barre et des petits pointillés en dessous et, sur un calibre supérieur à 12 volts (par exemple 20 volts), puis mesurez la tension.
Si vous trouvez 12.7 volts, c'est parfait.
Si elle fait moins de 12.7 volts mais plus que 12 volts, c'est qu'elle n'est plus neuve.
Et si elle fait moins de 12 volts, elle est fichue. Il faut la changer.

Bonjour,
Un simple contrôleur bas de gamme. Réglé sur courant continu = calibre légèrement supérieur à 12V.
Le fil Rouge sur la borne "+", le fil Noir sur la borne "-".
Cordialement, DB (20/10/09).

Désolé pour les internautes 2 et 3 qui ont oublié ou ne connaissent pas les schémas équivalents sans lesquels on n'explique rien en électrotechnique, mais leur méthode n'est pas bonne.
Une batterie ou n'importe quel générateur se contrôle à vide puis en charge. GL

Bonjour
S'il s'agit du même bâtiment, vos 2 terres doivent être interconnectées.
CMT

Bonjour
Vous prendriez une belle châtaigne, sans trop de conséquence si vous aviez un interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau, éventuellement mortelle si vous n'en aviez pas.
En absence de terre, il est impérative de mettre au moins un différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
CMT

Bonjour
Le disjoncteur ne se déclencherait pas. Vous serviriez de "conducteur de terre" et alors, l'interrupteur différentiel se déclencherait. Mais vous n'éviteriez pas la "châtaigne". Cordialement.

Cela ressemble à un repiquage classique
D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voir le schéma ici.
CMT

Bonjour, vous avez dû mettre une vis dans vos fils en fixant les tasseaux du lambris, maintenant il reste à identifier l'endroit et à repasser des fils neufs ; pour faciliter la recherche déconnectez les trois prises qui sont en cause, et vous reconnectez d'abord la plus proche de l'endroit où vous avez débranché puis ainsi de suite. Bonne recherche, cordialement Bob35

Bonjour. 19/10/09. Je pense que la position "verte" est la fonction automatique.
La "rouge" étant de surcroit la marche manuelle.
Plus de précisions seraient les bienvenues (marque, intensité, photos si possible). DB.

Normalement ça devrait être la rouge, car quand c'est rouge cela signifie "danger", Il y a du courant !

Bonjour Nicolas. Il vous faudra savoir entretenir votre installation et acquérir un minimum de connaissances avant l'urgence. Vous parlez de la lumière semble-t-il.
Un DJ en état de marche est relevé, et coupé en position basse.
S'ils sont tous en haut, on peut supposer une connexion desserrée quelque part, peut-être justement en sortie de DJ (voire dans une boîte de dérivation ou un appareillage de coupure).
Vous pouvez donc déjà resserrer toutes les bornes des DJ modulaires avec un tournevis isolé si possible, et obligatoire quand on est novice, DJ de branchement coupé.
En cas de CC, un DJ passe en position coupée, levier en bas.
Apprenez également à sentir les odeurs suspectes, un mauvais contact grésille et produit une odeur de brûlé caractéristique, un incendie peut alors se produire et 3 minutes plus tard, la maison peut être en feu.
Effectivement, tous les récepteurs sont finalement en parallèle entre phase et neutre, par l'intermédiaire des organes de protection et de coupure. On voit bien que vous avez un potentiel qu'il faudrait développer.
Si rien ne vous apparaît desserré, faites appel rapidement à un professionnel et observez sa méthode de recherche et de dépannage, en espérant qu'il se serve d'une lampe témoin.
Je pense que BB est d'accord. GL

Un disjoncteur cassé peut se trouver sur la position 1.
Il faudrait que vous vérifiiez le serrage des disjoncteurs au niveau du tableau, et si ce n'est pas là le problème, il faudrait débrancher les interrupteurs ou les prises qui ne fonctionne pas et vérifier qu'il n'y est pas un fil cassé. Bon courage.

Peut-être vérifier sur le tableau quel disjoncteur s'occupe de gérer l'éclairage et le couper pour ouvrir tous les interrupteurs reliés à ce disjoncteur.
A la limite, si vous en avez, ouvrir les boîtes de dérivation encastrées et voir si un câble n'a pas lâché dans le connecteur wago ou le domino.
Avez-vous fait dernièrement des travaux ou autre ? Peut-être que ça peut venir de là...

Bonsoir,
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT

Oui cela présente un risque, car les fils dégagent de la chaleur, et quant ils chauffent de trop, cela peut créer un incendie. Le fait de ne pas trop charger les gaines permet de laisser de l'air passer, ce qui refroidit les fils.
Juste pour information, vous ne pouvez passer qu'une seule terre par gaine, mais il faut toujours prendre la plus grande section. D'après les fils que je vois, je pense que vous comptez passer :
-2 rouge en 2,5mm²
-2 bleu en 2,5 mm²
-2 jaune/vert en 2,5mm²
-1 rouge en 1,5mm²
-1 bleu en 1,5 mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Si c'est bien ça, que vous comptez faire ? Moi je vous informe que vous pouvez retirer :
-1 jaune/vert en 2,5mm²
-1 jaune/vert en 1,5mm²
Cela vous fera déjà moins de fils dans la gaine. Vous gagnerez en argent et en place.

Bonjour. Vous savez déjà que la gaine est surchargée, c'est déjà bien.
Il n'y a pas de danger si les lignes sont bien protégées en amont.
Mais il n'y aura aucune possibilité de réaliser une transformation quelconque un jour, et cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Au point où vous en êtes, vous pouvez peut-être gagner un fil ou deux en ne faisant passer qu'un fil de terre en 2,5.
Il aurait mieux valu passer plusieurs tubes de 20 ou un seul de 25, mais cela, vous le savez aussi. GL

Oui ! Le fait de ne pas être un spot 230V mais 12v fait de lui un TBTS.
Et le fait que le transformateur soit en zone 3 ne gêne en rien du tout.

Bonsoir,
Il faut un circuit 6² disjoncteur ou fusible 32A, comme pour une plaque 4 feux électrique.
Le principe étant que ce circuit doit pouvoir servir à brancher tout type de plaque.
CMT

Si vous voulez êtres dans les normes la protection, doit être du 32A, avec des fils en 6mm².
Après, si jamais c'est pour installer la plaque dans une maison existante, au pire vous pouvez mettre une prise en 2,5mm² avec :
- une protection 16A, cela vous donne le droit à une puissance max de 3700 W
- une protection 20A, cela vous donne le droit à une puissance max de 4600 W