ELECTRICITE

Une première réponse à priori : vu l'incertitude élevée et habituelle sur ces composants il est tout à fait possible qu'un condensateur de 40µF ait une valeur proche de 50 et vice-versa... il ne doit donc pas y avoir de gros problème à faire l'échange s'il n'y a pas mieux sous la main. Parce-que les deux valeurs sont assez proches.

Salut. Entièrement d'accord avec la première réponse, tant qu'on ne double pas sa valeur... Sur un moteur mettre un plus faible diminuerait son couple.

Pardon, je corrige ma propre faute d'orthographe : « a priori » (Sans accent, c'est une locution latine). Désolé.
Réponse Bricovidéo : Bonjour, merci pour cette rectification, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent. Voir l'excellent article rédigé par Luc Bentz à ce sujet : www.langue-fr.net Pour ne fâcher personne, acceptons l'idée que les deux orthographes puissent indifféremment s'employer. Cordialement.

Votre installation n'est pas aux normes. Faites appel à un professionnel. Les devis sont parfois gratuits.

En gros 40 € le mètre carré.

Bonjour. D'abord sachez qu'il est autorisé de connecter à une borne un maximum de 2 conducteurs. De plus, il serait judicieux d'utiliser une boîte de dérivation afin de limiter les coûts. Cette boîte doit être accessible à tout moment. Bon Travaux !

Bien sûr sachant, qu'avec une protection de 10 ampères, on peut alimenter 8 points lumineux. Samir.

En trèfle et bien serrés, il est possible d'en mettre 3 sur une borne (fil).

C’est un problème dans les bobines.

Le moteur a un enroulement ou une des phases qui touchent la masse, vérifiez le câblage s il n y a pas un des fils de l'alimentation qui touche la carcasse du moteur, sinon il faut prendre un testeur et vérifier l'isolement du moteur.

Bonjour, en complément de la réponse 1, cela ressemble bien à une fuite de courant dans le bobinage du moteur. Probablement le vernis de protection des fils des enroulements de votre moteur. C'est réparable en rebobinant le moteur, mais cela ne vaut le coup que pour un moteur très spécifique et coûteux. LB

Fuite à la masse, vérifier l'isolation du moteur.

Il s'agit d'un défaut d'isolement.

Bonjour, j'ai le même souci. Soit c'est le réfrigérateur qui fonctionne, soit les lampes lorsque j'actionne ou non le transformateur 220 V/ 12 V. Pourquoi ?

Il existe des petits transformateurs.

Quel contacteur, jour nuit ?

L'important n'est pas le nombre de prises mais la section du câble dans le mur. Le disjoncteur est là pour protéger ce câble et la maison.
La convention veut que l'on mette du 2,5 mm² avec un sectionneur calibré sur 20 A.
La norme demande de ne pas dépasser 8 prises par circuit, donc il faut en faire deux séparés ; un pour la première chambre, un autre pour la seconde.
Toutes les prises ne sont pas utilisées en même temps à pleine puissance. C'est pour cela qu'on peut les regrouper.

Dans ce cas, il vaut mieux prévoir un disjoncteur 16A pour chaque groupe de 5 prises, ce sera plus prudent et aussi plus pratique pour isoler une chambre ou l'autre suivant le besoin.

Bonjour. L'idéal est de faire partir du tableau 2 alimentations 3 x 2.5 (une pour chaque chambre) et mettre 2 disjoncteurs 16A au tableau. La norme préconise jusqu'à 8 pc ,5 ça va être plus simple pour vous. Par contre, les prises sont en parallèle mais pas en série.

Il faut une protection de 16 ampères par circuit.

Les prises doivent être reliées en parallèle et non en série, maximum 8 prises par circuit 16 ampères en 2.5mm², et maximum 5 prises par circuit en 1.5mm².

Non c'est 5 prises par départ (= par disjoncteur), donc il faut un circuit par chambre.

Pas en série mais en parallèle.

Bonjour. J'ajouterais qu'il est possible de réaliser deux circuits indépendants de section 1,5 mm². La norme préconise en effet cette possibilité : 5 prises maximum pour un circuit réalisé d'une section de 1,5 mm². Le calibre des disjoncteurs doit alors être de 16A pour chacun. Cette possibilité offre une économie (câble et disjoncteurs). Bons travaux !

Les dpn de 10A à 20A sont au même tarif, pas vraiment d'économie.

Attention à votre consuel : je viens de me voir refuser l'acceptation pour deux circuits de 3 prises (220V 2P + T) chacun des câbles en 1.5 mm² et protégés par un DPN de 10A par circuit...
Cordialement.

Bonjour. Peut-être que la réponse est dans la question. Je pense que la lumière est prise sur la batterie ; il doit y avoir un circuit 220V et un 12V.

Pour fournir le 12 volts dans une caravane il y a 2 solutions :
1) – Par la batterie du véhicule quant celui ci est relié via la prise caravane.
2) – Par le transformateur 220v/12v qui se trouve dans la caravane (si celle-ci en est équipée) au niveau de la prise 220v extérieure de la caravane.

Bonjour, votre question ayant déjà été traitée dans notre forum, nous vous dirigeons vers notre page de recherche :
Ballon eau chaude fait disjoncter

Vérifier le câble et les résistances.

Il y a une fuite d'eau lorsque celui ci se met en route... d'où le problème... ballon à changer.

Court circuit ou défaut d'isolement, vérifier vos câbles.

Le tournevis testeur est seulement pour tester, le courant étant le noir, le neutre est blanc qui comme la terre, fil vert ou en cuivre, sont des retours de courant. Il faut un multimètre. Pour avoir du 220 Volts il faut être branché sur le noir et le blanc.

Bonjour, à priori vous disposez d'un montage appelé double allumage. Ce montage est utilisé fréquemment pour les lustres à branches multiples (on allume une partie des branches avec un inter, l'autre moitié avec l'autre inter ou tout en même temps). Si vous voulez brancher un lustre simple, vous utiliserez 1 des deux fils de même couleur et le bleu. L'extrémité du fil inutilisé sera protégée par un domino (ou sucre). L'interrupteur inutilisé restera en attente. LB

Il devait y avoir 2 luminaires avant. Les 2 fils de même couleur, reliés chacun à un interrupteur les alimentaient séparément.

Bonjour, ces 2 fils sont utiles pour un lustre à plusieurs ampoules. Ça permet d'allumer une partie ou la totalité des ampoules. Ce n'est pas un va-et-vient. Il suffit de brancher la moitie des ampoules sur un fil et l'autre sur la deuxième moitié. Le troisième fil est le neutre mais il n'y a pas de terre. J'ai exactement la même configuration.

C'est un double allumage : 1 neutre et 2 retours de phase.

Bonjour
Evitez d'utiliser un tournevis testeur : le courant vous traverse le corps et vous n'etes protégé que par une résistance (composant électronique) interne au tournevis. C'est donc prendre beaucoup de risques en confiant sa vie à une simple résistance. C'est d'ailleurs pour cela que les tournevis testeur sont maintenant interdits. Il faut utiliser un testeur de phase, ou mieux un multimètre qui est aujourd'hui bon marché.

Oui, vous pouvez. La norme préconise du 3 x 1.5 mm².

Bonjour. Le branchement de prises, qu'elles soient étanches où non, ne différe pas. Néanmoins, si votre prise est contrôlée par un interrupteur, il est possible de la câbler en 1,5 mm². De plus, cette prise "pilotée" peut être reliée à un circuit luminaire. Bon Travaux !

Prise pilotée ou pas, on reste en 2,5² de section de fil.

Bonjour
Tout à fait d'accord...
Prises commandées ou pas, le calibre des conducteurs à choisir pour une prise sera en 2,5mm.
Maintenant, si c'est pour réalimenté une seconde prise indépendante de l'interrupteur, je déconseille le repiquage sur un circuit d'éclairage pour alimenter une prise (conducteur trop faible, risque de surchauffe, incendie, ...).
Pour recréer une prise, il vaut mieux se repiquer sur un circuit prise déjà en place même si ce dernier se trouve plus éloigné. Cordialement.

Disons que tant qu'on en est à faire ce type de travaux ça peut être intéressant d'en profiter pour l'installer (au cas où un jour il y aurait changement de cuisinière). Mais personne ne mettra d'amende pour ne pas l'avoir fait.

Bonjour, pas d'obligation mais... je vous conseille de tirer cette ligne même si elle ne vous sert pas. En effet peut être qu'un jour vous installerez un appareil de cuisine de forte puissance et, la ligne étant existante, vous éviterez de tout casser pour installer celle-ci et ne regretterez pas le petit effort financier supplémentaire lors de l'installation de la ligne. Pour ma part lorsque j'ai refait l'électricité chez mes parents, j'ai prévu "large" (nombre de prises maxi, points d'allumages multiples, prise télé et téléphone dans chaque pièce de vie, nombreuses arrivées de points lumineux). Le prix du câble comparé à la réfection de la décoration d'une pièce pour installer une nouvelle ligne ne peut justifier l'économie de lignes supplémentaires, surtout lors d'une rénovation lourde ou construction neuve. LB

Oui c'est obligatoire. Parce-que : aujourd'hui vous êtes au gaz, certes. Mais si demain vous décidez de passer à une plaque électrique, ou si vous vendez à des gens qui veulent de l'électrique, où cette plaque va t-elle se brancher ? Quel genre de bricolage va t-il découler de l'absence de sortie de fil 32A ? C'est afin d'anticiper ce genre de problème que la NF C 15-100 est aussi stricte.

Bonjour. Il est obligatoire d'insérer une prise (ou sortie de câble) de calibre 32A dans les cuisines (en 6mm² évidemment). De plus j'ajouterais que 6 prises au minimum doivent y êtres présente (dont 4 au dessus du plan de travail). Lors du contrôle de conformité (qui vous autorise le branchement au réseau EDF), genre CONSUEL, ils vous demanderont de l'ajouter ainsi qu'une contre-visite (de l'ordre de 150 €). Bon travaux !

Il est obligatoire d'insérer 1 prise de calibre 20A par appareil électroménager, pour le consuel c'est obligatoire et plus sûr.

On appelle plutôt cela un branchement en parallèle. Il n'y a pas de risque particulier lié à ça. Chaque prise sera limitée à 2500 W, comme la plupart des prises, et l'ensemble du circuit devra être protégé par un calibre 20 A.

Bonjour, vous faites une erreur de langage. Vous voulez savoir si on peut brancher 3 prises en parallèle en faisant des "ponts" ? Pas d'objection, il suffit de partir de la première prise alimentée par la "ligne prise" de la pièce, et de chaque borne de cette première prise faire repartir à la 2ème prise les fils de même couleur. Et ainsi de suite (jusqu'à la limite autorisée par la norme NF C 15-100). LB

Pour un usage domestique courant il n'y a aucun problème.

8 prises maxi, pas plus.

Je suis électricien et je vois plein d'erreurs, donc pour information :
1 circuit électrique peut contenir maxi 8 prises avec fils 2,5 obligatoire sauf pour si prises commandées en sachant qu'il faut savoir que les prises commandées sont souvent utilisées pour brancher des lampes,il faut donc mettre du 1.5 en fils et sur du 16 ampères.
De même pour les lampes : 8 maxi sur 1 circuit avec fils 1.5 et 10 ampères.

Quel genre de four ? 37kW me semblent beaucoup ! N'est-ce pas plutôt 3,7 kW ?

Ce sera un 3g2.5 protégé par un dpn de 20A pour 3,7kW. Si c'est un four de 37kW, c'est pour une vache, pas pour une dinde !

Bonjour, bien compliquée cette installation de machine à laver. Pour avoir la consommation sur les 2 compteurs, il faudrait qu'ils alimentent en même temps la machine, mais il est absolument interdit d'alimenter un appareil par 2 arrivées EDF simultanément. Je précise bien simultanément. En effet, avec un montage de type ou exclusif (soit l'un, soit l'autre mais pas les deux en même temps) c'est possible. Pour en revenir à nos machines un conseil : achetez une machine supplémentaire. En règle générale, les "choses" communes entre 2 locataires sont fréquemment source de conflits et de litiges. LB

Aucune solution. Par contre, si vous ne laissez fonctionner que cette machine, vous pouvez savoir si elle fait tourner les deux compteurs.

Bonjour
Autre solution : il suffit simplement de mettre un petit sous compteur modulaire 32A (cela suffit largement) sur l'arrivée électrique de la machine à laver ainsi vous saurez exactement quelle est sa consommation.
J'espère que ces informations vont vous aider. Louis (04/08/10)

Si le disjoncteur reste en position ON, il est probable qu'un câble est grillé. Sinon le disjoncteur, simplement trop vieux, retombe sur OFF et il faut le changer.

Il me semble que ce ne doit pas être un disjoncteur mais un support de fusible (plus courant à cette époque). Vous devez donc contrôler. Si c'est les cas retirer le fusible cylindrique lorsque le "disjoncteur" est vers le bas et le remplacer. Disponible dans tous les magasins de bricolage (attention il y a plusieurs dimensions).

Mesurez la tension en amont; s'il y en a c'est le dpn qui est HS.

Faut déjà pas bien être malin pour ne pas reconnaitre une ampoule 12 volts d'une 220 volts.

Bonjour, effectivement appareil double isolation ou classe 2 = pas de raccordement à la terre. Placez un domino (ou sucre pour certains) sur votre fil jaune/vert et mettez-le en attente dans le cache du lustre. Pour le branchement du lustre : 1 fil du lustre sur le rouge et un fil du lustre sur le bleu. LB

Laissez le conducteur PE (vert/jaune) non raccordé dans le plafond. Il n'y a pas de polarité sur une lampe, il suffit de brancher le fil navette provenant des va-et-vient et le fil de neutre sur la lampe.

Ne branchez pas la terre. Branchez le bleu et le rouge, et laissez la terre isolée.

Vous laissez tout simplement le fil de terre (vert-jaune) en attente dans la boîte, sans le relier. Pour un luminaire peu importe le sens de câblage. Peu importe qu'il y ait un va-et-vient, votre lustre est alimenté par les 2 fils qui sortent du plafond.

Il y a plusieurs moteurs dans l'installation (ne serait-ce que la pompe ou le réfrigérateur, mais ce dernier est de faible puissance). A priori il peut être bon de ne pas atteindre la puissance maximum, pour préserver le groupe. Par contre (à vérifier sur les appareils), on doit à priori être en dessous de ce maximum.

Bonjour.
Les différents appareils consommateurs d'électricité ont un cosinus phi qu'il est important de connaître pour déterminer la puissance qu'ils requièrent au démarrage.
Puissance nominale x cos phi = puissance absorbée au démarrage
Sommairement tout ce qui se comporte en résistance pure (ampoule, radiateurs, etc..) a un cos-phi = 1. Par contre les frigo, congélateur, machine à laver ont un cos-phi égal à 3,5 et donc requièrent beaucoup de puissance au démarrage. Calculez la puissance nécessaire à chaque appareil et faites la somme en tenant compte de la simultanéité d'utilisation. Un site à consulter : prosoud.com

Ce doit être le fusible ou le disjoncteur au tableau. Sinon regardez à la prise s’il n'y a pas de mauvais serrage.

Il y a un court-circuit. Ca doit être le fusible.

Bonjour, j'ai également une prise murale qui ne fonctionne plus, et au dessus j'ai une applique murale à 2 lampes qui, parfois, provoque un cours-circuit et fait disjoncter un secteur au tableau.
Comment savoir si un fusible est mauvais et lequel ?
Merci d'avance à toute réponse, Mylène.

Emilie, ouvrez votre rallonge après l'avoir débranchée, raccordez ensemble les fils qui sont sur l'interrupteur "les deux sont rouges" avec un domino. Enlevez l'interrupteur, refermez, votre rallonge est réparée.

Une prise qui a deux pôles = qui a deux bornes ; à priori, sans nécessité de 3ème borne de mise à la terre. Toutefois, la plupart des prises avec terre acceptent les prises d'appareil ne nécessitant pas de terre.
L'inverse est heureusement faux : la plupart des appareils ayant besoin de la terre ont des bornes plus grosses rendant l'introduction difficile dans les prises murales anciennes sans terre.

Bipolaire, c'est deux pôles, une phase et un neutre. Tripolaire, c'est trois phases, et tétra polaire trois phases plus le neutre. On précise la terre en plus.

"Bi" pour 2 et "pôlaire" pour pôle! En résumé, c'est une prise ayant 2 pôles : 1 pôle pour la phase et un pôle pour le neutre. a+

Une prise bipolaire, c'est une prise à deux pôles. Phase et neutre mais pas de terre.

Bipolaire : pour 2 pôles. Un bornier pour le neutre + 1 bornier pour la phase.

Attention réponse pour la Belgique :
sur certaines installations on obtient le 220V avec non pas une phase et un neutre mais avec DEUX phases de 110V chacune jouant le rôle de neutre pour l'autre. (un pique-phase s'allume dans les deux orifices des prises de courant)
on parle de prises, d'interrupteurs et plus généralement d'équipements bipolaires parce qu'on doit couper les DEUX phases pour mettre les équipements hors tension (les interrupteurs Français coupent souvent seulement la phase) suis (19/07/10)

Le locataire doit utiliser les appareils du propriétaire en BON PERE DE FAMILLE. Si vous avez noyé les plaques, il vous incombe de réparer !

Bonjour. D'abord les normes électriques au niveau des salles de bain sont assez longues à expliquer. Il existe plusieurs zones dans lesquelles certains dispositifs sont acceptés. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre PROMOTELEC qui détaille très bien). De plus, Les boîtes de dérivation doivent être en permanence accessibles, et peuvent être placées au niveau des plinthes. Bons travaux !

- Le téléphone est obligatoire, au moins une prise dans la pièce principale, une prise dans la chambre 1. Le nombre minimum de prises à répartir dans le logement dépend de la surface totale de celui-ci.
- Dans la cuisine, il faut au moins 6 prises dont 4 prises hautes (sur le plan de travail). Il est conseillé de mettre les appareils de froid sur un circuit spécifique, dans ce cas la prise dédiée n'est pas comptée comme étant une prise de courant (nota : il faut au moins 4 circuits spécialisés).
- Dans les chambres, il faut au moins 3 prises.
- Les courants faibles doivent partir de la GTL afin de centraliser les départs d'informations. Le but est d'anticiper les évolutions technologiques qui amèneront les gens à positionner un modem routeur dans la GTL pour redistribuer internet sur toutes les prises télécom, d'où les prises de courant sur le tableau. Idem pour un ampli TV.
Gardez bien en tête que la norme NF C 15-100 a pour but d'assurer la sécurité des usagers. L'objectif est d'imposer un suréquipement afin de limiter les "bricolages" ultérieurs qui pourraient devenir dangereux.

Je suis très étonnée ayant moi-même passé plusieurs consuels avec succès des questions et réponses de ce post.
Pour le courant faible, il ne doit jamais être mélangé au courant normal, s'il est dans la même goulotte celle-ci doit être compartimentée exprès.
Le courant faible donc TV puisqu'on en parle arrive non pas au compteur mais dans un boitier de communication.
Une seule prise pour la chambre c'est insuffisant...
Dans une moulure plastique ? Déco donc pas goulotte ? Car dans ce cas oui la gaine est obligatoire.
Pour les griffes non ce n'est pas ça.
Je vous conseille de vous procurer un plan exemple de l'installation d'un appartement 40 m², on en trouve facilement et gratuit dans certains magasins.
Sinon sur le net on en trouve aussi ainsi que tout renseignement utile.
Vous pouvez également achetez un compteur prééquipé.

Si vous débutez et surtout ne travaillez JAMAIS sous tension.

Le courant est dangereux, les normes sont la pour votre sécurité à vous mais aussi de vos biens.
En cas d'incendie par exemple l'assurance ne couvrirait pas si votre installation est en cause puisque vous l'avez faite vous-même. (13/09/10)

Bonjour. Très largement recommandée, l'installation d'un parafoudre est obligatoire pour les bâtiments dont la ligne est dans les départements se trouvant en zone en rouge. Bons travaux !

Débranchez tous les appareils de la multiprise. Allumer cette dernière et rebranchez les appareils un par un pour voir lequel est en défaut d'isolement ou si c'est la prise qui est HS. Le fil de terre est en contact avec la phase ou le neutre.

Le fil de terre de la baignoire doit être direct au coffret. Acheter un bloc de prise de qualité...

Bonjour, c'est très simple. Vous faites pénetrer la gaine dans la boite d'encastrement, en la faisant dépasser de 1cm environ. Ensuite, vous placez le rilsan autour de l'extremité de la gaine dans votre boite. Le rilsan évitera que la gaine ne ressorte de la boite. LB

Comment sont vos fils ? Si ce sont des fusibles en porcelaine, les neutres sont en commun, vous sentez-vous prêt à séparer les neutres et les affecter à chaque disjoncteur, sinon l'opération est simple pour un électricien, à vous de voir...

Je vous conseille d'aller sur ce lien : Guide Legrand
Tout y est très clair. Benj

Bonjour, EDF place les fils permettant la commande de votre contacteur au niveau du compteur EDF. Il faut prolonger ces fils jusqu'à votre tableau. En effet, le relais placé dans le tableau doit être commandé grace au contact qu'EDF place dans le compteur (les 2 fils à prolonger sont ceux de ce contact). Si vous ne pouvez pas prolonger ces fils jusqu'à votre tableau, alors voyez ma réponse à la question 1664 (réponse 5). LB

Un compteur électronique reçoit les signaux HP/HC par le biais d'un câble téléphonique, les anciens contacteurs les recevaient d'un fil électrique. C’est pour cela que l'électricien doit tirer un câble.

Salut, c'est très simple. Edf a posé votre compteur, si je comprend bien, dans la colonne électrique de l'immeuble et vous n'avez pas les fils de commmande pour le ballon d'eau chaude qui vont du compteur au relais ou au contacteur du chauffe eau. Ces fameux fils doivent être passés à la construction de l'immeuble, sinon c'est à votre charge pour les faire passer.
Mais vous pouvez demander gentiment à un agent edf de vous donner gracieusement un relais 175 hz que vous placerez directement dans votre appartement.

Attention N°2 le câble téléphonique ne sert qu'à de la relève déportée de votre consommation, les fils pilotes sont toujours en 1.5° cu. N°3 le gentil agent EDF a beaucoup de mal maintenant à faire cela étant donné qu'il travaille en prestation depuis le 01/07/07 pour plusieurs fournisseurs d'énergie. EX : le gars de chez Renault ne va pas vous filer une pièce Peugeot pour vous faire plaisir, il fallait acheter Renault. Mais on peut trouver des relais même chez les marchands d'accessoires électriques.

Bonjour. Pour un four, une prise 20A en 2,5 mm² suffit. Il faut la raccorder seule, au tableau électrique, avec disjonceteur 20A. Utiliser une prise normale dans la cloison, en raccordant une prise mâle sur le four.

Aucun problème.

Qui peut le plus peut le moins ! Les gros câbles de 6 mm² supporteront largement les petites puissances. Pas de risque. Côté disjoncteur, il faut voir.
Dans l'absolu, charge à l'appareil de se protéger lui-même(fusible interne, ...). Le disjoncteur quant à lui protège l'installation.
Toutefois, le disjoncteur peut être inférieur aux 32 A théoriques du câble principal pour protéger aussi l'appareil vue la grande différence de calibre qu'il y a ici.
Donc, mettez un disjoncteur de 32 A maxi (pour le câble de 6mm²) ou 20 A mini (pour le câble de 2,5mm²). Ce n'est pas une nécessité d'en changer, tant qu'il est dans cette fourchette. Le branchement peut être fait.

STOP! Le four est un circuit protégé par un 16A et non 32A, qui est reservé quant à lui à une plaque de cuisson!

En général, on ne met pas une prise de courant 32A mais une sortie de fils 32A.
Sinon, aucun problème à brancher un appareil en 2,5 mm2 sur un circuit en 6 mm2 (l'inverse n'est bien sûr pas vrai).

Les prises 32A servent pour les plaques de cuissons pas pour les fours.
Pour un four, il suffit d'avoir un circuit spécialisé 20A, et effectivement de mettre une fiche mâle pour le raccorder à la prise murale.

Bonjour, un point à préciser à tous ceux qui parlent ici de fusibles et de disjoncteur (en particulier réponse 4) :
-Le choix d'un calibre de fusible ou de disjoncteur dépend en premier lieu de la charge qui sera protégée par le dispositif. Le courant absorbé I dépend de la charge. Il est égale à la puissance (précisée sur la plaque signalétique ou la notice) divisée par la tension d'alimentation soit I=P/U (en monophasé pour une charge résistive).
On a coutume de dire 10A pour la lumière, 16A pour les prises et 20A ou 32A pour le gros matériel, mais :
-On peut vouloir une cuisine de grand chef et un four électrique puissant qui consomme un courant de l'ordre de 30A donc 32A en protection.
-On peut habiter en studio et avoir une petite plaque de cuisson à 2 éléments dont la puissance ne dépasse pas 3000W (cela fait un courant de l'ordre de 13A) donc protection de 16A.
-On peut vouloir éclairer son jardin pour jouer à la pétanque la nuit avec 4 gros spots hallogènes de 1500W chacun, soit un circuit lumière devant pouvoir supporter 4*1500=6000W d'ou un courant consommé de 6000/230 soit environ 17A donc protection de 20A.
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle établie et qu'avant toute chose, il faut consulter les fiches signalétiques des appareils, ou calculer les puissances absorbées par les appareils du circuit.
Le choix de la section du câble est aussi en fonction de la charge et de la longueur du circuit. Compte tenu des faibles chutes de tensions dûes aux longueurs relativement courtes en maison ou appartement, une intensité de 6A dans 1mm2 de câble en cuivre est une bonne approximation et tient compte de fortes marges de sécurité. Sur le sujet, il est très simple de trouver des tableaux de choix de câble sur internet ( recherche : conductibilité des cables cuivres ou choix d'un cable cuivre).
Enfin je ne résiste pas au plaisir de vous raconter mon expérience pour conforter mon raisonnement. Ma mère achète un four électrique encastrable de grande marque et me demande de lui brancher. J'avais vu grand et tiré une ligne en 6mm2 lors de la réfection de sa cuisine. Eh bien croyez moi si vous voulez, mais les fils pour brancher ce four était des fils de 1,5mm². LB

Attention dans la réponse 7, quitte à préciser les choses autant bien le faire... Le disjoncteur est avant tout là pour protéger le circuit (pas l'appareil). Donc il peut être surdimensionné. C'est même conseillé pour des installations futures. Ainsi on évite que des futurs acheteurs mauvais bricoleurs touchent aux circuits car l'installation est déjà bien dimensionnée. Donc on peut mettre 32A, même si ce qui est branché n'en consomme qu'à peine 10... Bien sûr, électriquement ce n'est pas nécessaire, et on peut aussi mettre moins... Ce qui, au passage, fait disjoncter un peu plus vite en cas de problème. Ce n'est pas un mal du tout pour l'appareil. Mais la phrase «le calibre dépend en premier lieu de la charge» est fausse et dangereuse ! En lisant cette phrase "mal dite", des gens risqueraient d'augmenter le calibre en changeant d'appareil sans changer le câble dans le mur. Non ! Le câble tiré (si la ligne n'existe pas encore) peut s'adapter à la puissance de l'appareil. Le câble peut aussi suivre la convention et les habitudes électriques (Cela est souhaitable pour les évolutions futures). Le calibre du fusible doit être choisi avant tout selon le câble, dans le sens où il ne doit pas dépasser ce pour quoi il est prévu. Puis on peut diminuer éventuellement ce calibre : le câble qui peut le plus, peut aussi le moins. Mais ce n'est pas obligé du tout et ce n'est pas souhaitable. Encore une fois, pour les évolutions futures, mieux vaut que les circuits soient conventionnels.

En complément de ma réponse 7, je reprécise mon raisonnement pour établir un circuit électrique.
1 : Calcul du courant consommé par la charge (actuelle ou future).
2 : Choix du câble de section suffisante dépendant de la tension, de l'environnement, du courant, de la longueur du circuit pour tenir compte des chutes de tensions éventuelles (rares dans les installations domestiques vu les longueurs et la valeur des courants).
3 : Choix du disjoncteur en fonction du courant (dépendant de la charge du câble et de sa longueur et d'une marge de sécurité données dans les tableaux de choix).
Réponse 8 : Bien sûr que le disjoncteur est là pour protéger le circuit mais la phrase "Non ! Le câble tiré (si la ligne n'existe pas encore) peut s'adapter à la puissance de l'appareil", est dangereuse, elle aussi, pour un néophyte qui pourrait croire que n'importe quel câble s'adapte à n'importe quelle charge. Un câble s'adapte à la charge mais dans ses limites physiques. Ma phrase prise seule est effectivement mal dite mais remise dans le contexte de la réponse où je précise bien que le choix du câble est primordial, elle reste valable. Je voulais seulement dire que le choix du disjoncteur dépend aussi de la charge puisque c'est bien la charge qui détermine le circuit pour laquelle il est prévu. Mais vous avez raison sur le danger pour un simple particulier d'augmenter le calibre du disjoncteur ou fusible sans augmenter la section des câbles. Enfin vous avez aussi raison "qui peut le plus peut le moins" et si vous voulez tirer toutes les lignes de la maison en 6mm², pas de souci mais moi je n'en ai pas les moyens et dimensionne, au mieux, la section de mes câbles et le calibre de mes disjoncteurs tout en respectant les normes, surtout pour mes ateliers et armoires électriques de mes machines. (NF C 15-100 et autres). LB

LB, ne soyez pas épaté de trouver du 1.5² au four de maman car ce n'est plus un conducteur en cuivre mais en tungsten qui résiste aux intensités comme le câblage interne des taques électriques qui sont de faible section malgré notre alimentation murale en 6²/32A.

La norme NF C 15-100 stipule circuit spécialisé avec prise de courant 1 par circuit section minimale des conducteurs 2.5mm pour fusible 16A ou disjoncteur 20A en mono P=u. i donc 230W x 20A=4600 W, c'est tout de même pas mal pour un four !

Plusieurs hypothèses selon l'installation :
- plus probable : un faux contact quelque part; vérifier que tout est bien connecté (serrage des vis...) le long de la ligne, aussi bien dans la prise que depuis le tableau de vos fusibles. C'est le plus probable si seule une prise a le problème et pas toute l'installation.
- possible mais incongru : l'installation dispose d'un fil pilote, d'un système de régulation d'énergie, d'un tarif jour/nuit ou quelque chose du genre et par erreur la prise a été connectée, non pas à la phase mais à ce fil. Ce serait une erreur de branchement et il suffirait de se reconnecter au bon endroit. S'il n'y a pas de tel dispositif, on peut oublier cette idée.
- très très rare : c'est une ancienne installation 110 V triphasé, le 230 V était obtenu entre deux phases et il y a bien 110 V entre une phase et le neutre. C'est ça qui est livré par EDF et il faut rebrancher sur les bonnes phases la prise.
Il est facile d'écarter ce cas avec un testeur de phase (tournevis avec la petite lumière). Si tout le reste de l'installation a une seule phase et un neutre pour 230 V, c'est que ce n'est pas ça...

Bonsoir. J'ai déjà vu, dans le passé, un neutre débranché qui me faisait récupérer une tension induite, par effet de condensateur proche de 220/2...
Cela peut être une piste éventuelle...

J'ai déjà vu aussi des prises branchées en série avec une lampe branchée sur une prise ; vérifiez que vos prises sont bien brancher en parallèle !

Vous allez chercher trop loin les gars, c'est tout simplement soit le fil de phase ou le fil du neutre qui a un problème. Peut-être est-ce une présence de vert de gris ou une blessure du câble.
Donc, ça a pour effet de rendre le câble résistif. Cordialement.
solution : remplacement des fils phase +neutre

Vous pouvez utiliser un circuit intérieur, mais uniquement si vous n'avez pas plus de 7 points lumineux sur ce circuit. Car la norme est de 8 points lumineux par ciruits luminaires.

Pour compléter la première réponse, cela n'est pas nécessaire dans la mesure où le point d'éclairage est attenant à la maison (au dessus de la porte d'entrée = sur le mur de la maison, ça va). Il en irait autrement si le point d'éclairage devait être éloigné (borne d'éclairage, etc).

Merci pour vos conseils.

Je crains que cette manipulation soit interdite et dangereuse.

Il faut installer un système de contacteur avec verrouillage mécanique pour éviter que l'on puisse alimenter par les 2 alimentations en même temps. En sortie de ce dispositif, vous disposerez d'une sortie pouvant être alimentée soit par un compteur, soit par l'autre. Essayez de récupérer une commande de moteur triphasé en double sens. Ce système est équipé d'un verrouillage électrique et mécanique pour ne pas commander le moteur dans les deux sens en même temps. C'est ce qu'il faut pour votre montage. Attention: Cette manipulation est très astucieuse, mais effectivement dangereuse si elle est mal faite. LB

Interdit même si réalisable. Et les terres vous en faites quoi ?

Il faudrait indiquer la puissance de votre moteur et la distance par rapport à votre tableau.

Bonjour, passer un 3G 1.5mm² protégé d'un 10A du tableau vers la centrale du portail suffit amplement. Penser aussi à passer un câble pour l'interphone de type graissé telecom (noir) et un câble 3g 1.5 pour la puissance des lumières. Si vous pouvez, et voulez allumer des éclairages à partir de la télécommande du portail, pour les commandes vous utiliserez 8 fils téléphone, à savoir :
-2 fils pour le poussoir ouverture portail
-2 fils pour le voyant d'action portail (permet de visualiser si le portail est ouvert)
-3 fils pour la commande éclairage en 24v sur le télérupteur : 1 pour le +12V, un autre pour le 0V et le dernier comme retour. La télécommande est à brancher sur le A1 ou A2 du telerupteur. Si vous désirez un schéma suivant votre marque de centrale, n'hésitez pas à le faire savoir.

Les choix de section et de disjoncteur dépendent de la puissance du moteur (Watt).

Je tire un 6² dans un coffret étanche près du portail qui ensuite me fournira toute la puissance nécessaire via des disjoncteurs adéquats pour mes éclairages de jardin, mes décorations de noël, mes prise étanches, sans oublier une liaison en 8x1.5² entre ce coffret et le principal, qui me permettra de faire ce que bon me semble.

Aucune importance. Suivre la notice de raccordement.

Il me semble que le neutre doit être branché à gauche, puis il y a la phase et enfin la terre.

Il n'y a pas d'ordre de raccordement pour un chauffe eau. Les trois phases alimentent indifféremment les trois résistances. Le point milieu des résistances fabrique le neutre artificiel donc, en triphasé, pas de fils bleu. L1 L2 L3 peuvent être dans n'importe quel ordre sur les bornes vides.

Seulement faire attention au couplage des résistances. A part ça, l'ordre des phases n'a pas d'importance!

S'il n'y a que trois plots, alors il suffit d'y brancher les trois fils. Pour un moteur, le sens de branchement a une importance. Mais un chauffe-eau contient surtout des résistances qui n'ont pas d'ordre particulier de branchement (comme l'auraient les bobines d'un moteur triphasé).
Tout devrait bien se passer. Il est quand même dommage que la notice en dise si peu, mais en même temps quand n'il n'y a pas de question à se poser, les électriciens ne doivent avoir besoin d'en dire plus.

Il existe des chauffe-eaux dit "triphasés", mais qui ne le sont pas en réalité : il s'agit d'appareils qui doivent être alimentés en 400 V, ce qui n'est possible en France qu'avec un abonnement en triphasé. De tels chauffe-eaux se branchent entre 2 des 3 phases.