ELECTRICITE

La norme en question est la NFC 14-100.
A partir du moment où la gaine de votre voisin se trouve dans sa parcelle, même à moins de 10cm de votre grillage, ce branchement semble tout à fait conforme.

Il faut brancher la phase sur l'une des anciennes navettes marron pour la faire aller à l'interrupteur conservé. Le fil noir revient au point de départ d'où il ira vers la lampe, accompagné d'un neutre bleu.

Bonjour Angel, c'est marrant, je suis en discussion avec Stéphane sur la 2265 pour le même souci.
Vous n'auriez pas acheté les mêmes détecteurs par hasard ?
Je poursuis le diagnostic sur la 2265.
Cordialement
JF

Bonjour, à ma question posée ci-dessus on m'a dit par TPH que cela pouvait provenir d'un retour neutre ou du coupure unipolaire, pouvez-vous me dire le sens de ces termes afin de faciliter mes recherches. Cordialement. angel

Il faut mettre des compensateurs, Legrand fait ce genre de produits, Yokis aussi.

Bonjour Angel. Un retour neutre ? Est-ce que votre correspondant a voulu dire que si les câbles de vos radars (le neutre y compris) ne sont pas câblés directement au tableau, mais qu'il y a une boucle avec des branchements en cascade, il pourrait y avoir un "retour" par le neutre provoquant un déclenchement intempestif. Ca ressemblerait un peu à l'hypothèse de l'internaute (6) dans la 2265. Coupure unipolaire, il a voulu dire (si je devine bien) que vous ne coupez qu'un des deux pôles de votre lampe, en l'occurrence la phase. Coupure bipolaire, vous coupez phase et neutre. Mais je ne vois pas comment ça pourrait jouer dans votre problème. Ai-je un moyen de voir votre schéma ? Ce serait plus simple (la ref. des radars, pour que je trouve la documentation du constructeur par exemple). A bientôt. JF

Bonjour JF, c'est angel, j'ai la référence des radars, ce sont des radars "interrupteur automatique Arnould réf: 691 60.
Aujourd'hui, j'ai encore fait mon circuit de l'un des radars, phase diff 16A vers L radar, liaison du radar vers les lampes, puis retour lampes vers neutre du diff 16A, comme un interrupteur basique quoi. Tout est OK. J'ai remarqué que les radars se déclenchaient même sans activation des lumières extérieures. Je faisais le carrelage dans le séjour et les lumières se sont allumées toutes seules, à devenir fou.

Bonjour, c'est Angel, on m'a conseillé pour mon problème cité ci-dessus de mettre avant chaque détecteur, sur le câble une ferrite pour éviter les parasites, car il se pourrait que cela viennent de ça, que mes radars s'enclenchent tout seul, pouvez-vous me donner votre avis... Cordialement, angel.

Bonjour Angel, effectivement, vous êtes près du but. Vous avez mis le doigt sur la sensibilité de ces radars aux perturbations électromagnétiques.
Les ferrites vont arranger les choses, c'est sûr.
Ce qu'il faudrait aussi c'est qu'il n'y ait pas de "boucle", donc que le neutre et la phase suivent le même chemin... Mais est-ce le cas pour le retour lampe vers le différentiel 16A ?
Tenez nous au courant, je sens que ça va être bon !
Cordialement
JF

Bonjour, c'est Angel, j'ai donc mis en place des ferrites juste avant chaque radar, mais le problème est toujours là. Les radars se déclenchent toujours, soit tout seul ou en actionnant les lumières extérieures ou de la cave...

C'est à devenir dingue. Sur la question 2265, il n'y a pas eu de nouvelle piste. Pour le câblage, je ne sais pas si vous êtes dans le cas favorable où il n'y a pas de boucle...sinon je ne vois plus rien d'autre. Je n'ai pas réussi à trouver une note d'application Arnould, alors si vous pouviez poser la question à leurs services techniques, ce serait l'idéal, ils ont dû rencontrer ce genre de souci ! Désolé, sans voir le détail de votre installation, je suis un peu "sec". J'espère que vous en viendrez à bout ! Cordialement. JF

Salut, vous avez peut-être acheté des radars automatiques qui ont la fonction IR et qui fonctionne donc en mode radio, tout simplement. Donc, si vous en actionnez un, vous mettez forcément les autres en marche normale.

Grand merci quand même JF pour les conseils, je vais essayer de me renseigner cher Arnould, bonne journée.

Bonjour à tous, ici Angel. La panne est trouvée. Il s'agissait des interrupteurs qui ne correspondaient pas, apparement. Je les ai remplacés par des détecteurs de mouvement autres, et ça fonctionne, ils ne s'allument plus sans raison.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement, Angel.

Salut Steph, je crois que le branchement d'arrivée électrique se fait en dessous du cumulus, il faut que vous retiriez le cache plastique, après ça je ne connais pas le sens du branchement phase et neutre.

Non, le disjoncteur est parfait et vous pouvez brancher le neutre ou la phase sur n'importe quelle borne, ca marchera.

Si ça grésille et chauffe ce n'est pas un problème de sens de branchement mais de technique de branchement... Faites faire l'opération par un électricien ou une personne compétente en électricité !

Sûrement un mauvais serrage à l'intérieur de la prise. Brancher la phase à droite ou à gauche n'a pas d'importance.

MAUVAISE REPONSE !
Pour un ballon, sûrement aucune importance... Mais ne généralisons pas, inverser le neutre et la phase sur certains appareils électroniques modernes ne permet pas son fonctionnement.
Donc de base, branchez vos prises à l'endroit !

La norme veut que le neutre (fil bleu) soit à gauche et la phase (fil rouge) à droite.

Bonjour ; le neutre se mets à gauche. (27/05/10)

C'est probablement l'électro-aimant du relais jour/nuit de votre chauffe-eau qui vibre. Ca arrive parfois avec l'âge ou l'encrassement. Ce n'est pas dangereux. Il faut peut-être simplement essayer de donner un peu de jeu à ce module par rapport aux modules voisins, ça peut atténuer la résonance. Si ça s'accentue et devient insupportable pour les oreilles, il suffira de la changer.
Salutations
JF

Si c'est ce que je crois et ce qui m'est arrivée pour deux appartements voire trois avec celui des voisins d'immeuble, j'ai trouvé la provenance. Si c'est la même chose pour vous bien sûr, il faut déceler l'endroit exact et vous verrez peut-être qu'il y a un contact (matériel) à un endroit. J'avais pour ma part isolé ce contact avec une allumette, en l'insérant au milieu (pas allumée !), vous pouvez aussi trouver autre chose.

Pour de l'éclairage c'est un fil en 1,5mm² avec disjoncteur 16A max (3680W) et le plus souvent disjoncteur 10A (2300W). Vous avez donc largement de la marge.

Bonjour, petit conseil : ne branchez jamais des lampes en série. Si une ne marche plus, les autres ne fonctionneront plus non plus. Sinon prenez un disjoncteur de 16 A et du câble de 1,5mm². Si possible, protégez votre circuit par un interrupteur différentiel de 30mA.

Il doit sûrement y avoir un problème avec les thermostats des radiateurs. Adressez-vous auprès de votre revendeur.

C'était un soucis de thermostat. Ils ont depuis été repris par le magasin. Merci de votre réponse.

La phrase suivante n'est pas très claire «la position "stop" a pris la place de la position "eco" », que voulez-vous dire parlà plus précisément ?

Bonjour, je n'ai pas sous la main ce type de convecteur. Certains boutons sont simplement vissés sur l'axe, ils peuvent donc se décaler si la vis se desserre un peu, d'autres modèles ont un axe avec un méplat, et ne présentent pas ce risque... sauf si le bouton se fissure. Peut-être pourriez-vous vérifier si le bouton du sélecteur n'a pas "glissé" sur son axe, décalant ainsi les positions. Si c'est le cas, il suffirait de le débloquer, puis de le repositionner face aux indications initiales. En revanche, si le bouton est fissuré, il faudra le remplacer. Cordialement. JF

Bonjour, j'ai exactement le même problème avec deux radiateurs Atlantic (décalage des commandes par rapport à l'emplacement du bouton).
La manipulation que vous décrivez m'intéresse mais je ne comprends pas bien ce que je dois faire (je précise que je suis une femme).
Pouvez-vous me décrire la manipulation avec plus de détails car je voudrais essayer de les réparer sans avoir à les remplacer. Merci par avance pour vos conseils.

Vous pouvez brancher l'un ou l'autre en alternance mais pas les deux en même temps, s'ils ne sont pas synchronisés. Ou alors il faudrait passer par des onduleurs qui eux se chargeraient de refabriquer des sources synchronisées. N'en utiliser qu'un seul à la fois.

Bonjour, je pense que vous avez bien ciblé le problème alors pour faire simple :
appelons A le premier jeu de barre
appelons B le deuxième jeu de barre
appelons G1 le groupe 1
appelons G2 le groupe 2
appelons T le transformateur.
Les incompatibilités sont celles des alimentations : en effet la règle est la suivante : soit 2 alimentations distinctes, si il est impossible de synchroniser ces alimentations (phase, tension, fréquence...) alors tout circuit alimenté par une alimentation ne doit en aucun cas pouvoir être alimenté par une autre alimentation simultanément. D'après ce que vous dites vous avez la situation suivante :
mode normal
T alimente A et B
mode secours
G1 alimente A
G2 alimente B. ces 2 modes respectent la règle.
Exemple de ce qu'il ne faut pas faire :
Mode normal
T alimente A et B
mode secours
G1 et G2 alimente A
G2 et G1 alimente B.
Pour résumer A et B peuvent être reliés si ils sont alimentés par une seule alimentation. Pour alimenter A, l'essentiel est de disposer d'inverseur avec verrouillages électriques et mécaniques ou d'avoir des commutateurs ou la solution ultime : des interrupteurs avec enclenchement par serrures (comme sur les cellules hautes tensions). LB

Il n'y a pas 36 solutions, les lumières intérieures ont été branchées sur les détecteurs de mouvement. Ils ont forcément quelque chose à voir avec le branchement intérieur.

Bonjour, vous voulez dire que les détecteurs extérieurs font interférence avec ceux de l'intérieur (donc que l'ensemble des lampes commandées par les uns et les autres s'allument), ou bien que les détecteurs extérieurs provoquent l'allumage des lampes qui sont normalement pilotées par les radars intérieurs ? Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un problème de câblage mais pour le dire, il faudrait pouvoir connaître votre schéma. Cordialement. JF

Merci de votre réponse, non pourtant chaque radar (ceux allumant l'extérieur, celui allumant mon escalier et celui allumant mon couloir) ont bien leur circuit séparé, l'escalier et le couloir s'allument quand les lumières extérieures se déclenchent, mais pas à chaque fois, c'est ça qui est étrange. A préciser, les détecteurs pour le couloir et l'escalier sont encastrés dans le placo (de type interrupteur automatique infrarouge) et par contre j'ai deux autres détecteurs de mouvement dans un autre endroit de la maison qui sont eux apparents et orientables, comme ceux de l'extérieur, et eux ne s'allument pas anormalement,ils fonctionnent bien. Dans mon tableau électrique ces circuits de lumière sont sur la même rangée et protégés en début de ligne par le même inter différentiel type AC. Merci de m'aiguiller sur une voie de dépannage... Cordialement, steph.

Bonjour JF. Oui je pense plutôt qu'il y a interférence. En fait, lorsque l'éclairage extérieur est allumé, soit par les radars extérieur ou par le BP (Bouton Poussoir) marche forcée que cela active le radar (des interrupteurs automatiques infrarouges encastrés dans le placo) un couloir et celui de l'escalier. Mais cela ne se provoque pas à chaque fois. Les circuits de chacun sont bien séparés, à aucun moment ils ne se retrouvent dans le circuit, dans ce cas je comprendrais pourquoi les autres lumières s'allument avec celle de l'extérieur. Le câblage est bon. Par contre dans mon tableau électrique j'ai supprimé le départ des lumières extérieures qui sont sur le même disjoncteur 16A que celui de la lumière de la cave, lorsque j'actionne le BP de la cave le même problème se produit, ne serait-ce pas un problème au niveau d'interférence dans le tableau au niveau des disjoncteurs, toutes les protections lumières sont sur une même rangée de modules et protéger en début de ligne par le même différentiel 30mA AC. Merci, cordialement, Stéphane.

Re bonjour Stéphane.
Détail amusant, Angel a le même souci que vous sur la 2273, je lui ai proposé de nous rejoindre ici, il a peut-être les mêmes détecteurs que vous ?
Ca ressemble vraiment à une interférence.
Votre BP (Bouton Poussoir), celui qui sert à "simuler" la détection radar extérieure, vous dites qu'il provoque lui aussi le déclenchement aléatoire des lampes intérieures, c'est bien ça ? Et le BP de la cave c'est pareil ? (vous avez un autre radar à la cave ?)
Alors pouvez-vous dire à quel niveau agissent ces BP ? au niveau de l'électronique du radar ou au niveau des modules tableau ?
Chaque radar est-il raccordé directement par un câble à un module du tableau qui inclut son alimentation et son électronique de détection ?
Si oui, de quelle nature est ce câble (nombre de fils, blindage...) ?
A suivre...ce délicieux roman presque policier.
Cordialement
JF

Je ne pense vraiment pas à des interférences... (ce type de détecteur n'est pas un radar à onde mais souvent un simple capteur infrarouge).
Par contre, puisque vous avez changé la ligne, peut-être qu'une des lignes est un peu trop inductive. Bilan : lors de l'allumage d'une lampe extérieure il y a une légère baisse ponctuelle de tension.
Éventuellement même : vous avez fait une boucle (phase neutre et terre qui ne passent pas par la même gaine).
Mon idée : souvent les détecteurs s'allument par défaut au moment de la mise sous tension. Si la tension chute ponctuellement et qu'ils y sont sensibles, ils s'allument. Cela expliquerait tout : bilan, il faut refaire le câblage (sans boucle).

Réponse à JF. La cave fonctionne juste avec un simple interrupteur type plexo. Il n'y a rien d'autre. Chaque radar est raccordé directement à un différentiel 16A chacun. C'est du câble 3 x 1.5 RO2V.

JF pour Stéphane. Suite. Alors je n'ai pas compris votre phrase " lorsque j'actionne le BP de la cave le même problème se produit". C'est quand vous agissez sur l'inter plexo que les lampes pilotées par le radar intérieur s'allument ? Et je ne vois toujours pas clairement le circuit : dans votre tableau, des disjoncteurs 16A alimentent vos radars par des câbles 3x1.5, mais où est récupéré le contact radar qui vient allumer vos lampes ? Sur le radar lui-même (et par quel type de câble, raccordé où) ?
Si vous pouviez mettre un bout de schéma en ligne, ou donner la référence de votre radar pour que je récupère la doc... L'explication de l'internaute (6) est intéressante, et la connaissance de votre câblage et du type de radar aiderait au diagnostic. Merci, à bientôt. JF

Bonjour, écologiquement, ce sera parfait. Le problème est mécanique, car à ma connaissance, il n'y a pas d'ampoule basse consommation qui s'adapte dans le gabarit d'un halogène de lampadaire... c'est dommage, il y a pourtant un marché à prendre.
Selon le type de lampadaire, vous pourriez faire ce que j'ai réalisé sur l'un des miens. Il faut faire un peu de mécanique. Enlever le support de l'ampoule halogène, le remplacer par une petite équerre sur laquelle vous fixerez la douille E14 ou E27. Raccorder les fils électriques (aucun problème de section de fil, puisque vous allez consommer au moins 5 fois moins). Selon la forme de votre lampadaire, ça ne se verra pas. Sur votre facture EDF, oui. Cordialement. JF

Bonjour
Les culots sont de type RS7, il y a maintenant sur le marché ce type de lampe économique.
Faire une recherche "rs7 24w", les meilleurs prix sont autour de 14 € pièce.
Certains sites font des lots par 3. Cordialement.

Vaste sujet, alors voilà 2 solutions légales : vous conservez 1 compteur et vous paierez la facture pour tout le monde. Pour compenser, vous louez vos studios toutes charges comprises. Vous estimerez ces charges pour rentrer dans vos frais. Ceci est valable pour l'eau et le gaz. Vous demandez à EDF de poser des compteurs individuels. C'est plus cher et installation aux normes et passage de consuel mais cela donne de la valeur à votre bien immobilier. Attention vous ne pouvez pas refacturer l'electricité avec des compteurs individuels... A moins que vous ne soyez producteur d'électricité. Il y a peut être d'autres méthodes mais mes connaissances en droit du logement sont trop limitées pour bien vous conseillez. LB

Bonjour, si les habitants de vos studios sont des locataires, la péréquation des frais sera probablement une source permanente de litiges. Je vous conseillerais personnellement de mettre un "jeu" de compteurs sur chaque studio. Le budget d'un "Actaris" (on en trouve sur Ebay) ou autre modèle sera certainement inférieur au coût de vos soucis de "médiation" à venir, entre les locataires scrupuleux et ceux qui dépensent sans compter lorsqu'il s'agit de "collectif". Cordialement. JF

Vous n'avez pas le droit de revendre l'électricité (sauf sous forme d'un forfait inclus dans les charges). De plus en cas de défaut ou de surcharge dans l'un des appartement et que le disjoncteur saute, c'est l'ensemble de vos locations qui n'aura plus de courant. Le disjoncteur de branchement devra donc être accessible à tous. Si vous envisagez une autre solution que le forfait inclus dans les charges, il faut un compteur EDF et un disjoncteur par appartement. Ce n'est pas simple, il faut faire une colonne montante dimensionnée correctement, validée par EDF. Seul un électricien vous fera cela correctement.

Je voudrais revenir sur ma réponse (2) que j'avais faite un peu hâtivement, elle ne serait valable que dans une cohabitation "amiable", ce qui n'est pas le cas. Les internautes (1) et (3) ont raison, on ne peut "revendre" l'électricité que sous forme d'un forfait inclus dans les charges, ou alors faire mettre un compteur officiel "EDF" (et pas un Actaris privé) pour chaque appartement. En les remerciant pour ces précisions, et avec mes excuses. JF

Il faut voir comment est cette barrette : si le métal n'est pas encastré ou est en petite quantité, ce sera inutile.
Si jamais des circuits électriques passent à proximité (a priori non dans la douche), alors ça peut tout changer.
Il faut voir s'il s'agit juste d'un cadre autour de la vitre ou d'un support plus important fixé dans le mur.
La réponse est ni oui ni non sans voir. Mais à priori, en lisant "encadrement métalique de la vitre", je répondrais non, inutile.

Vous aurez besoin de raccorder votre châssis que s'il fait parti de la construction de votre douche en quelque sorte, que si il est bâti par contre si vous vous achetez un châssis à fixer après la réalisation de votre SDB vous ne serez pas tenu de le raccorder.

Il s'agit en effet d'un châssis à fixer par chevillage près la réalisation de la salle de bains... Merci pour vos réponses.

Le fabricant indique forcément quelque part la puissance acceptable, c'est cette indication qui détermine les possibilités. Sinon, il ne restera qu'à ajouter d'autres points lumineux ou changer celui-là.

Bonjour, les dangers d'augmenter la puissance des lampes sont les suivants :
- insuffisance de la section des fils de votre lustre.
- douille ne résistant pas à la chaleur supérieure à celle des ampoules de puissances nominales
- élément du lustre (globes en plastique, abat jour en papier) ne résistant pas à la chaleur supérieure à celle des ampoules de puissances nominales.
Vérifiez soigneusement tous ces élements avant de tenter quoi que ce soit. LB

Une question : Ce vaporetto comporte une aspiration et une résistance pour chauffer l'eau, n'est-ce pas ?
Alors, avant de brancher vos fils, (VAPORETTO NON CONNECTÉ AU COURANT SECTEUR) :
Munissez-vous d'un metrix ou similaire, mettez-le sur la position OHMETRE et mesurez la valeur des résistances entre un fil rouge et le bleu. Un moteur n'a pas une grosse impédance, mais la valeur de la résistance de chauffe peut être faible elle-aussi.
Vérifiez aussi que la valeur 0 soit lue lorsque vous vérifierez l'impedance entre les 2 fils rouges.
Dans l'attente de vous lire. JYP

C'est plutôt mauvais signe pour plusieurs raisons :
- cet échauffement se produit sans disjonction, cela veut dire que l'installation n'est pas protégée convenablement (ça surchauffe avant de disjoncter)
- les câbles et fusibles ne sont pas supposés s'échauffer de façon sensible. Légèrement plus tièdes, pourquoi pas ? Mais chaud, c'est totalement anormal
- si l'installation est vieille ça ne fera pas de mal de la remplacer un jour. Depuis les dispositifs se sont perfectionnés et apportent meilleurs confort et sécurité.

Si cela vient au niveau du tableau edf, il faut appeller de suite le cad (n° sur facture edf, c'est gratuit à toute heure), car il est possible que cela arrive si vous êtes au maximum de puissance.

Ouh là, si vous faites cela il y aura un retour du courant directement par la terre et le disjoncteur différentiel va couper directement. Il n'est pas souhaitable de faire cela de cette façon. Le neutre doit vous être fourni par le distributeur d'énergie.

A partir d'une terre vous ne pouvez pas créer de neutre.
En France en distribution publique le neutre est fourni par le distributeur sur la partie client du disjoncteur de branchement.
MC21

Ce n'est pas idéal mais on peut le recourber et le couvrir d'isolant collant.

Oui c'est dangereux. Il vaut mieux y mettre un domino et l'entourer de scotch d'électricien.

Bonjour, vous ne précisez pas si votre fil électrique (alimenté) est sur un mur ou en plafond. Quoi qu'il en soit je vous conseille de le couper autant que possible (après avoir déclenché votre disjoncteur général) et de l'isoler avec un domino. électro-(?)man

Du tableau électrique, tirer 3 fils : bleu, rouge, verre/jaune(terre) jusqu'à l'interrupteur. De l'interrupteur à la lampe, tirez 3 fils : bleu, orange, et terre(verre/jaune).
Brancher les fils bleu ensemble et les fils de terre entre-eux également. Brancher aussi le fil orange sur le 1 ou le 2 de l'interrupteur et le rouge sur le L.
(bleu = neutre) (rouge = phase) (vert jaune = terre)(orange = retour lampe)

Bonjour, vous parlez sans doute d'un interrupteur crépusculaire, le raccordement est relativement facile : disjoncteur 10A... contacteur ... halogène, disjoncteur 2A... inter crépusculaire... bobine contacteur. Evidemment il faut raccorder la cellule à l'inter, je vous conseille de placer votre cellule à un endroit assez haut et dégagé, de préference au Sud. Je vous conseille l'achat d'un ICP (inter crépusculaire programmable), un peu plus cher mais beaucoup plus pratique ! électro-man.

Bonjour, que je sache, les fils se déconnectent en tournant chaque fil dans un sens puis dans l'autre tout en exerçant une traction sur le fil et le Wago. Attention à n'utiliser que du rigide, pas de multi-bruns !

De nombreuses bornes de ce type sont supposées être définitives. Toutefois en bougeant le câble on peut parfois réussir à le ressortir. Ou alors en introduisant un mini-tournevis d'horloger pour appuyer sur le contact et libérer le câble (déjà fait c'est possible si la petite tige peut passer).

Dévissez le fil comme une vis.

Ce n'est pas à usage unique. Il suffit de tenir le woga d'une main et de l'autre de faire touner le fil de droite à gauche tout en tirant dessus et le fil se déconnectera.

Il suffit de tourner de droite à gauche en tirant.

Section de fil pour des prises de courant.

Non ne pas mélanger circuits prises et éclairage. De plus il vous manquera vraisemblement le neutre et la terre dans votre interrupteur.

Non, vous ne pouvez pas, car la section du câble des prises de courant et d'un interrupteur n'ont pas la même section.
Pour la prise de courant, la section, c'est 2.5mm² et 1.5mm² pour celle de l'interrupteur.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des section différentes.
Une section de 2.5 par rapport à 1.5 laisse passer plus de courant, soit plus de puissance (loi d'électricité P=U*I) avec P la Puissance, U la tension (220V) et I le courant.
Normal, car, à une prise de courant, on met des appareils qui demandent plus de puissance qu'un simple luminaire.
Vous pouvez néanmoins le faire, mais ce ne sera plus aux normes et si vous envisagez des travaux d'ordre électrique et que le consensuel (organisme obligatoire de la vérification des normes pour la sécurité) voit ça, ce dernier vous interdira de poursuivre vos travaux, à moins de régler le problème.
D'ailleurs, l'interrupteur sert d'intermédiaire entre la phase et le luminaire. Il n'y a pas de neutre à l'interrupteur. Seule la phase est coupée. Le luminaire reçoit le 2ème fil de l'interrupteur et le neutre va de l'autre borne du luminaire au tableau, donc là, impossible.
Le mieux, c'est d'avoir une boîte de dérivation. Si vous l'avez déjà, il faut que vous vérifiez s'il y a déjà une prise de courant reliée dans cette boîte. Si oui, vous pouvez relier la phase et le neutre, et aussi la terre (POUR LA SECURITE).

Bonjour, peut être une ampoule néon montée en série dans le circuit et court-circuité par l'interupteur. Ces lampes consomment un très faible courant car leur résistance est très élevée. Le courant qui passe par le circuit est trop faible pour allumer la lampe de la lumière de la pièce. Ci-dessous un schéma avec voyant allumé lorsque la lampe est éteinte.
Phase----|*lampe voyant*|--------------------*lumière de la pièce*--------neutre
|*interupteur *|
Lorsque l'inter est ouvert le courant I traversant la lampe voyant permet son allumage mais il est trop faible pour allumer la lampe de la pièce en série (I=U/R soit I=230/somme des résistances en séries de la lampe voyant et de la lampe de la lumière de la pièce). Si la résistance de la lampe voyant est très élevée le courant est très faible, et comme le courant traversant les 2 lampes est le même puisqu'elle sont en série,la lampe de la lumière de la pièce ne s'allumera pas.
Lorsque l'inter est fermé, la lampe voyant est court circuitée par l'interupteur.La resistance de l'interupteur étant en théorie nulle, le courant I n'est plus limité par la lampe voyant et est donc déterminé entièrement par celui de la lampe de la lumière de la pièce (I=230/résistance de l'ampoule de la lumière de la pièce), celle-ci s'allume. LB

Un interrupteur ouvert a un espace faible entre les deux contacts. Cela revient à avoir un tout petit condensateur (deux conducteurs séparés par un isolants). Ce petit condensateur, face au courant alternatif, laisse passer un léger courant de fuite. Ces ampoules ont une très faible puissance et cela suffit. Bien sûr, ça n'allumerait pas un filament. On remarque la même chose avec certaines ampoules à économie d'énergie et à régulation électronique. Le courant de fuite accumule une charge dans le circuit qui finit par se décharger dans l'ampoule. Certaines lampes à économie d'énergie ayant ce défaut auront des petits "flash" (éclairs) de temps en temps même quand l'ampoule est en position éteinte. On a d'ailleurs eu des questions à ce sujet sur ce forum. C'est normal : l'effet condensateur existe toujours même quand on n'en veut pas. Ici, on détourne le défaut pour en faire une qualité, on évite un câble neutre.
P.S. : en prime, a priori, il faut que l'ampoule soit en bon état pour que le petit courant de fuite puisse passer. Vous détectez ainsi une ampoule grillée dans certains cas.

Il y a un petit condensateur. C'est comme quand vous utilisez un tournevis testeur ; vous touchez la phase avec la pointe et mettez votre doigt sur la partie métallique du manche, puis la lumière s'allume, la différence est que dans ce cas c'est vous qui ferez condensateur.

Rebonjour, les réponses des internautes et la mienne me semblent valables. Je me suis rappelé que j'avais dans mon "bric à brac" le voyant placée dans ce type d'interrupteur, supprimé chez les grands parents de ma copine car la lumière du voyant les gênaient! C'est une petite ampoule néon avec une résistance en série (rouge blanc jaune donc 290000 ohms). Le courant I traversant le circuit est, en négligeant la résistance de l'ampoule de la pièce qui est très faible par rapport à celle de la lampe voyant égale à U/R donc 230/290000 soit 0.000789 ampères soit 0.8 miliampères. Ce courant est bien trop faible pour permettre l'allumage de la lampe de la pièce mais il permet l'allumage de la lampe néon. Et bien vu réponse 2 pour la détection de la lampe de la pièce grillée, je n'y avais pas pensé. Cela peut être utile pour un accès à une cave. Enfin n'hésitez pas à questionner vos profs, vous aurez peut être la chance d'avoir en face de vous un passionné comme les profs d'électrotechnique et de physique que j'ai eu la chance d'avoir pendant ma scolarité. LB

En fait, LB, ce calcul est probablement faux puisque, justement, le témoin n'est pas branché en direct. Mais à travers un interrupteur ouvert. Il y a donc un circuit R-C-néon série. Avec la valeur de C difficile à estimer. Qui plus est le témoin (la lampe à décharge) n'est pas allumée en permanence mais (souvent) par petits à-coups. Cela ne change pas la conclusion : la consommation est supposée être très faible. Et c'est le bon ordre de grandeur, environ 0,6 mA... variant selon le témoin.
(PS/ symbole décimal français = la virgule)

Bonjour, pour conclure ce vaste sujet, mon voyant est branché en parallèle avec l'interrupteur :



Inter ouvert : circuit du courant : phase/résistance/voyant/lampe de la pièce /neutre.
Le courant est limité par la résistance (loi des mailles, 1 maille = courant identique dans toute la maille), inter ouvert phase/inter fermé/lampe de la pièce. La résistance et le voyant sont court-circuité par l'interrupteur. Pour ma part, je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'un interrupteur ouvert est égal à un condensateur en 50Hz. LB

La lampe témoin est une LED (diode) en série avec une résistance d'une vingtaine de K ohm.
Lorsque l'inter est ouvert, un courant de l'ordre de 10 mA passe en permanence dans la led qui s'éclaire mais ce courant est insuffisant pour allumer la lampe principale (une lampe de 10 Watts consomme 40 mA). Lorsque l'on ferme l'inter la led est court-circuitée et ne s'allume plus. C'est l'introduction de l'électronique dans l'électricité. Cordialement. Guldin

Votre photo ne nous étant pas parvenue, merci de bien vouloir nous la renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse à cette question, ou bien directement par mail en indiquant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.

Bonjour, à mon avis votre lampe d'atelier était équipée d'une ampoule de 12 V (contraintes de sécurité de l'atelier ce qui explique le transformateur de sécurité car ces lampes étaient très souvent manipulées pour orienter l'ampoule et en cas de coupure d'un fil de la lampe par usure mécanique la tension de 12 V n'était pas dangereuse). Solution : conserver le transfo ou si vous voulez la brancher directement, refaire le câblage de cette lampe en 230V avec ampoule 230V. Mais ne court-circuitez pas le transfo car si vous branchez directement une ampoule de 12V sur du 230V votre lampe va éclairer très fortement... mais un très court instant. Attention, les fils ne sont sûrement pas prévus pour cette tension et sûrement très usés. Recâblez avec du fil neuf cette lampe. LB

Bonjour.
Expliquez-moi comment vous avez raccordé vos 2 tableaux avec ce câble, je ne comprends pas la manipulation, c'est trop vague, et cela peut être dangereux.
Bien à vous, Henry Charles

C'est simple Henry Charles, il a un câble avec 4 fils. 2 fils pour un tableau et 2 fils pour l'autre tableau alimenté en monophasé.
Pour ce qui est du courant induit, je n'ai jamais fait l'expérience.
Mais d'après moi je pense que le différentiel peut sauter à partir d'un courant induit assez fort.
Pour cela il faudrait mesurer votre courant induit et comparer avec la sensibilité du différentiel.
Il faudrait aussi savoir de quel tableau ça vient et surtout vérifier si cela ne vient pas d'un appareil ou autres.
Si un jour il faut changer le câble d'alimentation, il vaut mieux en prendre 1 pour chaque tableau.

Il faut ouvrir le Vaporetto mais pas les prises. Pour le fait qu'il n'y a plus de courant dans vos prises, vérifier vos fusibles ou vos disjoncteurs.

Le moteur est peut être en défaut d'isolement : bobinage touchant à la carcasse.

Si il tournait normalement en 380V, il faut vérifier la capacité du condensateur.
Si votre ligne est protégée par un 30 mA par exemple, cela peut aussi venir d'un condensateur non adapté.

Il y a plusieurs solutions :
- Une interférence avec le moteur en fonctionnant (moteur du portail)
- Les fils vidéo et commande moteur sont dans la même gaine et avec une intensité élevée (Mise sous tension du moteur), le champ magnétique perturbe le signal. A+ Gantix

Il faut changer votre câble de visiophone avec un câble blindé.

Il faut mettre le blindage (alu entourant les câbles) à la masse.

3G Câble souple, RO2V Câble rigide.

Salut, G pour la terre.

Un câble électrique pour répondre à la question, est composé d'isolant et de cuivre la partie où le courant circule. Un câble 3g veut dire qu'il y a une phase (généralement rouge ou noire) un neutre (bleu) et la terre (vert-jaune) on n'appelle ça un 3 g. après il y a la section soit 1.5mm² ou 2.5mm² ou plus comme un 6 mm². Un câble 3G6mm veut dire qu'il y a trois câbles dont la section est de 6. Après il y a deux sortes de câbles, câbles rigides ou câbles souples, c'est à vous de voir quelle installation vous voulez faire. Par exemple pour une plaque de cuisson c'est du rigide en 6mm², ou pour la lumière c'est du 1.5mm². Voilà j'espère vous avoir aidé.

Bonjour, pour le câble U 1000 R2V 3G 6 :
U = câble faisant partie d'une norme UTE
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
6 = section des conducteurs de 6mm²
Il existe sur certains sites des tableaux expliquant les différentes significations. Il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour ma part, je dispose d'une petite fiche cartonnée que l'on m'avait fournie il y a une dizaine d'années lorsque je travaillais dans la maintenance industrielle.
Un autre exemple : H07 V-U
H = série harmonisée
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine un petit dernier que vous connaissez très certainement :
H 03 RT-F
H = série harmonisée
03 = tension nominale 300/500V, tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
T = Gaine de protection en tissu
-F = câble souple classe 5 en cuivre. C'est le câble du fer à repasser ! LB

Soit la protection au niveau du tableau ne correspond pas à la puissance de votre plaque de cuisson ou la section du fil est trop faible.

Aucune chance pour que l'assurance rembourse puisque vous n'êtes pas électricien mais par contre les appareils devraient-être réparables (protection possible à l'intérieur pas fusibles) ou alors quelques pièces à changer ! Mais il vous faudrait des appareils de mesures, les pièces de rechanges et surtout des connaissances !

Si vous partez d'un câble existant pour le prolonger, il faut garder la même section. Ou alors diminuer le disjoncteur au départ (il doit protéger la plus petite section branchée en aval). Il est dommage de raccorder un éclairage sur une prise (à plusieurs points de vue). Tentez plutôt de partir d'un autre point d'éclairage existant.

La protection pour l'éclairage est de 10A et celle de votre prise doit être de 16A. C'est vrai que vous devriez la changer, mais mieux vaudrait faire du bon travail, et se brancher sur une dérivation d'un autre éclairage. Demander quand même l'avis d'un électricien qui verra sur place et trouvera une solution adaptée à cette situation.

Evidement vous pouvez brancher vos lampes sur la prise car je pense que votre rail alimente en 24v des petits spots certainement ! ? Vous n'avez rien à changer mais faites plutôt appel à un électricien...