ELECTRICITE

Le disjoncteur général EDF suffit mais il faut que vos inter différentiels soient d'une intensité au moins égale au réglage de votre disjoncteur. Par exemple réglage disjoncteur 30A interrupteur différentiel 30 ou 40 A, disjoncteur 45 A Inter 63 A.

J'ai oublié, sur chaque tableau il faut évidement des fusibles ou des disjoncteurs divisionnaires calibrés en fonction de la section des fils de chaque départ.

Le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre maximum de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension) :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,4 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Bonsoir, il ne faut pas que les interrupteurs différentiels soient supérieurs au DGB sinon ce sera celui ci qui sautera en premier...

Sont-ce des plaques vitrocéramiques ? Si c'est le cas il vous faut une installation 32 A.

Ça peut être l'humidité qui fait défaut de terre sur les fils intérieurs alors, si vous pouvez, il faut essayer de sécher tout.

Si c'est votre interrupteur différentiel de 30 mA qui saute c'est un problème de défaut d'isolement, dû au nettoyage à la vapeur.

Ci-joint le schéma de câblage pour ce variateur, schéma câblage réf 03661.

Tout dépend de la nature de l'isolant du câble ; en 500 VGV 4 X 10 cuivre 57A à l'air libre chute de tension 4 X 16 cuivre 76 A.

Bonsoir, le câble 4 x 10 mm² = 40 Ampères maximum, le câble 4 x 16 mm² = 63 Ampères maximum. A+

Cela dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous prenez. Avec 2% de chute de tension en triphasé 230V cuivre sur 45m :
- pour du 4x10² : 45A par phase
- pour du 4x16² : 63A par phase

La réponse n'est pas simple. Le courant admissible dans un câble dépend de beaucoup de paramètres : son mode de pose, le type de câble, le nombre de circuits regroupés, la température, le type de tension... Pour un câble dans un conduit enterré, en tri à 20°C, avec un câble type R02V, c'est 70A pour du 10² et 90A pour du 16². Il faut ensuite tenir compte de la chute de tension. L'intensité maximale ne sera pas la même si on utilise des récepteurs branchés en tri ou en mono. En prenant une hypothèse de 2% de chute de tension et une longueur de 45m, l'intensité maximale admissible devient :
* si on utilise des récepteurs en tri :
- 10² : 61A
- 16² : 80A
* si on utilise des récepteurs en mono :
- 10² : 35A
- 16² : 46A

Il vous faut au minimum un inter différentiel par phase (ou disjoncteur différentiel si pas de divisionnaire), il faut aussi penser à placer en tête de tableau un inter de coupure général tétra polaire (pas obligatoire mais utile en cas d'intervention si le disjoncteur général n'est pas proche).
Cela dit, votre répartition n'est pas très judicieuse. En triphasé, il faut équilibrer vos phases, c'est-à-dire répartir toutes vos puissances le plus également possible sur chacune sous peine de faire sauter votre disjoncteur pour rien. En effet si vous avez souscrit un abonnement de 60A, vous avez 3x20A, si une seule phase dépasse 20A de consommation, vous vous retrouvez dans le noir même s'il vous reste théoriquement de la puissance ! Dans le doute, demandez conseil !

Bonjour. Comment fait-on pour calculer l'intensité de tous les appareils en 380 V ? Merci de vos réponses.

Prolonger impérativement vos fils par des gaines jusqu'à la grosse moulure.

L'éclairage au plafond n'est pas une obligation. Dans les années 70, pour les chambres, les promoteurs demandaient une prise de courant commandée par un inter à la porte d'accès.

A partir de 3 points d'allumage, l'idéal est de passer par un télérupteur.

Possible, en utilisant un double va-et-vient avec un seul bouton.

Bonjour, je ne l'ai pas testé pour ma part mais il existe une solution intermédiaire entre le va et vient et le télérupteur, qu'on appele un permutateur. En fait, schématiquement parlant, on l'insère entre les deux boutons va et vient, c'est un système de croix qui reprend votre branchement va et vient, ce qui vous donne votre 3ème point d'allumage.
Bon courage à vous.

Oui mais avec 3 boutons ça ne s'appelle plus un va et vient mais un permutateur !
Mais oui, avec un bouton va et vient double ça fonctionne.

Bonsoir, effectivement on utilise le même matériel (cloison creuse quelle que soit sa nature) que ce soit du placo, ossature bois, lambris, bardage, fermacel etc.

Si la charge est de AC on utilise un onduleur + un condensateur, sinon on utilise une batterie plus des régulateurs de charge.

Bonjour, des solutions existent dans le commerce type relais acoustique, moi j'avais fait pour un ami un petit montage tout simple avec un télérupteur dont la bobine était branchée sur le transfo de sonnette (voltage de la bobine identique bien sûr à la sortie du transfo), les contacts travaillent en 220 Volts du télérupteur qui actionnait une petite lampe dans la cuisine, le seul petit défaut c'est qu'il faut appuyer une seconde fois sur la sonnette pour éteindre la lampe.

Un électricien doit pouvoir vous adapter cela (surtout en gardant l'actuel en basse tension) mais il faudra peut-être mettre un temporisateur. Un système simple serait d'utiliser un bouton temporisateur que l'on tourne pour avoir la temporisation mais le visiteur pourra etre perturbé même avec un avertissement. Utilisé pour certaine commande d'éclairage. AM

Oui cela est possible, il faut commander en même temps que la sonnette un relais de la même tension qui allumera une lampe.

Bonjour, il existe chez les grossistes en matériel électrique, des appareils spécifiques à votre handicap. N'hésitez pas à les contacter.

On peut brancher une lampe sur la sonnette, pour ça il faut savoir quelle tension est utilisée pour la sonnette. Si c'est 220 Volts, on met une lampe 220 Volts, si c'est 12 Volts, on peut mettre une ampoule 12 Volts, pas de souci donc.

Oui, vérifier la tension sur le boîtier de la sonnerie exprimée en Volt et de là, acheter et raccorder en parallèle un circuit d'éclairage, il existe aussi des appareils à vibration. yvan

Affirmatif, il faut connecter le bouton de la sonnette à un temporisateur qui va allumer la lumière et la tenir allumée en fonction de la durée que vous aurez donné au temporisateur. Sans celui-ci si la lumière est branchée directement, elle s'allumera quand votre visiteur appuyera sur le bouton, pour s'éteindre dès qu'il arrêtera la pression.

Bonjour, je suis électricien et j'ai peut-être une réponse à votre problème. Pour que vous puissiez percevoir la personne sonnant à votre porte, il faut faire monter un relais à votre coffret électrique qui sera commandé par le bouton de la sonnette. Le relais sera relié à un ou plusieurs voyants se trouvant aux endroits où vous vous trouvez le plus souvent dans la maison ou à l'extérieur. Bonne chance. A+

Bien sûr, il suffit de brancher un bouton poussoir à l'extérieur de la porte et de le raccorder à un contacteur type 10A de marque de votre choix (de préférence la même que le reste du tableau électrique) puis de raccorder ce même contacteur à une ou plusieurs lampes dans la maison.

Bonjour.
Mon frère est malentendant profond et un électricien lui a fait une installation dans sa maison et une partie a été remboursée par la sécurité sociale.

Quelle soit alimentée en 12 ou en 220 Volts,la lampe consommera toujours la même puissance = 50 Watts. Seule l'intensité (donc l'ampérage) va varier :
pour 220 Volts = 0,22A pour 12 Volts = 4,16A. Ceci dit, on peut dire que si elle est alimentée en 12 Volts elle devrait consommer légèrement plus qu'en 220 Volts (à cause des pertes dues au rendement du transformateur). Si l'halogène se situe à proximité d'une alimentation domestique, il est préférable de l'alimenter en 220 Volts, sauf pour certaines raisons évidentes de sécurité.

En gros cela revient à la même consommation mais dans le cas avec un transfo celui-ci consomme un peu d'énergie pour son propre compte (perte), donc le système avec transfo est un plus plus gourmand.

L'halogène basse tension consommera plus à cause des pertes de conversion 230V -> 12V (10 à 15%). Sur des installations on peut des fois gagner en remplaçant des 50 Watts par des 20 Watts. Le plus intéressant en consommation ce sont les tubes fluos ou les lampes basse consommation (à base de fluo). AM

L'halogène en 220 Volts, voir la puissance de l'ampoule 150 à 300 Watts.

Les consommations sont identiques puisque les puissances sont les mêmes. Vous pouvez les calculer vous-même, P=UxI, sachant que I=P:U

La lampe halogène avec un transformateur 220 Volts / 12 Volts consomme moins, toutefois une lampe de 35 Watts suffit largement pour un éclairage normal, 50 Watts dans une pièce de 30 m² va faire mal aux yeux.

Les basses tensions consomment moins.

Pour la consommation ce sont les Watts qui comptent, le voltage est la puissance qui arrive dans les câbles électriques donc rien à voir. Cette puissance en 12 Volts marche pour une ampoule, mais essaie de faire marcher un four en 12 V, pas assez de puissance électrique.

Note aux réponses 6 et 7 : si une ampoule consomme 50 Watts, que ce soit sous 12 Volts, 5 Volts, 230 Volts, 20000 Volts ou 0.1 Volts, elle consommera toujours 50 Watts ! Seule l'intensité du courant varie (pas l'intensité lumineuse). Dans le cadre de la question initiale, la puissance consommée en basse tension est légèrement supérieure, le transformateur n'a pas un rendement de 100%. Les transformateurs toriques et maintenant les alimentations à découpage se rapprochent du rendement idéal. Basse tension ne signifie pas basse consommation !

Par contre les halogènes basse tension ont généralement un meilleur rendement que les halogènes sur 220v (plus de luminosité).

Absolument, qui peut le plus, peut le moins.

Oui 1 disjoncteur calibré en 380 Volts, on peut faire une installation 220 Volts.

Mais on peut câbler seulement une phase et neutre.

Evitez les Bidouilles, et achetez en un en 220 Volts, on ne joue pas avec l'électricité, de plus en cas de pépin votre Assurance Habitation risque de ne pas couvrir les dégâts pour Non conformité.

Bonjour, pour votre information un disjoncteur n'est pas calibré en volts mais en ampères. 380 volts correspondent à la tension maximum admissible par le disjoncteur. Il n'y a pas de problème d'utilisation, toutefois il faut vérifier si le différentiel correspond aux risques encourus (habitation, atelier, milieux humides etc.) et si le calibrage du disjoncteur correspond aux besoins de l'installation. Vérifier également si les disjoncteurs ont les mêmes nombres de pôles (phase + neutre ou 3 phases ou 3 phases + neutres). En conclusion je vous conseille de faire appel à un électricien professionnel.

Absolument, un disjoncteur calibré 380V supporte jusqu'à 380V donc 220V bien sûr !...

Vérifier les serrages aux bornes des disjoncteurs concernés, un fil a pu être mal serré ou s'échapper de la borne du disjoncteur au moment de votre rajout de matériel dans votre tableau.

Si le chauffe-eau fonctionne en programmation, mettez une lampe sur la prise qui a un problème pour voir si ça s'allume au moment programmé. Un programmateur est généralement limité à 3500 Watts donc si vous avez fait une erreur et que dessus vous avez le chauffe-eau + 2 machines à laver, ça fait beaucoup trop. Si c'est le cas il faut revoir vos branchements. AM

Avez-vous contrôler en amont l'alimentation des porte-fusibles ? En faisant votre installation, peut-être avez-vous omis de les réalimenter. Contrôler également tous les serrages du tableau.

Est-ce que vous vous êtes pas trompé de ligne, avez-vous pris la ligne lave-vaisselle et non le cumulus peut-être.

Ou avez-vous placé ce programmateur ? Entre le ballon et l'arrivée murale ou bien dans la boîte à fusible ? Je pense pour la 2ème solution, si c'est le cas, il semblerait que ballon, lave-linge et lave-vaisselle soit sur le même circuit. Repérez ce circuit, voyez si vous avez 3 fils rouges, si c'est le cas, séparez le fil qui va au ballon pour le mettre sur un nouveau fusible à acheter. S'il y a un seul fil, c'est que la répartition des 3 appareils se fait soit dans une prise soit dans un boîtier de dérivation accessible ou non ! Dans ce cas de figure, il vous reste à tirer une ligne distincte afin que le ballon soit sur un seul fusible.

Vérifier si les alimentations des deux appareils ne soient pas sur les heures creuses.

Vérifiez vos circuits en partant des disjoncteurs, démontez vos prises et resserrez vos connexions.

Attention, une vieille installation reste une vieille installation même avec des disjoncteurs neufs ! La section (grosseur) des fils est très importante quand il s'agit d'alimenter des appareils modernes gourmands en énergie. Ce sont vos fils "trop petits" qui risquent de fondre à la place de votre fusible si celui-ci est trop fort. Fondre ou brûler, c'est une grosse probabilité d'incendie de la maison ! Souvent les anciens fils sont isolés avec un genre de caoutchouc recouvert de coton tressé, le temps aidant cet isolant sèche et devient cassant voire facilement inflammable si le fil de cuivre à l'intérieur s'échauffe exagérément. Pour vos disjoncteurs de récupération la tension n'a pas d'importance dans ce cas, mais surtout l'intensité (20 A ou 15 A) qui est à prendre en compte. Une vieille installation avec de petits fils souvent (1,5 mm²) ne devrait pas être protégée par plus qu'un disjoncteur de 10 A. Si vos fusibles fondent c'est normal puisqu'ils sont là pour "surveiller" une éventuelle surchage des fils avant que ceux-ci ne brûlent. Alimentez vos machines par des câbles en 2,5 mm² au minimum chacune si elles doivent fonctionner simultanément et un disjoncteur de 15 A en respectant toujours cette suite logique :
1) on part du disjoncteur principal de la maison
2) on alimente le disjoncteur de la machine
3) on part du disjoncteur machine avec des fils (ou câbles) adaptés au disjoncteur utilisé mais adapté aussi à la machine qui sera au bout :
1,5 mm² d'un bout à l'autre de l'installation pour 10 A
2,5 mm² d'un bout à l'autre de l'installation pour 15 A
4 mm²d'un bout à l'autre de l'installation pour 20 A.

Manifestement vous tirez trop sur la protection de la ligne. En gros 2200 + 1200 + 800 à 1200 Watts soit 20 A alors que sûrement il ne faudrait pas dépasser 10 ou 16 A. Pour la machine à laver il faudrait une ligne à part. Pour remplacer le fusible ancien, prenez plutôt un coupe-circuit thermique.
Les fils sont plastifiés ou genre toile ? Vos disjoncteurs pourraient être utilisés, la tension est la tension maximum de fonctionnement et donc pouvoir de coupure. Vous n'avez pas une photo ? AM

Et pourquoi pas remplacer le fusible par un trombone, certains inconscients font ça, horreur... Je suppose que si le fusible saute, c'est que la ligne électrique n'est pas suffisamment grosse, elle doit être en 2,5 carré c'est-à-dire 15 Ampères, soit une puissance maximum de 3300 Watts. La votre est certainement en 1,5 mm² et supporte 10 Ampères soit 2200 Watts, ce qui fait sauter le fusible lorsque vous allumez un autre appareil. Une machine à laver en chauffe consomme environ 2000 Watts. Si vous mettez un fusible plus gros ce sera la ligne qui va chauffer, brûler et risque d'incendie. Faites appel à un électricien si vous ne savez pas, installer une nouvelle ligne plus puissante à partir de votre boîtier à fusible.

Bonjour, la seule contrainte est de vérifier si les fils qui vont vers les prises de courant sont de section réglementaire soit 2,5 mm² (donc assez récent), sinon il y a risque d'échauffement de ces fils et à terme risque d'incendie. Assurez toujours des bons serrages ; si vous changez les fils, utilisez toujours des fils rigides (une seule âme). Si vous respectez ces conditions pas de problème.

Le mieux est de refaire l'installation qui n'est plus en rapport avec les besoins actuels.

Ne bidouillez pas votre installation électrique, si c'est du 220V, mettez les éléments disjoncteurs... en 220V, ne cherchez pas à modifier du 380V vers 220V et vice-versa. Vos biens et vos vies valent plus qu'une bidouille.

Il faut une ligne séparée par radiateur, protection 10A. Certains types de radiateur peuvent être à double isolation, donc terre pas nécessaire. AM

Avec un 5 G 2.5 vous n'aurez que 2 lignes, mais du 1.5 mm² suffit jusqu'à 2000 Watts.

Bonjour, le mieux pour vous est de séparer tous les circuits avec une protection pour chaque circuit.

Mieux vaut 3 circuits séparés ou alors je mettrais du 4 mm² sur un fusible 32 A mais si vous mettez un chauffage électrique, soit vous avez une éolienne, soit un toit rempli de panneau solaire, ou vous travaillez chez EDF, car ça va consommer un maximum... Bonne chance.

Bonjour, sur un circuit protégé par un disjoncteur de 20A en 2.5mm, le maximum de convecteurs ne peut dépasser 4500W. Pour un circuit de 10A ,en 1.5mm le maximum est de 2250W. A votre calculette !

Bonjour, je pense qu'il vaudrait mieux tirer 1 câble par radiateur et protéger chacun par un déclic de 16, la puissance maxi admissible par câble est de 3520 Watts.

Tirer 3 circuits indépendant en 3G2.5.

Il faut partir de la phase de la prise avec le fil rouge. Alimenter l'interrupteur côté arrivée puis de la sortie de l'interrupteur toujours avec un fil rouge se connecter à l'entrée phase du domino de branchement de votre tube néon et de la sortie neutre du domino de branchement. Se brancher avec le fil noir au neutre de la prise de courant.
P.S. : Faire attention de ne pas avoir branché l'arrivée (la phase) sur le raccordement de la terre de votre néon vu le déclenchement de votre disjoncteur ou fusible.

Bonsoir, vous avez vraisemblablement branché tout ce monde en parallèle il faut que votre interrupteur soit en série avec la prise, vous n'en êtes pas loin, on va simplement supprimer un fil et ça va aller depuis la boîte de dérivation, gardons le rouge qui va à l'interrupteur, gardons aussi le noir qui va à la prise. OK dans cette même boîte, débranchez votre rouge qui va à la prise, débranchez votre noir qui va à l'interrupteur, vous obtenez ainsi deux terminaisons de fils en l'air... Réunissez-les ensemble et sur rien d'autre, ça marche, pour être plus aux normes, remplacez la section noire qui va à l'interrupteur par un morceau de rouge. Philippe

D'où viennent les fils rouge et noir qui vont à l'interrupteur ?

D'après les explications je comprends que vous avez mis l'interrupteur entre les fils qui viennent de la boîte de dérivation. Donc quand l'interrupteur est fermé ça fait un court-circuit (en plus ca peut abîmer l'interrupteur). Il fallait mettre l'interrupteur en série avec un des fils de la prise (de préférence le bleu ou rouge).

De la 1ère boîte de dérivation vous devez tirer un fil bleu, le neutre directement dans votre seconde boîte ainsi qu'un rouge et un vert / jaune, cela doit vous faire trois fils : bleu-neutre / rouge-phase / vert jaune-terre. Ensuite pour la prise il faut brancher le rouge à droite de la prise, le bleu à gauche et la terre au-dessus de la prise pour alimenter votre néon, vous devez tirez de votre boîte au néon : un bleu et un vert / jaune par l' interrupteur ; vous devez juste passer le rouge à l' inter et le ramener ensuite au néon. Voilà le tour est joué cela doit fonctionner correctement. Cordialement. Philippe

Bonjour, il est tout à fait logique que tout saute quand vous branchez les fils sur l'interrupteur, en effet vous faites un court-circuit franc.
Vous devez brancher le fil rouge sur une borne de l'interrupteur, le fil noir sur une des bornes du néon et tirer un fil entre la deuxième borne de l'interrupteur et la deuxième borne du néon. Un électricien

A l'interrupteur il doit y avoir une phase et un retour de lampe en fonctionnement normal. Dans votre cas, avec la phase il y a soit une terre, soit un neutre. Ne pas se fier aux couleurs des fils, mais il faut les retrouver avec un appareil de mesure.

C'est parce-que vous avez pris la phase et le neutre et non le retour du néon.

Bonjour, si tout saute, c'est que vous avez branché phase et neutre à l'interrupteur et que vous provoquez un court-circuit franc.

Il faut tirer un noir ou rouge, avec un bleu (neutre).

Normal que tout saute si vous reliez sur l'interrupteur les 2 phases. Le schéma est très simple, de la boîte de dérivation, vous partez sur une phase, rouge ou noire, pas bleue, vous amenez ce fil sur une borne de l'interrupteur. Sur la 2ème borne de l'interrupteur vous devez tirer un fil noir qui va rejoindre un plot de la prise. Du 2ème plot de la prise vous tirez un fil bleu qui va aller sur la boîte de dérivation. Assurez-vous bien à l'aide d'un multimètre qu'il y ait bien du 220 Volts dans la boîte de dérivation entre les 2 plots d'où va partir le fil rouge ou noir et le fil bleu qui va sur la prise. Schéma de principe :

Le dispositif devrait être :
- Un fil Bleu, du disjoncteur vers la prise
- Un fil Rouge, du disjoncteur vers l'interrupteur
- Un fil Marron, Noir, ou Orange de l'interrupteur vers la prise. Ne pas oublier la Terre en Jaune/Vert.

Merci beaucoup à l'électricien qui a écrit la solution #6, que je trouve personnelement simple et efficace.

2 raisons : soit votre congélateur crée une masse quelque part à cause d'un fil dénudé par exemple, soit votre disjoncteur ne supporte pas la charge électrique, par exemple si le fusible qui alimente votre congélateur n'a pas la valeur nécessaire (10A au lieu de 20A), il a un défaut de masse et ça veut dire que la terre touche la phase.

Bonjour, vous devez certainement avoir un problème de mise à la terre de votre congélateur.

Bonjour, votre problème ne vient pas de votre installation électrique, je pense plutôt que c'est votre câble de congélateur qui présente un défaut, ce qui cause un court-circuit. Faites changer votre câble.

Démontez le fil d'alimentation, nettoyez bien les cosses, assurez-vous de la non présence de fuite d'eau lors de décongélation, examinez le fil, le mieux est de le changer.

Vous avez très certainement un faux contact dans le compartiment électrique du congélateur.

Lapin Coquin ! S'il ne s'est pas pris la foudre du 220 Volts en grignotant (sa barre énergétique !), il a dû se prendre la foudre de son maître ! Rire. Plus sérieusement, il faut changer tout le câble pour assurer une étanchéité totale. Il faut donc accéder au moteur par l'arrière et partir de là pour connecter un nouveau câble. Autre solution d'échange : s'il reste un peu de marge sur le câble entre le grignotage et la paroi du congélateur, reconnecter un nouveau câble (prise moulée avec terre : couper une rallonge par exemple). Connecter les 3 fils (Phase Neutre Terre) à des dominos placés dans un boîtier de dérivation étanche. Si possible fixer ce boîtier sur le congélateur. Enfin, autre conseil : laisser les lapins en Garenne pour la sécurité de tous les habitants de la maison.

Vous avez la possibilité de faire une épissure entre le ou les fils coupés en les soudant entre eux avec un fer à souder classique et ensuite les protéger avec une gaine thermo-rétractable (que l'on chauffe avec un sèche-cheveux) que l'on trouve dans tout commerce de bricolage. Mais le mieux reste encore de changer complètement le câble.

La seule manière de réparer est de remplacer toute la section par un fil neuf de section au moins équivalente. Interdit d'utiliser des rubans adhésifs, soudures, gains thermo rétractables... réservés à la basse tension hors locaux cuisine. Deux solutions s'offrent à vous : vous voyez un boîtier de connexion à l'arrière du frigo et il est muni d'une ouverture ==> ouvrir, reconnecter les fils en faisant attention aux couleurs, ou le câble entre dans un bloc moulé, serti, indémontable. Reste à espérer que le lapin en a laissé une assez grande longueur non abîmée pour arriver dans une boîte de dérivation plastique étanche type plexo, à l'intérieur de la boîte, utilisez des dominos (sucres) de section suffisante pour reconnecter un fil neuf. N'hésitez pas à dénuder asssez long et faire des bons contacts dans le domino. Par sécurité, resserrez les vis de ce domino tous les ans ou lorsque vous déplacez le frigo !

Il vous faut acheter du câble 3G2.5 souple de la même longueur que l'ancien dans un magasin de bricolage + une prise mâle 230 Volts.

Normalement le câble arrive dans le bas sur un bornier. Si le départ est encore assez long, raccourcir le câble (noter les couleurs sur branchements)
Si côté prise, remplacer la prise par une démontable. Comme cela consomme peu on peut se permettre de prendre un câble genre informatique à prise Europe d'un côté (qui doit être en 0,75 mm²), de couper ce côté et de faire le branchement. De la sorte on a une prise surmoulée côté prise secteur.
Sinon il faut se trouver un morceau de câble à 3 conducteurs de 1 mm² et une fiche secteur à monter au bout. AM

Je confirme, le plus sérieux c'est de remplacer le câble (facile sur un frigo). Quant au lapin délinquant, c'est un miracle s'il a encore toutes ses dents.

Soit en le remplaçant, soit en y glissant une gaine thermo-rétractable.

Changez le fil d'alimentation, d'un bout à l'autre, pas de raccord ni domino dans une cuisine ou même ailleurs.

Il faut le changer, vous êtes dans une pièce d'eau = danger.

Chaque modèle a son système différent. Souvent il faut faire sauter le cache de la prise en passant un tournevis entre le cache et le mur (il y a des emplacements prévus). Pour certains inters, il faut tirer sur le poussoir pour les enlever et faire apparaître les vis.

Bonjour, il vous faut déclipser les enjoliveurs des inters et prises et vous aurez accès aux vis de maintien de votre appareillage.

Bonjour, pour démonter les prises et les inter prenez un tournevis plat et enlevez les plaques qui entourent l'appareillage, n'hésitez pas à forcer, les plaques sont solides. Après avoir fait cette opération, coupez l'alimentation électrique de cette chambre. Maintenant vous pouvez dévisser la grille et décâbler votre appareillage en toute sécurité.

Sur le côté de chaque prise il doit y avoir une petite encoche qui vous permettra d'enlever le cache et d'accéder aux vis.

Le tableau doit être visible et ne présenter aucune gêne dans l'ensemble de l'installation, quant à la gaine GTL elle doit être visible et accessible salutations. td

Bonjour, vous pouvez poser un coffret encastré avec porte. Celui-ci dépassera à peine de 2 à 3 centimètres suivant la marque dudit coffret.

Bonjour, puisqu'il s'agit de luminaires, je vais tenter de vous éclairer. Comme j'ignore votre niveau de connaissance, je pars du début : pour allumer une lampe, il faut un fil PHASE (P) et un fil NEUTRE (N) au départ du disjoncteur, on choisit par convention la PHASE et le NEUTRE. Par convention car il n'y a pas de sens dans le courant alternatif. Mais dans le réseau de la maison et dans l'application que vous voulez réaliser, une fois la PHASE choisie, on la garde. Par convention, Le NEUTRE a la couleur bleu clair, la PHASE, toute autre couleur, sauf bleu clair, jaune et vert. Jaune et vert étant réservés à la TERRE (T). Un interrupteur coupe un circuit, donc il coupe l'un ou l'autre des fils pour rompre le circuit fermé. Par convention on coupe le circuit coté PHASE. Votre schéma ressemble à :



N : NEUTRE
P : PHASE
O = Lampe
/ = Interrupteur



Cordialement. Dj Vince www.In-Deep-And-Dance.com

Un fil noir ou rouge représentant la phase L qui vient de l'alimentation, entre dans l'interrupteur, en repart vers la première lampe, puis repart de la 1ère vers 2ème lampe, idem avec le neutre à la différence près que s'il s'agit d'un interrupteur unipolaire, il ne passe plus par l'interrupteur.

Bonjour madame, pour le branchement suivez mes instructions : vous avez une alimentation avec 3 fils (rouge, bleu, vert-jaune), branchez le fil rouge sur la borne L1 de l'interrupteur, branchez un fil marron sur la borne 2 de l'interrupteur que vous brancherez ensuite sur une des deux bornes de votre ampoule, branchez maintenant le fil bleu à l'autre borne de l'ampoule. Pour finir branchez l'autre ampoule en parallèle (marron ensemble et bleu ensemble), le fil vert-jaune ne pas le toucher.

Vérifiez au VMC si la colonne aspirante n'est pas débranchée, coudée, bouchée etc… P46

La meilleure solution est de retirer de nouveaux fils dans la gaine du tableau aux prises. Salutations. td

Faire remplacer les câbles endommagés.

2 Solutions : soit retirer un câble depuis le disjoncteur, soit raccourcir une peu de chaque côté et mettre 1 boîte de dérivation de chacun de ces côtés, reliées entre elles.

Casser suffisamment la dalle pour y intégrer une boîte de dérivation isolée à la résine...

Bonjour, votre équilibreuse est équipée d'un moteur triphasé, donc impossible de la faire fonctionner sur du 220 Volts monophasé.

D'après les renseignements ci-dessus le moteur est un moteur 220 Volts oU 380 Volts (suivant couplage) triphasé, donc il ne peut pas fonctionner en 220 Volts monophasé, à moins de lui créer une troisième phase artificielle par l'adjonction d'un condensateur dont il faudra déterminer la valeur. Il faut savoir que le rendement du moteur baissera. Le mieux est de le remplacer.

Bonjour, pour brancher votre machine en monophasé il faut prendre le fil bleu qui correspond au neutre et le fil noir ou marron qui correspond à une phase. Branchez ensuite le fil jaune à la masse.

Je me permets de réagir à la réponse n°3 qui est extrêmement dangereuse car étant donné que le moteur est triphasé, l'internaute propose de mettre une phase à la masse qui pourrait avoir comme conséquence l'électrocution du manipulateur (j'espère que ce n'est pas un professionnel). Avec tout le bien que je pense de ce site, je regrette que les réponses dangereuses pour les personnes et les biens ne soient pas interceptées. Tomix

Changer le moteur par un moteur mono 230v avec condensateur, car il faut faire des calculs pour adapter un condensateur, pour adapter un moteur de moins de 1000 W, c'est réalisable mais il y aura une perte de puissance.

Je suis dans le même cas, mais j'ai acheté un variateur de fréquence qui s'alimente en 220V mono et en sortie on a du tri 220V, mais il faut modifier les barrettes du moteur pour le mettre en triangle, car je pense qu'il est mis en étoile pour le 380V.

Il faut changer le dispositif de fixation de la lampe par une douille, et surtout supprimer (shunter) le variateur.

Pourquoi shunter le variateur ? Ca marche sans problème sur un récepteur de type ampoule à incandescence (à puissance équivalente, bien sûr). Mario.

Un variateur fonctionne sur une charge résistive non sur une ampoule économique (néon).

En général la source d'énergie est branchée au variateur, qui envoie aux lampadaires la puissance correspondante à l'intensité lumineuse souhaitée.
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Matériel ne correspondant pas aux normes françaises (neutre à gauche), mais que l'on peut néanmoins installer (norme CE).

Bonjour, vous prenez des disjoncteurs modulaires avec neutre à gauche et lors du changement inversez votre câblage.

Toutes les marques, il suffit de le mettre dans l'autre sens, c'est moins casse-tête de lire les infos à l'envers que chercher midi à 14 heures.

Bonjour, vous devriez trouver ces appareils aux Ets Legrand BTICINO fabriqués en Italie.

Remplacez au fur et à mesure en faisant un pont avec du fil en 2.5 mm². Jean-François

Je croyais que les ponts n'étaient plus autorisés !?

Avec un disjoncteur bipolaire, peu importe comment raccorder mais on passe en deux modules.

Beaucoup de bricolage dans les réponses. Restons prudents. Le pôle de base est "électro-magnéto-thermiquement" protégé. Le neutre est simplement coupé. Alors, il faut réfléchir et demander aux conseillers électricité des comptoirs professionnels...

Bonjour ; à ma connaissance les F&G fonctionnent très bien.
Donc le problème devrait être résolu rapidement, s'ils sont HS, par le remplacement de modèles aux normes (des Medex par exemple). (06/06/10)

Bonjour
Écoutez bien : le disjoncteur neutre à droite ou à gauche ?
Il en existe chez plusieurs fabricants et ils sont devant moi, deux de la marque Siemens 25 A 30 ma, c'est un 5SM1 312-0 et 5SM1 312-6 mais le problème : pourquoi la même marque utilise les deux ?
S'il existe deux normes différentes ou c'est la même norme qui impose le neutre à gauche ou à droite, c'est le vrai problème. Mais, pour brancher le neutre dans une armoire, essayez de suivre la norme nécessaire pour une meilleure protection. (02/08/10)

Bonjour, pour être Dj et avoir fait des soirées en Nature, rien ne vaut un groupe électrogène. Avec une rallonge de 10 à 20 m, de plus le bruit est couvert par le son des enceintes, on entend rien... C'est fiable, ça ne consomme pas, et ça pollue un minimum. Laisser tourner un camion et tirer en permanence 2000 Watts sur la batterie, j'imagine que c'est une grosse batterie, mais ce n'est pas fait pour, elle va s'épuiser. De plus le moteur qui tourne en permanence, vous allez respirer les gaz et faire chauffer le moteur. Côté bruits parasites, rien, aucun souci de ce côté là avec un groupe. Ca se loue pas très cher en plus... Bonne teuf. Vince

Bonjour, question pas simple, réponse en ni oui ni non ! Vous pouvez tout à fait brancher un convertisseur de 2500 Watts sur la batterie d'un camion et utiliser une sonorisation, j'ai même installé pour une personne des Eaux et Forêts un convertisseur de 3 kW et celle-ci soude des petites pièces avec un poste MIG, ça marche. Cependant si la sono appelle plus de 2500 Watts de courant (un gros coup d'instrument), il y a des chances pour que le convertisseur passe en sécurité donc plus de son, ça repart dans les 3 secondes, c'est cependant ennuyeux ! Il est rare que vous consommiez 2000 Watts en régime continu, ça fait vraiment beaucoup de bruit, la consommation est donc à calculer avec une valeur moyenne, tenant compte des instants forts et du plus calme, j'ai fait cela pour un système embarqué forte puissance, tout va très bien. Le calcul est assez simple à faire : munissez-vous d'une montre et d'un compteur d'énergie (en vente dans tous les magasins d'électronique ça ne vaut pas cher). Branchez votre sono sur le 220 Volts EDF et faites fonctionner comme en réel pendant 1/2 h. Si les voisins ne vous ont pas lapidé, calculez votre consommation horaire (on multiplie par 2 car 1/2 h) en même temps, le compteur d'énergie vous donne les maximum atteints. Sur un camion qui tourne bien, on peut estimer que l'alternateur va charger aux alentours de 400 Watts (en réalité c'est plus, gardons de la marge), imaginons que votre sono ait consommé 1000 Watts, c'est déjà pas mal, vous avez un déficit de 600 Watts pris dans la batterie. Rapide calcul à nouveau : 600 Watts dans une batterie de 24 Volts, ça fait 25 Ampères, regardez la capacité de votre batterie (100 Ah ?) si l'on dit que l'on garde encore une marge de 50 %, vous pouvez donc sans risque faire marcher la sono pendant 2 bonnes heures. Le groupe électrogène est bien plus adapté à ce que vous voulez faire, cependant n'hésitez pas sur la qualité car certains groupes de chantier ne supportent pas les appels de courants forts et réagissent en augmentant la vitesse donc la tension.
Cas réel : on joue doucement, le groupe ronronne 220 Volts, le chanteur crie un bon coup, appel de courant, chute de tension, le groupe monte en régime et arrive à remonter sa tension, le chanteur cesse brutalement de crier, le groupe n'a pas le temps de redescendre en vitesse ==> 280 Volts dans la sono qui ne consomme plus rien, puisque on ne lui demande pas de faire du bruit ==> destruction immédiate du matériel qui ne sait pas travailler en 280 Volts, deux secondes après, le groupe ronronne car il n'a plus rien à alimenter... Faites attention, c'est un sonorisateur avec 20 ans d'expérience en extérieur qui vous le dit.

Les vendeurs de solaire vous diront que oui, c'est valable. Avec un système Tempo (EdF ne le propose plus), mettez des ampoules économiques, un programmateur pour le ballon d'eau sanitaire, et un peu de gestion des horaires de fonctionnement, vous éviterons un investissement onéreux, à moins que vous ne soyez imposable d'une façon conséquente, alors là, le Crédit d'Impôt peut justifier l'investissement.

Vous avez peut-être avant la prise dans la cloison, des fils qui se touchent, le bruit que vous entendez est dû certainement à un petit arc électrique provoqué par l'effleurement des fils phase neutre ou phase terre. La solution serait peut être de retirer la ligne d'alimentation de votre prise de courant.

Vérifier le serrage des fils de votre prise en ayant pris soin de couper le courant avant cette intervention. ludo

Il faudrait plutôt surveiller les récepteurs qui sont utilisés sur cette prise, c'est là qu'est le problème.

Vérifiez la tension de sortie de la prise entre 220V et 230V et surtout vérifier si ce n'est pas l'appareil que vous branchez dessus qui est défectueux. Jean-François

Personnellement j'utilise une scie à cloche, c'est très propre et pour couper les longueurs j'utilise la disqueuse. Cordialement. td

Les spots chauffent vraiment beaucoup, y avez-vous pensé ? Le PVC fond assez vite. Pour les trous une scie cloche adaptée au diamètre devrait faire l'affaire.

Bonjour, pour la découpe de vos plaques il vous faut utiliser une scie cloche, ensuite passer votre luminaire dans le trou, il sera bloqué avec les ressorts situés à l'arrière du luminaire.

Avec une scie à trépand, bien vérifier avant si vous disposez de la hauteur nécessaire sous plafond pour la ventilation de vos spots. Jean-François

J'ai fait la même chose chez moi et je dois dire que, comme à la réponse 2, les spots chauffent vraiment beaucoup et font fondre le PVC. Je les ai déjà passés de 50 à 20W, mais ils chauffent encore pas mal. J'ai même essayé les spots à leds qui ne chauffent pas, mais qui n'éclairent quasiment plus non plus. Bon courage à vous.

Passer en 12 V : ils chauffent beaucoup moins !

Bonjour, il faut super faire attention car au-delà du risque immédiat à percer un fil sous tension, vous risquez de vous retrouver avec un court-circuit permanent dans le mur et cette fois-ci un maçon qui éventre la cloison pour tout remplacer, pas bien chouette dans la penderie ! L'idéal est d'acquérir un petit détecteur de métaux spécialement conçu pour cette utilisation. On en trouve dans toutes les boutiques d'électronique (adresse de la boutique en bas de chez moi : BFK ELECTRONIQUES à DIJON, cherchez les coordonnées dans l'annuaire) ça ressemble à un petit arrosoir de jouet dont la pomme serait plate et verticale. On passe cela sur le mur, s'il ne crie pas ==> pas de fil, s'il crie placer les étagères ailleurs. Un conseil : entraînez-vous un peu avec en le promenant là où vous savez qu'il y a des fils, c'est diablement efficace. Bon courage.

Il existe un sondeur vendu dans n'importe quel magasin de bricolage qui permet d'identifier une source électrique dans un mur.

Normalement, les fils ne "coupent" pas un mur. Les fils de votre sonnette devraient remonter ou descendre près de la porte. Vous pouvez éventuellement louer un détecteur de tension. Jean-François

Il y a quelques mois j'avais recherché du matériel Legrand et Arnould, il faisait un détecteur de présence à mettre à la place de l'inter dans un boîtier normalisé. Il faudrait le retrouver et voir les schémas de branchement proposés. Il me semble qu'il y avait un cas de va et vient. Le seul inconvénient est que c'était (je trouve) assez cher 40 à 50 € et encore pas prix public. Raison pour laquelle la réalisation n'a pas été faite et il y avait plusieurs points différents à allumer. Sinon c'est l'idéal pour les endroits de passages répétitifs ou ça reste généralement allumé. Egalement dans une cour chez ma mère, un éclairage simple a été placé avec un détecteur et c'est vrai que c'est assez appréciable en confort. AM

2 fils oranges = navettes (sans doute), marron = phase, bleu = neutre. Supprimez une navette. Dérivez le fil bleu, coupez-le, mettez un domino et un morceau de fil bleu en plus pour aller au détecteur. Branchez le détecteur comme indiqué sur le schéma avec le marron et le bleu. Si ça ne fonctionne pas, utilisez la navette pour ramener le courant de l'autre interrupteur, remplacez l'autre interrupteur va et vient (3 bornes) par un interrupteur simple (2 bornes), car vous n'aurez plus de va et vient et tirez le fil manquant qui sera soit le bleu, soit la phase, à partir d'une alimentation (prise) la plus près. Voilà.

Le fil bleu qui est relié à la prise c'est le neutre, il va directement aux néons, il suffit de passer un fil supplémentaire qui va à la prise de courant le brancher, sur le rouge la phase et cela vous donnera votre alimentation en 220 Volts.

Bonjour, à mon avis laissez les deux inters va et vient. Brancher le fil marron qui vient d'un inter sur L1, puis repartez vers les fluos avec le fil marron L'. Ne pas oublier le fil neutre (bleu) sur votre détecteur. Laissez toujours allumé pour que le détecteur puisse fonctionner. Attention ! Coupez le courant pour le branchement. A+

Bonjour, votre demande est hélas impossible à réaliser (du moins avec juste le détecteur) car vous avez un VA ET VIENT. Le principe du va et vient, bien connu fait que l'interrupteur qui vient de fermer la lumière fera exactement la même chose plus tard en étant manipulé dans le sens inverse pour peu que l'autre ait été basculé (clair ?). Donc, votre détecteur de présence, en admettant qu'on arrive à le connecter correctement allumera vos lumières le premier soir et fera exactement le contraire le coup suivant, si vous basculez l'autre inter va et vient reste en place. En sacrifiant le va et vient ça marche, on peut aussi installer du relais statique. Là c'est beaucoup plus complexe et surtout plus cher.

Impossible, détecteur = simple allumage donc un contact.