ELECTRICITE

Peut-être est-ce une prise avec la terre femelle. Donc une prise mâle à trois broches.

Jusque dans les année 1990, la norme concernant les installations domestiques demandait d'installer, dans les pièces dont le sol est isolant (parquet, moquette, balatum...), des prises sans contact de terre. En effet, les prises de courant ne possédaient pas de système de détrompage : les enfants, qui mettaient un objet dans un plot de la prise et touchaient le contact de terre en même temps, étaient gravement brûlés aux mains. L'arrivée des prises de courant avec détrompeur a permis d'éviter ce type d'accident. Depuis, toutes les prises de courant installées dans une maison doivent comporter un plot de terre. Chez vous, vous pouvez donc remplacer une prise de courant, sans terre, par une identique, dans les locaux avec un sol isolant. Mais pour de la rénovation, ou pour du neuf, la norme (PROMOTELEC) n'autorise plus cette disposition. PB

Tout dépend des circuits qui transitent dans la boite de dérivation. Si il y a des conducteurs alimentant des prises existantes, il suffit de se repiquer sur la phase, le neutre et la terre (à l'aide de bornes wago par exemple), et de brancher ces 3 fils sur les plots correspondants de la prise. PB.

En terme de règlement, c'est interdit : la ligne électrique pour l'alimentation du four doit être une ligne indépendante et la section des conducteurs est du 6 carré et une protection par fusible uniquement pour cette ligne.

Bonjour, pour moi qui est fait entièrement une nouvelle salle de bain, avec baignoire balnéo, éclairage TBT et 220V, prise de service et pour sèche cheuveux de madame, j'ai carrément acheter un tableau électrique type Legrand avec un 30mA en tête, parceque pour la balnéo ils disent qu'il lui faut son propre disjoncteur, même si la maison a déjà le sien. Sur le tableau j'ai un 32A, non utilisé, 2 x 16A, dont un sur la balnéo, et 3 x 10A pour Eclairage et prises.

La 32A existante est et doit rester pour votre four.
Vous devez rajouter un 32A avec vigi 30mA, voire 10mA pour votre balnéo.

Pour le monophasé on branche par exemple le neutre sur le 1er pôle du moteur, la phase sur le 2ème pôle, et le condensateur entre le 2ème et 3ème pôle. Pour ce qui est des caractéristiques du condo, il doit déjà tenir à la tension d'alimentation, ensuite, cela dépend des caractéristiques du bobinage du moteur. En effet, le triphasé génère 3 tensions déphasées de 120 °. Le condo fera la même chose sauf que le déphasage sera de 90°. Il est impératif de connaître l'inductance (en Henry) d'un des bobinages pour calculer la capacité du condensateur afin ne pas créer un circuit résonnant, ce qui peut être préjudiciable pour les autres appareils de la maison.

Ca ne marchera probablement pas. Quand on met un condensateur pour remplacer une phase, on perd 1 tiers du couple (le moteur d'origine ne sera alors plus capable de faire tourner le compresseur).

Remplacer une phase par autre chose qu'une phase marche. Il existe des variateurs de vitesse qui transforment le monophasé en triphasé pour des moteurs triphasés. Exemple : les variateurs qui sont alimentés en 230V mono et sortent du 230V tri. J'en installe régulièrement dans l'industrie où le 230V tri n'existe plus et lorsque le client veut conserver son ancien moteur (ventilateurs, compresseurs, tapis roulants...). Je peux citer des modèles et des marques, mais je ne sais pas si on a le droit de faire de la PUB.

Il existe des convertisseurs électroniques de puissance transformant le monophasé en triphasé (vendus par ECR, puissance maximale 3kw).

2 m. câble 3 € - 2 prises étanches IP55 - boîtier et prises 20€.

Vous ne pourrez récupérer qu'un fil sur l'inter (en général c'est la phase), par contre il faudra chercher le neutre ailleurs. Le plus simple est de se raccorder en parallèle sur la lampe qui est déjà commandée par cet inter.

Bonjour, j'ai contacté EDF il y a 3 semaines pour une telle opération ; il m'ont assuré que c'était gratuit... J'ai des doutes maintenant au vu de ce que vous m'expliquez.

Bonjour, je vous confirme que le changement de ma ligne de triphasé en monophasé est gratuit. L'agent EDF a changé le compteur et le disjoncteur. Par contre, l'opération inverse est payante. Cordialement.

Bonjour, voir page 30, question 1048.

Oui, l'appartement qui va recevoir le nouveau compteur va devoir être remis aux normes au niveau de l'électricité.

Exact, nouvel "abonné" = Consuel.

Bonjour, la solution est d'isoler partiellement le câblage du 2ème appartement, en lui accordant une protection différentielle individuelle, et ainsi d'installer un sous compteur qui permettra de facturer l'électricité en fonction de la consommation.

Un ami a récemment divisé sa maison en deux logements (pour du locatif) et a fait procéder à l'installation d'un deuxième compteur.
Cela a été fait sans passage du consuel ni mise aux normes de l'installation. Le mieux est encore de se renseigner chez EDF ou chez un électricien sérieux.

Bonjour, merci beaucoup pour vos commentaires. Pour répondre à votre question, sur le câblage du télérupteur allez voir la question n°1019 thème électricité, vous pouvez y accéder directement ICI

Pour brancher les prises, il faut connecter les fils d'une prise à l'autre. Donc la 1ère reçoit les fils départ fusible + les fils qui vont à la 2ème et ainsi de suite. A savoir et impératif, les prises seront sur un fusible 16A et 5 prises au maximum. La lumière sur un autre fusible 10A.

Ma question fait suite à la question 1146.
Le schéma joint est-il correct pour brancher les 3 prises (en parallèle - fils 2,5 mm - fusible 16A) en utilisant des dominos ?
Peut-on relier plus de 2 fils dans un dominos ou dans une prise, est-ce sécurisé ?
Autre solution plus sécurisée ?
Voir le schéma ici.

Normalement vous disposez d'un tire-fils dans votre gaine. Vous l'accrochez au fil et… vous tirez.

Si vous avez de l'espace dehors, accrochez le tire-câble qui est dans la gaine à un arbre ou un poteau. Déroulez toute la gaine en une longueur. Au bout des 100m, accrochez le câble au tire-fil, et tirez la gaine sur le câble, le tout bien en ligne. Si ça devient dur vers la fin faites-vous aider. Un qui tire la gaine sur le câble, et l'autre au bout qui tire le câble dans la gaine.

Bonjour,
ça m'étonnerait que d'une seule traite vous y arriviez.
Il existe des manchons pour raccorder les gaines. Je vous conseille de couper la gaine, en trois voire quatre tronçons, passez le câble tronçon par tronçon, raccordez les tronçons au fur et à mesure du passage du câble. L'opération est réalisable si la gaine n'est pas déjà enterrée. Si vous ne trouvez pas les manchons, réalisez-en en système D.
Sinon, bon courage.

Bonjour. Tire fil fixé au câble d'un côté et à un tracteur de l'autre. Cordialement.

Bonsoir. Honnêtement si la gaine électrique a une longueur de 100 m, elle-même enterrée, sans aucun regard, c'est de la folie.
Votre câble de 2x50, je suppose en cuivre aura du mal à passer dans une gaine de 60.
Il aurait fallu au minimum une gaine de 90 pour être tranquille.
Maintenant prenez votre guide en nylon qui se trouve dans la gaine, remplacez-le par un fil de fer de clôture et accrochez votre câble sur ce fil de fer tout en y faisant plusieurs clefs.
A 3 personnes, beaucoup de graisse yellow et du courage cela devrait passer. Bon courage. A+ (09/07/10)

Je ne saisis pas le sens de la question... Effectivement en triphasé le déphasage entre les 3 phases est de 120°. En triphasé 380V, une tension de 380V est présente entre chaque phase. Chaque phase présente un potentiel de 220V par rapport au neutre (ou terre en TT). Que sont ces 208V ? On ne peut influer sur le déphasage (sauf systèmes électroniques), et je n'en vois pas l'intérêt la phase d'un signal n'ayant jamais modifié sa tension (par rapport au neutre). Expliquez en détail.

Si vous avez un réseau 110/230, le déphasage est égal à racine carrée de 3 comme pour un réseau 230/380. Seulement EDF fournit uniquement un réseau 230/380 V.

Votre objectif est-il d'obtenir 208V à partir du réseau 240V ? Si oui, 2 solutions : la plus simple est le transformateur 240 / 208 V qui sera réalisé sur demande car le 208V n'a rien de standard. Autre solution, un dispositif comme le gradateur qui travaille en angle de phase. C'est à dire qu'il écrêtera, selon votre réglage, les extrêmes des 2 alternances.

Cela dépend d'une multitude de paramètres. Avec un condensateur idéal (n'existe pas), indéfiniment si aucune charge ne lui est connectée. Ensuite, la technologie du condensateur (chimique, plastique, céramique...) influe, de même que la température, l'humidité pour certains, son âge... Il manque certainement des éléments à votre question. En tous les cas, faites très attention avec les condensateurs moyenne et haute tension (Alimentations à découpage, télévisions, onduleurs et autres), le risque d'électrocution existe, et de bonnes châtaignes sont fréquentes et fort désagréables.

Le temps qu'il se décharge, quelques secondes à plusieurs minutes.

Salut, vous n'avez que la phase, pas de retour de neutre.

Le 220 V est bien présent mais l'ampoule normale ne s'allume pas car l'intensité est trop faible. Soit c'est normal : exemple du contacteur Jour/Nuit où le 220 est toujours présent. En tarif J la lampe ne s'allume pas et le contacteur ne fonctionne pas et en tarif N le contacteur est au travail et l'ampoule s'allume. Dans les autres cas, soit les fils ont une section trop petite, soit il y a des mauvais contacts.

Quel est l'ampérage ?

Bonsoir, votre multimètre a une résistance interne élevée (quelques MOhms), une ampoule à filament a une résistance interne faible, une lampe basse consommation (basée sur un éclairage fluo) a une résistance interne moyenne, voire élevée. Bon jusque là on ne comprend pas plus. Du fait de sa résistance interne très élevée, le multimètre est capable de mesurer des courants et tensions induites (proximité des fils les uns par rapport aux autres dans la gaine). Donc un fil coupé cheminant à proximité de ces homologues sur une bonne longueur, peut présenter un potentiel (dans votre cas 220V) mesurable par un appareil à haute résistance interne. Si vous branchez alors une lampe à incandescence, celle-ci se comporte alors comme (presque) un court-circuit, la tension passe alors aux environs de 0V et elle reste éteinte. Il est tout de même étonnant que votre lampe basse consommation réagisse. Ou alors, tout simplement, après réflexion, votre fil rouge et votre fil bleu sont destinés à recevoir un interrupteur et commandent un appareil ou un éclairage quelconque ? Dans ce cas la couleur du câblage n'a pas été respectée. Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable.

Peut-être que l'intensité n'est pas suffisante ?

Ces fils sont bien alimentés, il s'agit d'un retour d'un autre circuit, ce qui explique la faible puissance. Il faudrait pouvoir remonter la ligne jusqu'à la connexion dans une boîte ou au tableau. Une fois la connexion trouvée, il suffit de connecter sur un disjoncteur ou une ligne d'alimentation pour avoir toute la puissance nécessaire.

Salut, 2 x 25 mm².

Bonjour je suis électricien pour répondre à votre question du 3 x 2,5 carré RO2V vous suffira largement. Petite astuce sachez que : 1,5 carré supporte 2200 W et 2,5 carré 4200 W.

Bonjour, il faut compter 1 mm carré pour 5A. Pour vous, du 10 mm carré (cuivre) ferait l'affaire.

Il faut une section de 10 mm², les pertes en ligne sont négligeables pour 15 mètres.

Attention :
12 kW en 220 V monophasé (2 fils) = 54,5 Ampères
12 kW en 220 V triphasé (3 fils) = 31,5 Ampères
Donc, il faut voir si monophasé ou triphasé ? Pour info 40 Ampères = 10mm² et 63 Ampères = 16 mm². Bàt

Vous devez utiliser un câble de 16 mm².

Je suis étonné de la réponse 2 qui propose du 2,5 mm². Le problème parle de 12 KW soit 12000 W et le 2,5 est annoncé, par la réponse 2, pour du 4200W.
En tant qu'industriel je partage la réponse 4.

Bonjour, Pour une chute de tension de 2% sur 15 mètres, il faut prévoir du 10 mm² en cuivre.

Comment expliquer que les réponses s'étalent de 2 x 2,5 mm² à 3 x 16,0 mm² ? Etonnant non ? Et dangereux ! Aussi lorsqu'on se présente comme électricien. On voit ici la limite des forums où même celui qui ne sait pas propose une réponse croyant bien faire... Voici ce qui est couramment appliqué :
mm2 -> Intensité max
2.5 -> 16 ampères
4 -> 25 ampères
6 -> 32 ampères
10 -> 40 ampères
16 -> 63 ampères
Votre appareil fait 12kw en 220/230 V, le constructeur dit 43 A et par le calcul on est plutôt vers 53 A (en pointe au démarrage probablement). En pratique le 10mm2 pourrait être suffisant mais compte tenu que le constructeur vous indique 43A, eh bien pas de doute, il vous faut nécessairement du 16mm2 pour être conforme. Car n'oubliez pas que votre assurance, en cas de pépin, ne manquerait pas de vous opposer ce non respect de la norme.

Bonjour à tous, la section des fils dépend aussi de la nature et du mode de pose de ceux-ci. Voici pour exemple un tableau édité par un négociant en câbles et fils Socabel.com. (07/04/10)
document disponible ici

Salut, puisque vous êtes parti pour de la vis, restez sur la vis partout, ça tient mieux.

Depuis le 1er juin 2004, la fixation des prises de courant par griffes n'est plus autorisée.

Cette norme n'est pas applicable à tous les appareillages.

Uniquement pour les prises.

Cette règle est applicable à tout l'appareillage.

A toutes les prises et interrupteurs, la norme interdit les griffes de fixation pour les maisons neuves où le consuel n'est pas passé.

L'appareillage à griffes est refusé à tout consuel, ce pour tout type d'appareillage. Par contre le remplacement d'un appareillage à griffes par un autre appareillage à griffes est toléré, notamment pour le locatif.

Seules les Prises de Courant sont concernées.

Ampoules défectueuses à changer.

C'est normal si l'interrupteur est câblé sur le secondaire du transfo, car le primaire est toujours sous tension ; le risque est de griller le transfo.

Oui c'est normal, le transformateur est toujours alimenté (circuit primaire).

Oui c'est normal, certainement un bandeau pré-monté. L'interrupteur du bandeau doit vraisemblablement être connecté après transfo, du coup ce dernier fonctionne en continu, ce qui n'est pas le mieux pour sa durée de vie.

Bonjour. Faites réaliser plusieurs devis, c'est gratuit. Cordialement.

Bonjour, attention les câbles pour l'alimentation de spot TBTS (Très Basse Tension de Sécurité 12 V) doivent être de type haute température. Aussi, plus la tension est basse, plus la chute de tension est importante. Eviter de trop grandes longueurs pour éviter celles-ci. Pouvez-vous en dire plus sur la puissance de l'installation ?

Non, passé 50 cm, il faut mettre du fil haute température.

Bonsoir, sans risque, vous pouvez le faire en respectant la section du fil car le risque est de faire fondre les fils et de provoquer un départ d'incendie. A savoir, en basse tension vous êtes isolés du secteur, c'est un atout, mais vous êtes également isolés des protections différentielles de votre installation. Dans le doute il vaut mieux surdimensionner les conducteurs et bien les serrer dans leurs jonctions.

Suivant la formule P=U.I, les intensités en TBT sont élevées, d'ou lignes courtes pour éviter les chutes de tension. Ex : 50W avec du 1.5², longueur max : 5 mètres (nfc 15.559)

Brancher le neutre avec le neutre et la phase avec la phase, le fil pilote ne sert à rien si vous n'avez pas de thermostat dans votre logement.

Le fil pilote sert à gérer les chauffages d'un seul point, il n'est donc pas nécessaire partout. Donc isolez-le avec un domino et laissez-le dans le boîtier.

Le fil pilote sert uniquement à brancher le radiateur sur un thermostat programmable. Ne jamais le brancher sur le neutre ou la phase. C'est un câblage bien précis sur certains thermostats. Sur le radiateur, brancher le neutre (fil Bleu) et la phase (fil marron ou rouge en général). S'il n'y a pas de terre sur le radiateur, c'est normal. Dans ce cas, mettre un domino au bout du fil de terre et rien d'autre au bout. Mettre également un domino au bout du fil pilote non utilisé.

Le fil pilote (noir) sert à régler la température de la pièce grâce à un boîtier commun à tous les radiateurs.

Le fil pilote se branche sur le radiateur d'une part, son autre extrémité sur un thermostat incluant l'option ( pilote).

Le fil pilote sert à transmettre un ordre d'un thermostat d'ambiance. Si vous n'avez pas de thermostat, branchez uniquement phase et neutre.

Quelle est la puissance de la lampe test ?

Pour tester les lumières sur câble, mettre une prise sur l'alimentation, brancher sur une prise quelconque. En principe l'alimentation au plafond n'est pas en cause si ça marche avec une simple douille et une ampoule standard. Le problème viendrait alors du câblage des lampes sur câble. Si vraiment de la malchance (!!!), il y a peut-être un câble pincé avec une cheville au plafond, mais j'en doute...

Bonjour, machine à laver et sèche-linge doivent avoir un circuit chacun de 20 ampères. Pour le congélateur il est possible de le mettre sur un circuit 16 ampères.

Attention à la puissance de tous les appareils. A votre place je mettrais du 20 A.

Les normes disent un fusible 16A pour chaque machine. Rien de précis pour le congélateur, mais mieux vaut le mettre sur un circuit individuel pour ne pas risquer de le voir se couper si une machine est défaillante. Donc, je propose 3 fusibles de 16A. 2 prises avec le circuit du sèche-linge par exemple, pour en avoir une de plus pour bricoler.

Il ne faut pas mettre les 3 prises sur le même disjoncteur au risque de surchauffe de la ligne vu les appareils que vous voulez brancher. Je vous conseille un disjoncteur par appareil, un inter différentiel 30 mA au niveau du boîtier porte fusible (afin de contrôler que vous êtes protégé), et une bonne connexion à la terre afin d'éviter les courants de fuite.

Bonjour, il est préférable que chaque appareil ait sa protection, en l'occurrence un fusible 16A ou un DPN 16A. PHILIPPE

Non, pas le droit. Il faut installer 3 prises indépendantes, 3 disjoncteurs de 20 A avec du câble de 2,5 mm² depuis le tableau.

Tous les appareils cités doivent chacun être alimentés par une ligne différente, et avoir chacun une protection indépendante de 20A. Ça c'est la norme, sinon gare à l'incendie.

Oui, court-circuit provoqué par l'humidité de l'enduit. Pour supprimer proprement un circuit électrique il faut enlever le câblage inutile. Sinon, mettre un domino à chaque fil, y compris la terre et mettre un cache mince en plastique qui se clipse sur les boîtiers ronds des prises (vendu dans les magasins de bricolage au rayon électricité).

3 fois oui. Deux solutions : enlever l'enduit, mettre plusieurs tours d'adhésif isolant et reboucher. Ou trouver à partir de quelle autre prise elle est alimentée et débrancher les fils inutiles (c'est la solution la plus sûre).

Bonjour, soit le circuit de la prise est tout seul, et dans ce cas rechercher le fusible qui alimente celle-ci et l'enlever ou débrancher les fils en dessous du fusible. 2ème cas de figure, le circuit de cette prise dessert plusieurs prises, rechercher son câble, et le débrancher. En général il est pris en parallèle sur une autre prise ou dans une boîte de dérivation. Philippe

Si elle est branchée en parallèle, la débrancher de la prise précédente ; sinon la couper au tableau.

Oui c'est possible mais il faut laisser environ 30 % de libre dans la gaine.

Je ne sais si cela est possible, mais il me semble qu'il doit rester 2/3 de la surface de disponible et pas 30%.

Oui, si vous changez tous les fusibles... mais quitte à les changer, il vaudrait mieux les acheter avec un témoin rouge situé au bout du fusible. Il sera plus facile de voir ainsi celui qui sera à changer lors d'un court circuit car le bout rouge change de couleur.

Si en permutant le fusible avec celui du salon et que la chambre a maintenant de la lumière mais pas le salon, c'est que le fusible du salon est à changer. Une fois changé, le reste soit les chambres et le grenier auront de la lumière à nouveau.

Vous avez sûrement un fil coupé dans votre circuit lumière. Si votre habitation n'est pas récente il se peut que toutes vos lumières se rejoignent vers une boîte de dérivation, laquelle va vers votre tableau. Vos prises fonctionnent car elles sont branchées sur un autre circuit. Les lumières sont généralement protégées par du 10A. Trouvez sur votre tableau votre circuit lumière (10A) et recherchez, en suivant les fils, la boîte. Ensuite il vous faudra tester chaque fil.

Je conseille d'acheter des fusibles avec une pastille rouge, elle saute quand le fusible est grillé et c'est facile à repérer. Pour la douille dans la chambre, il faut s'assurer que les fils ne se touchent pas entre eux. Si ce sont des fils souples multibrins, il faut tourner chacun des 2 fils entre ses doigts (torsadé) avant de les enfiler. Couper le compteur avant toute intervention bien sûr.

Bonjour, je pense que vous avez provoqué un court-circuit, vérifiez votre douille et vos fusibles (10A) et ça devrait aller. Philippe

Vous avez provoqué un court-circuit, changez les fusibles. Mais surtout, prévoyez de faire refaire le tableau avec des disjoncteurs.

Il faut d'abord démonter cette douille, les fils doivent être dénudés sur une longueur trop importante. Ensuite changez les fusibles.

Bonjour, pour du 6 mm² le courant maximum pourra être de 32 A, il faut donc une protection de 32 A en amont de ce câble.

Avec du 6 carré, vous pouvez en 220 volts disposer de 40 ampères. N'oubliez pas de mettre des disjoncteurs pour chaque départ et de mettre en tête un différentiel 30 mA 63 Ampères.

Bonjour, il serait préférable de mettre un disjoncteur différentiel 32A et 30 milliampères sur votre 1er tableau ; ça vous permettrait d'être protégé et d'isoler ce 2ème tableau en cas de rajout de protection (fusibles ou DPN). Philippe

Du 6 mm² signifie que l'abonnement EDF est au maxi 30A. Donc, en câblant le 2ème tableau en 6 mm² le risque c'est une surcharge sur le disjoncteur EDF, mais le câble ne grillera pas.

Sans schéma, il est difficile de donner à distance le câblage de votre installation, même avec la couleur des conducteurs. Le seul moyen est de faire intervenir une personne (électricien, de préférence) avec un multimètre, pour pouvoir déterminer la fonction des fils (phase, neutre, navettes du va-et-vient, conducteur de terre...), afin de reconstituer vos circuits. Bonne chance. PB

Il y a très certainement un défaut d'isolement sur la chaudière ou sur le câble d'alimentation. Une vérification par un technicien spécialisé s'impose !

Bonsoir, c'est la faute du brûleur, il vaut mieux faire appel à un professionnel, car avec le fioul on ne bricole pas. Il s'agit d'un défaut d'isolation (câble dénudé, électrode d'allumage cassée en contact avec la terre, soufflerie défectueuse etc.). Ne pas démonter, laisser faire un chauffagiste professionnel, car si remplacement d'une pièce il faut re-régler la combustion, l'allumage etc. Il y a trop d'accidents avec ce genre d'engin.

Voir le système d'allumage qui semble mettre en court-circuit.

Défaut d'isolement du câblage interne de votre chaudière, faites venir l'installateur qui assure son entretien. Ne faites rien vous-même, vous pourriez ne plus être couvert en cas d'incident.

Bonjour, le disjoncteur se déclenche car : soit vous demandez trop de courant à ce moment. Par exemple, vous avez un contrat 30A et votre installation en demande plus. Soit vous avez un défaut à la terre sur votre brûleur. Philippe

Conseil : vu les questions posées, faites appel un électricien. Vous pouvez déjà lui demander un devis. Plusieurs choix possibles : la pose encastrée (cela nécessite de réaliser des saignées dans les murs) ou la pose en apparent (pas très esthétique).

Maison à étage ou non ? Si oui, ramener un câble de 6 carré du compteur à l'étage, mettre un tableau avec un différentiel et ses fusibles. Ce sera le point de départ pour le haut en passant les gaines et câbles par le grenier. Le bas se fait départ compteur. Sinon, ramener un câble 6 carré à 25m ou 30m du compteur vers l'autre bout de la maison, mettre un tableau avec un différentiel et ses fusibles pour répartition sur la 2ème moitié de la maison. La première moitié se fait dans les 2 cas départ compteur. Avec un 2ème tableau, un 2ème différentiel et ses fusibles. Passer au maximum par le grenier évitera de faire trop de saignée et facilitera la pose des dérivations.

Le mieux est de couper le courant au disjoncteur EDF, de débrancher le départ (en dessous) et de refaire l'installation, en supprimant totalement l'ancienne.

Si l'épaisseur des murs vous empêche de faire passer de nouveaux câbles dedans, une solution serait les goulottes en PVC, en ayant retiré tous les câbles défectueux. Esthétiquement, ça peut être sympa si elles sont bien placées et peintes. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour le câblage du tableau, il est bien évident qu'il va falloir passer par un professionnel. On ne joue pas avec l'électricité. Cordialement.

Bonsoir, ce message vous concerne particulièrement mais aussi tous les bricoleurs. Je tenais à vous rappeler que l'électricité peut être mortelle, il est évident qu'avant toute intervention sur une installation électrique, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général. Tous les jours en France les hôpitaux sont remplis de gens qui ont des accidents liés au bricolage, les pompiers et le SAMU interviennent tous les jours sur des cas d'électrocution, parfois mortels. Les installations électriques défectueuses tuent une personne tous les trois jours en France (Source Promotelec). Je comprends les professionnels qui interviennent dans notre forum et qui s'énervent quand ils voient des questions comme la votre, l'électricité ainsi que le chauffage ne sont pas à la portée du simple bricoleur débutant, il est absolument nécessaire d'avoir des connaissances minimum avant d'entreprendre des travaux de ce type, car hormis le risque d'accident immédiat, il peut y avoir aussi des dangers à retardement (court-circuit provoquant un incendie...). Je conseille à tous les bricoleurs n'ayant pas les compétences requises de faire intervenir des électriciens ou chauffagistes professionnels, en espérant que vous ayez la chance de tomber sur une personne honnête, et si vous n'en avez pas les moyens, demandez à votre entourage des conseils d'installation pour votre lustre car cela est relativement simple (des dominos, un tournevis suffisent). P. Faro - Responsable de Bricovideo.com

Je suis tout à fait d'accord, faites-vous aider par des professionnels si vous n'y connaissez rien.

Il est impératif de couper le compteur électrique, novice ou professionnel. Si vos lustres sont récents ils doivent avoir un fil bleu et un rouge ou marron. Et, si ces lustres ne sont pas en matière plastique, un fil vert/jaune en plus de ceux déjà cités. Si votre installation électrique est récente, vous avez 3 fils qui sortent du plafond, un de couleur généralement orange, un bleu et un vert/jaune. Couper l'électricité et raccorder le bleu avec le bleu, le fil rouge ou marron avec le fil de couleur, et le vert/jaune avec le vert/jaune à l'aide de dominos. Rétablir l'électricité ensuite.

En partie exact. EDF maintenant ne fait plus d'installation mais sous-traite à des entreprises, la pose du tableau de comptage, du disjoncteur général ainsi que les travaux nécessaires pour amener le câble entre le réseau (aérien ou souterrain) et le compteur. Vous risquez d'avoir un problème car EDF, à la première mise sous tension, va vous demander le certificat du consuel ; document qui garantit que l'installation est conforme aux normes en vigueur.

Certains artisans installent le compteur pour le compte d'EDF, mais si vous faites l'installation vous-même, c'est EDF qui posera ce compteur.

Appelez EDF DISTRIBUTION, voir votre facture actuelle, et demandez un raccordement pour un pavillon neuf. Le service Raccordement du secteur où vous construisez, vous enverra un questionnaire à remplir. ATTENTION, il faut compter 2 mois pour la réalisation du raccordement, à cause des problèmes d'effectif liés à la privatisation, et à l'ouverture du marché de l'énergie. Seul EDF-GDF distribution réalise le raccordement au réseau publique, même si des entreprises privées réalisent les travaux.

Bonjour, le disjoncteur différentiel qui saute n'alimente-t-il pas d'autres circuits ? Peut-être une prise de courant sur laquelle serait branchée une bouilloire électrique ou une cafetière ? Si oui, débranchez tous les appareils branchés sur les prises de courant alimentées par ce dispositif différentiel. Si ça ne disjoncte plus procédez par élimination. Si ça disjoncte de nouveau, vous pouvez abaisser le disjoncteur repéré "chauffe eau" et si ça ne le fait plus, le chauffe eau est en défaut d'isolement (probablement la résistance).

Bonsoir, déjà ne pas confondre compteur et disjoncteur. Le compteur permet à EDF de relever votre consommation électrique. Dans votre cas, je pense que vous parlez du disjoncteur général avec un bouton rouge et noir ou bouton vert et rouge. Sur cet appareil est indiqué le courant de réglage maximum que vous pouvez consommer. Peut-être indique-t-il 32A ? Si oui alors section 10 mm² et 6 mm² aussi.

Bonjour, avec du 6 mm carré, vous pouvez tirer 7000 W (7kW) soit 32 A. Phil

Si le compteur EDF a un abonnement 30A, ce n'est pas la peine de changer les câbles de 6 mm² maintenant. Si vous faites augmenter la puissance, il faudra les changer pour du 10 mm².