ELECTRICITE

On trouve des boitiers prévus pour cela en grande surface de bricolage.

Utilisez des fiches et prolongateurs (prises mâles et femelles) dédiés à cet usage (legrand en fait en caoutchouc noir utilisés pour faire des rallonges de chantier).

Oui c'est possible, il faut bien isoler avec un boitier étanche que l'on trouve en grande surface de bricolage.

Pour votre installation il vous faut créer un tableau dans une goulotte appeler GTL avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs. Supprimer tous les fils qui partent de votre tableau EDF et n'en tirer que 2 (1 rouge : phase, 1 bleu : neutre). La section est donnée par la valeur de votre disjoncteur EDF (30, 40, 50 A...), la section en général varie entre du 10 mm² et du 16 mm² sachant que plus la section est élevée, meilleure est la protection.
Pour l'autre section je vous propose d'aller sur le site Electricité System, ils donnent des explications sur l'électricité de la maison. J'oubliais il vous faut aussi créer votre terre, si vous n'en avez pas, un piquet de terre dans le jardin et 1 fil vert/jaune de la même section que vos fils venant du disjoncteur EDF, ce fil doit être raccordé sur une barre de terre dans le tableau que vous allez créer. Bon courage, car je sais ce que c'est comme travail, je suis en plein dedans.
http://www.electys.com/

Deux solutions : faire appel à un professionnel si vous ne vous y connaissez pas trop ou avec de la patience recommencer tout le circuit.
1) tirer un câble d'alimentation entre le compteur et votre tableau de disjoncteur
2) repérer quel fil va à quelle pièce et les rebrancher, c'est le plus long mais c'est essentiel si vous voulez habiter dans votre maison.
J'ai fait comme ça pour refaire toute l'électricité de ma maison. Bon courage et surtout patience.

Tout d'abord bonjour. Il y a un premier problème car EDF doit vous poser un général 500mA, ou un 600 si c'est une très vieille installation. Dans tous les cas commencez par leur téléphoner pour qu'ils vous changent le disjoncteur ou vous en posent un ; normalement c'est gratuit. Ensuite, procédez par élimination pour voir ce que vous pouvez garder. Bon courage de la part d'un électricien.

Bonjour, je possède des fils de 16mm² le bleu, le rouge, et la terre. Du compteur EDF à mon tableau, il y a 15m et ma maison fait 250m². Puis-je utiliser ces fils ou non, et sinon lesquels employer ? Merci.

Dans votre cas il faut refaire toute l'installation électrique aves un tableau de distribution et un disjoncteur d'abonné et un conpteur électronique. Appellez EDF pour commencer.

Vous avez juste une prise triphasée sans neutre, câblée en monophasé, ce que vous pouvez vérifier en la démontant : terre sur le contact rectangulaire, phase sur le contact de droite, et neutre sur le contact de gauche, le point du haut n'étant pas câblé.

A priori, une prise tripolaire utilisée en monopolaire.

C'est en fait une prise 2 Phases plus terre 230V, il y a simplement la prise à changer.

Pôle de droite = phase
Pôle de gauche = neutre
Pôle du haut = rien
terre = terre

Bonjour, j'ai voulu remettre bien la prise dans la cuisine car elle bougeait un peu, j'ai coupé le courant et en tirant sur la prise pour remettre bien les pitons qui la fixe au mur, deux fils se sont débranchés. Il y a 1 fil de terre qui est bien raccordé, 1 fil gris qui est resté branché
mais il me reste 2 fils du même gris que l'autre à mettre dans une seule borne, les 2 sont dénudés, il s'agit d'une grosse prise avec un adaptateur de branché dessus pour pouvoir y brancher les appareils traditionnels, ma seule arme est un tournevis plat, alors ? J'en branche un puis l'autre, puis les 2 ensemble, si ça saute c'est que c'est un choix ou si quelqu'un a un conseil. Merci beaucoup.

Le mieux c'est de demander d'abord à votre distributeur ce que vous avez exactement : un monophasé ou un triphasé. Et sinon regardez où vous avez 230V entre 2 fils, mettez-les dans une nouvelle prise à 2 trous + terre et vous isolez les autres dans des wagon ou connexe, j'espère que c'est clair, bon travail (Electricien Belge).

Bonjour, à priori vous avez du 230 Volts sur votre fil d'antenne TV, vérifiez bien vos branchements c'est impossible de rallonger un câble où il n'y a pas de courant au départ et d'en retrouver à l'arrivée. Eteindre d'abord votre disjoncteur principal avant toutes manipulations.

Il faut d'abord vérifier à l'amont c'est-à-dire votre boîtier d'antenne s'il y a 230V, il faut le signaler au distributeur en effet ce n'est pas normal, vous allez endommager votre TV.

En effet ce n'est pas très normal, je pense à une défaillance de l'amplificateur d'antenne (si il y en a un bien sûr) car l'amplificateur étant branché sur du 220v, il se peut qu'il envoie cette tension dans la télé et là... y a plus de télé !

Il vous faut la brancher en série.

Il faut installer un télérupteur.

Effectivement, il faut un télérupteur. Néanmoins votre fil orange ne doit pas aller à la lampe extérieure, mais au télérupteur. Le télérupteur possède des contacts à relier à la lampe (phase et neutre). Pour le voyant, phase d'un côté, neutre de l'autre, et relier à la sortie du télérupteur. Sinon, utilisez du matériel yokis ou identique, quasiment pas de modification de l'installation ; tout va dans le boîtier d'origine. J'utilise personnellement ce matériel en rénovation.

Installez donc un interrupteur avec une lampe témoin. Il vous faut 3 fils c'est tout.

Il n'existe pas, à notre connaissance, ce type d'alimentation, mais il est fort probable que votre chaîne fonctionne aussi bien en 60 Hertz qu'en 50 Hertz, et le fabricant pourrait vous renseigner.

En France la fréquence normalisée est de 50 HZ.

Utilisez un convertisseur de fréquence.

Il se peut que votre chaîne fonctionne, par contre dans le cas de moteur de forte puissance il risque de chauffer en utilisation prolongée.

Bonjour, le Hertz est une fréquence (pas un voltage) et dans votre cas vous pouvez utiliser cette fréquence en France. Juste à titre d'information tous les écrans TFT informatique actuellement sont vendus en 60 HZ en France.

Bonsoir, normalement les appareils électriques et électroniques récents sont conçus pour fonctionner sur les 2 fréquences. De plus cela doit être indiqué sur la plaque de l'appareil. Patrick

Si vous reliez les 3 phases ensemble, vous obtiendrez bien un neutre mais ça ne règlera pas votre problème. Car vous auriez 3 tensions de 220V à fournir : donc aucun intérêt dans votre cas.

Il vaut mieux coupler d'abord le four en triangle, ensuite relier 2 sommets du triangle aux 2 fils du secteur monophasé.

Bonjour, le triphasé est 3 phases indépendantes de 230 Volts et un neutre de 230 Volts + 1 terre soit 380 Volts. Vous ne pouvez donc pas fabriquer du 380 Volts avec du 230 Volts. Par contre si votre four est récent il vous explique sur la notice comment le brancher en 230 Volts. A vous les bons petits plats.

C'est faux on peut créer du triphasé à partir d'un réseau monophasé, cependant il est très coûteux d'utiliser un Altistart, cependant je ne le recommande pas car le changement d'abonnement est préférable, mais il faudra équilibrer les 3 phases. Kicker à votre service.

Un Altistart est un gradateur de marque Telemecanique et non un onduleur. Il fait varier une tension triphasée et non le type de tension (démarrage de moteur asynchrone). Par contre comme il est dit au-dessus un couplage doit peut-être être donné dans la boîte de raccordement du câble du four.
Pour préciser l'information du dessus : l'appareil permettant de créer du triphasé est un onduleur (comme certains variateurs industriels par exemple constitués d'un redresseur + filtre + onduleur Telemeca Siemens Omron...). Cependant cet appareil vous permettrait de créer seulement du 220 Volts triphasé et votre four est peut être en 400 Volts triphasé, de plus l'appareil un four est une simple résistance contrairement à un moteur de type inductif ce qui peut empêcher le bon fonctionnement d'un variateur industriel. Au cas où votre four ne possèderait pas de schéma, il faut se pencher sur le couplage des résistances :
- si four 400V tri et qu'elles sont couplées en étoile, alors il suffit de les brancher en parallèle
- si four 400V tri et qu'elles sont couplées en triangle, pas de modification simple possible
- si four 220V tri et qu'elles sont couplées en triangle, alors les mettre en parallèle
- si four 220V tri et qu'elles sont couplées en étoile pas de modification simple possible. Ne vous découragez pas et réfléchissez, c'est souvent payant. Bonne chance.

Bonsoir, certains devraient s'abstenir de répondre! Un onduleur est capable de créer un réseau triphasé (230V ou 380V) avec ou sans neutre selon le modèle d'après un réseau mono (230V ou 380V).
De plus, un triangle à 3 sommets et non 2 comme d'autre l'écrivent.
Si vous avez encore la brochure technique, il se peut que le constructeur est prévu l'éventualité de brancher le four en mono. Cependant il faudra savoir sous quelle tension celà est possible (230V ou 380V) sinon 2 solutions :
1) passer votre habitation au réseau triphasé
2) changer votre four

Sans s'occuper des autres réponses, pour parler simple, tous les éléments d'un four (résistances, ampoules, voyants, moteur ventilation, minuterie, etc.) sont prévus pour fonctionner en 220 volts (sauf certains fours industriels). S'il est possible d'alimenter ce four en 380V Triphasé, il est parfaitement possible de le mettre en 220 volts monophasé. Il suffit de mettre deux shunts (petits bout de métal, livrés avec les accessoires du four) que l'on peut remplacer par des petits bouts de fil en 2.5mm², entre les 3 connexions d'alimentation des phases, ce contact sera la phase unique et le fil de neutre se branchera sur une autre borne repéré N. Attention, il est obligatoire de connecter le fil de terre.
Pour la puissance consommée, vérifiez sur l'étiquette du four, la protection minimale doit être de 16 Ampères (Maxi 3200 Watts ; 220V x 16A) qui sera protégé par un porte fusible ou un disjoncteur dédié uniquement à ce four.

C'est un défaut de terre sur la machine ou disjoncteur de tête trop faible.

1 : rebranchez la masse. Elle est utile pour ces machines -> eau + électricité = danger !!!
2 : il y a sûrement un défaut électrique dans votre alimentation -> avez-vous essayé de voir s'il n'y a pas un court-circuit quelque part avec un multimètre ?

Remettez la masse, et cherchez où est le faux contact.

C'est le disjoncteur qui est trop faible.

Bonjour, c'est quelquefois une défaillance du disjoncteur même si c'est moins probable que le reste, il faut quand même le prendre en compte. Au revoir.

Essayer de faire fonctionner la machine à laver seule, si possible dans la journée et si le disjoncteur (magnéto-thermique) ne se déclenche pas, c'est que votre souci est dû à une surcharge (appareillages branchés simultanément), donc s'il faut changer de calibre, la section des fils est à revoir !
Bon courage.

Bonjour. Les disjoncteurs domestiques sont très sensible à l'intensité de démarrage qui peut être 6 fois l'intensité nominale dans un circuit inductif. Or une machine à laver peut consommer 13A en nominal. Les fusibles sont moins rapides que les disjoncteurs. Essayez de remplacer votre disjoncteur par un porte fusible du même calibre. Eh oui on y revient à nos bons vieux porte-fusibles.

Vérifiez sur quelle prise vous êtes branchée. Pour une machine à laver protection en 20 ampères et fils 2.5 mm². Si cela n'est pas le cas, c'est bien le disjoncteur qui est trop faible mais avant de changer la protection, assurez-vous d'avoir la bonne section de fils 2.5 mm².

Les problèmes sont souvent évoqués sans précision dans la rédaction des questions. Est-ce le dijoncteur d'abonné qui déclenche, ou le disjoncteur divisionnaire alimentant la prise du lave linge ?
Réponses 1 et 2 : ok, on ne déconnecte jamais la terre du LL ou autre récepteur.
Réponse 3 : pas de faux contact.
Réponse 4 : si c'est un disjoncteur divisionnaire, il est peut-être sous calibré. En général on met un 20 A pour le circuit spécialisé LL. Un disjoncteur modulaire est caractérisé par sa courbe de déclenchement. En général, pour le tarif bleu (domestique et petit tertiaire) on utilise des courbes C (déclenchement entre 5 et 10 I nominal, ce qui laisse passer sans problème les courants de démarrage des moteurs ou charges inductives diverses (mais il y en a peu chez soi).
Réponse 7 : ne revenons pas à l'âge de pierre.
Réponse 8 : vrai, mais quelle que soit la section, ça ne doit pas déclencher. Peut-être y a-t-il trop de récepteurs branchés sur ce circuit (LL + LV + ? ).
Bref une analyse s'impose.

La réponse N°9 me sied très bien ; certainement un confrère électricien que je salus.

Il n'y a aucune différence électrique.

Les fils rigides sont plus faciles à dénuder, il n y a pas besoin de les torsader et pas de risque de diminuer la section. De même, ils sont plus résistants lorsque l'on serre les bornes et ils rentrent mieux dans celles-ci. Une installation électrique se fait principalement avec du fil rigide.

Bonjour, suivant la norme NF C 15-100 il est obligatoire d'utiliser du fil rigide. Minimisez les risques d'incendie dans les habitations dus au fait que les connexions (inters ou prises) en se desserrant risquent moins de faire d'étincelles que du multi-brins.

Non pas obligatoire, il faut simplement mettre des embouts. Sinon dites-moi quel est le texte qui rend obligatoire le fil rigide ?

Non pas d'accord, rien n'oblige de réaliser une installation en fil rigide, il faut simplement si l'on emploie du fil souple mettre des embouts.
Rien n'est précisé dans la norme NF C 15-100).

Il passe plus de courant dans un câble multibrins que dans un câble monobrin de section égale ; ça se démontre physiquement. En automobile où on emploie des grosses intensités, le multibrin est utilisé.

Les fils souples servent dans les installations soumises à vibrations (voitures, engins de chantier, machines industrielles, bâteaux). À sections égales ils peuvent supporter une intensité supérieure car ils sont multibrins et évacuent mieux la chaleur provoquée par le passage du courant.

Bonjour, en complément de la réponse N°6 : le courant alternatif ne circule qu'en périphérie du conducteur selon tension et fréquence, donc exemple :
Si un courant passe dans un monobrin de 1 mm de diamètre sur une épaisseur périphérique de 0.2 mm ; cela fait une surface de passage de
((0.5x0.5)- (0.48x0.48))x pi = 0.0616 mm2.
Si à la place de ce monobrin de 1 mm de diamètre, on met 4 brins de 0.5 mm de diamètre donc de dimension extérieure maxi identique et que l'on y fait passer le même courant, on aura par brin ((0.25x0.25) - (0.23x0.23))x pi = 0.0302 mm2.
Soit pour 4 brins 0.0302 x 4 = 0.1206 mm2 donc 2 fois plus de surface de passage du courant pour 1 diamètre extérieur équivalent... donc moins d'échauffement.
Par contre un courant continu circule dans toute la surface du brin...

Bonsoir,
réponse à la réponse 8, ne confondriez-vous pas des fois un conducteur en 50hz et un guide d'ondes ou feeder qui est un simple tube en Cu, là les très très hautes fréquences plusieurs GHZ circulent à la périphérie non pour le 50 Hz, c'est toute la section qui est utile, il est admis que les conducteurs souples admettent une DENSITÉ de courant légèrement supp.
Personnellement je me base sur 2 à 2.5 A/mm carré mais toujours avec EMBOUTS, est-il logique de faire chauffer les conducteurs, pourquoi insérer une chute de tension en cours de route, n'y en a-t-il pas assez dans les dispositifs de sécurité, les connexions etc.
Dans les descriptions un cas n'est jamais évoqué, le service est-il intermittent ou permanent, cela change tout dans le choix des matériels.

Pour 3600w (4x900W) 2.5 carré sans problème.

Cela dépend aussi de la longueur de l'installation, mieux vaut passer un 4mm² qui supportera 25 A.

Bonjour, il vaut mieux avoir un disjoncteur par radiateur pour une meilleure protection. 4 radiateurs = 4 disjoncteurs de 10A.

20A c'est trop juste il vaut mieux passer à 4mm² ou séparer les circuits, sinon surchauffe des fils, attention quand vous dormez.

Bonsoir, la norme NF-C15-100 est très explicite sur le sujet, 1 câble par chauffage avec un disjoncteur magnéto-thermique, la section du câble dépend de la longueur de celui-ci et de la puissance demandée par chaque appareil.

Reportez-vous à la question / réponse N°117.

Acheter un interrupteur avec témoin lumineux c'est le même branchement qu'un interrupteur standard.

Il faut simplement rendre étanche la plaque de cuisson. Si c'est le disjonteur général qui déclenche, si vous avez remplacé plusieurs fois le fusible, il faut contrôler le circuit pour savoir les appareils reliés sur cette ligne et additionner la puissance. Si elle dépasse 4000w, il faudra sois débrancher des appareils ou repasser une nouvelle ligne.

Oui, il faut rendre la plaque étanche au bout de 2 ou 3 jours, l'ensemble sèche et l'humidité disparaît, la plaque refonctionne souvent, l'eau passe sous le bouton de mise en marche, c'est généralement le bloc électrique sous ce bouton qui est touché si vous le démontez vous risquez de trouver beaucoup de traces humides suivant l'état, il faut le changer c'est assez onéreux.

Bonjour, ce que vous appelez un miroir à votre époque ou sur votre planète est en 2008, sur terre, un panneau solaire. Pour se procurer ce genre de produits, il faut se rendre chez un commerçant et payer en euros.

Cette question est "sympatique" !
Effectivement, ce "miroir" est un panneau solaire constitué de cellules photovoltaïques qui convertissent l'énergie lumineuse émise par le soleil en énergie électrique.
Par contre, pour avoir un schéma simple de raccordement, c'est un peu plus compliqué, car ces panneaux ne fournissent en général qu'une tension continue, alors que la majorité des appareils utilisés fonctionnent avec une tension alternative. Il faut donc ajouter "quelques" batteries qui servent de réservoir, un convertisseur continu-alternatif, un régulateur de tension et de fréquence, des câbles assez gros pour limiter les pertes, un bon ensoleillement, et une bonne dose de patience.
J'oubliais... pas mal d'argent aussi ! Phil

Ou une formation...
Un certificat de Qualification Professionnelle "Photovoltaïque". A +

Pour accrocher votre lampe au plafond, il faut un crochet où viendra le manchon (si c'est bien ce que vous voulez dire). Pour ce qui est des fils ça n'a pas d'importance, sauf pour la terre (fil vert et jaune), si présent sur la lampe mais c'est rare.

A réponse 1 et tout internaute pouvant m'aider
J'ai monté un plafonnier à 3 ampoules hallogènes. Mission réussie sauf que les ampoules restent allumées et ne répondent pas à l'interrupteur. J'ai essayé plusieurs combinaisons de fils au plafond dont l'une a grillé un fusible. Pour éteindre maintenant il faut abaisser le fusible dans le boîtier (qui commande le plafond de la cuisine et du hall).
Détail de branchement des fils :
Sur l'interrupteur unique sont reliés en installation d'origine un fil rouge (phase) et un fil orange (terre ?)
Au plafond deux fils rouges torsadés (reliés entre eux), un fil orange et... et... un fil bleu (non relié à l'interrupteur !)
Seule la combinaison fil bleu en N et deux fils rouges en L puis l'orange en Terre permet d'avoir de la lumière mais sans rendre à l'interrupteur sa fonction première.
Dans le doute je vais changer d'interrupteur demain mais si vous avez une meilleure idée merci de l'écrire ici.

Soyez sans craintes, l'utilisation d'un transformateur ne risque pas de détruire votre appareil électroménager. Il suffit juste de bien choisir le transformateur, pour que la puissance soit légèrement supérieure à celle de votre matériel.

Bonjour, mon compteur disjoncte depuis que j’ai branché un diffuseur insecticide sur une prise multiple avec d’autres appareils. Le diffuseur peut-il est responsable ? Merci.

Soit le four dépasse la puissance du 32A (6500W~), soit il y a un élément en court-circuit (moteur rôtissoire ou ventilateur ?).

Ou simplement la résistance du four en court-circuit.

Cela représente pas mal de travail. Il va falloir changer le câble d'alimentation en fonction de votre demande de puissance. Actuellement, vous avez un câble 2 conducteurs, il en faudra un de 4. Il faut relever l'intensité de chaque coupe-circuit au tableau divisionnaire afin de procéder à l'équilibrage des phases. Câblez le four (si électrique) en triphasé, le cumulus aussi.

IL faut changer votre abonnement EDF (passer de monophasé à triphasé) et changer votre câble (sans doute en 4 fils de 25mm² chacun = prix élevé). Demandez conseil à EDF pour cette modification.
A mon avis optez peut-être pour le changement du moteur triphasé de la pompe à chaleur en un moteur monophasé de même puissance.

Il y a de grande chance qu'EDF refuse votre passage en triphasé car c'est reversé essentiellement aux professionnels.

Ce n'est pas réservé qu'aux professionnels, je suis un particulier et mon installation est en triphasé, comme pour la réponse 2, demander un devis à EDF avec câble compris (c'est très cher).

Du côté du compteur pour protéger aussi la ligne en cas de court-circuit sur celle-ci.

C'est sur le tableau de protection, mais ce n'est pas obligatoire pour des appareils raccordés sur bornes ou dominos, sauf dans les pièces d'eau. Par contre, c'est obligatoire pour les prises de courant et tous les appareils situés dans les pièces d'eau.

Le disjoncteur doit être placé entre le compteur et l'appareil, et de préférence dans un endroit où il n'y a pas trop de chaleur.

Cela dépend de l'endroit où est installé le chauffage, et s'il est de classe 1 ou de classe 2. En classe 1, appareil muni de terre = différentiel obligatoire. Si classe 2, appareil sans fils ni borne de terre, juste le différentiel EDF. Maintenant, si l'installation se fait dans une pièce d'eau, là il faut un différentiel 30mA.

Bonjour, un différentiel est toujours obligatoire que ce soit les appareils raccordés et quelque soit les classes utilisées : classe 1 ou 2. Il vous faut un 500 mA en tête de ligne et un 30 mA sur chacune des rangées de votre tableau divisionnaire (NORME NF C 15-100).

Pour toutes les installations électriques domestiques, un dispositif différentiel général est imposé par la NF C 15-100 (Régime de neutre TT ). Soit un 500 mA soit un 300 mA. La norme NF C 15-100 impose depuis le 31 mars 1992, un dispositif différentiel 30mA sur les circuits prise de courant. N'installez pas un différentiel 30mA en tête de ligne, car le cumul de tous les petits défauts d'isolements risque de faire "sauter" le général trop souvent et sans raison !

Bonjour,
J'ai installé une rallonge sur une prise de 20 ampères avec un fil de 2.5² raccordé à une autre prise de courant pour alimenter un sèche-linge. Cordialement.

Ne jamais faire de saignées en diagonale.

Les saignées horizontales et diagonales sont interdites, elles affaiblissent le mur ou la cloison. Faire des saignées verticales et faire circuler les fils dans la plinthe qui sera adaptée au nombre et à la qualité des fils (courant faible pour téléviseur, téléphone, radio, ou courant fort, 220V).
Dans le cas de courant faible et courant fort dans la même plinthe, celle-ci doit être cloisonnée. Attention ! Les fils encastrés dans les murs doivent impérativement êtres sous gaine, la taille de celle-ci étant fonction du nombre de fils. D'autre part, la gaine devra être recouverte de 2 cm de plâtre (ou ciment).
Salut et bon courage.

C'est bien tout ça, mais si c'est une cloison fine, elle est coupée en deux. Vive les normes !
Les maçons qui ont réalisé une belle cloison, solide, homogène, selon les règles de l'art apprécieront.
J'ai eu à encastrer, dans ma cuisine, des fils à l'horizontale (désolé !) dans une cloison de brique creuse (moins de 10 cm).
Afin de ne pas détruire la cloison, heureusement recouverte d'1 cm de plâtre, j'ai fait une saignée dans le plâtre, et mis un fil 3 conducteurs gaine 1.5 mm2. J'ai recouvert plâtre, on ne voit plus rien : c'est propre, mais pas aux normes. La cloison m'en remercie ! Par contre le fil ne peut pas être remplacé ! Il s'agit d'une lampe sous meuble cuisine 10 watts.

La terre est présente sur la nouvelle prise ? Je pense que non, donc danger !!!!!

Tout dépend de votre disjoncteur. Est-ce que c'est un disjoncteur différentiel ? Si c'est le cas, est-ce la partie vigi qui disjoncte ? Si oui, vous avez un problème à la terre. Sûrement une phase qui touche quelque part. Mais, cela peut venir de votre différentiel, il est peut être trop sensible. Si vous n'avez pas de vigi, c'est que vous avez une surcharge, c'est-à-dire qu'il y a une trop forte intensité qui passe.

Le triphasé n'aime pas trop le déséquilibre. J'ai déjà eu ce genre de problème. Voyez avec EDF si vous avez vraiment besoin du triphasé, car si je comprends bien, votre chaudière est du monophasé.

Soit vous augmentez la puissance EDF, soit vous équilibrez les phases, soit vous posez un délesteur avec priorité à la chaudière.

Bonjour, difficile de vous répondre, la norme NF C 14-100 a été remplacée par la NFC 15-100, donc il n'y a plus d'intérêt à conserver l'ancienne. Vous devez alimenter chacune des habitations avec un câble de section en fonction de la distance et de la puissance consommées par l'habitation qui sépare le compteur de l'habitation. Et aussi d'un câble téléreport pour que EDF puisse venir relever les compteurs. Je ne vois pas à quoi vous servirait un tableau de répartition si ce sont des habitations différentes. Essayez d'aller sur le site de HAGER, un fabricant, vous y trouverez une grande partie de cette norme NF C 15-100. Bon courage.

La norme NF C 14-100 n' a jamais remplace la norme NF C 15-100, c'est deux normes differentes; la norme NF C 15-100, c'est la norme d'installation interieure après le disjonteur de branchement(sortie) et la NF C 14-100, c'est la norme qui concerne EDF (jusqu'à réglage disjconteur). Et pour remplacer le câble du distributeur d'étage au compteur , il vous faut une autorisation de travail sous tension .Prenez un électricien agréé EDF.

Pour des logements collectifs, c'est le maître d'ouvrage qui doit construire la partie "distribution collective". Dans ce cas, c'est vous le MO.
Il vous appartient donc de passer un câble dimensionné à la puissance recommandée (si fusible 200A dans coffret de distribution EDF, câble en 95mm²) avec répartiteur d'étage muni de fusibles.
Cette installation sera remise à l'exploitant ERDF avant la mise en service.

La machine à laver n'a pas une consommation linéaire. Il est possible qu'à un moment, une forte consommation de la machine à laver s'ajoute à celle du four (au démarrage du moteur) et dépasse l'intensité admissible.

Vérifiez que les lignes 32A soient bien séparées sur le tableau.

Puissance installée EDF trop faible 15A=2500 Watts maxi, 30A=4500 Watts maxi. Si la puissance de vos 2 appareils dépasse ces chiffres (vérifier sur les notices ou au dos des appareils), il faut faire augmenter la puissance par EDF.

30 ampères c'est 6000W et 45 ampères c'est 9000W.

20 fois le voltage (ex en 220 : 4 400 W).

P=U * I U=220V I=20A P=220*20 P=4400 watts.

p(w) = u(v)*i(A) pour une tension de 220 volts, 20 ampères supportent 4400 watts.

20A X 230 Volts = 4600 Watts.

P (en watts) = U (en volts, normalement chez vous 230) x I (les 20 ampéres).

On parle bien d'un courant alternatif : U*I est la puissance apparente et se mesure ev VA (Volt Ampère) 20*220=4400 VA. Les Watts (W) est la puissance active = U*I *cosinus (fi) Puissance réactive=U*I *sinus(fi) fi est le déphasage entre la tension et le courant.
Pour une lampe on peut admettre que cosinus (fi) = 1 (résistance parfaite).
Pour un moteur on peut admettre que cosinus (fi)= 0.8

Bonjour, pas d'accord avec vos réponses. Le disjoncteur n'est pas une charge, quand le contact est fermé, il y a un courant qui va passer, mais la tension à ses bornes n'est jamais de 220V ; normalement de 0V, c'est dans ce cas un interrupteur fermé, on parlera donc plutôt de courant admissible. Quand il est ouvert, (interrupteur ouvert) il y a une ddp de 220 V sur l'arrivée (phase), par rapport a la sortie, mais pas de courant qui passe. P=UxI ne s'applique que dans le cas d'une charge dans lequel un courant I passe sous une tension U à ses bornes. Ici on a soit U=0 soit I=0. Michel.

Oui d'accord, mais le disjoncteur protège aussi contre les courts circuits et les surcharges, on a quand même une double protection, contre le magnétique et le thermique, pourquoi alors on indique des kA sur le disjoncteur(3KA, 6KA, 10KA etc.) ?

En monophasé il n'y a pas de cos phi (déphasage) qui entre en jeu... Enfin je pense : P=UxI

Quand on est en alternatif, la puissance s'exprime en VA ou kVA, et effectivement, P=UxI si on n'alimente qu'une résistance pure comme une lampe à incandescence ou un radiateur à thermostat mécanique.
Si on a un néon, par exemple, dans ce néon, il y a des composants comme un ballast, un condensateur, le gaz du tube qui forment un déphasage.
Si on a une machine à laver avec des moteurs série ou commandés par de l'électronique (démarrage progressif), pareil.
Dans ce cas, la puissance consommée ou apparente est P=UxIx cos PHI, et ce cos PHI est le déphasage (cos pour cosinus, valeur comprise entre 0 et 1).

Oui vous pouvez sans problème.

Oui. Utilisez le plot central et un des 2 autres.

Bien sur que oui, il y aura simplement un pôle qui ne sera pas utilisé.

Oui, le principe du va-et-vient est tout simplement de renvoyer une 2ème fois le même câblage à un autre interrupteur. Vous devez donc avoir 4 emplacements : deux en haut et deux en bas (5 parfois avec un au milieu). Il vous suffit donc de raccorder un neutre sur deux en haut et une phase sur deux en bas.

Il suffit d'utiliser que 2 bornes sur les 3 (la "L" et une des 2 autres).

A l'expérience, ça marche rarement bien, contacteur qui ne repasse pas en heure de nuit après fonctionnement forcé de jour.

Il faut prendre les commandes de relais en parallèle et cela marche très bien.

Bonjour. Est-il possible d'avoir le schéma du branchement des deux chauffe eau ? Merci.

Ayant changé vos ampoules ainsi que l'interrupteur, il ne vous reste plus que le transformateur, d'autant plus fragile s'il est récent car souvent électronique. Pour trouver la panne, l'idéal est de vérifier, à l'aide d'un multimètre, la présence de tension aux bornes de votre transformateur.

Vérifiez le transfo ou la douille.

On peut mesurer le voltage en alternatif (AC) --> 220 V habitation (DC) --> 12 V 24 V batterie auto. On mesure le courant en A ou mA (attention le multimètre doit-être en série). On mesure la résistance d'un circuit en Ohm.

Bonjour,
Attention, lors de l'utilisation d'un multimètre, en mode ampèremètre (A), il se comporte comme un simple fil conducteur.
En mode voltmètre (V) pas de danger si l'on reste dans la gamme de tension de l'appareil.
Mais attention aux conducteurs sous tension lors des mesures.
Cordialement.

Vous devez utiliser un interdifférentiel de Type AC.

La différence entre le type A et le type AC est que un est conçu pour vérifier les constantes de courant continu sur votre installation et donc vous protège mieux.

Laissez comme vous avez fait. Quand je câble un tableau électrique type A, je mets la plaque de cuisson, le lave-linge, 1 circuit lumière 10 A, 1 circuit prise 16 A pour équilibrer. Donc le fait que vous ayez mis dessus votre pompe 10 A n'a pas d'importance, car le type A coupera aussi bien un courant de défaut qu'un AC pour votre pompe.

Il est préférable d'utiliser un différentiel 30mA type A. En effet, il a une couverture de protection plus large que le AC. Par exemple il est capable de protéger en cas de défaut ayant une composante continue, cette dernière pouvant être générée par des composants électroniques (ex : redresseur, régulation, alimentations à découpage, variateur de vitesse...).
De plus, vous pouvez utiliser un différentiel SI (Super Immunisé) qui évitera de surcroit les déclenchements intempestifs. Schneider Electric (Merlin Gérin) propose ce genre de produits très fiables.

Chaque différentiel n'alimente qu'une partie de l'installation.

Non, normalement les inter-différentiels en tête d'installation doivent être supérieurs ou égaux au calibre du disjoncteur EDF.

Oui, car il est préférable que ce soit les différentiels qui sautent (indépendamment les uns des autres), plutôt que toute l'installation de la maison.

S'il s'agit de disjoncteurs différentiels pas de problème, mais s'il s'agit d'interrupteurs différentiels attention danger grave d'incendie par surchauffe. L'inter différentiel ne coupe le circuit qu'en cas de déséquilibre d'intensité (fuite à la terre), mais en aucun cas sur surcharge, donc risque de fusion de l'appareil et donc incendie. Le calibre d'un inter différentiel doit être supérieur à la somme des protections en aval. Ex : 10a + 10a + 10a + 16a =46a. L'inter différentiel sera calibré à 63a ou toujours supérieur au calibre du disjoncteur EDF.

Dans les halogènes il y a plusieurs types Angle d'éclairage et puissance des lampes...
Avec des angles de 60° et une puissance de 50 Watts, 4 à 5 lampes minimum. Mais il faut faire attention de ne pas mettre des ombres devant le plan de travail quand on y travaille.

Prendre des spots de 230v comme cela vous n'aurez pas de problème avec le transfo et le long de votre évier placez au moins trois et l'ensemble je dirais entre 6 à 9, cela dépend des goûts à la lumiere. Mettez-les en parallèle c'est-à-dire que vous pasez d'un spot àl'autre avec 2 fils, tenir compte de la terre si il y a, si difficile de passer dans plafond, utilisez un conduit souple 5/8 pour aller d'un spot à l'autre.

Les 6 fils correspondent à un branchement étoile ou triangle en triphasé et multivitesses en monophasé. Précisez la marque, le type du moteur. jmeot

Une VMC doit être raccordée à un disjoncteur de 2 A (10A maxi).

Pas 2 ampères mais 10 ! Le 2 n'a pas de pouvoir de coupure, il n'est utilisé que pour la protection d'accessoires électroniques type télévariateurs, délesteurs et autre modules de programmation.

Depuis quand un 2 ampères n'a pas de pouvoir de coupure ? C'est un disjoncteur ou fusible : il y a toujours un pouvoir de coupure.

C'est bien 2A, et il est interdit de se brancher sur un fusible (norme NFC 15-100).

C'est bien un porte fusible ou disjoncteur 2A (imposé par la norme NF C 15-100).
Quand on ne sait pas, on s'abstient de répondre. C'est moins grave que de sortir des âneries, merci. laulau

Une VMC doit être protégée par un disjoncteur divisionnaire qui peut assurer en outre la fonction de commande.
La protection doit être calibrée à 2A sauf cas particulier où en fonction des indications du constructeur elle peut être augmentée jusqu'à 16A. (08/05/10)

Alors c'est pas un électricien !! Sûrement une masse entre conducteurs dans l'installation dûe à des fils abîmés ou des infiltrations d'eau.

Ca m'est déjà arrivé ce genre de mésaventure. J'ai du retirer les goulottes le long du mur pour m'apercevoir qu'un fil (la phase) était un peu dénudée au niveau d'une prise électrique, le fil de terre était à 1mm de la phase, ça a créé un arc électrique et fait disjoncter mon système.

Il doit y avoir une légère fuite de courant. Une piste pour trouver la panne : avec une pince ampèremétrique (certaines se branchent sur un multimètre qui fait ampèremètre), essayez les fils de phase un par un pour trouver où il y a de l'intensité sans que rien ne soit branché.

Installation complète à faire contrôler à l'aide d'un Isovoc, appareil qu'utilise l'électricien pour trouver les défauts de mise à la terre sur les lignes ainsi que tous récepteurs reliés à celle-ci.

Tout d'abord, il faut procéder par élimination :
1- Débranchez tous les récepteurs de votre habitation, afin de voir si aucun de vos récepteurs n'ait un défaut de terre (tout récepteur ayant une fiche avec terre (appareils de type classe 1 tels que machine à laver, micro-onde, chaudière, four électrique, etc)
2- Si tout va bien, alors il doit y avoir soit un problème de surcharge dû au nombre de récepteurs branchés en charge (ex : chauffage éléctrique, four, ...). Faire la somme des puissances (en W) des récepteurs branchés, avec le calcul P=U*I; comme nous avons I=45A et U=220V, donc votre puissance maximum admissible est de 9900W, vous avez donc besoin de 12 kVA (tarif bleu) selon votre disjoncteur réglé à 45A par edf, pour que vous n'ayez plus de problème de surcharge.
Si toutefois rien de cela n'est la solution, faite vérifier votre installation électrique par les artisans membres de qualifélec, bonne continuation.

La consommation est indiquée en régime stationnaire. Au démarrage, les résistances froides offrent moins de résistance et l'intensité augmente.

Exactement, il y a une pointe d'intensité à l'allumage de votre radiateur. Il serait préferable d'augmenter progressivement votre température, de 1 à 4 durant quelques minutes; si cela persiste, voir edf pour étudier vos besoins en kW.