Schémas Branchement Électrique

Bonjour
Augmenter la section du fil.

Sans aucun doute il vous faut augmenter la section des conducteurs pour éviter les pertes.
Doublez vos conducteurs et cela devrait fonctionner.
Cependant si vous avez une telle perte de charge, quel est le type de câble qui alimente votre sonnerie ? Si c'est un type de câble Télécom il vous faut doubler les paires. Cordialement M. F.

Bonjour, vous avez mesuré 200V mais en charge ou pas ? aux bornes de la "sonnette" ? en DC ou AC ?
Il s'agit d'un problème de continuité (présence d'oxydation, d'humidité à un niveau qu'il vous faut rechercher minutieusement).

Bonjour. La réponse de l'internaute N°1 est exacte, il faut augmenter la section du câble. Vous pouvez essayer également le "sans fil radio" avec piles ou accus, R 20. Avec une portée de 100 m vous devez passer. DB 19/02/2010

OK avec la réponse 1 et 4. Cordialement. 20/02/10 PL

Bonjour
Bien sûr, la section et la distance jouent un rôle capital dans cette histoire et la "sonnette" aussi; je parle de sa sensibilité, de sa "consommation", de sa résistance électrique (et je pense notamment aux systèmes où un noyau plongeur vient percuter un timbre). Le circuit magnétique n'est pas refermé, ni feuilleté et, pour des raisons d'économies, il est bobiné un minimum de sp/v.
De plus, je mets en garde les utilisateurs de câbles téléphoniques (genre ivoire à 8 fils) (nouille), ils ne sont pas faits pour supporter du 230 efficaces (nature et épaisseur des isolants).
Ne perdez pas de vue que du 230eff donne une tension "crete" de 325v pour les alternances + et autant pour les alternances -.
Donc, l'isolant est soumis alternativement 100 fois par seconde à une DDP+/-650v (il en est de même lorsque vous prenez une châtaigne).

Bonjour,
Vous avez tout à fait raison de vous poser des question sur les lois électriques, on bute souvent sur des choses pourtant simple.
Vous connaissez la loi d'ohm ce qui est fondamental pour la compréhension des problèmes.
Concernant vos question en essayant de faire le plus simple possible :
On va dire un générateur délivre une tension et un courant donné qui sont propre aux caractéristiques de ce générateur.
Exemple alternateur 220 V 10 A soit 2,2 KVA.
La tension elle, est fixe 220 V, par contre le courant pourra varier de 0 à 10 A en fonction de ce que vous brancherez.
Par exemple pour une lampe de 220W le courant sera de 1 A pour 440W DE 2 A etc...
Tout cela se passera bien à condition de respecter les paramètre suivants :
Ne jamais dépasser le courant nominal que peut délivrer le générateur, et brancher des appareils dont la tension est la même que celle du générateur.
Pour répondre à une de vos question, OUI le courant est différent entre une lampe 220V 100 W et 220 V 20 W (courant 5 fois plus petit pour la 20W par rapport au courant de la 100W)
Concernant la Led de 3,5 V votre réponse est exacte le courant va "s'adapter"
et sera de 30 ma.
Choses fondamentale à retenir :
Sur un générateur, brancher toujours des appareils dont la tension est la même que celle qu'il délivre, et faire en sorte que la somme des courants pris par chaque appareil ne dépasse pas le courant maxi que peut délivrer le générateur.
Concernant le réseau EDF, la tension est verrouillé à 220 V voire 3 X 380 V en Triphasé.
Concernant le courant qu'on pourrait prendre, il serait colossal des milliers et des milliers d'ampères vu les milliers de générateurs que constituent le réseau.
Cependant vu le nombre d'abonnés on impose un courant maxi à chacun afin de ne pas dépasser la puissance maxi du réseau.
D'où le fameux disjoncteur de distribution que vous avez à l'arrivée du réseau.
Exemple si vous avez un disjoncteur de 30 A vous pourrez prendre 6600 W maxi.
Le courant sera réparti en fonction des caractéristiques de chaque appareil.
Si vous dépassez un total de 30 A il y aura disjonction.
Bonnes expérimentations.
Cordialement, M.

Bonjour. M. a dit l'essentiel. Dans l'option MPI on a dû vous apprendre à raisonner à partir du schéma équivalent du montage, et non tel que vous le faites avec des confusions ou des incompréhensions. Dans le cas de la led, on utilise le générateur parfait de fem E qui alimente un circuit série composé de la résistance série R et de la led qu'on assimile à un dipôle aux bornes duquel on trouve la tension Vd d'une diode polarisée en direct (et en opposition avec E). Vous fléchez le montage comme on vous a appris, vous appliquez la loi des mailles et on trouve I = (E - Vd)/R. Ainsi, on ne peut dire que le courant "s'adapte", mais vous voyez très bien de quoi il dépend. Toujours dans le cas de la led, on choisit le courant I désiré pour qu'elle fonctionne avec un éclairement voulu (data book), on recherche Vd dans le data book (de l'ordre de 1,5 V), on choisit E en fonction des disponibilités technologiques. Vous voyez également que la led consomme une puissance Vd×I (en négligeant sa résistance dynamique), la résistance R×I², l'ensemble E×I. On peut également alimenter la led avec un générateur de courant, mais c'est une autre histoire. Il ne vous reste plus qu'à faire une synthèse de tout cela et de nous donner vos conclusions. GL

Suite / LED : pour faire simple! partez d'une source DC stable (ex : 7812 sur le +), choisissez une led (attention à la polarité), utilisez un ampère mètre( 20/50maDC maxi), fermer le circuit par une résistance connue (commencer par 10k et réduire progressivement sa valeur, ne pas dépasser 20mA dans la led).
ATTENTION : il existe de nombreux types de led normales (colorées) et haute luminosité (incolores) à intensité = la résistance dépendra de la couleur et du type utilisé.

Message de Bricovidéo :
Bonjour,
Suite à un problème dans nos serveurs, votre réponse n'était pas passée en version complète.
Nous avons récupéré sur un autre serveur cette réponse, pouvez-vous nous confirmer que c'est la bonne version. Désolé pour ce désagrément. Patrice de Bricovidéo.
Voici votre réponse :
Bonjour, ce qui est gênant c'est le mot "impose aux bornes d'un générateur".
Dans un cas général on DISPOSE d'une FéM (à vide), l'intensité dépendra de la charge qui va fermer le circuit extérieur conséquence de ce débit dans la charge, la FéM devient une DDP la puissance dissipée dans un circuit est MAXI lorsque la résistance du circuit extérieur est égale à celle du circuit intérieur (du générateur).
Pour résumer : la "tension", l'intensité, LES résistances, et la puissance sont liés dans le circuit fermé et les formules math...
N. B. : je ne peux faire plus simple.

Suite, vous avez FAIT MPI ! Merci pour l'abréviation je n'ai pas de décodeur, je n'ai jamais étudié ce sujet, mais je viens de vous fournir deux explications successives que MPI devrait vous permettre de comprendre. A+ pour la suite forcément.

LES GRANDS MAITRES DU SAVOIR VOUS SALUE BIEN ; N'ayant pas fait MPI, je vous propose de vous en référer à vos cours et de ranger dans votre tiroir cette pointe d'ironie qui fait que les grands maitres du savoir essayent de conseiller de gentils internautes qui eux ne sont pas imbus de leur personnalité.
La loi d'ohm n'ayant pas changée depuis plusieurs Générations U=R X I.
Vous devez pouvoir répondre à votre problème, par contre je laisse à d'autres internautes le soin de vous répondre car moi je ne fais pas partie des maitres du savoir. Bonne journée quand même. M.F

Eh oui, les sigles de l'Éducation Nationale sont quelquefois hermétiques.
L'option MPI (Mesures physiques et informatique) en classe de seconde en vue des bacs STL (sciences et techniques de laboratoire), STI (sciences et techniques industrielles) ou du bac S (scientifique) a vécu.
Les élèves y apprenaient à réaliser des mesures physiques qu'ils traitaient et analysaient par ordinateur. Ces mesures portaient sur des disciplines variées : physique, chimie, science de la vie et de la Terre, technologie.
C'était une excellente initiation à la mesure en générale et à la mise en œuvre de méthodes expérimentales. Le jeune internaute n'est donc pas tout un fait un "bleu" en électricité, surtout s'il a poursuivi dans une des voies précitées. Il peut demander des approfondissements si besoin est.
Les parents d'élèves actuellement en classe de 3ème devraient parcourir au plus tôt ce document sur l'organisation du lycée à partir de la rentrée 2010 www.education.gouv.fr-nouveau-lycee
De nouveaux sigles vont peut-être apparaître. GL

Bonsoir, merci à l'équipe de Bricovidéo pour avoir retrouvé le texte, j'ai bien lu la réponse 6 elle pourrait s'adresser à l'auteur des réponses 3 / 4 / 5, mais j'en doute car je n'ai jamais RIEN étudié à l'école et ce que je fais c'est par la PRATIQUE et la PASSION, donc je ne proposerai jamais de formules dans mes commentaires, je ne suis pas un maitre du savoir (comme vous MF) pour la pointe d'ironie...
Je pensais que MPI était une école d'ingénieurs... ! (je ne sais toujours pas ce que c'est ?).
A très vite pour la suite du feuilleton...

Bonjour
Merci à la réponse 7 pour les précisions. Heureusement, de nos jours, il y a l'ordinateur pour analyser la situation. Ceux qui ont donné leur nom aux lois de l'électricité et autres, doivent se tordre de rire dans leur tombe.

Bonjour
Je voudrais apporter une petite précision complémentaire à la réponse 4 : : la fém devient une ddp (ddp< a fém).
Cette différence se retrouve principalement aux bornes de la résistance intérieure du générateur.
Elle permet de calculer celle-ci. Tout générateur a une résistance intérieure (plus ou moins grande) et c'est elle qui fait chuter la "tension" à vide en fonction du débit.

Cours d'elec complémentaire facultatif. Le schéma équivalent du générateur réel (tel qu'une pile ou une batterie au plomb) comprend la source de tension de FEM E (par définition parfaite) en série avec sa résistance interne Ri. La tension de sortie du générateur réel est la tension U (ou ddp entre les bornes de sortie) est telle qu'en convention générateur on obtient U = E - Ri. I, avec I courant débité. La fem E est par définition une ddp. Dans l'exemple en 2 le générateur est parfait, sous entendu Ri << R (donc U = E quel que soit I).
Une petite colle facile : pourquoi une lampe de poche comportant une pile 4,5 V doit-elle être équipée avec une lampe 3,5 V ?
Il faudrait arrêter là le feuilleton, la led doit être allumée. GL

Bonjour GL ; ok si la LED doit être allumée autant que l'on sache pourquoi et comment (une led /HL montée sur source et gate d'un BF245A vers le - et drain vers le + limite le courant (environ 5,3mA) dans une large plage de tension : mon avis sur la pile ; c'est une anomalie / un compromis on joue sur la courbe de décharge de la pile+/-linéaire (et la variation de sa résistance interne), au début la lampe est survoltée, à la fin elle est sous-voltée, entre les deux elle donne satisfaction et vous voulez que le feuilleton s'arrête lorsqu'on jette la pile ? Ferions-nous de la rétention d'informations ? mf06

Bonsoir GL : petite suite du feuilleton, après ma première réponse 12 spontanée et humoristique, je commence à penser qu'il faudrait que je fasse une manipulation et relever des valeurs au fil du temps de fonctionnement pour pouvoir parler de cette "anomalie".
Je ne résiste pas à vous raconter une anecdote : au début des années 60 pour acheter une pile plate 4,5V j'utilisais un voltmètre à cadre mobile (+ miroir de parallaxe) muni de pointes de touches avec sur l'une d'elle un poussoir qui fermait le circuit d'une lampe (adaptée à la capacité de la pile).
Je pouvais voir la fém puis la ddp sur la lampe et je choisissais la pile qui présentait la + grande fém et la + faible diff fém/ddp impossible aujourd'hui avec l'emballage. mf06

Bonjour, suite du feuilleton : réponse 12. Je viens de trouver dans ma documentation un petit montage qui permet d'alimenter une led blanche HL (seuil de conduction 3V) avec une pile 1,5V, un convertisseur dc/dc step-up sous environ 90 kHz. Source : électronique-magazine n°96 page 6.
mf06

Bonjour mf06. Vous utilisiez déjà un montage perfectionné, mesure discrète de la fem puis de la ddp en charge. La méthode n'a pas changé et est toujours d'actualité pour des mesures basiques ; l'ordinateur cité par rep. 9 n'est d'aucun secours, bien qu'en MPI on puisse faire la manipulation (ludique)à laquelle vous pensez avec des petits capteurs associés à un logiciel. Espérons que cette question 7559 ait pu permettre de clarifier quelques bases. Pour ce qui concerne les 317 245 7812 555 741 et plein d'autres nombres mystérieux, ils ont terminé leur carrière dans la plupart des programmes et sont à oublier sur ce forum.
On doit pouvoir clore le feuilleton leds et reprendre celui sans fin des testeurs ou va et vient récalcitrants. Cordialement, GL

Bonjour GL,
Je comprends que le feuilleton LED vous agace : vous l'avez manifesté à deux reprises.
Pourtant on peut lui prévoir (à la LED) un bel avenir (ce n'est pas le cas pour le V/V que vous évoquez et qui a un long passé) (réponse n°15).
Autre grain de "sable" que je perçois sur ce forum, les BRICOLEURS ne réalisent rien (ou presque) de leurs mains : ils se contentent d'acheter dans le commerce du matériel et de le mettre en place avec + ou - de difficultés.
J'ai toujours tendance à proposer des solutions qui passent par la réalisation de montages permettant de résoudre les problèmes : c'est mon choix et pas celui de tout le monde, je l'admets (voir par ex : questions n°7582 - n°7629 et autres). mf06

Bonjour, il faudrait installer une prise 2 pôles + terre 16A type plexo à raccorder après l'interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel, on ne distingue pas sur la photo c'est l'appareil avec le bouton test bleu du petit tableau en bas à droite ; donc si c'est un interrupteur différentiel il faudrait ajouter un petit disjoncteur 20A à côté ; il y a la place en retirant un obturateur, il faut aussi mettre un piquet de terre, voir petit schéma pour câblage.

En sortie du disjoncteur vous pouvez installer sans problème des prises de courant qui devront être protégées par des disjoncteurs en fonction de la puissance désirée (le plus souvent 20A ou 16A).
Pour le chantier votre installation sera protégée par un différentiel 30 mA.
Si vous respectez ces règles, aucun problème.
Le matériel utilisé peut être récupéré pour l'installation définitive sans aucun souci. Cordialement. M. F.

Bonjour. Vous pouvez acquérir un coffret de chantier tout fait, ou vous inspirer de l'offre Legrand en suivant ce lien
Legrand-fr-CF2010.pdf
Voir question 7278 qui traite ce sujet. GL

Je vous remercie, j'ai suivi le schéma par contre il n'y avait pas la place sous les obturateurs, donc j'ai acheté un boîtier supplémentaire.
J'espère juste que ça ne posera pas problème qu'il y ait un câble qui se balade dans le coffret.

Bonjour,
c'est étonnant et cela peut être dangereux d'autant plus si vous n'avez pas de 30mA.
Si c'est une cabine avec pompe d'hydromassage et alimentation électrique, cette dernière pourrait être en cause.
Cela pourrait aussi être du au fait qu'on ait utilisé vos canalisations comme conducteur de terre. Cela arrive, dans le collectif, bien que cela soit interdit.
Soyez prudent. si vous n'êtes pas capable d'analyser fiablement la situation, faites appel à quelqu'un d'expérimenté.
SD 19 02 10

Bonjour, comme c'est joliment dit... il y a peut être une clôture électrique dans votre salle de bain ; c'est dangereux, il y a un grave défaut de TERRE ! Cordialement.

Bonjour.
Votre situation oh combien dangereuse ressemble fort à une installation dépourvue de protection différentielle 30mA. Une fuite à la terre sur un appareil, une prise, un point lumineux, et vous prenez le "jus" par retour sur la liaison équipotentielle de votre salle de bain !
Il est impératif et urgent d'intervenir sur votre installation !
Cordialement.

Bonjour, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de S.D. Cependant : qu'avec le mitigeur de douche et pas pour toute l'installation d'eau ? Faites faire des mesures de continuité de vos canalisations d'eau et faites éventuellement une mise à la terre.
Toutes les parties métalliques d'une salle de bain doivent être reliées à la terre. Donc à vérifier. Cordialement M.F.

Bonjour, il est certainement des liaisons équipotentielles déficientes, associées à une protection contre les contacts indirects défaillante (isolement, DDR) ; Couper déjà le courant chez vous pour déterminer la provenance de ce défaut (problème éventuel du voisinage) ensuite vous pourrez localiser chez vous les anomalies. Cordialement. 1Insp

Je ne vais pas refaire pas vos calculs mais le remplissage d'une gaine est de 1/3, cependant si vous êtes prés de ce taux, on considère que vous êtes dans la norme.
Cependant bien des installations ont un taux de remplissage des gaines bien supérieur à la norme et ce sans nuire au fonctionnement des installations.
Cependant ce taux de remplissage est doit être respecté il est très utile en cas de remplacement d'un conducteur ou en cas de passage d'un nouveau circuit.
Ceci étant dit respectez dans la mesure du possible ce taux de remplissage.
Vous serez dans les normes. Cependant une légère surcharge de ce taux n'est absolument pas catastrophique je ne pense pas qu'on vous dise le contraire. Cordialement. M. F.

Bonjour. La norme s'applique pour les fils, pas pour les câbles. Soyons logiques.

A bon, je ne savais pas qu'il y avait des coefficients de remplissage sélectif mais bon si vous le dites soyons logique. MF.

Pour rep. 2. La logique impose plutôt de justifier votre affirmation. Les documents de référence ne font pas la distinction entre fils et câbles. La règle du 1/3 concerne le passage des fils après pose des conduits ; si cette règle de simple bon sens n'est pas mise en œuvre, le passage ultérieur des fils peut être très difficile, voire impossible en cas de coudes serrés. Sur de courtes longueurs en parcours rectiligne cette règle du 1/3 ne s'impose pas. GL

Bonjour, ce n'est pas la date d'interdiction de l'usage d'un matériel qui vous indiquera la date de sa pose (ex : les tuyaux en PB et autres...). Cordialement.

Bonjour. Les fusibles plats appelés "tabatière" ont dû être retirés de la vente et de la pose aux alentours des années 1967/1969.
Les autres fusibles à broches j'en ai aucune idée. Ils ne sont déjà plus référencés sur le catalogue Legrand de 1990. DB 20/02/2010

Bonjour, il est préférable de toujours installer un inter différentiel ayant un calibre = ou > au calibre du disjoncteur en amont car en cas de surcharge ou de court circuit c'est le disjoncteur qui déclenchera l'inter différentiel qui, lui, n'est là que pour les défauts d'isolement. Bob35

Bien sûr sans aucun problème la valeur de votre Inter différentiel 40A 30mA indique que ce dernier accepte une intensité de 40A, donc qui peut le plus peut le moins.
Il ne tolèrera pas une différence de plus de 30mA et en cas de surcharge ce sera votre disjoncteur de raccordement qui fera office de protection donc 30A maximum. M. F

Bonjour. Aucun problème, vous pouvez. DB 19/02/2010

Bonjour, vous devez avoir une rupture du neutre sur votre installation (fil mal serré), ce qui est grave pour vos appareils qui se retrouvent avec une tension trop élevée. Il faudrait vérifier en sortie du disjoncteur d'abonné (non plombée) entre le neutre qui en principe est à gauche et chaque phase les tensions pour contrôler si vous avez bien ~ 230 volts. Si vous trouvez des tensions plus élevées contactez votre fournisseur d'énergie, attention j'ai bien dit entre phase et neutre car entre phases vous aurez 380 à 400 volts, ce qui est normal. Pour comprendre une rupture du neutre, voir ci-joint petit schéma.
Cordialement Bob35

Bonjour, c'est un problème de connexion de NEUTRE ; c'est grave et il est urgent de contacter un professionnel. Cordialement.

Intervenez très rapidement ou faites intervenir un électricien avant de mettre le feu à la maison ou de griller tout votre matériel. M. F.

Bonjour. Vous devez mesurer (avec un appareil de qualité) 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre et 400 V entre phases. La mesure des tensions est quelquefois délicate pour un non spécialiste, et il se pourrait qu'il y ait un problème de ce côté. Le seul remède est de faire intervenir un professionnel. GL

Bonjour. URGENT Vérifiez la présence du Neutre (Bleu), au départ de votre tableau, puis en tous points de votre installation, boîtes, prises, douilles d'éclairage...
Le fil bleu est peut-être coupé ou inexistant, voir un fusible coupant le neutre de sauté.
VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS (Serrage, continuité..). A la longue vous allez "griller" tous vos appareils.
Le problème peut aussi venir de votre fournisseur d'énergie, qui vous délivre du 220/380 V avec un Neutre défaillant. Un conseil si le problème émane du fournisseur, noter les appareils et appareillages endommagés, en vue d'un remplacement ou d'un dédommagement éventuel.
DB 19/02/2010

Bonjour. Il y a un mauvais contact sur le fil Neutre. C'est assez néfaste pour tous vos appareils.
Révisez tous les circuits en commençant par le tableau.
Avez-vous absolument besoin du Triphasé 380V - 3P+N ? Sinon passez en monophasé 230V - P+N, plus de problème de surtension, d'équilibrage de phase et surtout un abonnement d'environ 1/3 moins cher qu'un abonnement triphasé. CL

Sauf erreur, à puissance souscrite égale, le montant de l'abonnement en triphasé est le même qu'en monophasé. Voir ce document EDF : www.edf-abonnement.pdf
GL

Bonjour. Sur le document PDF il n'est pas précisé la nature du branchement Monophasé ou Triphasé. Il faudrait se renseigner en agence ERDF. CL

Bonjour CL et merci pour votre aimable recommandation que je me suis empressé de suivre auprès de EDF-bleu ciel au 0810 030 333 :
"Il n'y a pas de différence de montant de l'abonnement HT que ce soit en distribution monophasée ou triphasée ; vous pouvez prendre en compte le document PDF du site EDF-bleu ciel ; seules importent la puissance souscrite et les options tarifaires".
Chacun peut vérifier par lui même et apporter les compléments si nécessaire. GL

Bonjour. Une réponse peut-être à côté de la plaque. Elle concerne la liaison entre l'interrupteur, la boîte de connexions (si il y en a une) et enfin le câblage entre tous ces appareillages.
Est-ce du câble ou des fils, il y a peut-être de l'eau dans la gaine, avec une épissure.
Je ne vois que cela comme cause, puisque vous avez méthodiquement vérifié le reste. DB 19/02/2010

Bonjour. D'après sa conception un contacteur J/N, positionné sur Marche Forcée, passe en Marche Automatique lorsque l'impulsion délivré par votre fournisseur (fil pilote) est envoyée. Il n'est pas possible de passer en Marche Forcée si le contact des fils pilotes alimente la bobine de votre contacteur. Votre problème vient peut-être du relais d'impulsion de votre fournisseur, le contact ne coupe pas. Autre hypothèse votre contacteur lui même, le système mécanique est défectueux, (peu probable). Coupez les D2/D20 vérifiez à l'ohmmètre si le contact est ouvert en période Jour. HT.

Bonjour, j'avoue ne pas trop comprendre "marche forcée impossible, et chauffe eau en marche permanente" ? le blocage en marche forcée du contacteur est impossible pendant les HC, il revient automatiquement en position auto. La journée le contacteur ne doit pas être fermé ; il faut tester votre circuit de commande et de puissance avec un multimètre. Cordialement. 1Insp

Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée. GL

Bonjour, soit le contact d'heures creuses de votre fournisseur d'énergie reste en service soit votre branchement asservissement HC est mal réalisé. Cordialement. Bob35

Bonjour, tout est possible en électricité, il faut demander au fournisseur d'énergie la suppression d'un comptage et interconnecter les 2 tableaux ; il faudra peut être augmenter un contrat, analyser les tableaux, voir la compatibilité, je pense que vous aurez besoin d'un technicien.
Mais attention, le retour en arrière sera difficile, car il vous sera demandé une attestation Consuel pour recréer un comptage. Cordialement. 1Insp

Si une modification doit être effectuée au niveau des compteurs, c'est votre fournisseur qui doit s'en charger.
Si vous avez deux compteurs, vous avez très certainement deux abonnements.
Donc, demandez une intervention de votre fournisseur. MF

C'est possible.
Il faudra supprimer un des abonnement EDF.
ERDF enlèvera alors le compteur et le disjoncteur de branchement.
Il faudra alors relier les 2 tableaux de répartition avec un câble en 16² (en repartant des borniers du 1er)
CMT

Bonjour
Bien sûr, pas de problème. Pensez à supprimer un abonnement.
Le câble à tirer pour alimenter le 2ème tableau a une section en fonction de la puissance souhaitée et sa longueur.

Bonjour
Voici ce que dit la norme NFC 150-100 (au minimum) :
- 3 par chambre,
- 1 pour 4 m² avec au moins 5 dans le séjour,
- 6 non spécialisées dans la cuisine dont 4 à répartir au-dessus des plans de travail,
- 1 au moins dans les locaux supérieurs à 4 m² sauf wc,
- 1 circuit dédié par appareil (lave-linge, four, ...).
Bon courage.

Bonjour. On ne compte pas ainsi. On raisonne pièce par pièce. Voir les extraits de la norme C15-100 disponibles à la page d'accueil du site. GL

Bonjour
Sauf erreur de ma part, la norme impose des minimas par pièce.
A votre place, je réfléchirais aux endroits où j'en ai besoin, à ceux où j'en aurai besoin un jour, à ceux où un futur éventuel acquéreur aimerait les trouver et je tomberais forcément au-dessus de la norme.
Qui peut le plus, peut le moins.
SD (18/02/10)

Bonjour. Vous avez un peu plus de 9 kVA disponibles en tout, soit 3 kVA par phase, et vous avez bien cerné les problèmes. Il peut y avoir déclenchement en cas de déséquilibre des charges. Vous pouvez demander à un électricien d'installer les interrupteurs différentiels nécessaires pour la sécurité (ou un interrupteur différentiel tétrapolaire général en tête de tableau), il équilibrera également l'installation.
Vous pouvez également passer l'installation en monophasé ce qui simplifierait le tableau et éviterait les problèmes d'équilibrage, mais en favorisant les chutes de tension en ligne si la livraison est vétuste. C'est donc une affaire à régler avec le fournisseur d'énergie et votre électricien. GL

Si vous n'avez pas besoin de triphasé, il est souhaitable de demander un contrat monophasé qui est moins cher.
Cela ne vous dispense pas du différentiel 30mA qui sera installé en sortie du différentiel 500ma du raccordement EDF.
En monophasé, plus de souci d'équilibrage des phases; abonnement moins cher et donc à vous de voir.
Cordialement, M. F.

Bonjour, comme dit en 7543, un diagnostic électrique est pour vous informer de l'état de l'installation électrique, il n'a pas de caractère obligatoire de travaux, sauf les points anti sécurité, qui peuvent engendrer des risques corporels et matériels. Il peut vous permettre de discuter le prix.
Un branchement 9kW en III+N vous donne 3500W par phase, ce qui est difficile à gérer ; mon avis perso serait 12kW ; le contrat 9kW mono est plus souple, il vous donne 45A au total, mais il faut modifier votre tableau ; est ce suffisant, il faudrait connaître les puissances installées.
Pour info toute modification doit être réalisée avec les règles de la norme applicable au jour ; un seul DDR 30mA est néfaste pour le confort (noir total), mais vous pourriez commencer par en mettre un pour les circuits PC et la salle d'eau. Cordialement. 1Insp

Il y a plusieurs problématiques que vous mélangez :
- le fait que vous soyez en mono phasé ou en triphasé ne change rien par rapport au fait d'être au normes. Les 2 sont parfaitement autorisé.
- le 30mA doit être ajouté pour assurer la sécurité des personnes. Un interrupteur différentiel tetra 40A 30mA type A, placé en tête du tableau assurera parfaitement ce rôle dans le cadre d'une mise en sécurité. Mais cela ne réglera pas vos problématiques de disjoncteur
- le fait que vous disjonctez vient d'un abonnement trop faible et d'un mauvais équilibrage des circuits sur les phases (mais avec 15A c'est difficile). Soit vous augmentez l'abonnement, soit vous équilibrez un peu mieux si tant est que ce soit possible.
Si vous n'avez pas besoin de tri(pas d'appareil en tri, pas besoin de grande puissance, pas de branchement de grande longueur depuis la limite de propriété) vous pouvez envisager le passage en mono qui est plus simple à vivre au quotidien, mais qui peut demander des travaux plus ou moins importante suivant l'état et l'ancienneté de votre installation actuelle.
CMT

Bonjour. Contrairement à une fausse idée très répandue, le prix de l'abonnement est le même, à puissance souscrite égale, que ce soit en triphasé ou en monophasé.
Le seul problème, c'est que pour des puissances relativement basses (9 kW par exemple) en triphasé l'impossibilité pratique d'équilibrer parfaitement les phases peut induire des problèmes de coupure qui nécessitent de souscrire un abonnement dans la tranche supérieure (par exemple 12 kW en triphasé alors que 9 kW suffirait en monophasé). Cordialement.

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. 40 gallons correspondent à 150 litres. les plinthes doivent être alimentées entre deux phases en 240 V tout comme le chauffe-eau, la cuisinière et le sèche-linge ; il vous faut consulter les notices pour voir s'il faut raccorder le neutre blanc. 100 ampères en 240 V conviennent pour alimenter ce logement (puissance et circuits de prises + lumière en 120 V), mais vous pouvez comparer votre installation à celles de vos voisins pour une surface et des équipements équivalents, au besoin voir un électricien local. Il faut comparer la puissance disponible au point de livraison d'énergie avec celle consommée par l'ensemble des récepteurs. Un certain nombre de questions (3 ou 4 depuis un mois par exemple) sont posées par des internautes d'outre Atlantique ; malgré les précisions que l'on s'efforce d'apporter à distance, les demandes de retour d'informations demeurent sans effet et c'est regrettable. GL

Un Thermostat commande la mise en marche des radiateurs en fonction de la température.
Un contacteur heures creuses commande les circuits qui sont raccordés en fonction des commandes qu'il reçoit de votre fournisseur.
Si vous désirez que vos radiateurs ne fonctionnent qu'en heures creuses, il faut que leur ligne soit branchée sur la sortie du contacteur jour/nuit.
Le thermostat coupera l'alimentation en fonction de la température.
En fonction des puissances, il vous faudra certainement prévoir des relais pour ce montage.
M. F.

Bonjour. Un circuit de chauffage électrique ne s'alimente pas par le système de commande de chauffe-eau en heures creuses. Le mieux est de raccorder les radiateurs à un dispositf de programmation par fil pilote ou autre système (radio, courants porteurs), ou bien de manipuler les thermostats individuels de façon manuelle afin de régler la température pièce par pièce ; rappelons que ce sont les thermostats individuels qui régulent la température, et non un thermostat central qui alimenterait les radiateurs en tout ou rien par l'intermédiaire d'un contacteur. On veut plutôt une température de confort en présence des occupants éveillés. La nuit ou en dehors de l'occupation, on peut baisser facilement de 3°C. Vous vous êtes fait comprendre, mais votre gestion du chauffage ne convient pas. Faites intervenir un professionnel, vous ne pourrez résoudre ce problème en l'absence de plus de connaissances que cela. GL

Que voulez vous faire ?
Ne faire fonctionner vos radiateurs que la nuit pendant les HC et qu'ils soient éteint pendant les HP ?
Cela ne me semble pas une bonne idée, sauf si ce sont des radiateurs à accumulation.
Voir schéma joint avec 2 appareils (2 chauffe-eau dans mon exemple mais le principe est le même avec des radiateurs)
Mais peut être voulez vous dire que le branchement est déjà comme cela et vous voulez ajouter un thermostat sur le circuit de commande.
Je n'en vois pas l'intérêt (j'imagine que vos radiateurs ont déjà un thermostat et un thermostat centralisé, n'est pas la solutions avec des radiateurs électriques placés dans plusieurs pièces).
Mais c'est possible si vous le souhaitez, il suffit de brancher le contact du thermostat en série du circuit de commande juste avant le contacteur.
Voir le schéma ici.
CMT

Bonjour, je doute qu'à distance on puisse régler le problème, à part vous dire de contrôler les tensions et connexions ; ce qui m'inquiète un peu c'est que votre électricien remplace sans trop s'interroger sur l'origine de ce problème. S'il y a un problème de réseau, le fournisseur d'énergie peut mettre un enregistreur. Cordialement. 1Insp

Vous risquez d'avoir un problème de réseau car ce n'est absolument pas normal de griller des thermostats de cette façon.
Toutefois, autre piste : vous parlez d'émetteur et de récepteur.
N'y aurait-il pas quelque chose qui perturbe le fonctionnement de ces thermostats ? Fréquence parasite ou autre ?
Essayez de déplacer votre thermostat pour voir si l'incident se reproduit.
Bonne chance. M. F.

Déjà il ni a pas de terre chez vous, à faire. Les prises, à faire. Mettre de la moulure ou baguettes pour la protection des fils et des personnes. mettre les fils des plafonniers dans des lustres ou autres matériel fils cachés. Enlever les alimentations servant dans les parties communes. Pas mal de travail. Rien ne vous empêche de faire des devis par diverses entreprises. Cordialement 17/02/10 PL

Votre installation doit dater des années 70 et bien sûr, elle n'est pas au normes.
Les problèmes graves se situent au niveau de la salle de bains et au niveau de l'absence de conducteurs de terre dans les circuits.
La protection des circuits est primordiale et doit impérativement être réalisée.
Bref, il semblerait qu'une rénovation avec mise en conformité soit impérative.
Vous devriez faire intervenir un professionnel de l'électricité pour faire un estimatif de ce qui peut être sauvé et des modifications à réaliser.
Ensuite, faites-vous faire un devis et à ce moment là, vous prendrez votre décision.
A mon avis, plusieurs centaines d'euros sont à envisager pour cette remise en conformité.
Certainement que d'autres internautes vous donneront leurs avis. M. F.

Bonjour, les points dangereux sont les risques de contact directs (prises déboitées) et les contacts indirects (mises à la terre); les locaux à risques sont la salle de bains et la cuisine. Vous n'avez pas de terre dans les chambres, c'était admis jusque vers les années 90, plus maintenant, toutefois le risque est minoré du fait des sols non conducteurs. Un diagnostic n'est pas applicable en réalisation, sauf les points qui sont anti-sécurité : prises déboitées, mises à la terre salle de bains. Je vois que l'on ne vous parle pas de DDR 30mA. Vous pouvez discuter du prix avec ces points précités. Par contre je ne comprends pas trop le matériel privatif dans les parties communes, vous devenez responsable sur un accident dans ces parties. Cordialement. 1Insp

Bonjour. On ne peut hiérarchiser les risques, sachant qu'il y en a à tous les postes. L'installation est évidemment hors normes, mais surtout dangereuse. Un professionnel passera le temps qu'il faut pour entreprendre une rénovation complète (lignes, appareillages, tableau de répartition avec les protections usuelles et les dispositifs différentiels), tout en ajoutant les lignes spécialisées s'il n'y en a pas. Il faut faire baisser le prix de quelques milliers d'euros. GL

Bonjour. Vous pouvez vous faire une idée en consultant cet extrait du E-catalogue Schneider-Electric en suivant ce lien www.e-catalogue.schneider-electric.fr-page-G49 GL

Bonjour,
je ne suis pas une grande spécialiste en électricité mais la question ayant déjà été posée de nombreuses fois dans le forum.
1) avez-vous un abonnement EDF en triphasé ou un abonnement monophasé ?
2) si vous avez un abonnement monophasé je pense que la prise dont vous parlez est une prise 32 ampères. Il existe des adaptateurs qui vous permettront d'installer votre prise standard, je ne suis pas sure mais il me semble que c'est une prise 16 ampères.
Si votre abonnement est réellement un abonnement en triphasé, je laisse le soin aux internautes du forum électricité nettement plus qualifiés que moi de vous répondre.
Cordialement, Romana, modératrice du forum électricité.

SI la prise actuelle est seulement en tri 380V, il n'est pas possible de brancher votre machine dessus. Il faut retirer un câble 2,5² avec terre en 220V depuis votre tableau avec une protection adaptée 16A. En ayant préalablement coupé le courant, démontez cette prise, et regardez si il y a un fil bleu et terre, si oui, dans ce cas il possibilité de faire juste une modification comme expliqué avant. Mais voir avec un élèctricien. Cordialement 17/02/10 PL

Bonjour Romane. Vous avez bien cerné le problème, l'internaute n'a plus qu'à faire les vérifications préconisées et effectuer une réponse en retour. Si la prise comporte deux grosses alvéoles rondes et une plate c'est effectivement une 32 A réservée au branchement d'une cuisinière ou plaque de cuisson en monophasé 230 V. Cordialement, GL

Bonjour, la fiche d'une machine à laver est 16A, il faut donc un socle de PC 16A, protégé au maxi à 20A (disjoncteur); l'adaptateur 32/16A (que je ne connais pas), ne peut remplir les fonctions précitées. Un vendeur pourrait très bien refuser de faire la mise en route de cette machine s'il s'aperçoit de ce montage.
Pour l'internaute, une solution de "dépannage" (on évite cela en neuf): si votre PC 380V est pentapolaire (III+N+T) 20A, vous pouvez dériver un branchement 2,5² pour votre PC 16A, et protéger l'ensemble avec un disjoncteur 20A. Cordialement. 1Insp

L'adaptateur dont parle l'un des intervenants est une prise qui d'un côté s'enfonce dans une prise murale 32 A - 230 V (= ex-220 V)- P + N + T, et sur laquelle on peut enfoncer une fiche 16 A dite "confort" classique (certains adaptateurs comportent 2 prises 16 A). Il n'y a aucun problème de fonctionnement, mais il reste celui de la sécurité : une prise 32 A est protégée en principe par un fusible de 32 A, et l'équipement qu'on y branche supporte 32 A.
Si on y branche un matériel qui ne supporte que 16 A, il n'est pas protégé par un fusible de plus gros calibre...
Pour le reste, il ne faut pas croire qu'une prise ne ressemblant pas à la 16 A usuelle, délivre forcément autre chose que le 230 V monophasé...
Il ne faut plus non plus parler de prise "force" qui englobait tout ce qui pouvait délivrer une forte puissance (220 V - 20 ou 30 A, 380 V, etc...).
Quant au "vrai" triphasé, on en tire du 400 V (= ex-380 V) entre deux des fils de phase, ou du 230 V entre l'un quelconque des 3 fils de phase et le neutre {qu'il faut amener par un fil bleu s'il n'arrive pas déjà dans la prise (3 P + N + T).

Bonjour, la goulotte se fixe au mur avec du mastic colle et des chevilles. Le tableau se fixe directement sur le mur avec 4 chevilles et vis la goulotte arrivant juste sur le dessus et éventuellement le dessous. En aucun cas, le tableau se fixe sur la goulotte. Bon courage l'ancien BB 17/02/2010

Fixer votre tableau à l'endroit et hauteur voulue, vis et chevilles. Mesurer la longueur entre ce tableau et le plafond ou le sol tout dépend de l'arrivé et le départ des câbles, à gauche, milieu, droite du tableau, faire une découpe pour le passage des câble sur le tableau. Fixations vis et chevilles. Cordialement 17/02/10 PL

Bonjour,
vous trouverez toutes les réponses dans le forum ÉLECTRICITÉ en utilisant le moteur de recherche avec la requête "relais récepteur 175hz".
Cordialement, Pascale, modératrice du forum électricité.

Bonjour. Il faut consulter la notice. D'après vos indications, votre variateur (de ga = ?) nécessite la présence du neutre, qu'il n'y a pas dans le boîtier de l'interrupteur. Le plus simple est de laisser la commande manuelle en l'état, un variateur ne sert à rien en général. GL

Bonjour, vous devez changer d'ampoule. Cordialement.

Bonjour,
vous avez déjà posé votre question hier n° 7535 (une réponse vous a déjà été proposée).
Mais celle-ci étant plus complète au niveau des photos, nous la publions aussi.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour, il n'y a pas le modèle du nouveau télérupteur mais apparemment les retours des poussoirs se font avec le neutre et ce sont les deux noirs donc vous raccordez comme indiqué A1 et A2 bobine et 1 et 2 le contact qui envoie le courant à la lampe par le marron, Voir la photo ici.
Cordialement. Bob35

Bonsoir
C'est un montage 3 fils avec BP au neutre :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs (fils orange) sur A2
CMT

Bonjour, un télérupteur se compose d'une bobine 220 V et d'un interrupteur.
Dans votre cas, la phase arrive sur un coté de la bobine et avec le pont alimente un côté de l'interrupteur, le fil en sortie de la bobine A ? va sur vos boutons poussoirs, le fil en sortie de l'interrupteur va sur vos lampes.
Le neutre va directement sur vos boutons poussoirs et sur l'autre fil de vos lampes.
Lorsque vous appuyez sur un bouton poussoir vous envoyez le neutre sur la bobine qui "colle" et ferme l'interrupteur qui envoie la phase sur vos lampes qui recevant directement le neutre s'allument.
Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Bonjour, y a-t-il longtemps que cela se produit ? avez vous fait des travaux dans votre maison ? cela ressemble fortement à une surtension aux bornes de l'ampoule, cette surtension peut être l'objet d'un mauvais branchement, ou d'une rupture du conducteur neutre. Resserrer toutes les connexions de votre tableau, et si vous êtes alimenté en monophasé contactez votre distributeur d'énergie. Cordialement. 1Insp

Vous avez peut être une tension élevée.
Avez vous essayé des lampes en 250V ?
CMT

Bonjour, une lampe qui grille soit elle chauffe trop, mauvaise ventilation, mauvais contact dans la douille ou secteur qui varie ? Peut-être faut-il demander à votre fournisseur d'énergie de vérifier la tension secteur ? Bonne recherche. l'ancien BB 16/02/2010

Cela est arrivé et arrive encore dans mon lotissement il y a un défaut de neutre et je peux même vous dire qu'une association s'est constituée pour résoudre ce problème.
Car de nombreux incidents ont eu lieu et même des débuts d'incendie dus à des surtensions qui ont provoqué de graves dégâts sur les appareils électriques branchés.
(Preuve de mes dires 13140 MIRAMAS journal " La Provence")

Bonjour. Si vous êtes en Tétrapolaire 3P + N (230/400V), vérifiez d'urgence avec un contrôleur, la présence du Neutre à votre tableau, vous devez avoir aux environs de 230 V.
Vérifiez de la même façon la présence du 230V à chaque point de vos circuits.
Resserrer le fil Neutre (les autres aussi). Une rupture ou un mauvais contact sur le Neutre peut vous faire monter une tension aux alentours de 370 V, c'est dangereux pour vos appareils en monophasé.
Si vous êtes en Monophasé (230 V) d'origine contacter votre fournisseur d'énergie. DB 16/02/2010

Bonjour, je dirais oui, car il m'étonnerait beaucoup que cette maison ait été reconstruite en gardant le contrat d'abonnement ; de plus ce sera une attestation de conformité pour vous. Cordialement. 1Insp

Bonjour, le certificat du consuel est nécessaire pour faire ouvrir un compteur d'énergie pour la première fois. Si vous avez déjà l'électricité je pense que vous n'en avez pas besoin. Bon courage.
l'ancien BB 16/02/2010

Bonjour, ne serait ce pas plutôt que votre ligne est en 380/400V et votre ampoule en 230V. il vous faut 1 phase et 1 neutre pour alimenter une ampoule. Cordialement. 1Insp

Que faire ? Le plus simple est de faire intervenir un professionnel. "On" n'est d'aucun secours, ses connaissances semblant limites. GL

J'opterai pour la réponse 1. Cordialement. 16/02/10 PL

Bonjour, vous parlez d'un fil ? Il s'agit vraisemblablement d'un câble. Du 110 volts en France et à ma connaissance cela ne doit pas courir les rues.
Mettez une ampoule 220V, reste à voir comment allumer et éteindre cet éclairage ?
Bon courage. l'ancien 16/02/2010

OUI, mais changer le disjoncteur de protection qui n'est pas adapté pour votre plaque.
Je ne connais pas la puissance, il faut soit un 15A, le plus classique, ou un 10A si besoin est. Cordialement. 16/02/10 PL

Bonjour
Pour internaute N°1 : je ne suis pas d'accord avec vous.
Les plaques de cuisson doivent être branchées sur un circuit 3 x 6mm² et protégées par un disjoncteur 32A.
Donc, vous pouvez les brancher sur ce circuit s'il répond à ces critères.
Vous devrez créer un circuit pour votre four en 3 x 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A pour votre four.
Dans ce cas là, vous serez conforme à la norme.
Je ne vois pas l'utilité d'un disjoncteur (15A) ou 10A.
Cordialement, M. F.

Bonjour. C'est très simple si vous avez la notice sous les yeux. Cette dernière précise : "puissance maxi = 7 200 W, intensité = 32 A".
Conclusion, il faut l'alimentation 32 A pour la plaque, et une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A pour le four.
Nota, il est souhaitable que vous souscriviez à une extension de garantie 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer par sa face inférieure. GL

Bonjour. Pour ne pas mettre l'habitation dans le noir en cas d'incident au niveau des équipements de la piscine, il faut brancher le DJ 32 A (vers la piscine) sur le bornier du tableau de répartition, donc en amont de l'ID habitation. En tête du tableau piscine, vous mettez un ID 40 A 30 mA type AC, en aval duquel vous mettrez les DJ pompes et éclairage. GL

Bonjour, et pourquoi ne mettez vous pas uniquement la protection surintensité au départ du câble, et l'inter différentiel 30mA (In 40A) en tête de votre tableau. Cordialement. 1Insp

Bonjour
Ne jamais mettre 2 différentiels 30mA l'un derrière l'autre. Cela ne sert à rien.
- soit vous faites comme vous avez indiqué
- soit vous câblez le départ vers votre second tableau en amont du 30mA 63A existant et vous en remettez un autre dans le tableau secondaire (qui remplacera dans ce cas l'interrupteur général).
La première solution est plus simple, mais la seconde à l'avantage de rendre les 2 tableaux indépendants.
Voir schémas joints ici.
CMT

Bonjour. Vous avez débranché vos cellules, cela est normal que votre portail ne fonctionne pas, ce sont des organes de sécurité, reliés en coupure de ligne.
Par contre il y des contacts aux niveaux des cellules et au niveau de la carte.
Il vous suffit de débrancher le + et le - des cellules au niveau de la carte.
Ensuite vous faites un "pont" entre les deux ou deux fois deux des bornes restantes non polarisées (suivant modèles) sur le bornier des cellules, cela au niveau de la carte.
Tout doit rentrer dans l'ordre ensuite. C'est un portail coulissant que vous avez, vous devez avoir des contacts "fin de course" à vérifier, NE LES SUPPRIMEZ PAS, VOUS RISQUER UN "NON ADRET" SÉCURISÉ DU PORTAIL, d'où des risques d'écrasement de personne, de véhicule, détérioration du guidage portail (Déraillement). DGT

Bonjour, les photocellules fonctionnent comme des interrupteurs, faites un pont en lieu et place du branchement de vos photocellules. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Le circuit de commande du contacteur n'a pas besoin d'être sur la même phase que le circuit de puissance pour le chauffe-eau.
Vous pouvez vous inspirer ce schéma ici
, c'est du mono mais le principe est le même.
CMT

Bonjour, il faut utiliser le circuit phase/neutre du pilotage HC, en aval du DJ 2A, pour alimenter les bobines de tous les contacteurs. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
Au vu de votre question, vous êtes très "léger" sur la question. Demandez à un ami plus expérimenté qui vous assistera et vous expliquera en direct. Vous conseiller serait criminel.
SD 16 02 10

Bonjour, on ne peut pas installer une prise à partir d'un interrupteur car il manque le neutre ET LA TERRE. Si votre lampe se trouve au dessus du lavabo mettez une applique de salle de bain munie d'une prise qui ne fonctionnera qu'avec la lumière.
Il faut être très prudent dans les salles humides.
Renseignez-vous par un spécialiste sur place pas d'imprudence. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Vérifiez vos serrages au niveau du contacteur HC
Sinon il est possible que celui-ci soit HS.
CMT

Bonjour, c'est votre contacteur HC qui fait du bruit, sauf s'il est mal alimenté, prévoir son remplacement si le bruit est persistant. Cordialement. 1Insp

Bonjour, c'est votre relais HC/ HP qui "chante" en principe ce n'est pas dangereux, faites vérifier par un connaisseur. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Bonjour,
c'est votre contacteur HP HC (Heures Pleines / Heures Creuses) qui vibre. J'ai le même problème, qui disparait parfois en le tapotant. Vérifiez également que le capot du tableau de le touche pas trop, car il transmet la vibration.
SD 16 02 10