ELECTRICITE

Il faut faire la somme de toutes les puissances, puis la diviser par trois. Cette puissance correspond à une phase. Répartir les appareils de façon à obtenir la puissance calculée ; chaque phase sera soumise à la même puissance.

Avec une pince ampérométrique, vous pouvez voir, à chaque phase, s’il y a la même intensité ; sinon il faut bien répartir les charges sur chaque phase.

Refaites les calculs car si tout ça est branché sur le 60A, il y a un problème ; il va vous manquer entre 200A et 300A. En fait, le 60A il protège quoi ?

Vous pouvez aussi affiner les calculs au foisonnement. Exemple :
6000 W en tri 400 v donne 15 A
En affinant, multipliez 400v par racine de 3
Ensuite divisez 6000 par 692 et vous arrivez à 8.67 Ampères.
Cela vous fait faire des économies d'installation.

Bonjour,
Il faut déjà voir ce qui fonctionne en monophasé et ce qui fonctionne en triphasé, car exemple : un moteur de 2 kW en monophasé ne consomme pas pareil en intensité qu'un triphasé car 2000/230 = 8.6A, alors qu'en triphasé 2000/400 = 5A.
Or, d'après ce que je vois, il y a des appareils en monophasé donc il faut déjà calculer les puissances en mono et ensuite celles en triphasé et voir déjà sur quelle phase sont tirés les appareils en mono car ce sont eux qui font un déséquilibrage.
Cordialement.

Surtout pas. Il y a un danger pour vos appareils.

Il s'agit probablement d'une boîte de dérivation ; essayez de déterminer la section des fils : 2.5mm2 ou 1.5mm2, puis l'alimentation de chaque circuit et remontez jusqu'au tableau.

Bonjour,
Une gazinière s'alimente avec un câble en 6 mm². Cordialement.

Je pense qu'il faut mettre les transformateurs après l'interrupteur.

Les interrupteurs doivent effectivement et impérativement commander les transformateurs.

Il faut brancher le transformateur après les va-et-vient, il ne sera pas sous tension en permanence, puisque le va-et-vient va couper la phase lorsque les lampes seront éteintes.

Bonjour,
Il faut brancher les spots en dérivation et la sortie de votre va-et-vient alimentera votre transformateur. Cordialement.

Vous pouvez reprendre le contact Heures Creuses d'EDF et vous branchez, sur le même principe qu'un chauffe-eau, en utilisant un contacteur. On peut aussi utiliser une horloge que l'on met dans le tableau, toujours en utilisant un contacteur si la puissance consommée est importante.

Si la modification du branchement est impossible, alors il n'y a pas de solution simple. Soit changement d'abonnement, soit un convertisseur électronique industriel mono/tri (genre boîtiers de commande/variateurs moteurs). Si câblage en 220V, l'intensité consommée sera plus faible, la puissance de la résistance également...

Je pense qu'il doit être possible de relier votre chauffe eau en 220V monophasé, mais il faut une photo du couplage pour voir le point milieu. Attention, l'intensité ne sera pas la même et la puissance non plus.

Bonsoir, votre installation va faire 2400 W je suppose en 220V. Un fil de 1mm² supporte 1400 w environ, c'est la norme. Il vous faut une ligne de 2,5 mm² section standard et un fusible de 16 Ampères. MC

Bonjour, formule elect P = U x I P = WATTS U = volts I = amperes
120w x 20 = 2400 WATTS DIVISE PAR 220 VOLTS = 10.90 ampères
fusible 15 ampères section câble 3 x 2.5

Au total 10.9A, donc préférable de séparer en 2 le circuit ; et la section serait de 1.5 mm². Protéger en 10A.

Attention dans vos calculs : P=UI c'est en continu. En alternatif il y a un déphasage, sous le nom de cos phi (environ 0,8)
P = U x I x 0,8
I = 2400 / (220 x 0,8) = 13,6A

Cos phi = 1 pour les lumières ! Sauf si il y a des éléments particuliers associés à la lumière.

Bonjour,
Attention ! La norme dit 8 points lumineux maximum par circuit.
Donc, vous devez faire 3 circuits différents alimentés par câbles 1.5 mm² et protégés par un disjoncteur ou un fusible 10A.
Cordialement.

Attention, il est préférable d'installer des disjoncteurs bipolaires 10A avec une bonne courbe et la puissance absorbée n'est pas du tout la puissance restituée cosinus phi, à moins que vos réglettes soient compensées.
Faire 3 circuits différents c'est exact, mais cela n'empêche pas d'allumer l'ensemble avec un interrupteur qui supporte l'intensité de tout l'ensemble.
Attention, un arc va se produire à l'extinction, ce qui est normal.
Sur l'interrupteur on peut éliminer cet arc par un condensateur en parallèle sur les contacts de celui-ci.

Utilisez des peignes d'alimentation phase, neutre c'est plus simple à câbler.

Oui, gardez la même section.

Bonjour, du fil 6 mm² suffira.

Oui. Cependant, ne faites pas de pontages en 10 mm² entre vos disjoncteurs, utilisez des peignes prévus à cet effet (deux câbles de 10 mm² ne rentrent pas dans les cages des disjoncteurs).

Non, pas obligé, du 6 mm² suffit.

6mm² à condition que le disjoncteur amont ou aval ait un calibre de 40A maxi !

Comme le disent d'autres personnes, du 6 mm² suffira largement, car les peignes d'alimentation sont de cette section.

Vous devez utiliser du fil 10mm². Le fil rentre, même avec un peigne, dans le disjoncteur.

Attention ! 500 mA ne signifie pas que c'est l'intensité générale. On peut avoir 45A ou même 63A et alors là, la section change. Dans tout les cas, utilisez un peigne de raccordement.

Desolé réponse 7, mais les peignes supportent jusqu'à 63A alors que le 6mm2 seulement 32A (un peu plus vu la distance, je vous l'accorde). Toujours est-il qu'il vaut mieux utiliser ces peignes, c'est simple propre et efficace !

Bonjour, le 30 mA que vous alimentez est un différentiel, c'est la protection des personnes, combien fait votre disjoncteur de tête ? 10 mm² est largement suffisant, et après soit vous utilisez des barrettes, ce qui est facile et propre, soit vous câblez en fonction des disjoncteurs que vous installez, 1,5 mm² pour un 10 A, 2,5 mm² pour un 20 A et 6 mm² pour un 32 A.
Ne mettez surtout pas du 10 mm² partout, ça ne sert à rien et vous allez vous embêter pour l'installer.
Bon courage.

Bonne réponse de l'internaute N°11 : 500mA et 30 mA est une protection pour un individu mais cela n'a rien à voir avec l'intensité que vous utilisez.
De plus, un 30 mA doit être mis en place pour une salle de bains ou à l'extérieur, car autrement des 300 mA seront les bienvenus (questions de coût, mais aussi il est peut être possible que votre terre générale ne soit pas bonne).
Pour les protections de vos circuits, ils sont en principe : 10A 16A 20A 25A 32A, sections des fils : 1,5 mm² 2,5mm² 4mm² 6mm².

Réponse 12 : les 300mA sont pour les éclairages et surtout pas pour les circuits prises. Cordialement.

Vos radiateurs sont résistifs, des condensateurs en parallèle ne provoqueront aucun déphasage. De ce fait, vous ne ferez aucune économie.

La réponse (1) est correct. Il faut brancher des condensateurs aux bornes des moteurs, tranformateurs... pour augmenter le facteur de puissance, car en réalité vous n'avez jamais cos(I,U)=1.

J'ai installé une batterie de condensateurs pour relever le cos, mais quand vous verrez le prix, vous n'aurez pas assez d'une vie pour l'amortir... moi, j'ai récupéré la mienne mais ce ne vaut pas le coup pour un particulier.
Passez en ampoule économique et si vous avez des néons, passez en électronique.
Ne faites pas tourner les appareils de grosses puissances en même temps.
Placez des détecteurs de mouvement à la place des interrupteurs si vous pouvez, et ainsi de suite...

Rien à rajouter, à part vous dire que pour un radiateur de 1000 watts, votre compteur enregistrera 1000 watts cosinus 1, pour un moteur de 1000 watts, votre compteur enregistrera moins : cosinus phi inférieur à 1 (la raison est que le moteur en tournant fabrique un courant électromagnétique).
Pour la petite histoire, si nous n'avions pas de problèmes mécaniques et d'autres choses qui imputent sur le moteur, une fois démarré, on pourrait presque le faire tourner par sa propre énergie, mais hélas !
Pour les tubes fluorescents, c'est le contraire : le cosinus est supérieur à 1 et l'EDF n'aime pas non plus (là on rajoute des condensateurs).

Avez-vous regardé au niveau de l'interrupteur si c'est correct et si le courant passe. Il faut un testeur de phase pour le voir.

Regardez à l'interrupteur si la phase n'est pas coupée ou débranchée.

Il faut vérifier l'interrupteur. Sinon ça peut venir d'une boîte de dérivation. En tout cas ce n'est pas évident de trouver facilement. Tester les fils jusqu'à l'ampoule avec un multimètre.

Cela vient sûrement de votre fusible, car les circuits de prises et de points lumineux ne sont pas ensemble. Le réfrigérateur peut marcher alors que la lumière peut ne pas fonctionner. Il est assez rare qu'une anomalie se crée toute seule dans une boîte de dérivation !

Le frigo est branché sur un autre circuit, c'est normal qu'il marche ! Les circuits pc et éclairage sont différents.

Bon, je vais essayer de vous aider pour votre lumière : si vous êtes sûr de votre fusible c'est bon.
Prenez ensuite la tension sous la vis de dessous le fusible (si c'est un monophasé cherchez un neutre aux abords ou une phase, il faut à tout prix du 220 V), sinon un porte fusible défectueux ou une vis desserrée (la blague du jour et c'est tout bête). Si cela est tout bon :
Court-circuitez l'interrupteur et regardez la tension aux bornes de l'ampoule :
- si il n'y a pas de tension, n'abandonnez pas, gardez un fil sur une broche et l'autre dans une fiche de prise à proximité
- si il y a 220 V, c'est OK (vous avez une coupure quelque part, aie aie aie là c'est pas facile, il faut remonter en testant jusqu'au fusible, et des fois la panne devient onéreuse et longue, et j'en sais quelque chose).

Il faut le changer, c'est un défaut permanent de ces appareils.

Vérifiez le bouchon à sel, ca fuit souvent par ici. Quel est le modèle précis de l'appareil ?

Le noir doit être la phase, le jaune la terre, et le gris le neutre. Il n'y a jamais eu de normes comme celà, et ca fait 30 ans que je suis dans l'électricité : c'est du bricolage avec des chutes de fils.

Noir = phase avec fil noir de la cuisinière
Jaune = terre avec fil vert-jaune de la cuisinière
Gris = neutre avec fil bleu de la cuisinière
Vérifiez quand même avec un testeur : entre noir et jaune 220 Volts, entre noir et gris 220 Volts, entre gris et jaune 0 Volt.

Les couleurs sont non indicatives, elles ne correspondent à rien, probablement une phase noire. Vérifier le diamètre des fils, et le disjoncteur auquel ils sont raccordés c'est le plus important.

Erratum : cette norme existait dans les années fin 60 - début 70 en industriel ; jaune ou vert = terre ; noir = phase ; gris = neutre.

Noir=terre
gris=neutre
jaune=phase

La réponse 5 est la bonne, le noir est la terre, le jaune la phase et le gris le neutre mais ATTENTION normalement c'était fait comme ça, il faut cependant vérifier avec un testeur multimètre.

Bon déjà ne discutons pas sur les fils qu'il y a au mur :
Si c'est un fournisseur qui vous livre la cuisinière, il ne peut pas vous la mettre en fonction sans que la ligne soit potable, et c'est à lui de vous dire de faire venir un électricien ou de lui même de s'en charger (à voir pour la facture, ce sont des arrangements entre clients et fournisseurs).
La section pour une cuisinière électrique est de 6 carré pour du monophasé et un disjoncteur bipolaire 32A et une mise à la terre, cela est la norme.
Par contre, si c'est vous qui ramenez la cuisinière, les normes sont les mêmes, mais vous êtes chez vous et cela est votre problème (si un jour, sans vous faire peur, il y avait un début d'incendie, cela peut être reconnu pour la cause).
Un SP et un installateur électroménagiste qui vous renseigne.

Pour un sens, vous branchez le condensateur entre U et V, et puis vous branchez l'alimentation sur U et W. Pour l'autre sens de rotation, vous mettez le condensateur entre V et W. Ensuite vous branchez l'alimentation sur U et V.

Il faut mettre un télérupteur. Le double va-et-vient (4 interrupteurs) n'existe pas.

Il existe aussi cette solution : le permutateur, mais très lourd en câblage. Il y a aussi les systèmes sans fils, plus onéreux.

Un double allumage ou un double va et vient, cela n'est pas pareil !

Cela est possible : d'un côté vous ramenez la phase et les 4 navettes et de l'autre côté les 2 retours de lampes et les 4 navettes, faire un pont de phase.

Bonsoir,ceci ne s'appelle pas un montage en va et vient mais en permutateur et se fait donc avec 2 va et vient plus 1 permutateur donc 3 points d'allumage.

Il faut placer entre les deux inters va et vient un "permutateur".Ce permutateur se présente comme un autre interrupteur avec en principe quatre plots de raccordement. Hélas, je pense que le plus difficile va être d'en trouver un. Ce matériel a existé au temps des inters en porcelaine mais je ne crois pas que l'on puisse en trouver actuellement chez les revendeurs. De nos jours, le montage le plus utilisé pour la commande d'un éclairage depuis plus de deux points se fait avec un télérupteur. Il présente l'avantage de n'avoir pas de limite au niveau des points de commande.

Il faut mettre un commutateur entre les 2 va-et vient ou passer sur un télérupteur avec des boutons poussoirs.

Un télérupteur est beaucoup mieux et vous pouvez même aller à plus de 3 commandes différentes pour la même ampoule, avec des boutons poussoirs.

Un va-et-vient ne peut fonctionner qu'avec seulement 2 interrupteurs ou va-et-vient. Pour davantage, il faut passer en télérupteurs ou en permutateurs. Ce dernier dispositif demande 4 fils à chaque point d'allumage.

Bonjour, pour commander une lampe (par exemple), au-delà de deux points de commande, il faut obligatoirement un ou des permutateurs. Donc pour trois commandes, il faut 2 va et vient et 1 permutateur. Le permutateur est une sorte d'inverseur. Il comporte 4 plots, au lieu de 3 pour les va-et-vient.
Mais ce matériel se fait de plus en plus rare. Je pense que la solution la plus pratique, et la plus simple, est l'installation d'un télérupteur, avec autant de boutons poussoirs que l'on désire. Bon courage.

J'ai vu que Bricovideo avait réalisé un schéma sur le va et vient (très sympa), il existe aussi le schéma du permutateur à cette adresse :
schéma du permutateur animé

En oubliant les permutateurs, montage que l'on appelait montage cage d'escalier, très dur à se rappeler à l'époque, il est très facile quand on a en place des interrupteurs va et vient de rajouter un autre va et vient. Avec 2 inters vous commandez un relais 220v et vous branchez le 3éme en navette avec le contact du relais pour commander la lampe.

Si vous avez la possibilité de ramener les retour boutons poussoirs et le retour lampe au tableau (télérupteur modulaire classique) ou dans 1 boîte de dérivation (télérupteur type finder), mieux vaut passer en télérupteur. Sinon on trouve encore des permutateur : mosaic 45 de chez Legrand par exemple mais il faut s'adresser à des fournisseur pro comme rexel.

Bonjour,
Je viens d'aller chercher un permutateur avec 4 bornes pour faire un montage avec 2 va-et-vient pour obtenir 3 points d'allumage et l'extinction d'une lampe.
Je l'ai trouvé sans problème chez Leroy Merlin (Chelles 2 car j'habite à Chelles en Seine et Marne). Les autres Leroy Merlin doivent donc en vendre. Cordialement.

Non, depuis l'ouverture des prix, c'est payant!

Si ce n'est pas un compteur EDF ou disjoncteur d'abonné, EDF n'a rien à voir.

Pour simplifier : tout ce qui est après le compteur vous appartient.

Attention, après le compteur il y a le disjoncteur général qui est protégé par les fusibles EDF, alors Attention Danger !

Attention si c'est un tableau électrique, EDF n'a rien n'a voir avec cela : par contre pour un comptage EDF, ils peuvent intervenir pour un changement d'endroit mais il vous fourniront en payant un coffret à installer à l'extérieur ou à encastrer dans le mur ; vous payerez le disjoncteur et malgré cela il ne vous appartiendra pas.
Autrement, ils peuvent rester à l'ancienne, ils vous réinstallent votre comptage à moins de 2 mètres de votre porte.
Je ne sais pas si cela est payant.

Un piquet de terre à placer dans le sol, si un fil de terre n'est pas disponible dans l'immeuble.

Attention, il s'agit d'un gros chantier : il faut en effet un piquet et en plus ramener un fil de terre à chaque prise et à chaque point lumineux jusqu'au tableau.

J'ai connu le même problème : attention à la couleur des fils, dans les vieux appartements, ca n'a aucun sens. Prendre un testeur, et vérifier la phase. En général, 2 phases et un neutre si 3 fils (moi c'était mon cas), la phase alimente une autre prise ou interrupteur. Bon courage, car dans les appartements anciens on trouve du n'importe quoi ! (bricolage), moi j'ai dû tout recâbler.

Attention, si vous enlevez les plombs, qu'est-ce qui va protéger vos prises ? Il ne faut pas jouer avec la fée électricité !

Oui, à condition que le convecteur n'existe plus... En aucun cas, vous pouvez créer un circuit PC à partir d'un circuit chauffage si celui-ci est toujours en place. En pratique, ça fonctionne, mais, dans les règles de l'art, c'est formellement interdit.

Oui, mais il serait préférable de changer la protection en 16A.

Rigoureusement interdit les circuits de chauffage doivent être isolés du reste de l'installation.

Je ne comprends pas bien la réponse 1 et je suis dans ce cas. je souhaite installer une prise de terre sur une arrivée électrique pour convecteur et je voudrais y installer un ordinateur. Est-ce possible ? Est-ce autorisé ?
Merci

Pas de problème pour brancher une prise : ne pas oublier de relier la terre si elle est là, car la plupart du temps les radiateurs sont en classe 2 donc pas besoin de fil de terre, mais la norme exige que le fil de terre soit en attente derrière.
Pour la prise disjoncteur bipolaire 16A ou 10A, cela dépend de la section du fil (il y a des petits malins qui câblaient en 1,5 carré selon la puissance du radiateur).
Attention, ne pas utiliser cette prise pour un radiateur électrique.

Il s'agit sûrement d'un court-circuit, débranchez tous vos appareils ; rebranchez un à un vous déterminerez celui en cause.

Il s'agit certainement d'un défaut d'isolement. Pour en avoir la certitude, il faut démonter chaque prise (vérifier, au passage, le serrage des câbles), regarder si les boîtes d'encastrement sont humides et si des fils ne se "promènent" pas. Effectuer ces opérations hors tension !

Il s'agit d'une erreur au niveau de l'installation. Voyez ça avec votre électricien.

Bonsoir. La dernière fois que j'ai dû remédier à un problème similaire, il s'agissait de la cafetière qui avait pris l'eau... mais le problème peut venir de n'importe quel appareil branché sur le même disjoncteur... Le conseil proposé dans la réponse (1) est le meilleur.

Si cela saute encore chez vous après avoir isolé le fusible : plusieurs solutions à votre problème.
1/ votre port fusible est unipolaire, donc cela peut encore sauter
2/ porte fusible bipolaire, alors la panne est ailleurs
3/ votre porte fusible est unipolaire et vous avez une mise à la terre (différentiel du compteur qui saute, ce n'est pas la même chose).
Derrière ces recherches là, cela doit repartir, pas de mystère.

Un fusible ? Sinon remontez le plus loin possible dans le circuit pour voir où se trouve la commande.

Vérifier la sonde.

Oui, mais si c'est une installation neuve, il va falloir mettre la GTL (Gaine Technique de Logement) ; c'est la grosse goulotte sur laquelle se fixe le tableau.

Oui, avec des chevilles prévues pour, le mieux étant de l'encastrer dans la plaque de placo (si vous n'avez pas encore fait le choix du modèle).

Oui, des chevilles molly devraient faire l'affaire.

Oui, aussi avec des chevilles queue de cochon.

La GTL est la meilleure solution.

Le circuit va chauffer!

Vérifier la section. Si c'est du 6mm² c'est bon, changez le disjoncteur ou fusible par du 32A.

Dans les règles de l'art : il faut isoler le circuit de votre plaque électrique du reste de l'installation. Il faut du 6mm² et un disjoncteur 32A.

Tout faux, les vert/jaune sont la terre, les rouges sont la phase et les bleus sont le neutre.
En mettant le testeur sur les rouges, il va s'allumer. Il faut toujours respecter ces couleurs, autrement c'est la source d'ennuis et après, bonjour le dépannage!

Sur le neutre veut dire le bleu, ou le moins si vous préférez. C'est normal qu'elle ne s'allume pas.

Attention les câbles vert/jaune ne sont en aucun cas des phases, mais des mises à la terre !

Le tournevis testeur est hyper dangereux, risque de brûlure grave, voire plus, prenez une bonne assurance sinon. Faites-vous offrir un contrôleur style VAT vérificateur d'absence de tension ou faire venir un bon électricien. (16/08/10)

Si c'est possible, faites un circuit lumière pour les trois pièces, et faites deux circuits prises séparés. Comptez le nombre de prises que vous voulez y mettre et partagez-les par circuit. N'oubliez pas de prévoir aussi une arrivée pour la TV et téléphone (connexion Internet).

Sachez que vous devez séparer les circuits de prises et d'éclairage. De plus, par circuits :
- de prises : 8 prises en 2,5mm² ; ou 5 prises en 1,5mm² (comme ce sont des chambres : obligation d'au moins 3 prises par chambre)
- d'éclairage : 8 points lumineux (comme ce sont des chambres : obligations de points de centre). De plus, vos prises commandées (pilotées par des interrupteurs) peuvent appartenir au circuit d'éclairage.

Chaque pièce son disjoncteur, et chaque circuit son disjoncteur. 1 disjoncteur 10A par pièce (lumière), et 1 disjoncteur 16A par pièce (prise).

Tout en parallèle : 1 disjoncteur de 10 ampères = 8 ampoules.

Moi je préfère mettre entre 5 et 6 prises par circuit, car avec les blocs multiple que l'on rajoute pour les PC ou les télés, on démultiplie les circuits et là, il peut y avoir des accidents. On ne joue pas avec la fée électricité.

Il doit y avoir un problème de branchement. Seule la phase (fil rouge) doit être branchée sur l'interrupteur. Le neutre (bleu) et la terre (jaune et vert) ne passent pas par l'interrupteur, ils vont directement à la lampe.

A la souplesse : le 1.5 assez souple, le 2.5 beaucoup moins et le 4 rigide.

La section d'un fil est égale au produit du Rayon élevé au carré que multiplie PI (3,1416). Ce qui nous donne R²= Section (1,5 mm2) / 3,1416. Ensuite, il faut extraire la racine carré de R et multiplier ce résultat par 2 pour obtenir le Diamétre correspondant. Il ne reste plus qu'à mesurer avec un pied à coulisse les fils concernés. Plus simplement, en mesurant avec un pied à coulisse le diamètre d'un fil dont on connait la section, on procède alors par comparaison.

1.5 = 1.5 mm au diamètre
2.5 = 2.5 mm au diamètre
4 = 4 mm au diamètre
6 = 6 mm au diamètre. Entre ces quatres valeurs, difficile de se tromper et on oublie PI.

La section correspond à la surface du fil (en mm²) et non au diamètre (en mm) !

- 1,5 = diamètre 1,38 mm- 2,5 = diamètre 1,78 mm- 4,0 = diamètre 2,25 mm- 6,0 = diamètre 2,76 mm- 10,0 = diamètre 3,56 mm- 16,0 = diamètre 4,51 mm

Si la puissance (des contacts) admise du programmateur est plus de 100W, ce qui est très probable, il n'y a aucun problème. (RE6)

Oui, pas de problème électriquement parlant... le problème sera au niveau esthétique. Entre la prise et le plafonnier, il faudra masquer le câble.

Si l'installation de la maison est reliée a une prise de terre, il suffit de prendre une ligne de terre au tableau de répartition.

La prise équipotentielle de la salle de bain peut être reliée sans problème à la prise de terre de la maison. Si possible par un câble direct (vert/jaune) au tableau général ou au couteau de coupure de terre. (RE6)

Il faut voir ce que vous appelez «terre» de la maison. Si c'est une nouvelle construction, ils ont mis dans les fondations, une boucle de terre qui est raccordée au coffret, en passant par un sectionneur de terre. Le plus judicieux serait de raccorder les tuyaux de l'installation avec des colliers prévus pour, sur la barrette de terre du coffret, en bas, en jaune et vert.

Bonjour, dans les pièces sensibles (cuisine et salle de bain) faire une liaison équipotentielle.

La liaison équipotentielle n'est obligatoire que dans la salle d'eau.

Ce n'est pas conseillé ! Le brancher directement sur le tableau général avec un inverseur pour être sûr que le disjoncteur EDF soit coupé quand le groupe fonctionne. (RE6)

La réponse est NON pour plusieurs raisons : les rallonges, prolongateurs, raccords mâle-mâle sont interdits et dangereux. Il y a un risque de choc électrique si ceux-ci sont raccordés du côté de la source et, non raccordés, de l'autre coté. De plus, dans votre cas, la totalité de l'intensité de votre groupe va transiter à travers les conducteurs et la prise (qui doit être calibrée à 16 A au maximum). La solution serait d'installer, à demeure, sous votre disjoncteur de branchement, un commutateur 3 positions : position 1 pour être alimenté par le disjoncteur; position 2 : installation hors tension, position 3 : alimentation par le groupe électrogène.

Non il n'est pas conseillé, c'est dangereux.

Coupez le disjoncteur principal. Descendez les fusibles du chauffage et cuisson (selon puissance du groupe). Branchez une rallonge mâle/mâle. Une fiche mâle dans une des prises de la maison puis l'autre extrémité dans votre groupe électrogène, allumez le groupe. Luc

Ne jouez pas avec ça, c'est dangereux. Il existe des interrupteurs inverseurs de source électrique, et avec ces derniers vous ne risquez pas de danger.

Gros électroménager : 1 circuit spécifique par appareil : lave vaisselle, machine à laver, congélateur, : 20 A, circuit spécifique (2.5 mm²) c'est la norme.

Le 20A est utilisé avec du câble 3 fois 2,5 mm² comme le 16A à la différence près que le circuit ne sert que pour une seule prise 2P+T. Le circuit 16A peut comporter 5 prises de courant en parallèle.

Si la protection est en 30mA en différentiel, pas de problème.

Si c'est du neuf, prévoyez un disjoncteur différentiel de type A 40A. Le type A doit protéger les circuits spécialisés de la plaque de cuisson, machine à laver ou cuisinière. Les appareils de type A sont conçus pour détecter des courants comportant des composantes continues.

Un court-circuit, je suis sûr que cela arrive quand l'électricité part de la phase et arrive au neutre sans avoir rencontré de récepteur d'énergie (lampes, etc.).

Un court-circuit est le résultat du contact de 2 câbles électriques de polarité inverse (en général phase et neutre) qui peut avoir plusieurs conséquences dont l'électrisation. Pour l'éviter je ne connais qu'une méthode : TOUJOURS TRAVAILLER HORS TENSION ET TOUJOURS VERIFIER L'ABSENCE DE TENSION SUR LE OU LES CIRCUITS OU VOUS DEVEZ INTERVENIR (ATTENTION AUX DOMAINES D'HABILITATION).

Entièrement d'accord avec la réponse 1 pour du courant alternatif. Pour compléter, il en est de même si on relie directement le pôle + au pôle - (Expérience très dangereuse pour des grosses batteries). Dans tous les cas, pour se protéger des court-circuits, il y a 2 solutions.
1) Le fusible (calibré aux besoins de l'installation)
2) le disjoncteur qui lui aussi doit être calibré. La différence entre les 2 solutions c'est que le fusible est un consommable, il faut le changer après un éventuel court circuit. tandis que le disjoncteur, il suffit juste de le réarmer.

Court-circuit---> circuit court (direct sans charge)

Bonjour, pour avoir un court-circuit, il faut une différence de potentiel (0/220v). Quand l'oiseau se pose sur le fil, il se met au potentiel du câble ex 20kV (les câbles étant isolés du sol).

L'oiseau est posé à même le fil ; il n'a pas les pieds au sol. Pour simplifier, l'oiseau représente donc un fil relié à rien ; il n'est pas traversé par le courant. S'il avait les pieds au sol, il y aurait donc une différence de potentiel entre le fil et la terre ; le courant passerait et l'oiseau aurait de grandes chances de finir dans votre assiette après s'être transformé en rôti.

Puisque l'oiseau touche uniquement la phase, le courant reste et ne traverse pas son corps. Par contre, s'il touchait le fil et le sol en même temps, ça ferait un bon plat pour le dîner.

Il se trouve uniquement isolé de la terre ou d'une pièce mécanique. S'il allait sur isolateur il serait foudroyé trop proche d'une pièce au potentiel de la terre.

Il n'y a pas de différence de potentiel à ne toucher qu'un seul fil. Les isolateurs sont là pour ça. Il n'y a pas de fil neutre dans les lignes HT ou THT. Mais si l'oiseau venait à "toucher" un fil en même temps que le poteau, il ne saurait plus ce que veut dire voler…

L'oiseau peut être sur une ligne électrique sous tension sans se faire électrocuter du fait qu'il ne touche pas une mise à la terre (ground). Il est au même potentiel que la ligne électrique.

C'est simplement parce qu'il ne touche qu'un fil et qu'il n'a pas de liaison à la terre. Il n y a donc pas de différence de potentiel.

Cette question ayant déjà été traitée dans notre forum, cliquez ICI pour accéder à notre moteur de recherche.

L'ampérage d'un interrupteur doit être calculé suivant les lampes ou autres qu'il alimente (lumière 10Amperes). Le différentiel n'a rien à voir avec cet ampérage, il est calculé suivant une formule qui définit l'ampérage maximum qu'un corps humain peut supporter sans dégâts (environ 30Ma). On peut trouver un 10A avec 0.030A de différentiel comme un 60A avec une protection de 0.030A. (RE6)