Conseils Branchement Électrique

Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé. GL

Bonjour. Normalement, la terre est un conducteur jaune/vert, le neutre bleu et la phase rouge ou marron ou noir.
Mais étant donné la description que vous faîtes de votre installation (invraisemblable a priori) je pense que pour votre propre sécurité et celle de votre installation, vous feriez mieux de voir un électricien sur place. Cordialement.

Pas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ? GL

En fait, j'ai un groupe de filtration à sable christaline 6m3.
Après avoir changé le sable, la pompe a fonctionné pendant deux jours puis s'est mise en sécurité ?
Si on réenclenche le disjoncteur de la pompe, elle se coupe à nouveau au bout de quelques secondes.
Si vous avez un tuyau, je suis preneur ! Merci (12/07/10)

Bonjour
Je n'ai pas la réponse à la question mais, apparemment-, j'ai le même problème. Quelqu'un a t-il une idée ?
D'avance, merci (12/07/10)

Bonjour, qu'entendez-vous par interrupteur ?

Suppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée. GL

Bonjour, votre demande est bizarre, vous parlez de déclencheur ne s'agit-il pas plutôt d'un récepteur d'ordre EDF.
Ce système n'a d'intérêt que si vous avez un abonnement double tarif avec un compteur ad hoc.
Il faut clarifier tout ça avant de pouvoir valablement vous aider. Dan.

Pour 30 A il faut faire une ligne spécifique comme si c'était une plaque de cuisson ; ligne 6 mm² et protection par DJ 32 A. Connexion dehors avec appareillage IP45.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle. GL

Bonjour
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
CMT

Bonjour,
Pour votre demande il faut deux inverseurs (va et vient ordinaire) et deux permutateurs (sûrement pas facile à trouver dans les gammes actuelles d'appareillage bâtiment) ; je pense que le mieux serait d'opter pour un télérupteur avec quatre bouton poussoirs (schéma disponible sur le site).
Bon courage. Dan.

Bonjour,
système sans fil Celiane de Legrand, c'est génial !

S'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple. GL

Bonjour,
N'utilisez pas les connecteurs Din pour hauts-parleurs, les contacts ne sont pas assez bons pour les chaînes hifi un peu puissantes.
Mieux vaut soit laisser les câbles en attente (moins il y a de connecteurs, mieux c'est), sinon utilisez des Speakon (un peu cher) ou plus économique des borniers à vis.
Un autre conseil : utilisez du câble suffisamment gros (mini 1 mm²) (pertes avec la longueur), surtout si votre ampli est puissant.

Idéalement, on met des prises de haut parleur pour éviter les problèmes type perte de fil / changement d'enceinte (revente propre).
La norme impose que tout tube soit terminé par une boîte d'encastrement et par dessus une prise (pas de sortie en direct).

Pour le lave-vaisselle et le four il faut des circuits spécialisés 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Pour les plaques (à prévoir même si vous êtes au gaz), il faut un circuit 6mm² disjoncteur ou fus 32A.
Ces circuits doivent être raccordés sur le tableau de répartition de l'habitation.
Sur une installation électrique existante que vous n'avez pas la possibilité de rénover, on fait avec ce que l'on a et vous pouvez à la limite mettre le lave vaisselle sur une prise normale (cela a tourné 20ans chez moi comme cela avant que ne refasse la cuisine et que je tire des nouveaux circuits).
Mais quitte à faire une nouvelle cuisine équipée, autant faire les travaux électriques nécessaires et mettre les bons circuits.
Pour la distance de la prise au tuyau, quelques centimètres suffiront.
CMT

Voir 5905. Il serait très fortement souhaitable que le lave vaisselle puisse être alimenté à partir d'un circuit dédié comme le four. Pour l'emplacement de la prise, il faut simplement qu'elle soit accessible et qu'elle ne gêne pas au moment de pousser le lave vaisselle dans son emplacement. GL

Bonsoir, je dirais jusqu'à 4 kW ! Car plus la puissance est grande, plus le condensateur démarrage sera importante ! Et en plus perte de puissance en monophasé ! HVS

Bonjour,
de nombreuses questions sur le forum abordent ce sujet.
Pour moi, un moteur triphasé (mis à part le bricolage avec ajout d'un condensateur pour des très faibles puissances <~1kW et peu de couple) doit être raccordé en triphasé ou pour les puissances <~3kW par le biais d'un onduleur éventuellement si c'est économiquement et techniquement possible. Dan.

Bonjour,
n'utilisez pas une prise classique (le courant sera faible et fera disjoncter le TGBT), faites intervenir un professionnel ou réalisez-les avec du 6 mm2 et 1 disjoncteur de 32 ampères.

La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four, il faut un circuit spécialisé 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Le circuit 6mm² 32A c'est pour les plaques.
Reste qu'il est préférable de tirer un nouveau circuits. L'intensité utilisée par un four, se prête mal au connexions multiples d'un circuit classique et vous risquez de disjoncter dès que le four sera en route en même temps que votre four micro-ondes ou votre cafetière ou votre bouilloire...
CMT

Pas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose. GL

En aucun cas, il faut absolument tirer une ligne de votre tableau (section : 6mm² pour une alimentation monophasé, 4mm2 pour une alimentation en triphasé).
Cette ligne doit être protégée par un disjoncteur de 32 Ampères.
je vous conseille de faire appel à un professionnel pour ce travail là. MH

Bonjour. Entièrement d'accord avec CMT et GL. Pour MH : donnez-moi la référence précise de la 15-100 qui exige qu'un circuit alimentant un four doit être réalisé avec des conducteurs de 6mm2 et protégé par un disjoncteur de 32A en monophasé ! Cordialement.

Bonjour,
Non en principe une prise ordinaire ne convient pas, si il ne s'agit que d'un four ménager monophasé (sans plaques), il lui faut au minimum une alimentation directe en 3x2,5² avec protection 20A.
Dan.

Pas d'accord avec la réponse 4 de MH telle quelle, concernant la demande précise de l'internaute. Voir réponses 2 et 3, conformes à la réglementation en vigueur. GL

Bonjour, pour s'améliorer en bricolant :
- 1er conseil : Respecter les règles de sécurité.
- 2ème conseil : Lorsque l'on intervient sur un matériel ou une installation qui a déjà fonctionné, si on ne comprend pas ou l'on ne maitrise pas toute la technique, il faut faire un relevé, un schéma ou une photo des choses que l'on démonte ou débranche.
- 3ème conseil : Pour résoudre les difficultés, demander de l'aide et BRICOVIDEO est là.
Pour revenir à votre problème, une photo des dits fils ou au moins leurs couleurs pourrai(en)t être utile(s) pour avoir de l'aide. Salutations. Dan.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement

Bonjour, est ce du brochage traditionnel, ou du brochage européen ? Pour le premier cas le neutre est au centre, la terre est en bas, les phases étant à 9H, 12H, 15H. pour le 2è cas cela dépend de la tension et de l'intensité de la prise. Cordialement. 1Insp

La question est trop succincte. Ce montage est appelé "simple allumage". Pour la connexion du voyant, voir la question 5875 où ce problème est évoqué. GL

Bonjour, la question ne m'est pas claire, mais je répondrais oui, à condition de ne pas mélanger les circuits éclairage et prises, et de respecter le nombre de points maxi par circuits. Cordialement. 1Insp

Bonjour.
Je ne réponds pas directement à la question, mais en profite pour poser à mon tour une question annexe à CMT.
La NF C-15-100 stipule que le maximum est de 8 prises par circuit en 2,5 ; Promotélec en préconise 5 maximum. Partant du principe que la 15-100 est la réglementation officielle applicable et que Promotélec n'est, seulement si j'ose dire, qu'un label, quelles sont les raisons techniques et/ou pratiques qui vous inclinent, comme j'ai cru le comprendre, à préconiser la "règle" de Promotélec ? Merci pour une réponse succinte. Cordialement.

Je ne sais pas à quoi vous faites référence et vous avez mal dû comprendre.
A noter que le label Promotelec n'existe plus (en tout cas celui que vous évoquez).
La norme elle dit que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max).
Ce que je dis souvent cependant, c'est qu'il ne faut pas charger un circuit au nombre maximum de prises dès le départ, afin de pouvoir faire des extensions ultérieures.
CMT

Bonjour, n'y a-t-il pas une notice d'instruction livrée avec votre plaque ? ces infos sont dessus, et au pire le vendeur peut vous renseigner.
Déjà votre plaque serait en 220V ; 3 fils= phase/neutre/terre ; L'intensité nominale de la prise dépend de la puissance de cette plaque : 16A jusqu'à 3500W, ensuite 20A jusqu'à 4600W et 32A au dessus. Au lire d'autres précisions, d'autres réponses arriveront. Cordialement. 1Insp

Pour une plaque de cuisson, on ne met pas de prise mais une sortie de câble dans laquelle on raccorde le câble de la plaque avec trois dominos (normalement les trois fils d'alimentation sont calibrés en 6 mm carré).

Bonjour
Oui c'est un phénomène d'induction classique au voisinage des conducteurs dans les gaines, qui apparait en particulier lorsque le neutre n'est pas branché.
Conclusion : ne pas utiliser un tournevis testeur qui n'est pas un outil fiable, mais plutôt un multimètre (à partir de 10 € en grandes surfaces de bricolage (GSB)
CMT

Question récurrente. Le testeur à lampe néon utilisé ainsi détecte des tensions induites s'il est branché sur un fil "en l'air", c'est à dire non connecté. Pour rester simple, le dit fil fait office d'antenne. Cela reste un outil d'appoint dont il faut savoir interpréter les indications. Souvent dit dans ce forum, une lampe témoin est un meilleur indicateur de présence tension entre deux points, associé à un voltmètre. GL

C'est normal car votre corps fait un retour à la terre, car un neutre est raccordé à la terre au transformateur local qui alimente votre logement, votre tournevis a un embout de vissage (la phase) qui va à la petite lampe et le retour de neutre est relié à l'autre extrémité du tournevis, et si vous faites toucher le tournevis à une phase, il s'allume, mais si vous ne touchez pas le bout de la poignée du tournevis, il ne s'allumera pas.

Un problème intéressant, tout dépend de la "décharge" ressentie. La radiateur précédent était-il de classe I, c'est à dire relié à la terre ?
Si le revêtement de sol est de la moquette ou si l'on est vêtu de matières synthétiques, on peut incriminer de l'électricité statique ; l'effet serait accru avec une carcasse à la terre.
Si le radiateur actuel présente un défaut d'isolement, on peut effectivement ressentir ces effets ; une tension induite non dangereuse peut être également ressentie avec un contact furtif avec le dos de la main ; quelques mesures à la portée du SAV permettrait de cerner le problème.
Chez vous, un voltmètre sans, puis avec lampe témoin branché entre carcasse et terre permettrait d'en savoir plus ; en cas de défaut d'isolement avéré, un dispositif différentiel 30 mA devrait déclencher (avec la lampe).
"Retour entre phase et neutre", expression malheureusement souvent utilisée, n'a aucune signification scientifique.
On attend de vos nouvelles. GL

Bonjour, (en complément de la réponse de GL, s'il me le permet) vous dites que ce matériel n'est pas pourvu de terre car de classe 2, on peut donc en déduire que sa carcasse n'est pas métallique, la décharge ressentie serait donc bien dans ce cas d'ordre statique.
Si la carcasse est métallique, pour votre sécurité, il conviendrait effectivement de mesurer la valeur de cette tension et je pense obligatoirement de la relier à la terre, ainsi un vrai défaut entrainera une disjonction différentielle, à vous lire. Dan.

Bonjour Dan. Le problème est bien que cet appareil de classe II a une carcasse métallique comme beaucoup de convecteurs. Lors du retour de l'appareil du SAV, l'internaute devrait effectuer les essais conseillés. On attend la suite. A bientôt. GL

Bonjour, je suis un peu dubitatif en lisant la réponse n° 2 ; cela voudrait dire qu'il faut relier à la terre tous les appareils de classe II à carcasse métallique (convecteurs par exemple), et que cette classe (II) n'a plus lieu d'être pour ces appareils.
La discussion reste ouverte, bien que je vais devoir espacer mes interventions ; je pense à une reprise normale assez rapide. Cordialement. 1Insp

Bonjour, effectivement la norme interdit le raccordement à la terre des parties métalliques des appareils de classe 2, mais si un défaut (toujours possible) se produit sur un appareil de cette classe raccordé sur une installation ancienne non pourvue de différentiel 30mA, il ne reste bien que la mise à la terre pour éviter les risques corporels.
Encore d'accord avec vous GL et 1Insp pour ce cas il faut attendre la suite, à bientôt. Dan.

C'est possible mais cela demande une petite manipulation :
- Mettre le contacteur en marche forcée.
- Mettre en route le lave-linge sur le cycle voulu.
- Repasser immédiatement en mode auto.
Au moment des HC le lave-linge redémarrera.
En fait il suffit de simuler une coupure de courant, le lave-linge reprend son cycle à l'endroit où il était arrêté.
A condition d'avoir branché correctement le contacteur sur le circuit lave-linge.
Le plus simple reste d'acheter un lave-linge à départ différé.
CMT

Complément réponse 1
Il faut lire :
- Repasser immédiatement le contacteur en mode auto.
CMT

Bonjour, en complément de l'excellente astuce de CMT, effectivement les programmateurs électromécaniques permettaient de raccorder les machines qui misent en position marche attendaient "sagement" l'alimentation tributaire d'un contacteur heures creuses.
Maintenant certains modèles, en plus du départ différé, ont un récepteur de l'ordre EDF qui leur permet de démarrer au moment des heures creuses (C'est pas beau tout ça ? Même si personnellement je préférais le système du bon vieux contacteur, question de simplicité et d'âge certainement). Dan.

Bonjour, une solution simple parmi d'autres, serait de passer par un télérupteur inverseur (pas facile à trouver) qui sera bien sûr commandé par deux boutons poussoir avec éventuellement un voyant indiquant la grande vitesse. Dan.

Une solution pas simple, quoique... Le passage à la vitesse supérieure, pendant un certain temps, par appui sur des BP (WC, salle de bain, voire cuisine) est possible. La structure peut ressembler à cela : un relais temporisé à l'ouverture avec un ou deux contacts inverseurs est commandé par des BP en parallèle (WC, sdb, cuisine).
Un contact inverseur commande la VMC comme le fait la commande manuelle (que l'on supprime).
Le deuxième contact peut être utilisé pour la commande de voyants pour faire joli.
En fonction du courant absorbé par le moteur, un relayage sera peut-être nécessaire.
On peut utiliser du matériel de tableau domestique de Schneider Electric.
Dans un tableau de répartition, ça fait son effet ! Mais il faut passer les fils au bon moment, sinon on peut utiliser une commande radio. GL

Bonjour, autre solution avec seulement 2 inverseurs bipolaires (A et B), (il faudra trouver la référence, j'ignore si cela existe encore dans les gammes d'appareillage bâtiment) :
- La phase sur les deux communs des inverseurs A
- La petite vitesse sur un commun de l'inverseur B
- La grande vitesse sur l'autre commun de l'inverseur B
- Deux navettes entre un inverseur A et un inverseur B seront reliées directes
- les deux navettes restantes entre l'autre inverseur A et l'autre inverseur B devront être croisées.
Par écrit cela semble compliqué, sur demande je tenterai un schéma.
Dans tous les cas comme pour tout moteur à plusieurs vitesses il ne faut pas alimenter les bobinages des deux vitesses simultanément. Dan.

Pouvez-vous communiquer un schéma svp. (09/04/10)

Bonjour, vous n'avez pas eu de réponse, il y a peut être lieu d'envoyer des photos des points qui posent problème dans votre installation, voir réponse n°5904. Dan.

Si vos prises ne fonctionnent plus c'est parce-qu'elles étaient branchées en pontage.
L'alimentation à la 1ère, à la 2ème, de la 3ème à la 4ème et comme vous avez cassé le mur où il y avait l'alimentation, donc les autres ne peuvent plus marcher.

Il faudrait reformuler votre question. De quelle arrivée lumière s'agit-il ? Quelle est la fonction du BP ? GL

Bonjour, votre question ressemble à la 5884, pour être sûr, sur ce coup il faut un ohmmètre, car certains constructeurs utilisent le vert-jaune comme conducteur actif. Pour clarifier ce point il faut mesurer la résistance entre vos 3 fils.
Si votre store est en butée haute ou basse, la fin de course correspondant, coupe le sens de fonctionnement concerné, ceci complique un peu les choses, donc :
-1/ Si vous obtenez seulement sur deux des fils une valeur de l'ordre d'une centaine d'Ohms, ces deux fils vous donnent le sens inverse à celui en butée.
Après avoir pris toutes les précautions indispensables il faut alimenter quelques secondes ces deux fils pour passer à la suite (2)
-2/ Si vous arrivez à obtenir trois valeurs ; une du double des deux autres, c'est qu'aucune des fins de course n'est sollicitée, la valeur la plus importante donne les deux fils correspondants à la montée et à la descente, les deux autres valeurs (sensiblement égales entre elles et de la moitié de la précédente) mesurées avec chacun de ces deux fils et le troisième permettent de dire que ce troisième fil est le commun. Le vert-jaune se retrouvant comme conducteur actif bizarre non ? Dan.

L'humidité peut générer des défauts d'isolement qu'un dispositif différentiel 30 mA peut détecter. Un fusible déclenche en cas de surintensité. Dans le cas de votre défaut l'humidité ne provoque pas de court-circuit franc, le fusible ne sert donc à rien. GL

Il faut que vous soyez bien certain que le câble est en cause.
Pour cela, il faut tester l'isolement comme vous l'avez fait semble t-il, mais en déconnectant le câble des borniers d'extrémités ; un simple ohmmètre suffit.
Si vous ne trouvez pas l'infini partout, il y a effectivement un défaut d'isolement. Mais ce serait bizarre néanmoins car ce câble (neuf ? sans trace d'écrasement ?) est particulièrement robuste.
Si c'est un contact franc phase 3 neutre, c'est le magnétique du DJ qui déclenche.
Bonne recherche, on attend des nouvelles. GL

Bonjour, je suppose que cet NS 630 est équipé d'un DDR pour qu'il déclenche, car sinon c'est la fonction surintensités qui agit !
Dans les déclenchements le DDR de l'NS 160 tombe-t-il ? Ou est-ce uniquement la protection surintensités ?
Un câble peut être en défaut, mais c'est rare ! Ce câble est-il neuf ?
Pour contrôler un câble, mettez-le bien "en l'air" à chaque extrémité (je pense que vous le savez) cela évitera de fausser vos mesures.
Mais avez-vous essayé d'enclencher sans ce câble, s'il n'y a pas de déclenchement cela confirmerait la défectuosité du câble. Êtes-vous sûr de vos boîtes coulées ? A plus tard. Cordialement. 1Insp

Bonjour, il faut relayer avec un inter crépusculaire, et un inter de by-pass pour allumage forcé. Cordialement. 1Insp

Quel est alors le câblage du tout ?

Bonjour. Ce n'est pas un devis que vous devez faire faire mais au moins Trois !
Ensuite vous les comparez et s'il y a de grosses différences vous allez les faire vérifier à la Chambre des métiers, celle-ci devant normalement connaître les prix moyens pratiqués dans le secteur.
Attention cependant, un devis légèrement plus cher en apparence peut être en réalité moins cher (matériel de qualité différente). Pour la réalisation technique c'est différent, le contrôle du Consuel étant là au cas où... Cordialement.

C'est difficile de vous répondre à distance, sans connaître l'étendue du travail à effectuer : remplacement de l'appareillage, des lignes actuelles, création de nouvelles lignes, encastrement, goulottes, passage de la terre si elle n'y est pas présente partout, réfection complète du tableau de répartition.
L'électricien devra proposer du matériel de grandes marques de qualité reconnue, souvent citées dans ce forum. La TVA est de 5,5 % pour cette rénovation. A suivre. GL

10 A section1.5 mm2.

Bonjour, en principe les téléviseurs sont de classe 2 (pas reliés à la terre), cela exclus la disjonction différentielle.
Je pense que votre intervention pourra uniquement se limiter au contrôle de l'état du cordon pour la recherche du court-circuit (câble qui relie le poste à la prise de courant) et à son remplacement éventuel. Dan.

Bonjour,
Votre poste provoque un court-circuit. Vérifiez déjà son câble d'alimentation et la fiche qui sont peut-être abimés. Cordialement.

Bonjour, ce déclenchement se produit-il avec un autre appareil d'utilisation ? A première vue, vous auriez un gros problème sur votre téléviseur. Cordialement. 1Insp

Bonjour, vous avez presque la réponse. Effectivement, pour ce que j'en sais (et en résumant) les ampoules à gaz ont besoin d'une surtension pour leur amorçage et d'une limitation de l'intensité lors du fonctionnement.
- La surtension est obtenue par un starter ou amorceur en parallèle aux bornes des électrodes et un ballast en série (transfo ou auto transfo).
- La limitation de l'intensité pour contenir l'arc à la puissance de l'ampoule et éviter sa destruction.
- Maintenant ces deux éléments sont souvent remplacés par un bloc électronique parfois même intégré à sa lampe. Espérant vous avoir été utile. Dan.

Bonjour, en relisant ma réponse 1, je me rends compte qu'il manque un bout de phrase. Donc pour clarifier le 2ème tiret qui concerne la limitation de l'intensité : c'est le ballast qui s'en charge. Dan.

Merci pour votre réponse.
En somme, ces lampes à basse consommation peuvent être aussi bien alimentées en 230 que 1000 Volts, le ballast intégré se chargeant de réguler la tension.
Autre point : jusqu'à quelle basse température ces lampes fonctionnent-elle à l'extérieur sans dégradation importante de luminosité ?

A vous relire, on ne comprend pas bien. Quelles sont exactement les lampes à vapeur de mercure que vous voulez remplacer (usage ?).
Vous voulez les remplacer par des fluocompactes ? Dans un cas comme dans l'autre, ces lampes sont à alimenter en 230 V, ballast ou pas ballast. Pour l'usage en extérieur ou intérieur des fluocompactes, elles doivent atteindre leur température d'équilibre pour fournir leur éclairement nominal. Des modèles semblent émettre leur flux très rapidement, il faut consulter les catalogues. Mais l'on reste dans les suppositions. GL

Bonjour,
ATTENTION, sur la réponse 3, il faut que la tension d'alimentation nominale de l'ensemble : ballast, ampoule, starter soit respectée, car comme précisé précédemment ce ballast crée la surtension à l'allumage et limite l'intensité de l'arc ; cet arc (dans le gaz de l'ampoule) pouvant être comparé à un court-circuit.
Aux bornes d'un tube ou ampoule fluo (sur les électrodes), passé l'allumage, la tension est de l'ordre de 70V~.
Pour les températures minimales de fonctionnement suivant le type d'ampoule et la qualité de fabrication, cela peut être variable. Je pense que pour chaque type, le mieux c'est de voir les données constructeurs.
Dan.

Bonjour, avec une photo cela serait plus facile.
Pour vous aider, normalement sur les trois fils il y a un commun, chacun des deux autres fils doit correspondre à un sens de fonctionnement.
Un contrôle à l'ohmmètre serait utile, tenir compte que pour chaque sens de marche un fin de course doit stopper le fonctionnement. Dan.

En fait il s'agit d'un interrupteur va et vient à retour. Il vous faut faire arriver le secteur sur le commun et ensuite brancher vos deux fils sur les commandes.

Tout dépend de la longueur de la liaison.
Pour une liaison qui n'excèdent pas une quinzaine de mètre.
Du 6² permet d'aller jusqu'à 32A soit 7,3kW. Peut être un peu juste pour votre usage.
Du 10² qui vous permet jusqu'à 10kW sera mieux adapter.
Au delà d'une quinzaine de mètres, il faut faire un calcul plus précis qui tient compte de la chute de tension.
CMT

Bonjour, l'internaute aurait pu spécifier qu'il était en monophasé ! Bravo à CMT de l'avoir deviné. Cordialement. 1Insp

Bien que ce ne soit pas 100% conforme, les circuits prises et éclairage devant en principe être séparé, on pourra considérer que pour un abri de jardin c'est acceptable.
Voici le schéma associé.
CMT

Bonjour, peut-être pouvez-vous mettre un tableautin au niveau du chalet pour séparer les circuits éclairage et prises de courant ; bien sûr c'est un peu plus cher. Cordialement. 1Insp

Il vous faut une alimentation en 6 mm carré avec un tableautin dans lequel vous allez mettre un disjoncteur 10 A pour les lampes et 16 A pour la prise ou une alimentation en câble de 5 fils, 1 terre, 2 phases et 2 neutres pour séparer la lampe et la prise en installant la protection 16 A et 10 A dans votre maison.

S'il y a les 2 chainettes, vous pourrez commander les 2 fonctions.
En l'absence de fil de terre, il faudrait un ventilateur classe II si cela existe.
Dans le cas contraire, on fait attention à la qualité des raccordements, et l'on évite de manipuler (nettoyer avec un chiffon humide par exemple), l'appareil en présence de tension.
Assurez vous que l'inter coupe bien la phase. Un classique du forum : le cas d'un chanteur à paillettes mort par électrocution en mars 1978 en sortant du bain. GL