ELECTRICITE

Bonjour,
Effectivement dans un premier temps vérifiez l'alimentation de vos prises entre phase et neutre.
G.B.

J'oubliais, la ligne concernée est-elle issue du même tableau ?
G.B.

La modulation de signaux marche très bien, hormis à travers les différentiels et surtout si ce n'est pas le même circuit.
Repérez déjà l'arrivée du courant et les différentes alimentations entre le 1er et le RDC. C'est à dire que la phase et le neutre soit les mêmes. Et par quel cheminement votre 1er étage et RDC sont reliés.
prise -> phase neutre -> disjoncteur ->... -> disjoncteur -> prise RDC.
Sinon le wifi marche pas mal du tout, avez vous essayé ? Passer par les lignes de courant entraine un bien moins bon débit habituellement.

Bonjour,
En réponse à G.B. N'étant pas un spécialiste en électricité, qu'entendez-vous par "vérifiez l'alimentation de vos prises entre phase et neutre". Si cela veut dire est-ce que courant arrive dans toute les prises, je réponds OUI.
A la question : "la ligne concernée est-elle issue du même tableau ? ", je réponds : il y a un tableau sur lequel est relié tout le RdC : lampes + prises de courant + les lampes de l'étages (j'ai vérifié en allumant toutes les lumières et en branchant un appareil sue chaque prise);
Les prises de courant de l'étage sont reliées à deux disjoncteurs séparés du tableau (une gaine sort de derrière le tableau ; d'où ?).
Vous dites : "Repérez déjà l'arrivée du courant et les différentes alimentations entre le 1er et le RDC. C'est à dire que la phase et le neutre soit les mêmes". Etant un profane en électricité, avec quel matériel simple, je peux le faire (un stylo-testeur, un multimètre,...
"Et par quel cheminement votre 1er étage et RDC sont reliés". Quelle technique et quel instrument utiliser ? Merci.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Hifi Vidéo.

Nous pouvons supposer que l'alimentation lumière d'un internat doit répondre à des normes de sécurité. Il n'est pas certain que votre idée soit dans l'intérêt, la liberté et la sécurité des occupants, car en gros vous voulez couper arbitrairement la lumière de 20 h à 6 h. GL.

Pour abonder dans le sens de GL, je poserais une question : comment fait cet étudiant, s'il doit se lever la nuit, ne serait ce que pour aller aux toilettes ? Ce montage ne figure dans aucun texte. 1Insp

Bonjour, pour ce qui est de votre applique, le fil jaune/vert est la terre, donc les deux autres servent à l'alimentation de vos lampes. Par contre vos fils sortant du mur paraissent bizarre. On peut considérer que le fil rouge est la phase après l'interrupteur, donc à connecter sur le marron; reste à connecter un des deux autres fils sur votre bleu ? lequel ? Je ne peux vous le dire, mais je pense qu'un des deux est le neutre. Bon courage BB 05/06/2008

Prenez un voltmètre ou suivez les câbles. On dirait plutôt un va et vient votre interrupeur. Par contre ce n'est vraiment pas malin de brancher un appareil avec des fils au hasard.

Bonjour. Je penserais plutôt à l'existence d'un double allumage mais sans terre... Je pense que le rouge et le gris seraient des retours pour la lampe et le bleu un neutre...

Pour info, sur les anciennes installations la terre était souvent passée en noir.
Faites les mesures de tensions suivantes : Rouge + noir (normalement 220V), Rouge + gris (normalement 220V), noir + gris (0V).
Les 2 couleurs qui auront une tension de 0V seront le neutre et la terre car dans un régime TT le neutre et la terre sont mis au même potentiel.
Et l'autre couleur sera le retour lampe (phase pour les néophytes).
Ensuite :
1- Installez une douille de chantier sur le gris et le rouge.
2- Allumez avec l'interrupteur.
3- Débranchez le neutre sous le disjoncteur d'abonné.
Si votre ampoule s'éteint le noir est bien le fil de terre.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.

A distance on ne peut vous dire qui fait quoi au niveau des couleurs. C'est au niveau du bornier de raccordement qu'il faut intervenir, et pas au niveau du câblage interne de la machine. Faites plutôt appel à un électricien (ou un frigoriste) sur place. GL

La pompe de piscine est prévue pour fonctionner en monophasé avec le condensateur d'origine. S'il fait bien sa valeur (ce que l'on peut vérifier avec une mesure et peut-être devriez vous commencer par là), il n'y a pas de raison de le changer. Si la pompe est plus ou moins grippée, elle a du mal à démarrer et consomme une intensité qui entraîne le déclenchement du thermique au bout de quelques secondes. La solution n'est donc pas d'augmenter le calibre du disjoncteur ni de changer la valeur de la capacité ; peut-être faudrait-il examiner la pompe sur l'établi. GL

Je suis d'accord avec GL ! Donc faire tourner le moteur à la main, il devrait tourner librement, si vous sentez une résistance ou qu'il a du mal à tourner, c'est que vous avez un problème sur les roulements ! HVS

La pompe est en triphasé ? Alimentée en 230V ? si c'est le cas normalement c'est 47µF par cheval soit 736W d'après mes souvenirs. Sinon le filtre n'est pas bouché ?

Non si le consuel est demandé par un professionel !

Non, même si c'est vous qui avez fait l'installation. Du moment que le volume enveloppe est respecté, vous n'aurez pas de problème.

Je ne partage pas complètement vos réponses, et j'ai peur que l'internaute conprenne que si la douche n'est pas montée, c'est OK. je dirais que si le vérificateur ne peut pas voir les différents volumes, et constater la liaison équipotentielle, il ne signera pas. 1Insp

Le consuel m'a été refusé car j'ai un volet électrique qui est à 1,60 m de la douchette (douche à l'italienne) et la cabine n'était pas posée, elle était juste a côté prête à poser. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème ? Merci.

Dans une salle de bain avec une douche italienne, il faut une distance minimale de 2ml depuis le mitigeur.
Car c'est la longueur maxi d'un flexible de douche.
"Je hais les douches italiennes" pour l'installation électrique (bien sûr).
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.

Il faut encoffrer le caisson électrique avec du placo par exemple.

Si la notice jointe est succincte, il faut contacter la société en italie.
Voir coordonnées sur le site : www.aquapress.it
GL

Bonjour, essayez cette recheeche en cliquant sur le lien: afilpro prix. Cordialement, Henri modérateur.

Plusieurs sites d'électricité vendent se système. Une petite recherche vous donnera la réponse.
Ne pas oublier de prendre la télécommande, indispensable pour programmer le système.
CMT

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Hifi Vidéo.

Le problème vient du dénudage de l'âme (trop long) car il touche l'armature au fond du mécanisme et se met à la masse (avec la tresse).
Prendre le gabarit se trouvant sur le corps du mécanisme (s'il existe).
Sinon recouper le cuivre (entre 0,5 et 1 cm de cuivre).
Un électricien qui vous veut du bien.
Laissez un autre message pour nous donner des nouvelles. Alex

Le plus simple est d'alimenter les 3 spots à partir d'un même convertisseur (improprement appellé transformateur ou transformateur électronique). Il faut simplement que sa puissance soit supérieure à celle de l'ensemble des lampes (entre 80 et 120 VA voire plus). Vous pouvez vous reprendre sur la ligne lumière existante. GL

Rien ne s'y oppose du moment que vous respectez l'ampérage et que vous utilisez le neutre correspondant à cette phase.

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'envisage 2 transformateurs avec 1 spot chacun car il parait que c'est la norme ? En effet j'ai un spot qui sera au dessus de ma douche. Est-ce correct ?
Cordialement.

Voir la classification des volumes dans les salles de bain. Si la hauteur du plafond est supérieure à 2,25 m du fond de la baignoire (donc de la douche), le luminaire encastré est alors dans le volume 2 et doit être isolé classe II (double isolation, pas besoin de terre); dans ce cas le spot est autorisé. Mais il vaudrait mieux qu'il soit étanche vis à vis des projections d'eau bien que ce ne soit pas demandé expressément. Si en plus il est en TBT avec un convertisseur accessible et déporté dans les volumes 2 ou 3, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez alimenter vos 3 spots avec le même convertisseur, ce serait plus simple et il n'y a aucune interdiction. GL

Etes-vous certain que vous ne confondez pas les matériels ?
- Un disjoncteur assure la protection contre les surintensités, et son calibre de fonctionnement est indiqué en ampère (A)
- Un interrupteur différentiel assure une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA ou moins) ou indirect, et est caractérisé par un courant assigné en ampère (intensité maxi supportée par l'ID) et une sensibilité en miliampère (mA).
- Un disjoncteur différentiel cumule les 2 fonctions précédentes.
Les dispositifs différentiels 10mA existent, mais sont rares dans des locaux d'habitation et ne présentent aucun intérêt pour protéger l'éclairage d'un grenier. Les 20mA à ma connaissance n'existent pas (à moins que ça ait été le cas par le passé...)
CMT

Bonjour. je pense que vous confondez les noms de vos protections ; en tête se trouve le disjonteur différentiel 500 mA de l'EDF et après généralement un ou plusieurs interrupteurs différentiels et après les disjoncteurs (qui remplace les portes-fusibles).
D'autre part un disjonteur sert à limiter la puissance demandée au circuit et le différentiel sert à la protection du circuit et des personnes.
Et pour finir, 40A 30mA veut dire que le dispositif peut supporter jusqu'a 40 A de puissance et le seuil de déclenchement est de 30mA pour la protection (30 millièmes d'ampères)
BD18

Cours d'élec : vocabulaire. Ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire du technicien (intensité du courant, tension). La caractéristique essentielle d'un disjoncteur est son calibre en intensité (ampères) et non en puissance. GL

Bonjour, revenir aux cours est bien mais si vous vous rappelez avant vos cours, lorsque l'on vous parlait d'intensité et de tension, saviez-vous de quoi il s'agissait ? Parler simple dans les réponses aide les néophites.
BD18

Pour rappel la norme autorise une chute de tension max de 5% pour les appareils autre que l'éclairage.
- Avec du 2,5² vous auriez 5,2% de chute de tension ce qui est limite surtout si vous avez un disjoncteur de branchement à l'extérieur en limite de propriété (et donc une chute de tension supplémentaire dans la liaison disjoncteur/tableau).
- Avec du 4², vous descendez à 3,3% ce qui correct.
Ceci dit, pour une pompe, une baisse importante de chute de tension n'est pas catastrophique.
CMT

Il y a une intensité en ligne entre 7 et 8 A en régime établi. Il est certain que du 2,5 mm2 suffirait ; pour être tranquille vis à vis de la chute de tension, et sans calculs, vous pouvez mettre du 4 mm2 si vous voulez. GL

Il vaut mieux regarder l'ampérage que la puissance.
Mais un câble de 1.5 paraît juste; vue la distance, je vous conseillerais un câble en 2.5mm² un Ro2V 3g2.5, je présume que votre pompe tourne en 230V.

Votre description est trop succincte. Un gradateur se monte en série avec la lampe, donc à la place de l'interrupteur. Or, on ne sait pas qui fait quoi. Il serait préférable de remonter l'ancien inter, d'autant plus qu'un variateur de ce type est utilisé en tout ou rien la plupart du temps. Vous pouvez néanmoins monter un appareillage gradateur prévu pour être câble directement à la place de l'inter dans le boîtier mural. GL

Il faut regarder la notice de votre gradateur. Il faut lui apporter le 230V, donc phase et neutre.
Vos fils de l'interrupteur sont phase et retour lampe, ce qui fait que vous n'avez pas de neutre (je ne comprend pas votre fil de cuivre par contre, sûrement une terre amenée jusqu'à votre interrupteur, pour rien...).
Vous devriez faire appel à un electricien ou alors retirer vos câbles, l'interrupteur n'est pas exploitable dans la mesure où le neutre ne passe pas par votre interrupteur, désolé.
Si vous retirez les câbles vous-même, il faudra aussi retirer 2 fils du gradateur à la lampe. La terre doit déjà y être, enfin à vérifier. sinon 3.
Courage.

Vous pouvez mettre un variateur sans neutre CELIANE, il remplacera votre interrupteur, c'est le même câblage !

Dans votre cas, il y a trop de problèmes pour réparer vous même si vous êtes très éloigné du métier ; en plus l'installation semble disparâtre. Faites intervenir un professionnel qui :
- s'assurera que la terre est bonne
- protègera vos deux départs vers les tableaux avec des disjoncteurs de bon calibre
- disposera des inter différentiels en amont de chaque tableau
- distribuera les lignes avec des disjoncteurs appropriés, et raccordera touts les terres nécessaires.
Ainsi, vous aurez une installation partiellement rénovée et beaucoup mieux sécurisée. GL

Bonjour, je ne pense pas du tout que ce soit légal d'acheter une maison qui ne soit pas au norme. Ca devrait être à la charge de l'ancien propriétaire... enfin arrangement, arrangement. En tout cas vous ne devriez pas habiter cette maison tant qu'elle n'est pas au norme. Et surtout sans terre !
Je ne pense pas non plus que l'absence de terre soit à l'origine de vos problèmes.
Pour ce qui est des deux tableaux :
Je ne connais pas l'implantation électrique, mais les deux tableaux sont assez étranges. En tout cas, la terre doit de toute façon partir de votre disjoncteur edf, le principal, celui qui est apparement à l'exterieur ?
Enfin quelqu'un vous repondra certainement mieux.

Pour réponse 2. Il n'y a pas de norme électrique à respecter pour le moment lors d'une vente de maison. Le contrôle actuel obligatoire concerne les termites, l'amiante, le plomb, l'isolation, ainsi que la présence du tout à l'égout (ce dernier est exigé par les communes). On sait d'ailleurs les problèmes que cela pose, tant au niveau des tarifs pratiqués que de la qualité des contrôles. Le contrôle obligatoire de l'installation électrique sera effectif en 2009. En attendant, l'internaute achète la maison en l'état, en toute connaisssance de cause. Il peut simplement exiger un rabais (et faire les travaux de sécurisation). GL

Si vous n'êtes pas habitué et outillé (gants caoutchouc spéciaux, lunettes ou masque de protection, tapis isolant, outils isolés), il vaut mieux s'abstenir. Arrangez vous pour travailler hors tension. GL

Bonjour, vous voulez vous brancher directement sur l'arrivé électrique ? De toute facon vous devez vous branchez après un disjoncteur de 30mA. Votre tableau électrique n'est pas dans la cave, si ?
Branchez-vous sur une prise et préparer vos câbles et l'appareillage (brancher tout). Une fois que cela sera fait et amené au tableau principal, couper le disjoncteur principal (au moins pas de courant dans le tableau et branchez vous sur votre disjoncteur, cave, 10A).

Il est impératif que vous coupiez le courant avant les travaux ; car l'électricité est très dangereuse !

Coupez le courant et éclairez-vous avec une lampe à pile !

Vous envisagez une mauvaise solution. Il n'y a pas de pâte isolante qui pourrait vous garantir à 100 % une réparation correcte (et comment l'injecteriez vous ?). Qui vous dit également que vous n'avez pas attaqué la partie métallique des conducteur ? Bref, je crois que la plupart des internautes vous conseilleront de tirer des conducteurs neufs. GL

Bonjour, si j'ai bien compris il s'agit de l'arrivée edf, câble à changer, désolé, ne prenez pas de risque... LA

Bonjour, je ne crois pas que ces câbles d'alimentation vous appartiennent. J'ai peur qu'il faille en parler à la copropriété afin de faire changer ces câbles.
Sinon il existe des manchonts qui feront très bien cette affaire mais le propriétaire devrait en être informé. Déjà de point de vu éthique mais même sûrement légal. Sans compter que le câble est peut être abimé.

Bonjour, il faudrait déjà savoir ce qu'il y a en amont du répartiteur avant de faire quoi que ce soit. Vous devez impérativement partir de votre disjoncteur principal, ensuite passer par un 30mA (différentiel).
Et après cela, vous pourrez mettre votre disjoncteur de 16 ou 20A afin d'aller alimenter vos prises de courant.

Bonjour, oui le 6mm² c'est bien ce qu'il faut.
Pour connecter toutes les terres au 6², vous pourriez acheter une barette avec les attaches corespondantes et mettre le tout dans la boîte de dérivation (seulement les terres). Un comptoir d'électricité vous renseignera très bien.

Bonjour, si votre fil est sous gaine ou goulotte, du 2,5² suffira pour relier votre tableau.
Pas de connecteur spécial dans la boîte de dérivation. Le plus pratique est d'utiliser une bornes type Wago, il en existe jusqu'à 8 connexions.
@+

La liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée en 2,5² minimum, si le conducteur est protégé mécaniquement (gaine, goulotte...) ou en 4² mini sinon.
CMT

Merci de vos réponses.

Pour une liaison équipotentielle de salle de bain dite supplémentaire, liaison en 2,5 mm² sous gaine (interne à la salle de bain), vous n'êtes pas obligé de la ramener au tableau.
Par contre, la liaison équipotentielle principale (branchement sur arrivée d'eau (après le compteur), départ eau chaude sanitaire, circuit chauffage centrale, gaz... doit être raccordée, depuis le répartiteur de terre situé dans le tableau, avec une section minimale de la moitié de la section du conducteur principal de protection (en cuivre mini 6², maxi 25²).
Pour une terre réalisée en 25 mm², liaison principale de protection en cuivre de 16 mm² donc LEP (liaison équipotentielle principale)=10 mm²
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.

Panne bizarre. Il faudrait voir si l'alimentation de la hotte dans le logement fait bien 220 V en charge. En l'absence de voltmètre, vous connectez une lampe (60 W par ex) sur une prise qui fonctionne et vous observez l'intensité de l'éclairement. Vous faites de même sur l'alimentation de la hotte. Si l'éclairement est nettement plus faible, il y a un problème sur la ligne (peut-être desserrement d'une connexion quelque part). GL

Bonjour, les deux vitesses différentes s'obtiennent par branchement ou par "pousser le bouton" ?
Pour ma part je dirais que c'est à cause du branchement. Ou pourquoi pas aussi de l'avoir fait bouger et gigoter dans tous les sens. Par exemple mauvais contact ou bouton abimé.

C'est très simple, pas assez de débit, le conduit de votre hotte est trop petit (certainement du 80 de diamètre) alors qu'il doit vous falloir une gaine de 125 mini.
Voir les prescriptions du fabricant (lire la notice).
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum DEPANNAGE ELECTROMENAGER.

Bonjour, vos prises sont-elles dans un pot, c'est à dire encastrées dans le mur ?
Il suffit d'acheter des vis plus longues, vous trouverez ça au comptoir électrique le plus proche.

Si c'est un problème de longueur de vis, il existe des vis longues ; demander à votre grossiste. 1insp

Vous devriez contactez EDF et ne pas parlez du balai...
Ils sont responsables du disjoncteur principal, appelé aussi disjoncteur EDF.
Pas de raison que le balai vienne régler un problème de fuite.
Avez vous attendu un certain temps, genre 5 minutes (il faut que le thermique refroidisse), et coupé tous les autres disjoncteurs avant de le réenclencher ? Eteindre toutes les lumières et les appareils n'est pas une bonne solution.
Courage.

Sans un examen sur place, il est difficile de vous répondre. A-t-il déjà été changé lors du passage 400/230V ? Voir votre distributeur d'énergie, ou un électricien pour diagnostiquer le problème. 1Insp

Le vieillissement du disjoncteur peut-être une des causes de la panne, commencer par là.

Oui à condition que l'onduleur supporte la puissance de tout ce qui est raccordé dessus et suivant son autonomie.
G.B.

Telle qu'est posée votre question, il est bien difficile de dire non, mais honnètement je n'en vois pas l'intéret ; dites nous l'objectif de votre projet.
Un congélateur "tient" 1 jour le froid sans énergie, et sans ouverture ; votre onduleur n'assurera pas l'autonomie d'1 jour de coupure (sauf si "gros" modèle). 1Insp

Oui, à condition que la puissance de sortie de l'onduleur soit supérieure à celle du congélateur.
Mais c'est donner de la confiture aux cochons...

Pour l'onduleur => aucun intérêt voir réponse 2.
Par contre si vous êtes vraiment embêté, un groupe électrogène couplé avec une tempo de 20/24h pour le démarrage => plus judicieux, mais plus onéreux.
Alex.

A votre énoncé (fonctionnement simultané de 2 appareils de chauffe), il y a de grandes chances que ce soit un manque de puissance, voir l'augmentation du contrat avec votre distributeur d'énergie, demander le surcoût auparavant (prime fixe); mais il se pourrait que l'un de vos appareils présente un défaut d'isolement, après mise en chauffe, qui provoque le déclenchement. mais je pense plutôt à la 1ère analyse ; vous pouvez faire une somme des puissances de ces 2 appareils et comparer avec la puissance disponible delivrée par le disjoncteur de branchement. 1Insp

S'agit-il d'un disjoncteur ou d'un interrupteur ?
si disjoncteur : il y a coupure si l'ampérage max est atteint ou si la perte courant > 30 mA
Si c'est un inter : alors probable perte >30 mA.
A savoir que l'ampérage augmente avec la température.

Si c'est un disjoncteur différentiel en tête il faut le remplacer par un interrupteur différentiel 30 mA, 63 A de type A.
Si 2 Inter. differentiels, le disjoncteur du four doit être placé sous le 40 A type AC et les plaques de cuisson sous le 40A type A.
J'espère être assez explicite, car il est tard.
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.

Les pompes à chaleur actuel sont toutes équipées d'un contrôleur de débit il n'est donc pas nécessaire de l'asservir à la filtration (à contrôler dans la fiche technique de la PAC).

L'alimentation est monophasée, phase + neutre + terre, sur une ligne protégée à 32 A. Comme le préconise EDF, il faut passer à la puissance supérieure, et le problème sera résolu, tant que vous ne dépasserez pas la puissance souscrite avec d'autres récepteurs en fonctionnement simultané tels que lave vaisselle, lave linge, cuisinière. GL

L'idéal serait de regarder la consommation du four. Une pince ampèremétrique c'est très pratique.
Mais c'est vrai que dans le pire des cas :
6mm² -> 32A max -> plus de 7kW, sans compter vos autres appareils.
Je pense qu'il vaudrait mieux changer d'abonnement.
En tout cas, joli four ;)

Bonjour, il y a sur tous les appareils électriques une plaque où vous trouverez la puissance et le voltage de l'engin, dites-nous !
BD18

Je vous propose la solution d'un professionnel, donc regardez la puissance de votre four exemple 6000w à partir de là vous saurez ce qu'il vous faut en ampérage soit :
P = UxI P : puissance active de votre four 6000Watts U : tension 230V et I est l'intensité autrement dit le courant dont vous avez besoin pour votre machine.
Alors I = P/U 6000/230V = 26A pour le four à partir de 25A jusqu'à 32A la section de fil sera 6mm² norme NF-C 15-100 donc il suffit de rajouter le reste des machines que vous pensez mettre en marche simultanément, faire la somme des puissances et utiliser la formule ci-dessus pour connaître la puissance dont vous aurez besoin. La solution est d'augmenter la puissance de votre disjoncteur d'abonné bien sur avec l'accord de votre fournisseur EDF ou autre. Sinon installez un délesteur sur votre installation.
En général 40 A sont largement suffisant si vous n'êtes pas chauffés en radiateurs électriques, parce que avec 40A la puissance est 40Ax230V= 9200Watts, soit 9KW.
Bien cordialement.

Il vous faudrait un four triphasé, vous allez sinon payer un abonnement beaucoup plus cher pour un four mono qui déséquilibre les phases. A vous de choisir. LL (21/08/10)

C'est :
- soit un courant de fuite qui ne se produit pas systématiquement
- soit vous dépasser le calibre de réglage du disjoncteur du branchement
CMT

Bonjour, chaque appareil est bien protégé mais l'ensemble est plus élevé que le disjoncteur général, vérifiez les puissances.
BD18

Bonsoir.
Beaucoup de remarques :
- Dédiez un ID au chauffage et éventuellement au chauffe-eau. Si l'ensemble (chauffe-eau inclu) fait plus de 8kVA, il faut un ID 63A.
- Ne pas mettre le lave-linge sous le même ID, de toute façon il faut un type A pour le lave-linge
- Aucun intérêt de mettre uniquement l'éclairage sous Q8, cela vous fait un ID sous-chargé et s'il y a un défaut sous cet ID, toute la maison est dans le noir.
- Il manque le circuit 6² 32A sous un type A pour les plaques, obligatoire même si vous avez le gaz
- Il manque au moins un circuit spécialisé complémentaire (four, sèche-linge, congélateur)
- Il manque les 2 prises GTL (1,5² 16A)
- Si votre habitation fait plus de 100m², il manque au moins 1 ID
- Il est préférable de mettre le lave-vaisselle sous un disj 20A
- Pas obligatoire de mettre un circuit dédié pour le frigo mais, rien ne vous en empêche, préférez dans ce cas 16A à 6A (je pense que c'est une faute de frappe).
- Pour la VMC, mettre 1,5² 2A
De manière générale, pour répartir correctement :
- Dédiez un ID type AC au chauffage et au chauffe-eau
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+
CMT

Peu de remarques, mais : le DDR A n'alimente que des circuits nécessitant qu'un AC. Il n'y a ni prise cuisine 32 A, ni de prise lave linge protégées par DDR type A. Pas de prise spécialisée congélateur protégée par disjoncteur différentiel. Le circuit VMC peut être en 1,5 protégé par disjoncteur 2 A. Les circuits lumière peuvent être protégés par disjoncteurs 16 A, les prises avec des 20 A. La protection du contacteur de chauffe eau devrait être indépendante de celle du gestionnaire d'énergie. Si votre installation concerne un logement neuf, le Consuel vérifiera si l'équipement minimum imposé par la C15-100 est présent. Avant de câbler, il vous faut vérifier justement ces prescriptions mini, la répartition des DDR A et AC ; aidez vous des documents sur la C15-100 disponibles à l'accueil de la rubrique électricité. Pas certain non plus que 9 kW soit une puissance suffisante. Conclusion, il y a des détails à revoir. GL

Vous avez fait une erreur entre Q14 et Q28 ! Sur Q4, il faut séparer les départs chauffage. Et si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8kW, mettez du 63A sur Q2 ! Je ne sais pas si vous avez oublié la ligne 32A pour la plaque de cuisson et une ligne pour le four. Mais si vous mettez la ligne 32A, alors mettez un interrupteur différentiel de type A 63A 30mA ! A part ca, votre schéma est bien et la prise de terre est bonne ! bon courage ! HVS

Votre schéma est joli ! (que ne fait on pas avec un logiciel !); Vous n'avez noté ni cuisinière, ni plaque de cuisson, mais un lave linge ; or ce dernier doit être protégé par un DDR de type A. Pour ma part je mettrais le DDR type A sur la partie PC en incluant le lave linge ; A mon avis, vos circuits éclairages ne sont pas sur "variation de lumière" nécessitant un DDR de type A.
Je relève une étiquette "lave linge bain", si celui ci est bien dans la salle d'eau, assurer vous qu'il soit dans le volume 3.1Insp

Bonjour, étrange votre demande. Avez vous vérifié qu'il y ait bien 400 volts entre vos fils marron et noir ?
Sinon, pour brancher du 400V sur du 230V cela ne marche que sur les moteurs (on peut créer une phase virtuelle).

Dans une installation électrique triphasée (par définition à courant alternatif, c'est à dire dont la tension varie entre un maximum dans un sens et un maximum en sens inverse 50 fois par seconde), vous avez trois phases dans lesquelles les variations de tension ne se produisent pas simultanément.
Dès lors, la tension peut être prise de deux façons différentes :
- soit entre les phases (en Suisse, fils blanc, rouge et noir)
- soit entre l'une des phases et le neutre (fil bleu, jaune sur les anciennes installations).
La mise à terre, ou "terre de protection" (fil jaune-vert) ne peut plus servir en même temps de fil de neutre (ou fil "de retour") et de protection des parties métalliques d'un appareil.
Dans le premier cas (entre phases), la tension mesurée est de 400 V.
Dans le second, elle n'est que de 230 V.
La puissance absorbée par votre toaster, prévu pour 400 V, ne sera plus que du tiers sous 230 V.
Ci-joint schémas.

Sans détailler, votre circuit est défectueux. Il faut le revoir avant qu'il y ait un accident. Il faut également des protections différentielles 30 mA s'il n'y en a pas, et relier les canalisations d'eau à la terre. GL

Je "vois" un défaut d'isolement sur un circuit électrique, sans doute dû à une vis qui à perforé un conduit et qui touche le fil sans le couper. Une mesure avec un mégohmètre pourrait vous confirmer ce fait. Vous pourriez trouver le circuit défaillant en agissant sur les protections divisionnaires de votre tableau.
Par contre quand vous dites "je ferme" le disjoncteur, vous couper le courant ou vous le mettez ? parce qu'en langage électricien "fermer" un circuit, c'est établir la liaison, donc mettre le courant. 1Insp

Ca paraît absurde comme défaut... Tout votre plan de travail est en inox peut être...
Pourriez vous tester la différence de potentiel entre votre évier et la terre puis entre votre évier et le neutre ?
Un multimètre en position voltmètre AC (voir même AC+DC), calibre du plus gros au plus fin.
S'il n'y a rien, il faut arrêter les pull en laine ou toucher plus souvent le sol (je plaisante).
Par contre, si vous prenez toujours une décharge, ca fiche les jetons et desolé pour les blagues à deux sous.
Etes-vous vraiment sûr que ce n'est pas de l'électricité statique ? Comme sur votre portière de voiture par exemple ?

Cela peux provenir d'une perte de courant via votre instalation d'eau et c'est via votre robinet que vous ressentez la perte sur l'evier.
Essayez un petit test : mettre un fil de cuivre dénudé aux deux bouts, mettre un côté sur l'évier et l'autre sur la broche de terre d'une prise de courant et voir si il y a un petit arc qui se forme. Si c'est le cas vous aurez trouvé d'où vient la perte).
Eric

Bonjour, mettre les canalisations d'eau en cuivre à la terre est la première chose à faire, puis chercher le défaut d'isolement.
BD18

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le Forum Chauffage.

A vérifier sur la notice du radiateur, mais le noir est vraisemblablement le fil pilote. Vu que votre installation en semble dépourvue, laissez celui-ci en attente.
Laissez également le J/V en attente car votre radiateur semble de classe 2 (double isolation).
Il ne vous reste qu'à connecter les bleu ensemble et les marron ensemble. Voir le schéma joint ici.
CMT

Votre radiateur est sûrement de classe 2. Donc pas besoin de terre puisque son chassis ne conduit pas (enfin vérifier votre radiateur)
sinon le fil marron sur marron et le fil bleu sur le fil bleu.
Le fil noir étant le fil pilote, il permet au convecteur d'être géré par le délesteur si il est prévu dans votre installation.

Pour le branchement de votre friteuse, il vous faut une fiche à 5 broches 3Ph+N+Terre, et votre prise murale doit être du même type. Le modèle 20A vous permet une puissance de 13KW. le conducteur bleu est un neutre, il se connecte sur le plot central de la fiche et de la prise, le conducteur Vert-jaune est "la terre", et les 3 autres sont les phases. 1Insp

Il faut voir dans l'ordre votre fournisseur d'énergie électrique (responsable des coupures, et qui pourrait revoir votre contrat), et ensuite le fabricant du groupe électrogène. Il existe également de gros onduleurs dans l'offre industrielle. Votre question ne trouvera pas de réponse vraiment satisfaisante sur ce forum, plutôt dédié aux problèmes domestiques ou à la petite industrie. GL

Je pense qu'il s'agit de coupures d'énergie de la part du fournisseur ; Normalement celui ci est tenu à une "qualité de service", peut être devriez vous le contacter. Un groupe mettra toujours un certain temps pour réalimenter le réseau : mise en route, puis régime, puis fonctionnement de l'inverseur normal/secours. Pour être sans rupture d'énergie il faut tourner en permanence sur le groupe, ou faire de la cogénération, mais ceci est un autre problème, très onéreux. 1Insp

Bonjour,
Votre cas nécessiterait forcément, en plus du groupe électrogène et du réseau public, un système d'alimentation sans interruption (ASI).
Cela dit, un onduleur avec des batteries accumulateurs, dimensionnées selon l'autonomie désirée, y compris un temps nécessaire pour un niveau de sécurité (temps d'intervention sur le groupe électrogène en cas de panne) suffira.
Et le fonctionnement sera comme suit : votre usine sera primairement alimentée par le secteur public (parce que moins cher par rapport aux autres sources), et quand surviendra une coupure du secteur, le groupe démarrera aussitôt (quelques secondes) et ensuite prendra la charge (encore quelques secondes).
Et cependant, ce sont les batteries qui restitueront leur énergie pour tenir la charge alimentée, le temps que le groupe démarre, atteigne son régime nominal, et que le contacteur secours dans l'inverseur se ferme.
D'où la nécessité de disposer d'un ASI en amont de certains équipements sensibles dont une interruption dans l'alimentation électrique engagerait d'énormes pertes économiques (locaux techniques des réseaux télécoms, usines, etc.), et même en vies humaines (salles d'opérations, de réanimation dans les hôpitaux).

Pour la réponse 3 il faudra utiliser un disjoncteur inverseur motorisé afin de rendre tout automatique et ainsi évité l'arrêt machine. (02/08/10)

Vous aurez peu de chance d'y arriver, essayez de vous faire préter une "aiguille" utilisée par les entreprises de "réseaux", ils sont équipés pour ça. 1Insp

Bonjour, avec un compresseur (de chantier) il faut d'abord nettoyer la gaine, puis l'air comprimé vous poussera un fil fin avec lequelle vous tirerez deux fils plus solides où vous accrocherez votre câble (scotchez la jonction des deux pour une meilleur glisse), gardez la deuxième ficelle on ne sait jamais.
BD18 28/05/08

C'est une très bonne solution.
Par contre si ce n'est pas trop pénible à vos yeux, mieux vaudrait la changer après toutes les misères qu'elle a subit.
Pensez à boucher vos gaines en extérieur (même si seulement un côté extérieur) il y a l'eau, la boue, sans compter toutes les horreurs qui peuvent se déverser dedans.
Et les câbles ne sont pas des nageurs confirmés.

Bonjour, j'ai le même problème que vous pour une gaine d'environ 45m. J'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution, si oui, laquelle. Merci

Prendre une bobine de fil à coudre, attacher un petit morceau de mousse, et à l'aide d'un aspirateur assez puissant aspirer par l'autre extrémité pendant qu'une autre personne déroule la bobine. Lorsque vous avez récupéré le fil, le remplacer par un cordeau. Refaire l'opération avec une corde plus grosse et attacher votre câble. Je l'ai fait et ça marche.

Demandez à une entreprise d'électricité, ils vont vous passer une aiguille et il vous tireront vos câbles. LL (21/08/10)