ELECTRICITE

Il faut faire un circuit de puissance pour les appareils et un de commande, pour les projecteurs une alimentation en 12V. Attention à la section, selon la longueur pour la terre, raccorder les équipements et aussi ne pas oublier le différentiel en début de ligne.

Et aussi respecter la puissance des lampes et les dimensions entre lampes. Pour la section, à étudier suivant les caractéristiques (longueur, largeur, hauteur, l'endroit où a été implanté la piscine). A la prochaine, merci.

Le tableau d'alimentation électrique de la piscine ne doit pas être à moins de trois metres de celle-ci.

Attention cependant à la section des fils des spots. La tension étant divisée pas 20 et la puissance identique à l'entrée comme à la sortie du transfo (en règle génèrale 300 W par spot) la seule variable est donc l'intensité. Prévoir un câble de minimum 6 carré, voir plus entre le transfo et le spot en fonction de la distance et du nombre de spots.

Voir un professionnel pour cette question :
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2°/ Faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.

Oui, vous pouvez sans problème mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes à condition de respecter les sections pour chaque utilisation, c'est à dire : 1,5mm² pour l'éclairage, 2,5mm² pour les prises 10/16A. Il est conseillé de séparer les passages de câbles courant fort (220V) des passages de câbles courant faible (antenne TV, interphone, téléphone).

Oui, mais attention a bien séparer courant faible et courant fort.

Non absolument pas, des règles strictes régissent ces câblages. Voir : nombre de fils dans une gaine en fonction du type de gaine et de la section des conducteurs.

Il faut aussi prendre en compte s'il y a des câbles ou des puissances de haute fréquence pour ne pas avoir des bruits électriques et des interférenes entre signaux (exemple variateurs de fréquence).

A METTRE EN QUESTION Serait-il possible d'avoir des précisions en ce qui concerne la séparation courants faibles / courants forts ? Est-ce indispensable ? Si oui pour quelles raisons : Perturbations ? Dangers ? Autres ? Merci.

Je suis entièrement d’accord avec la 3ème réponse, la norme IEC 60227 est bien détaillée, comment réunir les câbles dans une goulotte, le contexte est assez long, essayer de consulter cette norme. Merci.

La base tension 220v ne doit pas être melangée avec la Très basse tension PTT TV Alarme etc..
Les goulottes à deux ou plus de compartiment existent. TBT dans 1 compartiment et BT dans un autre est autorisé.

De sections differentes aucun probleme! Par contre interdiction de mélanger les câbles communication avec! (Courants forts, courants faibles) Ils doivent avoir un circuit unique pour chacun.

On peut melanger des fils ou câbles de sections différentes dans une goulotte à condition de séparer par cloisonnement les courants forts des courants faibles et de respecter une densité de câbles en fonction de la section de la dite goulotte.

En synthèse, il faut utiliser des goulottes à cloison de séparation pour les courant fort (230 V) des courants faibles (PTT, TV, Info). Il existe deux raisons : sécurité et fiabilité (perturbation électromagnétique). Tout conduit (goulotte, moulure, gaine...) doit disposer d'un espace minimum de 30% de sa capacité totale.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 10 mais on n'est pas dans une installation industrielle ou tertiaire.

Réponse 10 : c'est l'inverse à mes yeux, seulement 1/3 du conduit doit être utilisé, et 2/3 vide. Et le mélange de sections différentes tant qu'elles sont attribuées à du courant fort ne causent aucun probleme de réglementation. Concernant la norme pour la distribution, la NF C 15-100 répond aisément à vos interrogations, et reste l'ouvrage de référence pour les installateurs. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du label promotelec, qui est en général plus restrictif que la norme, mais reste de qualité !

Pour mettre tout le monde d'accord, il existe un câble commercialisé par Hager utilisé pour le système tebis que l'on peut mélanger avec le courant fort, pouvoir de claquage important.

Arrêtons avec les perturbations courant fort vers courant faible surtout chez un particulier (faible puissance cumulée sur une alimentation 220V).
En plus avec vos goulottes en plastique, quelle est votre véritable barrière électromagnétique par le fait d'une séparation plastique ? C'est de la foutaise !
Ne parlons pas non plus de câble courant faible avec écran car quand l'écran n'est pas raccordé et c'est souvent le cas, cet écran fait antenne et c'est pire encore !
Basta.

Il est possible d'installer une prise à proximité d'un lavabo ou d'un évier, rien ne l'interdit. Celà dit, il est préférable de l'installer à environ 40cm au dessus du niveau du lavabo et légèrement excentré vers la gauche ou la droite d'environ 1m afin d'être obligé de tendre le bras si on est en face du lavabo et d'éviter les contacts non intentionelles et les projections directs...

La distance entre une prise de courant et un lavabo de salle de bain doit répondre à la norme en vigueur (Norme NF C 15-100). Cette prise doit être une prise type rasoir équipée d'un transfo d'isolement. Lien où vous pourrez vous informer sur cette norme (salle de bains page 7) : NAVELEC.SCHNEIDER-ELECTRIC.FR

Attention de bien vérifier la norme actuelle avant de faire ce branchement. Les prises électriques situées proche des points d'eaux doivent etre protégées par un disjoncteur différentiel.

Les prises de salle d'eau trop proches de points d'utilisation (lavabo, évier...) doivent être branchées sur un transformateur d'isolement. Mais attention, ne raccorder la terre ni à la sortie de celui-ci, ni sur la prise, sous peine de perdre l'isolement recherché. Un disjoncteur sera toutefois nécessaire pour couper le circuit en cas de court-circuit ou de sur-intensité.

Si la prise de courant est une prise possédant une terre protégée par un inter différentiel de 30ma dans un volume 3, celle-ci peut très bien être à côté, en dessous, au dessus à 10 cm du robinet du lavabo.

Bonjour, je voulais savoir pourquoi ne peut-on pas mélanger l'eau et l'électricité ?

Pour des raisons de sécurité évidentes : risque d'électrocution. L’eau est un très bon conducteur d'électricité, c'est pour ça que l’installation des prises électriques et l'éclairage est réglementée (Norme NF C 15-100).

Un enfant meurt chaque mois en France victime d'électrocution... Plus d'infos sur ce site : CEPR.TM.FR.
Le 14 octobre 2005, une jeune femme de 24 ans est décédée suite à accident domestique, victime d’une électrocution à son domicile, en utilisant sa cuisinière électrique. Selon les premières constatations, l’appareil n’était pas relier à une prise de terre. Malheureusement, la liste est longue.

L'eau étant plus ou moins conductrice en fonction des éléments étrangers qui peuvent y être dissous, il s'y produira un courant qui altèrera les métaux et fait prendre des risques aux êtres vivants (voir la biographie de Claude François).

Rectification de quelques réponses d'internautes :
1- On peut tout à fait mettre une prise sur un lavabo ou un évier, aucune loi ne l'interdit (internaute n°1)
2- Les transfos d'isolement pour salle de bains n'existent plus depuis longtemps. Une prise bipolaire + terre 16A suffira amplement (internaute n°2 et 4)
3- Ce n'est pas la peine d'installer un disjoncteur différentiel, un inter différentiel suffit et c'est surtout beaucoup moins cher.

En réponse au dernier point soulevé par l'internaute 10 concernant l'installation d'un inter-différentiel : certes celui-ci est beaucoup moins cher, mais n'a pas du tout la même fonction ! Les interrupteurs différentiels ne protègent que du défaut d'isolement et sont utilisés qu’en tête de tableau divisionnaire.

Il est formellement interdit d'installer une prise au-dessus d'un lavabo ou d'un évier. La norme PROMOTELEC est formelle sur ce point.

Peut-être le meilleur conseil avant de sortir la caisse à outils, procurez-vous le manuel Promotelec suivant (prix 12 €) les locaux d'habitation installation électrique http://www.promotelec.com Je précise que je ne suis pas actionnaire Promotelec. Par contre je suis électricien, je n'installe pas de prise de courant au-dessus des lavabos, des éviers et des plaques de cuisson (sauf pour la hotte aspirante à une hauteur minimum de 1m80).
PS : c'est bientôt la Fête des pères, une très bonne idée de cadeau à offrir à l'internaute n°10 : un guide Promotelec ça peut lui sauver la vie !

Bonjour, je suis aussi artisan électricien et je suis d'accord avec la réponse 13 : ne jamais placer de prise au dessus d'un point d'eau, dans les salle d'eau il y a des volumes à respecter.
Voir les normes d'installation électrique pour votre maison ici : Normes électriques NF C 15-100

La question est : "est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? si oui, à quelle distance ?"
OUI !
60 cm droite ou gauche (sauf si moins d'un mètre baignoire ou douche)
si l'installation est conforme les circuits prises sont déjà protégés par fusible ou disjoncteur 16A et protection differentielle 30mA.
PROMOTELEC n'est pas une norme mais un label

A ma connaissance aucune norme en France n'interdit la pose d'une prise à proximité d'un point d'eau (sauf dans ou à proximité c'est-à-dire 60 cm des volumes de protection des douches et baignoires). Mais tout électricien (c'est mon cas) se gardera bien d'installer une prise près d'un point d'eau !
Même avec différentiel 30 mA, les risques de choc électrique sont trop grand.

Attention ne confondez pas lavabo et évier. La NF-C 15-100 ne dit rien pour les lavabos, puisque la réglementation spécifique aux salle de bains s'applique à partir du receveur ou de la baignoire. Donc aucun problème pour la prise, à condition qu'elle soit à au moins 60 cm (et non 1 m) du receveur ou de la baignoire.
Ceci dit le bon sens prime dans un monde où la sécurité est reine, donc n'hésitez pas à éloigner la prise du lavabo.

Bonjour, dans mon cas j'ai un meuble de salle de bains collé à la baignoire, celle-ci protégée par une bâche ou rideau, sur ce meuble il y a ces fameux spots et une prise, est-ce que c'est dangereux, sachant qu'il est fabriqué comme ça en kit ? Merci.

Remettons un peu d'ordre dans tout ça. Tout d'abord Promotelec ou Vivrelec sont des labels et non des normes, la NFC 15 100 est la seule ligne directrice à prendre. Celle-ci est très claire sur les volumes à respecter (0-1-2 et 3) autour des baignoires et douches uniquement (là où le corps et surtout les pieds sont immergés), prenont le cas d'une baignoire volume 0 c'est dedans, volume 1 c'est 2, 25 m au-dessus, volume 2 c'est 60 cm autour du volume 1 et le volume 3 le reste de la pièce.
Les prises rasoir existent encore (réf legrand 074486) et le transfo d'isolement permet de passer en classe 2, donc de pouvoir le mettre dans le volume 2 (cas d'une très petite salle de bains). Vous pouvez aussi trouver sur le marché des appliques salle de bains avec prises et transfo.
Pour finir, je suis d'accord avec le reste des artisans électriciens, c'est-à-dire éviter l'accès à une prise lorsque nous sommes mouillés.

Je suis d'accord avec la dernière réponse, ne perdez pas de vue que la référence est la norme NF C 15-100 dont le chapitre 701 traite des salles de bains et le chapitre 771 traite plutôt des locaux d'habitation, on peut aussi citer le 772 pour les parties communes d'habitation. Concernant PROMOTELEC, il ne font pas de norme mais des guides d'interprétation dont l'un d'eux s'appelle locaux d'habitation (attention, il comporte pas mal d'erreurs).

J'ai acheté récemment ce petit guide : locaux d'habitation - installation électrique (petit livre rouge), sur la couverture il est précisé : Edition conforme aux dispositions de la nouvelle norme NF C 15-100 homologuée le 5 décembre 2002. Je ne suis pas un grand bricoleur mais pourriez-vous préciser si les erreurs dont vous parlez sont en rapport avec la date de la norme NF C 15-100. Sinon pourriez-vous me préciser quelles erreurs avez-vous décelées ?
Cordialement. Jean-François 56

La hauteur du volume O est maintenant de trois mètres.

Eh ben, beaucoup de choses... Je suis inspecteur en électricité et je suis en tout point d'accord avec l'internaute de la réponse 19. Se fier à la norme NF C 15-100, les guides comme Promotelec ne sont que des interprétations de celle-ci. Bon forum je trouve.

En réponse à l'internaute de la réponse 13, Promotelec n'est qu'un label qui interprète à sa "sauce" la norme NF C 15-100. Exemple : La norme française prévoit 8 points d'éclairage maximum sous une protection 10 A ; Promotelec seulement 5 points d'éclairage. Pourquoi ? Je réponds, pour faire vendre des disjoncteurs. Si vous êtes électricien, vous savez parfaitement que, même avec 8 lampes sous une protection, on n'atteint jamais 10 A ; alors avec 5... De plus l'internaute de la réponse 10 a raison, 1 interrupteur différentiel 30ma suffit largement. Je sais de quoi je parle, j'ai quand même câblé des tableaux tout à fait aux normes (vérifiés par électricien confirmé, et consuel par la suite). En conclusion, Promotelec ne sauve pas la vie mais dupe les gens, désolé.

Quand je vois les réponses des internautes (pas tous) cela me fait bondir sur ma chaise. Je pense que certaines personnes ont besoin d'un recyclage, chacun fait sa propre norme, la bible de l'électricien existe déjà, il suffit de la lire c'est la norme NF C 15-100 et de bien l'interpréter. BM

Bonjour. OUI il est tout à fait possible d'installer une prise à côté d'un lavabo, grâce à une prise de courant rasoir, qui elle comporte un transformateur de TBT S (transformateur de sécurité), ce qui veut dire que vous ne pouvez en aucun cas mettre de la grosse puissance dessus même pas un sèche cheveux, sinon vous pouvez mettre une prise normale 16 A 230V, mais celle-ci a 60 cm de ce point d'eau !

La norme nf c 15-100 dit.... IL EST INTERDIT D'installer une prise en dessus d'un évier ou d'un lavabo c'est tout.

Et bien à mon tour de rajouter mon petit grain de sel... d'après quelques uns, la norme interdit une pc prés d'un lavabo ? Qu'on me le prouve... la norme parle d'evier, oui. Et puis un peu de bon sens en ce qui concerne le lavabo...
Alors internaute 17, évitez de dire n'importe quoi... Il y a quelqu'un qui a raté un train et ce n'est pas moi !

Promotelec n'est pas une norme mais un label !

Le demandeur a précisé un lavabo et non une salle d'eau ; hors je constate que beaucoup ont fait l'amalgame ; il n'y a aucune notion de volume pour un lavabo, mais la prise de courant ne doit pas se trouver juste au dessus du lavabo. (un vérificateur)

Les fournisseurs d'appareillage (Legrand, Scheider, Hager...) donnent sur leurs sites Web, l'essentiel des exigences de la norme, et en particulier les bonnes règles pour la salle de bain. Sur le site AFNOR vous pouvez trouver les endroits ou la norme peut être consultée.

Le plus simple, vous passez d'une prise à l'autre, sachant qu'avec les normes de sécurité un appareil, quel qu'il soit, n'est pas une boîte de dérivation. Mais bon... vous ne pouvez pas ramener six fils à votre disjoncteur, car cela est interdit.

Avec la norme NFC 15-100, vous avez le droit de connecter jusqu'a 8 prises sur un même circuit (disjoncteur de 20 A). Ces prises sont, bien entendu, branchées en parallèle.

En utilisant du câble standard HO7VU ou R2V de 2.5² (dimension à utiliser pour circuit prise), il est possible de brancher 2 fils par connecteur de prise. Respectez les couleurs bleu pour neutre et jaune/vert pour la terre !

Il suffit de faire le pontage entre chaque prise et ensuite le ramener au disjoncteur.

Utilisez une paire de dominos 20A mini. Ensuite, prenez la couleur du fil rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert jaune/jaune pour le conducteur de protection. Ensuite, prendre deux fils rouge et bleu du disjoncteur pour la boîte de dérivation, et vous n'avez qu'à interconnecter entres eux les fils venant des différentes prises et mettre le conducteur de protection à la terre.

Il suffit juste de ponter chaque prise entre elle :
- en 16A section 1,5 maxi 5 prises.
- en 20A section 2,5 maxi 8 prises.
Norme C 15-100.

Il vous suffit de ponter les prises 2 par 2, vous obtiendrez donc 3 circuits que vous ramènerez dans une boîte de dérivation sur un domino. De ce domino, vous repartez à votre disjoncteur de 16 ampères, lui-même précédé d'un disjoncteur différentiel de 30 milliampères, le tout avec du câble de section 2,5mm².

Correction à la réponse 6 : 1,5mm² et 16A pour 5 prises si la protection est faite par un disjoncteur et 10A si c'est une cartouche fusible, idem pour 8 prises 16A maxi pour une cartouche fusible.

Que risque-t-on si l'on branche plus de 8 prises en parallèle sur un disjoncteur de 20A avec du fil de 2.5 mm² ? Par exemple, 13 prises sur le même disjoncteur de 20A, pour les chambres, radio-réveil, lampe de chevet. Occasionnellement, aspirateur et centrale vapeur, mais jamais en même temps.

Ce sujet part dans tous les sens... La norme autorise jusqu'a 5 prises (10/16A) reliées entre elles en utilisant du fil de 1.5mm² ou 8 prises en 2.5mm². Et non 20A comme peut l'écrire la réponse n°6. La meilleure solution est celle prévue par la norme, et le montage en parallèle dans prise, donc reprise les uns sur les autres, donc 6 fils qui arrivent à chaque prise.
Réponse à l'internaute n°9 : vous risques de provoquer un incendie, les fils vont s'échauffer et fondre si beaucoup d'appareils sont utilisés en même temps (fer à repasser, chauffage d'appoint...).
Vous vous connaissez le montage de votre installation électrique, mais pas les futurs occupants de votre habitation.
Cette situation peut créer un jour un problème, il vaut mieux éviter. Sinon un petit tuyau, la norme autorise l'utilisation d'un même fil de terre pour plusieurs circuits : par exemple une prise de courant, chauffage, éclairage (section du fil = au diamètre le plus grand de tous les circuits).
Cela peut permettre d'avoir un fil de moins à mettre dans les goulottes, ce qui peut être parfois intéressant. Cela est logique vu que le fil de terre ne sert qu'en cas de défaut d'isolement dans un appareil, qu'il y a peu de chance que tous les appareils aient un défaut en même temps, et que tous les fils de terre sont reliés entre eux dans le tableau de réparation.

Tout le monde oublie la configuration de chantier. Les prises sont-elles en moulures dans la continuité ? Si oui montage en parallèle les unes à la suite des autres (par groupe de trois ou deux, ceci afin de diminuer les échauffements aux connexions).
Sont-elles dans des pièces différentes ?, si oui boîte de dérivation en combles et distribution vers chaque prise en fonction de leur situation géographique.

Une prise simple ou double compte pour 1 socle donc en 2.5 mm on peut 8 socles maximum avec un disjoncteur 20A.

La solution la plus efficace est de ramener chaque prise à une boîte de dérivation possédant à l'intérieur des connecteurs à raccordement rapide. On en trouve chez tous les constructeurs et en fonction de la section du câble. Puis se raccorder au disjoncteur pour plus de sécurité et non à des fusibles ; attention, le neutre de couleur bleue toujours à gauche et la phase à droite pour les prises et disjoncteurs.

Réponse à l'internaute de la réponse 13. Les disjoncteurs n'apportent pas plus de sécurité électrique, ils sont seulement plus simples pour retrouver une disjonction. En effet, un fusible fonctionnera aussi bien d'un jour à 20 ans (et plus) après son installation... tout simplement, à cause des composants mécaniques du disjoncteur qui risquent de gripper...alors qui est le plus sécurisant ? Pour les prises de courant, on pourrait, selon vous, brancher la phase et le neutre du côté où l'on veut. Où l'avez-vous lu dans la norme NF C 15-100 ?

Sur un circuit de dérivation vous avez droit à 12 sorties dès lors que le dispositif de protection ne dépasse pas 80% de sa charge nominale. Un dispositif de protection de 15 ampères ne doit pas dépasser 12 ampères à sa charge.

Oui à 50 cm à gauche de votre lavabo.

Le tout est de ne pas dépasser 2000/2500 Watts en fonction des différents appareils branchés en simultané sur ladite prise.

La question est très floue, mais bon… Déjà, vous n’avez pas le droit d'ouvrir le compteur EDF, il faut repiquer en sortie du disjoncteur principal. Si vous voulez alimenter un autre étage, vous avez 2 solutions :
1)- Soit de passer du 10² ou 16² entre les 2 tableaux de fusible.
2)- Soit de tirer un câble de même diamètre que celui de la sortie de votre disjoncteur à votre nouveau tableau.
Pour ce qui est de la prise de terre, oui vous n’avez qu'à repiquer sur la barrette avec bien sûr du câble d’environ 6² vert/jaune en cuivre.

Partez de votre premier tableau avec un disjoncteur modulaire 32A et alimentez le deuxième tableau en 6 carré (fil). Remettre un autre interrupteur différentiel 40A / 30mA, puis vos disjoncteurs électroniques (environ 10 pièces), les fusibles sont dépassés à l'heure actuelle.

Tout d'abord pour choisir votre boîte à fusible, il faut savoir que vous devez avoir 20% d'espace libre. D'après les nouvelles normes, il vous faut deux prises 2P + T sur un disjoncteur de 16A. Ensuite, pour alimenter votre nouveau tableau électrique, il vous faut tirer une alimentation en 10² de la sortie de votre disjoncteur EDF à votre nouveau tableau pour alimenter un disjoncteur différentiel 40 A / 30 milliampères. Pour ce qui est de votre terre, vous pouvez vous brancher sur la sortie de la barrette de terre qui est fixée sur 2 plots en porcelaine.

Les fusibles sont dépassés oui. Mais le différentiel a une sensibilité de 30mn A. Donc au moindre petit défaut il se déclenchera.

Vous pouvez télécharger gratuitement les brochures de la marque Legrand sur l'installation électrique :
catalogue sur l'installation électrique de la Société Legrand PDF

En fait cela dépend de ce que l'on a besoin en aval, avec du 6 carré on pourra aller jusqu'à 32A, avec du 10² jusqu'à 40A, mais seulement si on met un disjoncteur au départ du câble. Sinon, sa section doit être en fonction du maximum que peut accepter le disjoncteur EDF. Après, sur le tableau divisionnaire, il faut un organe de coupure qui coupe tout ce qui peut être un interrupteur (différentiel ou pas), ou un disjoncteur (différentiel ou pas). A savoir que si vous avez prévu un interrupteur différentiel et que ça saute trop souvent, après vous devez avoir de la place pour un autre + un interrupteur simple (coupe circuit) ou autre organe de coupure et encore 20 % de spare.

A notre connaissance, les seules autres solutions existantes pour alimenter vos appareils seraient l'utilisation d'un groupe électrogène (bruyant et volumineux) ou l'utilisation de panneaux solaires avec des batteries qui lui seraient dédiées, mais vous seriez tout de même obligé de passer par un convertisseur 12-220V. Il existe également des téléviseurs et des démodulateurs fonctionnant sur 12V.

Le plus simple est d'acheter un téléviseur qui fonctionne en 12v.

A titre d'information, même si les appareils que vous utilisez pouvaient se raccorder directement sur du 12V continu, cela n'enlèverait rien à la consommation, un transformateur ne fait que rabaisser la tension. j'ai travaillé comme électricien dans une société de camping car renommé sur ROUEN, si vous souhaitez par préférence ou comodité faire fonctionner vos appareils audiovisuels en 12V, il vous faudra pour cela faire appel à un électronicien. Un téléviseur comme un démodulateur ne fonctionne pas réellement en 220V. A l'intérieur de ceux-ci, il y a un transformateur qui diminue la tension de 220v vers 9 ou 12V, suivi d'un circuit électronique de redressement de courant alternatif en continu. Il suffit de savoir combien le transformateur interne des appareils fait. Si c'est par exemple du 220.9V~, il faudra, dans ce cas, voir avec un électronicien pour qu'il effectue un circuit permettant de rabaisser la tension 12V à 9V. Si votre question concerne uniquement un problème de consommation, il n'y a pas grande possibilité, mis à part utiliser, comme le précise un internaute, un groupe électrogène (trop bruyant). Le panneau solaire, hors de question car cela serait hors de prix voir même non existant pour les grandes puissances. Par contre, la seule solution que je vois, le panneau solaire sert en général de chargeur de batterie. Il faudrait, dans ce cas, investir dans un panneau solaire de forte intensité et y placer derrière une seconde batterie de fort ampérage pour les appareils audiovisuels uniquement en utilisant toujours vos convertisseurs 12V /220.

Pour info, les téléviseurs à tube consomment beaucoup, les LCD nettement moins mais les prix en 12V sont très élevés puisqu'ils sont vendus en général chez des spécialistes en matériel de camping, pour ma part j'ai résolu les 2 problèmes en achetant un Téléviseur LCD 36cm (cosommation) en grande surface (prix) mais en contrôlant que l'alimentation soit, par transformateur externe et en 12V, j'ai acheté une fiche Jack identique à celle du transfo que j'ai cablée via un interrupteur et un fusible de protection sur le circuit 12V de mon camping-car et cela fait maintenant 5 ans que ca fonctionne sans problème.

Le plus simple pour installer un deuxième point de lumière à partir d'un existant est de passer un fil électrique de votre point de lumière existant vers votre deuxième point. Vous faites alors un câblage en parallèle, en connectant les fils de façon à faire correspondre les couleurs existantes à celles de votre câble rallonge. Si vous branchez une douille, voyez notre vidéo : MONTAGE D'UNE DOUILLE A BAÏONNETTE

Je pense que ce qu'il veut est plutôt de recréer un point d'éclairage avec une commande indépendante. Si c'est le cas, il faut récupérer la phase de l'interrupteur et le neutre et la terre du point lumineux. Ensuite, il ne reste plus qu'à créer le retour entre la commande et le point lumineux.

Raccorder les câbles de la première lampe à la deuxième lampe.

Ne pas oublier l'escabeau car c'est haut !

Il paraît improbable que votre prise soit une prise triphasée, mais plutôt une prise monophasée 220V, 32 ampères, avec 2 plots ronds pour la phase et le neutre, et 1 plot rectangulaire pour la terre. Les prises triphasées 32A possédent 4 plots ronds pour les 3 phases + le neutre quand il est utilisé. Ce genre de prise permet de différencier les circuits de puissance et est le plus souvent utilisé pour les fours et plaques de cuisson, qui par leur consommation nécessitent des fils d'alimentation de 6mm², alors que les prises 16A sont alimentées par des fils de 2,5mm². Dans votre cas, vous pouvez remplacer cette prise par une prise 16A, si votre machine à laver ne consomme pas plus de 3500W, en prenant soin de vous brancher sur une prise dédiée à cette utilisation, c'est-à-dire une prise sur un circuit spécialisé protégé par un disjoncteur de 20A, et n'alimentant que cette prise ( norme NFC 15_100 ).
Pour répondre à votre question, il existe effectivement des adaptateurs, mais nous vous déconseillons fortement leur utilisation pour des raisons de sécurité. D'autre part, votre installation électrique ne serait pas aux normes en utilisant cet accessoire, en cas de problème vous ne seriez pas couvert par votre assurance.
Une autre solution consisterait à raccorder votre machine à laver avec des dominos dans le boîtier d'encastrement et en refermant le tout par un cache prise spécifique à ce type d'installation que l'on trouve facilement dans les grandes surfaces de bricolage.
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

Si vous avez acheté une machine à laver, elle est forcément avec une prise 16 A, 2 bornes plus terre. Une machine à laver en triphasé relève du matériel de professionnel type laverie industrielle.
MC 21

Il est conseillé de réaliser la liaison entre le disjoncteur EDF et le tableau de distribution avec des fils en cuivre rigides :
Section des câbles : 8mm² jusqu'à 45 Ampères (9 kiloWatts )
Section des câbles : 10mm² jusqu'à 60 Ampères (12 kiloWatts )
Section des câbles : 16mm² jusqu'à 90 Ampères (18 kiloWatts )

8 mm² est le plus petit câble rigide ou y a-t-il encore plus petit ?

Les normes prévoient du 10mm² rigide.

6mm² et non pas 8mm², je ne connais pas cette section. Au dessus de 30A, on utilise du 10mm² et tout dépend de la distance entre le disjoncteur EDF et le tableau des protections.

On trouve du câble rigide à partir de 1.5mm carré, mais respectez les normes en matière d'alimentation d'un tableau. Le fil 1.5mm carré sert en général à l'éclairage.

Si c'est pour une installation neuve, je vous conseille le 16mm². Au cas ou plus tard vous désirez augmenter de puissance, le câble sera déjà en place.

A partir de 10 mm² c'est la norme!

Cela dépend de la distance jusqu'à 15 m il faut mettre du 16 mm², au-delà il faut passer en 25 mm² ce câble est du U1000RO2V 2x16 ou U1000RO2V 2x25 surtout pas de 3G16 ou 3G25.

Pour info le 8 mm² n'existe pas on passe du 6 au 10.

La norme impose des câbles 2 x 16 mm carré.

Le 8 mm² n'existe pas, la norme est le 6 mm², maitenant au niveau section tout dépend de la distance EDF et tableau, donc pour une maison normale 32A, le 6 mm² suffit.

Pour une liaison du disjoncteur EDF au tableau :
Avec un disjoncteur réglable de 15 à 45 A section de fil 10 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 45 à 60 A section de fil 16 mm²
Avec un disjoncteur réglable de 60 à 90 A section de fil 25 mm²

Voir un électricien professionnel pour cette question
1°/ suivant la longueur, la section de câble se détermine en fonction de la chute de tension de l'intensité, du mode de pose, et du type de câble.
2° faire attention au produit en fonction de ip et ik et de la norme NFC-1500.

Pour le remplacement d'un tableau électrique, il n'est pas nécessaire de le déclarer à EDF, mais par contre pour des questions d'assurance et de sécurité, il est impératif que l'installation soit réalisée par un électricien professionnel agréé ou de lui faire certifier votre installation.

La propriété EDF s'arrête à l'entrée du disjoncteur 500ma, en sachant qu'il est possible de leur demander de le changer si, par exemple, le bouton test ne fonctionne pas. De toute façon, tout ce qui est plombé est propriété EDF.

On n'est pas obligé de le déclarer à EDF, par contre si la maison n'est plus habitée depuis au moins 6 mois il vous faudra faire passer le Consuel.

Faux concernant la réponse n°2. Il n'y a pas besoin de faire passer le consuel si on a déjà un disjoncteur, même si la maison n'a pas été habitée depuis des lustres.

Faux, le consuel n'intervient que pour des nouveaux ou des modifications de compteur. Ou pire pour des mises en sécurité électrique.

Plus exactement, on fait appel au consuel dans le cas d'un nouveau logement ou si le compteur edf est coupé depuis plus de 3 ans => consuel obligatoire!

Un petit rappel ! Le décret du 06 mars 2001 (72-1120) impose la fourniture d'une attestation de conformité (délivrée par le consuel) uniquement pour les installations neuves ou pour les installations électriques entièrement rénovées avec interruption de fourniture d'énergie. Dans le cas d'une rénovation partielle ou d'une mise en sécurité, elle n'est pas obligatoire sauf sur demande du maître d'ouvrage.
Cas particulier : dans le cas d'une rénovation totale de l'installation électrique sans interruption de fourniture d'énergie, l'attestation est obligatoire dans les départements qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral, c'est le cas par exemple pour tous les départements de l'Ile de France sauf le 75.

Bonne réponse du n° 6 ; certainement un confrère ; bonne journée.

A partir du moment où les disjoncteurs sont plombés, dans le doute nous vous conseillons de contacter EDF afin d'éviter tout problème.

ATTENTION, au dessus du disjonteur vous êtes directement à la sortie du compteur et là il n'y a plus de protection. MEFIANCE.

Si le vieux tableau en vieux bois possède 1 ou des plombages et que le compteur et le disjoncteur 500mA se trouve dessus, contactez EDF. Ils vous le changeront et par la même occasion, ils vous changeront le compteur par un électronique et le disjoncteur 500mA.

Si je comprends bien votre explication, ce tableau électrique en bois est le point de livraison client qui appartient à EDF. Pour le remplacer, il faut s'adresser à eux.

J'avais ce problème avec un très vieux compteur à disque, un disjoncteur basique noir comme on n'en fait plus depuis longtemps et même une sorte de contacteur au-dessus pour couper l'arrivée, le tout plombé mais installé sur un tableau en bois d'époque. Je n'ai connu que cela pendant 35 ans déjà. EDF m'a tout changé, mis à niveau et ce, gracieusement et très proprement fait. En règle générale, tout ce qui touche au disjoncteur d'arrivée et au compteur, ne pas y toucher! Même si on connaît.

Le remplacement du panneau de comptage est une opération qui fait l'objet d'un devis. Il faut contacter votre fournisseur d'énergie, qui transmettra votre demande à EDF distribution, il faut compter entre 75 et 300 euros.

Le remplacement de ce disjoncteur est gratuit. Il était calibré sur 650 mA, nous en sommes aujourd'hui sur 500 mA. EDF vous le remplacera sans soucis.

Concernant votre demande, des vidéos sur " les branchements électriques" seront réalisés prochainement et seront mises en ligne sur notre site. Pourriez-vous nous préciser le type de branchement électrique qui vous intéresserait ? D'autre part, voici à quoi correspond la couleur des fils électriques (de base) :
- bleu : neutre
- rouge : phase
- noir : phase
- marron : phase
- vert et jaune : fil de terre (réservé uniquement pour les fils de terre; interdit pour une autre utilisation)
Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

En fait, pour la phase toutes les couleurs, sauf le bleu clair et les vert-jaune.

Non, en fait c'est : toutes les couleurs pour la phase sauf le bleu clair, le vert, le jaune et le vert/jaune bicolore.

Terre => Vert/jaune => couleur unique!
Neutre => bleu => couleur unique!
Phase => rouge, brun, ivoire, noir, orange, violet

Deux couleurs sont imposées : le bleu pour le neutre, le vert / jaune pour la terre.

Et dans le temps quelles étaient les couleurs réglementaires SVP ?

Qui peut m'aider ? J'ai 4 fils dans une prise de cuisinière à changer. La couleur des fils : 1 jaune, pas de problème ; un rouge ?, un blanc ? Et 1 gris ? Comment puis-je brancher ça ? La cuisinière est une Rotel. Merci d'avance.

Dans le temps, le noir était la terre.

Votre cuisinière est en triphasé ? D'après la description, votre installation est conçue pour une cuisinière triphasée.

Ok pour toutes ces couleurs. Mais mon convecteur a trois fils de couleur (bleu, noir et marron) par rapport à ce qui est dit... je suis perdu. Merci de m'aider.

Le noir est le fil pilote qui va directement au tableau sur une horloge ou appareil de délestage, le marron et le bleu sont phase et neutre.

Règlementation effectuée... les couleurs bleues pour le neutre, vert-jaune pour la terre et toutes autres couleurs pour la phase sauf vert-jaune et bleu...

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le raccordement des câbles électriques venant des installations vers le tableau " est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Combien y a-t-il de prises par chambre ?

Il nous est malheureusement impossible de vous répondre sans connaître vos besoins précis et le plan de passage de vos gaines, mais si vous n'y connaissez rien en électricité, essayez de vous faire aider par quelqu'un de vos connaissances ayant quelques notions dans ce domaine. Des schémas de base en électricité seront bientôt disponibles sur notre site.

Les fils pour passer l'éclairage sont : bleu, rouge et vert-jaune en 1,5 carré (la section des fils). Pour les prises idem, 3 fils : bleu, rouge et vert-jaune en 2,5 carré. Couleurs des fils électriques:
bleu : neutre
rouge : phase
vert et jaune : uniquement pour les fils de terre
section des fils exprimée en mm² (millimètre carré)

Pour la lumière prenez du fil 1.5mm² carré en mettant le bleu plus vert-jaune (terre égale protection) et rajoutez une couleur par exemple le orange, et pour les prises du fil 2.5mm² carré bleu plus vert-jaune plus rouge. Voilà le tour est joué.

Les fils pour les appareils commandés (sur interrupteurs) sont bien le bleu, le vert/jaune, mais pas le rouge qui est censé être la couleur de la phase arrivant du fusible à l'interrupteur, mais un noir (ou marron ou autre) appelé le retour qui va de l'interrupteur à la lampe.

Fil 3 x 1.5 mm² ou 3 x 2.5 mm².

Pour l'éclairage du garage avec tubes néon, il vous faut tout d'abord vous fournir de fils : Rouge, Bleu, Vert-Jaune pour l'alimentation entre le tableau de répartition et l'interrupteur et aussi de Orange par exemple pour le retour de lampe (lampe-interrupteur). Puis s'il y a un ou plusieurs va-et-vient du Blanc ou autre couleur pour les navettes entre les interrupteurs. Tous ces fils seront en 1.5 mm carré.
Vous devez dans un premier temps passer votre retour de lampe (néon dans votre cas) interrupteur-lampe, cela se fait avec du Orange, Bleu, et Vert-Jaune et si vous avez plusieurs néons, faire des repiquages entre les néons avec les mêmes couleurs. Ensuite, vous devez passer votre alimentation en Rouge, Bleu, Vert-Jaune depuis le tableau à votre interrupteur. Il vous reste à faire vos connexions : néon, interrupteur et un disjoncteur de 16 A du tableau de répartition en prenant la précaution de couper, avant toute manipulation, le courant l'inter-différentiel de 500 mmA de l'EDF. C'est terminé !
Si vous avez un va-et-vient pour un ou plusieurs néons, vous devez ramener le retour de lampe (fils O,B,V-J) vers le deuxième interrupteur et réaliser une navette avec deux fils de même couleur Blanc par exemple entre les deux interrupteurs. Sur un interrupteur sera connecté deux fils Blanc (navette) et la phase Rouge venant du tableau, sur le second, le fil Orange venant des néons et deux fils Blanc (navette) venant de l'autre interrupteur. Vous devrez amener depuis le premier interrupteur jusqu'aux néons les fils Bleu et Vert-Jaune et les connecter en repiquage d'un néon à l'autre. C'est terminé !

Le meilleur moyen pour idendifier ce qui est branché sur un fusible, est de le débrancher et de tester tout ce que vous pouvez avoir d'électrique, à moins que vous n'ayez des fils qui ne soit plus branchés à leur ancienne destination, et qui trainent dans des endroits humides. Si vous n'avez rien d'important à part votre pompe, débranchez les autres fils autres que ceux de votre pompe, de façon à n'alimenter que cette dernière sur votre fusible. Si votre fusible continue alors de se couper, c'est que votre pompe a une mauvaise étancheité, et se met parfois en court-circuit.

Votre fusible alimente une pompe électrique, c'est-à-dire un moteur électrique. Lorsqu'un moteur électrique démarre, il se crée une surintensité qui fait griller le fusible. Il suffit alors de mettre un fusible spécial pour les moteurs fusible Am (Accompagnement moteur), et votre fusible ne devrait plus griller...

Bonjour, ce type d'installation nécessite un circuit indépendant, et implique donc l'adjonction d'un fusible ou coupe-circuit sur votre tableau électrique. Vous devrez ensuite passer une ligne d'alimentation vers vos fenêtres, dans des gaines si vous faites des saignées dans les murs, ou passer dans vos combles, ou bien dans des goulottes fixées en haut de vos murs.Il est aussi impératif de passer avec votre ligne secteur un fil de terre pour y raccorder le châssis de vos motorisations de persienne. Il est impératif pour des raisons de sécurité de couper votre disjoncteur principal lors d'intervention sur votre installation électrique, ou de faire appel à un électricien qualifié si vous ne vous sentez pas les compétences requises.

Section minimale des conducteurs : 1.5 mm², et fusibles de 10 A maximum ou disjoncteurs de 16 A maximum.

Une précaution supplémentaire : il faut, dans le cas d'une commande globale de fermeture, utiliser une seule phase, en cas de distribution triphasée.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le branchement d'un interrupteur va et vient", est prévue dans un avenir proche. En effet, elle fait partie de la longue liste de vidéos que nous avons à réaliser. En attendant, voici un lien qui devrait vous aider dans votre démarche : schéma va et vient

Une phase à la lampe, une phase à l'interrupteur, les deux pilotes de l'interrupteur vers l'autre interrupteur et de la lampe vers un autre interrupteur, vu qu'un va-et-vient se compose de trois borniers et pour rajouter un troisième, il faut mettre entre les deux interrupteurs, un schéma qui joue le rôle d'inverseur.

Généralement, quand vous achetez un interrupteur, quelques schémas se trouvent sur l'emballage. Si le va et vient ne s'y trouve pas, attention il peut manquer un plot sur l'interrupteur, car il lui faut 3 plots (1 phase ou L et 2 pour les navettes).