ELECTRICITE

Cher monsieur, suite à votre analyse il faut de préférence voir les normes électriques qui ont changées, ou bien tirez des nouveaux câbles de préférence.

Il est permis de les rallonger, il existe même des connecteurs Wago pour les câbles rigides, mieux que les dominos (mais bien serrés, ces derniers conviennent parfaitement).

Bonjour, oui vous avez le droit de rallonger les fils avec domino ou wagoo le plus simple est de mettre une boîte de dérivation à la place du tableau actuel et d'installer le nouveau tableau à côté de la boîte ou en dessous, et de rallonger tous les fils en respectant leurs sections et de les repérer à l'aide de repère câble, ainsi vous aurez vos wagoo séparés du tableau et un tableau bien propre... GS

C'est simple, vérifier le branchement (retour de phase).

Bonjour,il y avait probablement un câblage d'interrupteurs en série. Ci-dessous un petit schéma sans les protections :

Inconvénient de ce montage il faut obligatoirement allumer la cave 1 pour allumer la cave 2 ou si vous préférez : si vous allez directement dans la cave 2 sans allumer la cave 1, vous n'aurez pas de lumière dans la cave 2 si vous actionnez l'interrupteur de la cave 2. Si ce mode de fonctionnement vous convient, alors c'est le bon schéma sinon, il faut utiliser des relais ou des télérupteurs avec mémorisation d'état des différents interrupteurs. LB

Bonjour, il y avait probablement un câblage d'interrupteurs en série. Ci-dessous un petit schéma pour éliminer ton problème :

Bonjour, je vous conseille vivement de vous adresser à un professionnel pour ça, il vous faut atteindre une certaine valeur de résistance (50 Ohms par exemple pour un sol argileux), pour cela il faut planter à 2 mètres un piquet galvanisé (voir deux dans votre cas), opération qui, ma foi, me semble bien pénible, si vous n'êtes pas pourvu du matériel adéquat. électro-man

Pourquoi un deuxième piquet ?

Bonjour.
Pour la pose de deux piquets, je vous conseille ceci : deux piquets ronds en cuivre espacés chacun de trois mètres à chaque piquet.
Un fil de diamètre de 16² et de couleur jaune/vert sera fixé à la tête du piquet enfoncé.
Les deux fils doivent être réunis à un disconnecteur de terre (sectionneur pas trop coûteux) et, ensuite, un fil de 16² de même couleur sera relié au bornier du coffret électrique.
Pourquoi deux piquets ? Pour être sûr que la valeur de la terre soit bonne ?
Ici, en Belgique, elle est au maximum de 30 ohms.
Bon travail.

La section pour brancher un local technique c'est un câble de section 6 mm².

Bonjour, NF C 15-100 partie 5-52. LB

3000 W --> 13 A mini
Au minimum du 6 mm² avec 16 A
Je partirais plutôt sur du 10 mm² avec 16A.

Bonjour, section de câble u1000ro2v 3G2.5. GS

Attention à la réponse (4) : non ! la longueur du câble est trop importante. Une section de 2,5 mm² ne suffit pas vis à vis des chutes de tensions en ligne.

Bonjour, ce que je disais dans ma réponse 2085 s'avère vrai encore une fois : beaucoup de polémiques lors du choix des câbles ! Réponse 1 : 6 mm², réponse 3 : 10 mm², réponse 4 : 2.5 mm², alors que choisir ? Sans faire un cours sur la pose des câbles quelques éléments de réponse. On choisit un câble suivant :
-La charge (le courant consommé)
-la tension d'utilisation
-le nombre de phase (mono biphasé,triphasé, polyphasé en industriel)
-le type de courant (alternatif ou continu)
-le mode de pose (enterré, apparent, immergé)
-la longueur du circuit (entre 1 et 100m il y a une grosse différence !)
-les chutes de tension admissibles (3%, 6% ou autres)
-le coût (cuivre, aluminium) et d'autres paramètres.
Je vous conseille donc de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52 ou de faire des recherches internet. Les constructeurs de câbles ou certains sites d'écoles d'électricité fournissent gracieusement des tableaux reprenant tous ces paramètres. Ces tableaux sont en général très bien fait et vous aurez LA bonne réponse ! Mieux encore vous avez des sites où vous rentrez vos données, la section à utiliser vous est donnée directement ! BRICOVIDEO mettra sûrement un jour sur son site ce type de tableau. Ce serait là un excellente idée. LB
Réponse Bricovidéo : Bonjour LB, tout d'abord merci pour toutes les excellentes réponses et informations que vous fournissez sur notre Forum. Je pense qu'Alain, le Webmaster de Bricovideo, va apprécier votre demande. Je lui téléphone sur le champ pour lui en parler. Si vous avez des fonctions précises que vous voudriez voir apparaître, n'hésitez pas à me contacter. Cordialement. Patrice

La section 6 mm² est largement suffisante.

J'ai trouvé ça, si cela peut vous être utile : www.cef-fr.com/calculs

Je pense qu'une section de 6mm2 suffit. Autrement, il est bon d'étudier le chemin de passage du câble et son environnement pour faire un choix.

La section 6mm serait effectivement suffisante mais comme dit l'adage qui peut le plus peut le moins et donc un câble cuivre de section 10 voire 16mm serait préférable pour une alimentation en souterrain en sachant qu'il est conseillé de fourreauter ce câble avec un TPC ( tube à passage de courant) de 63mm. En revanche si le raccordement se fait en aérien, un câble torsade alu de 16 sera idéal et de plus reviendra bien moins cher.

L'installation minimale requise est un point lumineux, une prise de courant, une prise de terre et le tableau de protection. Le consuel délivrera une attestation valable uniquement pour cela et pour un garage. Pour la maison une fois terminée un deuxième contrôle est obligatoire. Attention aux assurances si vous habitez le garage sans l'avoir déclaré.

Si c'est en enterré, il faut une gaine TPC rouge de 90. La liaison Compteur Disjoncteur est du domaine d'EDF, prendre contact avec eux pour savoir ce qu'ils exigent, cela dépend d'une région à l'autre et il est possible que 16 mm² soit insuffisant.

Je suppose que c'est du disjoncteur EDF qui est dehors et le tableau à l'intérieur. Si vous avez déjà le Consuel, vous pouvez le faire comme vous le voulez, cela n'engage que vous, mais pensez que dans 10 ans si le câble est défectueux vous serez obligé de creuser dans le parterre de bégonias pour changer le câble si vous ne l'avez pas gainé. Et du 16 mm² cela dépend de la distance.

Bonjour, oui la gaine est obligatoire.

Gaine TPC rouge 90 obligatoire et 16 mm² probablement insuffisant !

Une gaine de 63 est suffisante pour passer un U 1000 R2V de 16² et un câble de téléport ou un U 1000 R2V de 2x1,5 mm².
Sur quel critère décidez-vous que le 16² est insuffisant ?

Dans ce cas de figure, le raccordement du compteur au disjoncteur est appelé la liaison B, et il est préconisé, n'en déplaise à certains, de la réaliser en 25mm.

Bonjour. Si votre compteur est à moins de 30m du haut du poteau EDF au disjoncteur, ce sera du ressort d'EDF et à vous de passer une gaine de 90.

Bonsoir. Oui vous avez le droit du moment que vous respectez la norme NF C 15-100 en vigueur. Achetez le petit livre indispensable sur l'Installation électrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

Bonjour, et bien il est toujours possible de faire encore certaines choses dans ce monde et pour votre rénovation en électricité c'est possible de le faire soi-même mais il faudra tout de même respecter la norme électrique.

Non vous ne pouvez pas faire cela. Votre cuisinière doit être branchée seule et sur un disjoncteur 32A avec des fils de 6mm² , elle doit être raccordée sur sortie de câble si possible derrière votre cuisinière. Vous dites posséder déjà un disjoncteur de 32A pour les prises du salon, récupérez-le et remplacez-le par un 20 ou 16A, si vos fils pour les prises du salon sont en 2.5 mm², si c'est du 1.5 mm² mettez un 16A, si c'est du 6mm² c'est bon, mais ça m'étonnerait. S'il faut retirer les fils pour la cuisinière il faut mettre de la goulotte qui coûte chère, cela dépend de la longueur, sans compter ça vous en avez pour moins de 25 € (disjoncteur de 20 ou de 16A + sortie de câble encastré ou apparent).

Un circuit éclairage en 1,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur 16A max pour 8 points d'utilisation maximum. Donc 3680 W.

Et j'ajouterai que votre lustre comptera pour un point lumineux s'il ne dépasse pas 300VA.

Formule 16 A x 220 volts = 3520 watts.

Je ne saurais trop vous conseiller de consulter la norme NF C 15-100 partie 5-52 pour le choix du câble. Ci-dessous une bonne approximation.
Conductivité du cuivre 18,5 megaohms.mm2/mètre à 20°C conductivité de l'aluminium 29,41 megaohms.mm2/mètre à 20°C donc pour une même section le câble cuivre conduit mieux que l'aluminium. Pour une même résistance et donc une même chute de tension on a : section aluminium divisée par section cuivre = 29,41/18,51=1,59. en langage clair cela signifie que pour une section de câble donnée de cuivre il faudra une section d'aluminium égale à celle de cuivre multipliée par 1.59. Cela vous donnera la section du câble aluminium à utiliser. Vous prendrez la valeur normalisée immédiatement au dessus. Exemple : vous avez déterminé la section du câble cuivre qui est de 10 mm² cela donne pour le câble aluminium 10*1.59 soit 15.9 mm², la valeur normalisée de 16 mm² en aluminium. La mise en oeuvre de câble en aluminium réclame une mise en oeuvre particulière, notamment pour les raccordements aux bornes des appareils (disjoncteur). LB

Attention raccorder de l'alu nécessite des raccords spéciaux. Pas du côté du DB mais du côté du tableau interne.

Rectification de ma réponse 1, ce n'est pas des megaohms.mm²/mètre (heureusement d'ailleurs) mais des miliohms.mm²/mètres, cela ne change rien au raisonnement mais autant donner les bonnes unités ! Le rapport de 1.59 reste le même. LB

Oui, l'alu n'est pas conseillé pour un usage privé chez un particulier. Il pose des problèmes (comme cité par LB au niveau des bornes de contact par exemple). En prime, il peut se dégrader facilement avec l'humidité. Il coûtera moins cher de mettre du cuivre directement que de refaire l'installation plusieurs fois.

Bonjour, merci pour votre réponse. Effectivement, j'avais entendu dire que 35mm² cuivre correspondait à 50mm² aluminium, et 50mm² cu à 70mm² alu. Ce qui correspond approximativement à ce rapport de 1.59. Finalement, pour la section je vais passer à 50mm² alu, ce qui devrait être suffisant pour du 12kW sur 110m. Mais j'ai une autre question : est-il vrai que le fil 1.5mm² portant le "pilote (jour/nuit)" doit être dans une autre gaine ? Ou puis-je le mettre avec mon câble d'alimentation ? Merci. Sylvain.

Méfiez-vous, pour 12M (douze) entre le boîtier extérieur et les compteurs, j'ai dû passer du 50². Je doute que pour 110M cela soit suffisant, les grossistes en électricité peuvent vous répondre, ils ont en principe un logiciel (MICHAUD) pour cela qui permet de calculer les chutes de tension.

Il faut arrêter de dire un peu n'importe quoi : au dessus de 30m, EDF exige pour la liaison B, de passer en cuivre, donc 50mm cuivre.

La terre qui vient de la prise doit se brancher sur la carcasse en taule de la machine.

Bonjour, non pas de risque.

Non, car si le lustre est vendu avec le transformateur, il doit supporter les 240 watts admis. Par contre, il faut prendre un variateur qui supporte 240 watts ou plus, sinon il risque de surchauffer.

Bonjour, je vous conseille de fixer les prises avec les 2 vis prévues à cet effet sur votre boîtier d'encastrement qui sera à changer si il n'en dispose. Les prises "à griffes" sont désormais interdites en neuf et rénovation totale mais tolérées en maintenance d'anciennes installations, dit la norme NF C 15-100. LB

Changez la boîte pour une boîte de rattrapage (modèles avec "bracket") qui sont faites pour installer sur un mur déjà construit. Environ 6 $.

Et bien il faut juste sortir deux ou trois sous du porte monnaie et racheter des prises à griffes ou bien revoir si le système à griffe ne soit pas sorti de son emplacement.

Je vous propose de remplacer vos boîtiers d'encastrement à griffes par des boîtiers à vis.

Bonsoir à vous, pour votre problème, il faut tout simplement refaire un scellement, c'est à dire déposer votre prise de courant après avoir coupé le disjoncteur général, enlever l'ancienne boîte d'encastrement, c'est la petite boîte ronde de couleur verte ou jaune en plastique qui se trouve à l'intérieur de votre prise (évidemment s'il y en a une). En racheter une si celle-ci est cassée et l'encastrer à nouveau après avoir badigeonné l'intérieur avec du plâtre, une fois sec vous n'avez plus qu'à raccorder votre prise et à remettre le courant. électro-man

Merci pour ces réponses. Salutations

Moi je l'aurai branché sur un circuit éclairage comme un simple allumage.

Bonjour : je vous cite une règle à respecter impérativement : En cas d'augmentation du calibre d'un disjoncteur, il faut s'assurer que la section des câbles est suffisante pour que le nouveau disjoncteur puisse protéger le circuit (les fils ou câbles). Pour le four il faut un circuit spécialisé. Quand au fil de 2.5 mm² la norme NF C 15-100 dit : partie 5-52 tableau 52C pour une méthode de pose de conducteurs isolés dans les conduits encastrés dans une paroi (mode de pose 5) et donc méthode de référence B (tableau 52G), lecture dans le tableau 52H (courant admissible en ampère) pour la méthode de référence B pour des conducteurs en PVC en circuit monophasé 24 Ampères. Ce raisonnement est facilement applicable et les tableaux incluent les conducteurs en aluminium. Pour ma part, je répondrais désormais aux internautes qui souhaitent connaître les courants admissibles de consulter la partie 5.52 de la norme NF C 15-100. C'est le meilleur moyen pour ne pas faire d'erreur... et de polémiques. LB

Le four doit impérativement être protégé par un disjoncteur 32A indépendant et alimenté par des fils de section 6mm et la hotte est à protéger par le circuit éclairage 10A.

Bonjour, c'est possible si le constructeur de votre four l'a prévu. Voir ma réponse 3 LB à la question 1918. Si il y a 3 fils + la terre c'est probablement un four triphasé. En effet le triphasé dispense du neutre dans le cas d'un circuit équilibré mais le mieux : lisez les nombreuses réponses sur le site concernant le triphasé. LB

Il y a des boutons test sur les différentiels (à tester sous tension). En appuyant ça doit ouvrir le circuit. Puis tester s'il y a une tension à la sortie de chaque disjoncteur. Si tout est ok et que le disjoncteur de branchement saute toujours, il est peut-être réglé sur 15A.

Bonjour, lorsque le disjoncteur général saute, est-ce le différentiel qui le fait déclencher ou la surintensité ? Si c'est le premier cas (différentiel) on ne peut pas parler de "court-circuit", et ce n'est pas anormal que le général retombe, s'il est plus sensible en différentiel. Si c'est le second cas, le calibre du général n'est peut-être pas suffisant par rapport à la somme des intensités dans chaque circuit secondaire. Cordialement. JF

Bonsoir, il peut y avoir plusieurs cas pouvant provoquer le déclenchement du disjoncteur général :
1er cas - S'agissant d'un courant de défaut, si votre inter différentiel est HS, au-delà d'une certaine valeur de courant de fuite (sup à 300mA) le différentiel de votre genéral peut se déclencher. Vérifier le bon fonctionnemnt de votre inter différentiel !
2ème cas - Dans le cas d'un court circuit, il peut arriver que la valeur du courant de court-circuit Icc soit de très forte valeur, provoquant ainsi le déclenchement du général ; vérifiez néanmoins le calibrage des disjoncteurs à défaut de contrôler leur bon fonctionnement (10A éclairage, 16A prise, 20A prise électroménager et enfin 32A cuisinière. électro-man

Vérifier si votre disjoncteur général est de type "S" sélectif, sinon faites-le changer par votre fournisseur d'énergie. Le type "S" est légèrement retardé au déclenchement pour permettre au disjoncteur du tableau de déclencher en 1°.

Oui il doit y avoir de grande chance qu'il fonctionne en courant continu mais ce qui m'ennuie le plus c'est votre nombre de fils pour un moteur comme celui-ci.

C'est un moteur "pas à pas", donc qui fonctionne au courant continu mais via une interface de commande...

C'est tout-à-fait possible qu'il s'agisse d'un moteur pas à pas, mais ce pourrait être également un moteur à commutation électronique.
Tout dépend de la marque (Maxon, Dunker...). Brushless, Sonceboz, Moons, MNB... plutôt pas à pas. Est-il carré ? Si oui = pas à pas. Voir site mdp.fr ou leur téléphoner pour un conseil technique gratuit.

Eclairage = 1.5 mm². Avec des câbles, pas le choix que de tricher avec les couleurs sauf pour ceux qui iront aux lampes, ceux-ci auront les bonnes couleurs. Pour le branchement : voir réponse #2072. Pour une installation neuve c'est interdit.

Bonjour, avec ce type de câble vous ne pourrez pas respecter les normes et recommandations concernant les couleurs. Vous pouvez utiliser du câble 5G 1.5mm² (couleur disponible en règle générale noir noir marron bleu jaune/vert). Vous utiliserez les 2 noirs pour les navettes et le marron pour le commun... Mais il est préférable d'utiliser des fils passés sous gaine, c'est plus économique. Enfin concernant les câbles multiconducteurs la norme NF C 15-100 est assez "tolérante" (partie 5-51 chapitre 514-3 point B) elle semble tolérer l'utilisation du câble de couleur bleue dans les câbles multiconducteur à un autre usage que le neutre sauf comme conducteur de protection si le circuit ne comprend pas de neutre. Ce genre d'utilisation me semble à éviter. LB

Oui.

Bien sûr. Le fusible est là pour protéger l'installation et non les appareils. Si vous avez une alimentation en 2,5 mm² il n'y a aucun problème.

Bonjour, je vous deconseille fortement d'utiliser le 12V sur une aussi grande longueur. En effet, les pertes dues à la forte intensité du courant nécessaire à votre éclairage seront très importantes. Ci dessous une première aproximation. U=RI (loi d'ohms en régime continu) P=UI ou I=P/U (élément résistif en monophasé). Votre ligne fait 300m. La tension est de 12V la norme NF C 15-100 impose maxi 3% du chute de tension en monophasé pour l'éclairage (partie 5-52 chapitre 525) de l'alimentation jusqu'au point d'utilisation soit 0,36V. Supposons vous installez un seul éclairage de 25W en bout de ligne.
Cela fait un courant de 25/12 soit 2 Ampères prenons du fil de 10 mm² (c'est déjà beaucoup !) sa résistance en charge (tient compte de l'échauffement et donc de l'augmentation de la résistance) est de 2.29 Ohms par Km donc la résistance du fil de 300 m est de 0.687 Ohms et comme U=RI les pertes seront de 0.687*2=1.374V c'est trop ! Même raisonnement avec du 35 mm² sa résistance en charge est de 0.7 Ohms par km. En refaisant le même calcul cela donne 0.42V c'est acceptable... mais avec du 35 mm². Au prix du cuivre vous allez tenter les voleurs et ça risque de faire cher le watt de lumière dans votre parc ! Utiliser une ligne 220V et équipez chaque luminaire basse tension si vous tenez à ce type de luminaire d'un transformateur 220V/12V ! Vous allez faire des économies. LB

Pour compléter ma réponse 1 LB : je prends en compte 300 m dans mon calcul mais... cela correspond à une lampe installée à 150 m de l'alimentation ou du transfo. En effet il y a chute de tension aussi bien dans le fil de la source à la lampe et de la lampe à la source (fil retour !). Donc mon raisonnement vaut pour une lampe posée à 150 m. Pour une lampe à 300 m il faut refaire le calcul en remplaçant 300 par 600. Eeh oui ! une lampe à 300 m de la source correspond à 600 m de fil (fil aller et fil retour). Pertes pour du 35 mm² 0.7*600/1000=0.42 ohms de résistance du fil. Soit une perte de 0.42*2=1.80V. Donc le 35 mm² n'est pas suffisant pour vous !. Je précise que c'est une approximation car je néglige dans mon calcul du courant la résistance du câble. LB

Changer le fusible ou réarmer le disjoncteur ou lampes grillées.

Cela dépend uniquement du branchement. Est-ce qu'ils s'allument tous ensemble avec le même interrupteur lorsque ça fonctionne normalement ?

Deux phases = 400V, phase et neutre = 230V.

Peut-être un problème d'équilibrage des phases. Ou alors, attention aussi à cela, neutre et phase utilisées doivent passer par le même disjoncteur (par exemple impossible d'utiliser la phase passant par le 2ème compteur et le neutre du premier ni l'inverse). Chaque disjoncteur doit à chaque instant voir passer le courant dans son neutre et sa phase. Sinon, il coupe. C'est son métier !

J'ai rien compris ! Attention à ne pas confondre câble et fil : dans un câble il y a plusieurs fils et pas l'inverse. Pour câbler une lampe, la phase (du disjoncteur) doit aller sur l'interrupteur, un retour lampe va de l'interrupteur à la lampe avec un neutre (qui vient du disjoncteur) et une terre.

Type A: lave linge, four, plaque cuisson minimum obligatoire. Les autres circuits peuvent être branchés soit sur le type A soit sur le type AC.
Pour les gaines ICTA et tube IRL, ils n'ont pas la même fonctionnalité. En apparent on met du tube IRL et en encastré du ICTA ou ICT, en dalle ICTA interdit.

Vous pouvez brancher sur les diff de type A tous les appareils électriques qui ont de l'électronique (sauf ordinateur ou c'est un diff de type hi)
sur le type A vous pouvez mettre le lave-linge ; lave-vaisselle ; congélateur ; sèche-linge ; four. Mais si vous mettez tous les appareils cités il faut que l'ampérage soit de 63A. Par contre les normes disent au minimum de mettre un inter dif de type A 40A pour le lave-linge ; congélateur ; cuisson ou sèche-linge. Voir le site Hager vous trouverez tout sur les normes.

Salut. Le type AC protège contre les courants de défaut alternatif sinusoïdaux. Le type A protège contre les défauts à composante continu ainsi qu'alternatif. Sous le type A vous devrez brancher votre plaque ainsi que votre lave linge +
2 circuits à faible consommation genre les 2 prises de la GTL et 1 circuit lumière par exemple. Pour terminer les conduits : ICTA et IRL tous deux ont une faible résistance mécanique. Le premier est souple alors que le second est rigide.

Avec un "convertisseur" 12V/220V ou 24V/220V, c'est le plus simple. Prévoir la puissance de ce convertisseur en fonction de la puissance de l'appareil à alimenter. Ca fonctionne sur batterie, mais sur piles, ça peut être délicat à cause de la consommation. Cordialement. JF

Bonjour, vous pouvez vous renseigner chez les fabricants d'accessoires pour camping-car ou camping même sur le net en recherchant sous le nom (Onduleur) ou (Convertisseur) je pense que vous trouverez votre bonheur, mais attention à la puissance de sortie de l'onduleur par rapport à l'utilité que l'on souhaite (un conseil ne pas prendre un onduleur trop juste mieux vos avoirs 20% à 30% de marge).

Oui cela est possible, il vous faut acheter un convertisseur 12V en 220V puis le brancher sur une batterie voire 2, car il va falloir savoir avant d'acheter le convertisseur la puissance que demande votre appareil.

Il doit y avoir une boîte de dérivations pas loin, faites arriver dans cette boîte la phase, le neutre d'un disjoncteur 16A et une terre. 3 gaines une à la lampe, une au premier vv, et une au deuxième vv. Pour celle qui va au premier vv il doit y avoir une phase et deux navettes. Pour celle qui va au deuxième vv il doit y avoir les deux navettes qui viennent du premier vv et un retour lampe et pour celle qui va à la lampe il doit y avoir le retour lampe, le neutre et la terre.

Si j'avais à le faire, je ferais comme vous le proposez (avec dominos au niveau de l'interrupteur).

De votre coffret vous arrivez sur votre va et vient, donc 3 fils : phase, neutre, vert/jaune, le tout dans une gaine... Maintenant il faut repartir sur l'autre va et vient avec 3 fils, les 2 navettes et le retour de lampe, tout dépend où se trouve la lampe par rapport à l'un des 2 va et vient, si la lampe est à côté du premier cité, il faut 3 fils dans la gaine, et pour l'autre seulement les 2 navettes, puisque la lampe est à côté...

Il faut agir vite ! Est-ce un disjoncteur ou un fusible ? En tous cas il y a quelque chose qui chauffe et si toutes vos lumières sont éteintes et que ça saute c'est qu'il doit y avoir un autre circuit en cause qui agit sur celui-ci, il faut peut-être tout vérifier, regarder aussi dans vos boîtes de dérivations.

Il y a 2 défauts apparemment (diagnostic à distance...)
1° chez vous liaison entre Neutre & Terre quelque part dans la maison.
2° chez un voisin ou l'éclairage publique un défaut Phase Terre.
Le second dérange le 1°. Remède Ohmètre (hors tension bien-sûr) --> recheche & suppression du contact Neutre Terre.

A ranger toutes les protections des circuits.

Si c'est possible oui, sinon changer l'applique.

Bien sûr. il suffit de prendre un modèle adapté (celui le plus proche de l'ancienne douille).

Fils diamètre 1,5 mm² et disjoncteur ou fusibles 10 ampères.

Section 1,5mm² par volet (1 phase + N + Terre). Protection Disjoncteur de 10A (conseil 3 Volets max sur une protection 10A), car cela serait un luxe de mettre 1 disjoncteur par volet. Par contre ne pas mettre un disj 16A et de se dire comme ça je vais mettre 4 ou 5 volets sous le même disjoncteur. La protection doit rester de 10A max.

Il n'y a pas d'ordre précis pour les trois phases. Pour les sens de vos moteurs, le mieux c'est d'essayer car autrement c'est faisable mais très compliqué pour un bricoleur. Vous branchez vos moteurs et vous essayez en mettant l'ordre des phases identiques dans vos prises. Si l'un d'entre eux tourne à l'envers, il suffira d'inverser le branchement de deux phases au niveau de la prise ou (de préférence) de la plaque à borne de ce moteur là. Si tous les moteurs tournent à l'envers, inversez deux phases au niveau de l'alimentation générale.

On dirait le tirage du loto. Les prises ne sont pas câblées 1 2 3 ou alors l'ancien électricien était bien. Il faut un appareil à champ tournant, ou bien faire un essai moteur hors charge et inverser les phases si nécessaire.

000713Kwh = 713Kw consommé en une heure.

713kw.

1 KW....1000 W
713 000 W : Aie !!!