ELECTRICITE

C'est sûrement le fil qui conduit le neutre car votre commande, comme vous le dites, distribue le courant selon l'utilisation que vous souhaitez.

Nous voulons installer 2 lumières extérieure à l'abri de jardin qui se trouve à 25m du compteur maison avec va et vient : comment est-ce possible ? Merci de vos réponses.

Bonjour,
Je suis électricien et voici ma solution :
La meilleure solution est à mon avis de poser une ligne souterraine. Cette ligne sera enfouie à 30 cm dans le sol et recouverte d'une protection adéquate. Elle sera constituée d'un câble 4g armé vfvb par exemple de 1,5 mm2.
La phase alimentant la borne p du premier interrupteur sera prise directement de la maison. Les 4 fils du câble serviront pour le neutre (couleur bleue) ainsi qu'aux 2 conducteurs pilotes (fils entre interrupteurs) et à la mise à la terre (couleurs vert et jaune).
Côté chalet, posez une boîte de dérivation dans laquelle arrivera votre câble. Vous pouvez raccorder les pilotes sans couper les fils (directement d'un interrupteur à l'autre) mais en passant par la boîte.
Ensuite, raccordez votre fil bleu à une borne de la lampe et la seconde borne de cette lampe à la borne restante de l'interrupteur.
Il vaut quand même mieux tester ou faire tester vos interrupteurs à double direction(schéma 6) afin de déterminer où se trouvent la borne p et les bornes pilotes car celles-ci ne sont pas toujours aux mêmes endroits selon les marques.
Si votre lampe comporte une armature métallique, n'oubliez pas de mettre celle-ci à la terre. Patrick Georges

Sans vous contredire, la solution la moins onéreuse est de placer un dispositif va et vient sans fil.
C'est une installation à la portée de tous et rapide. Daniel.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Rendez-vous sur le site va et vient.com pour plus d'informations.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonsoir. J'ai acheté une maison. L'électricité est à changer mais encore accessible.
J'aurais voulu savoir si le fait que l'installation électrique soit vieille puisse endommager mes électroménager ? Machine à laver, frigo, etc. Merci.

Bonjour
Non : pour les appareils électriques.
Oui : pour le risque d'électrocution s'il n'y a pas de différentiels ainsi que pour vos biens s'il n'y a pas de disjoncteurs aux normes. (14/04/10)

Bonjour, merci de votre aide je désire ajouter un fusible en triphasé 220 Volts afin d'alimenter en câble directe une machine qui consomme 8 A.
Comment ajouter et faire le branchement en triphasé ? Un professionnel a testé et m'a confirmé que j'ai du triphasé en 220 Volts. Merci. (18/06/10)

Cela fait 25000W, donc il faut additionner les puissances de vos appareils.

Bonjour, en effet la réponse (1) n'est pas bonne. 2,5 Kwa ne font pas 25000W mais 2500W.

Réponse Bricovidéo :
Merci beaucoup pour ce rectificatif.

Non, 2500W cela suffira, 25000W = 25 Klw.

Houla la ! 2.5 kW (en non Kwa, qui n'est pas une unité) correspond à 2500 W. Si c'est 2,5 kVA, cela donne 2500 VA, soit 2500 W si c'est des résistances (radiateurs) ou environ 2000 W si ce sont des moteurs.

Bonjour, en effet le kVA (Kilo Volt-Ampère) est l'unité de mesure de la puissance apparente. La puissance apparente est identique à la puissance active dans le cas de circuit résistif (lampe par exemple), mais c'est différent dès que l'on a un circuit réactif (moteur, transformateur...).
On a alors S=sqrt(P²+Q²) avec S : Puissance apparente, P : Puissance active et Q : Puissance réactive. Sur un moteur vous trouvez comme information la puissance active en W et le facteur de qualité (cos(phi)). Votre moteur aura alors une puissance apparente S=P/cos(phi). Par exemple avec votre groupe, si votre moteur a un cos(phi)=0.9, sa puissance maximale sera de 2.25 kW.

Moi personnellement je suis d'accord avec la réponse n°5.

En effet la réponse 5 est tout à fait exacte.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse numéro 5.

La réponse 5 est fausse car la formule est : S = racine carré de (p²+Q²)

Si je ne m'abuse sqrt = square root --> racine carrée, non ?

Bonjour, je suppose que chez vous ce n'est pas une usine gavée de moteurs en tout genre ; je pense donc qu'on peut considérer en effet qu'en faisant simplement la somme de puissance de vos appareils ne doit pas théoriquement dépasser... 2500 Watts. On n'a pas à être d'accord avec une réponse de calcul ou de logique. Celle-ci est exacte ou pas, point barre. Enfin cos(phi) en calcul n'est pas considéré comme facteur de qualité (meme si c'est "valable" vocabulairement) mais de déphasage. Et la puissance d'un moteur de groupe électrogène doit être assez difficile à calculer avec des unités électriques, vu que ce dernier doit certainement être... thermique, non ? Bonne journée à tous. PS : si vous avez déjà votre groupe ou que vous pouvez l'avoir, faites des essais. De toutes façons si vous chargez trop il y a des sécurités, un disjoncteur par exemple.

Heuuuu... N'oubliez pas la pointe d'intensité !
ex : grosse disqueuse, compresseur, poste à souder et autre...

Bonjour. Pour un poste à souder de 2,5 kW en puissance absorbée, quelle devrait être la puissance du groupe électrogène ?

Bonjour,
Si votre poste à souder absorbe 2.5 kW, il faut un groupe électrogène de puissance utile de 2.5 kW, même un peu plus de préférence. Cordialement.

Avec 2500 Watts, vous pourrez alimenter le circuit d'éclairage (hors halogène), un circuit prises télévision, réfrigérateur ; exclus le chauffage, le cumulus, la machine à laver le linge et la vaisselle, le four électrique et le fer à repasser.
Daniel.

Bonjour
D'accord pour la réponse 15. Thierry (14/04/10)

En toute logique, vous devriez avoir trouvé dans votre interrupteur un fil bleu "en continu", non relié aux bornes de la partie commutation de votre interrupteur : le neutre. Dans le cas particulier de l'interrupteur avec voyant, il faut connecter l'un des pôles du voyant au neutre. En résumé, avez-vous vos 2 "bleus" connectés à la même borne du voyant ?

Vous n'êtes pas en présence d'un interrupteur va et vient mais d'un permutateur qui inverse les deux navettes d'un va et vient.

Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR

Bon, moi, je tutoie c'est plus sympa, et ne prenez surtout pas cela comme un manque de respect ou de politesse, au contraire.
Auparavant, si j'ai bien compris, tu remplaces bien un inter va et vient par un autre inter va et vient A VOYANT, et donc de ce fait, trois de tes fils étaient bien branchés et un quatrième ne fait que "passer". Il ne serait pas bleu par hasard ?
Bon, tout d'abord, tu dois avoir deux fils de couleur identique (blanc souvent, mais SURTOUT PAS BLEU !),les "navettes", reliés à l'inter et à l'inter seulement, pas au voyant. Tu as donc aussi un fil bleu : le neutre QUI EST ET DOIT TOUJOURS ETRE BLEU, si toutefois l'installation est aux normes et pas fait à la "bricolo du dimanche", (ce qui fait toujours plaisir à dépanner quand il y a un bintz...). Ce fil bleu doit être relié à une borne du voyant ET RIEN D'AUTRE SURTOUT, et aussi relié à l'autre côté de ce fil bleu pour ne pas rompre la continuité. Pratiquement, on coupe en deux le fil de neutre (donc bleu), et on branche les deux brins ensemble sur un côté du voyant SEUL ou on peut passer par un domino mais je ne suis pas sûr que ce soit aux normes.
Enfin un dernier fil, le RETOUR (c'est son nom), doit être relié à la lampe ET à l'autre borne du voyant, soit directement sur une seule borne sur l'inter, soit par un pontage quelconque (mais cela m'étonnerait). Si le fonctionnement de ton va et vient est correct tu n'as pas de souci particulier. Si ton voyant est relié des deux côtés à des bornes communes à l'inter et il me semble bien qu'il existe des stupidités de ce genre, débranche un des deux côtés du voyant et relie ton fil restant à celui-ci ET RIEN D'AUTRE, comme expliqué ci-dessus. Si ça ne marche pas, essaie avec l'autre borne du voyant, après avoir bien sûr rebranché l'autre côté comme il l'était, tu l'auras compris.
De toute façon, tant qu'une des deux bornes du voyant seul est relié au neutre et que le neutre n'est surtout pas branché sur une borne de l'inter, tu ne risques rien, sinon au pire, que ton voyant ne s'allume pas et ça, cela m'étonnerait, sauf si, bien sûr, il est grillé (ben dis donc, t'as pas d'bol toi ! bienvenue au club !...)
N'essaye pas un inter va et vient à voyant pour ton deuxième inter, on te dira forcément que ça marche pour te le vendre (et cher en plus, faut pas déconner, c'est juste un inter et une loupiotte à deux centimes de balle, M...e !).
MAIS CA NE MARCHERA PAS DANS 99,9 POUR CENT DES CAS, vu qu'il faudrait amener dans le boîtier :
LES DEUX NAVETTES, la PHASE, le NEUTRE... et là encore, bonjour le 100 pour 100 court-jus si on les branche sur l'inter ; encore une fois, UNIQUEMENT sur la borne du voyant seul.
Enfin, encore un fil (quand on n'aime on ne compte pas), le RETOUR de la lampe (en fait un "repiquage" du retour - le retour du...retour pour ainsi dire - Ce qui fait au final CINQ FILS à tirer pour un malheureux inter à témoin pour un fonctionnement correct ! Bonjour le rendement, et comme on ne le prévoit pratiquement jamais en tirant les lignes (ne serait-ce que déjà y penser, l'encombrement et le prix est aussi à considérer), il y a fort à parier que dans ton deuxième inter.
On ne trouve que trois fils (navettes et phase, cette dernière est généralement de couleur rouge mais peut être rose, marron, noir. MAIS SURTOUT PAS BLEU (Pendez les auteurs de cette infamie ! )... ET ENCORE MOINS VERT-JAUNE qui est la TERRE.
Bien sur apres, on peut toujours brancher le voyant sur les bornes d'un contact ou entre les navettes,les résultats obtenus Etant alors plus ou moins loufoques (voyant allumé quand lampe éteinte par exemple et ce, un coup sur deux suivant la position des deux inters...,lampe et voyant se retrouvant branchés en série, etc.) Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on ne devrait pas dire "interrupteur à voyant", mais "interrupteur à témoin".
Maintenant, si tu trouves ok le fait que ton témoin soit éteint quand la lampe est allumée, pourquoi pas ?
Mais n'oublions pas que même si un voyant de la sorte consomme très peu, il consomme malgré tout. Et le laisser allumer quand la lampe est éteinte, c'est à dire quand on n'a pas besoin de lumière, c'est pas très écolo et ça gonfle mine de rien et pour rien un (tout petit peu certes) la facture.
Pour ce qui est du fait que ton inter serait un permutateur, si tu dis que le fonctionnement marchait correctement avant dans les règles, ce n'est absolument pas possible si tu n'avais que trois fils de branché. Un permutateur a en effet quatre fils, appairés par couleur si c'est bien fait (deux blancs, deux oranges par exemple) ou de même couleur (question budget, ça aide !).
Désolé d'avoir été si long, mais cette question revient souvent et j'en ai assez, marre d'entendre sempiternellement des idioties et autres réponses plus saugrenues les unes que les autres.
Je voulais aussi, tant qu'à faire, dénoncer le mensonge et/ou l'incompétence et la malhonneteté de beaucoup de vendeurs, ce qui est, hélas, la mode en ce moment et ce dans tous les domaines. Ne parlons pas de la MEGASUPRA FUMISTERIE ET CYNISME du monde informatique.
A mon avis,il n'y a pas assez de procès en France et le français finalement, voire l'homme en général, finit par se laisser faire facilement ; je me plais à croire que, finalement, il trouve normal de se faire M...RE à "l'insu de son plein gré" et, malgré tout, en redemande... Mais je m'écarte du sujet. Ceci dit...çà, c'est fait (plouf-plouf !...)
Maintenant il y a une solution "empirique" que j'ai trouvé il y a quelques années (mais je pense n'avoir rien inventé) ; c'est d'insérer dans, soit le fil de retour (inter côté retour), soit dans le fil de phase (inter côté... phase), une résistance créant une faible chute de tension (la plus faible possible), suffisante pour alimenter un voyant branché en parallèle sur ladite résistance.
Cependant, l'inconvénient majeur est qu'il faut calculer la valeur de cette résistance et la puissance à dissiper en fonction de la valeur de la tension voulue du voyant et de la puissance de la lampe. Une lampe de 60w remplacée par une de 40 et le montage ne marche plus, 100w ferait par contre sûrement griller la résistance... et le voyant éventuellement. Donc, pas si simple, mais ça... CA MARCHE AU MOINS ! Quand à la norme, euh...boff... Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop saoûlés à tous et que j'aurais un peu éclairé vos lanternes. Sinon, cétékoualakestionsandékoné ? (Ah la la, plein d'humour ce mec...). Amicalement.

Ne vous embêtez pas avec votre dernier fil, achetez un va et vient à lampe temoin en vente chez les grossistes.

Le quatrieme fil, c'est un neutre bleu, donc vous alimentez votre voyant en 220V.

Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je viens d'avoir une petite idée qui me semble réalisable : il faut "deux " petites ampoules très faibles en watt, inserrées en série une dans chaque navette (faire un petit montage savant) genre petit boîtier contenant les deux ampoules...
Du coup, automatiquement, si la lampe principale est allumée une des deux petites lampes le sera aussi.
Au fait ! L'utilité de ce petit montage sert uniquement à mon fils pour qu'il puisse voir s'il n'a pas oublié d'éteindre la lumière extérieure dont un des deux va et vient est dans sa chambre...
J'ai quand même une question, trouve-t-on facilement des toutes petites ampoules 220 Volts (par ex. 1 watt ou même beaucoup moins)
J'aimerais bien avoir votre avis sur mon idée.

Suite de ma réponse à la question N°198 avec un petit schéma disponible ici.

A propos de mes réponses 7 et 8.
Pardonnez-moi ! Je me suis réveillé ce matin en pensant que j'avais dit une grosse bêtise...
Ce n'est sûrement pas une ampoule de 220 Volts qu'il nous faut, j'avoue que je ne sais pas calculer celle qu'il faudrait...
Mais ce que suggère la réponse 4 avec la petite résistance me semble être la bonne solution.
Mon idée à moi, c'est d'en mettre une + l'ampoule en parallèle sur chaque navette près du va et vient que l'on veut comme "témoin".
Encore mille excuses pour ma grosse ânerie.

Il est difficile de donner un prix, tout dépend de votre installation (baguette apparente ou encastrée, distance des lignes à tirer, emplacement libre sur tableau électrique...). Renseignez-vous plutôt sur le barême horaire des électriciens.

Il faut compter 120 € en moyenne.

Bonjour, cela va dépendre de beaucoup de choses. De la distance, du nombre d'heures de travail, de la longueur de câble. Cela n'est qu'un jeu d'enfant et, normalement pas trop cher.

Pour ma part je trouve le prix très élevé concernant la réponse 2.

Et pourtant c'est le prix 80 € quand on est en Placostil, et 120 € en rainurage.

J'ai récemment changer plusieurs ampoules normales par des ampoules basse consommation chez moi (cuisine, séjour, 3 chambres et un bureau). Dans ma cuisine, j'ai des petits spots et il existe aussi des petites ampoules à petit culot à vis. L'économie réalisée est supérieure à 40% pour un éclairage supérieur. En effet, les anciennes ampoules consommaient 470 watts contre 131 watts pour les ampoules basse consommation pour un éclairage de 690 watts. L'économie réalisée est donc d'environ 70% pour un éclairage supérieur. Certes, ces ampoules coûtent plus chères, mais l'investissement est trés rentable. La durée de ces ampoules est d'environ 8000 heures, 8 fois plus qu'une ampoule ordinaire (c'est ce qui est précisé sur l'emballage ???).

Oui, c’est vrai, parce qu’elle utilise un gaz et pas un filament, c’est comme les ampoules. Donc oui, elle consomme beaucoup moins. La durée de vie varie suivant l’utilisation.

Il ne faut pas poser plus de 4 ampoules économiques car la sinusoïde sera déformée à cause de l'électronique qui se trouve dedans. La puissance active se voit diminuer mais la puissance réactive se voit considérablement augmentée, donc un mauvais facteur de puissance et EDF pourra vous taxer à cause de ça.

Le fusible n'alimente pas, il ne sert qu'à faire un passage. Les indications portées dessus donnent sa valeur maximum sous laquelle il peut travailler (ici maxi 380V). Quelle est la tension d'alimentation ? Normalement 220V. Le thermostat disjoncte ? Voulez-vous dire qu'il coupe la température trop vite, ou qu'il se met en position de sécurité ? Si 2ème cas => certainement un problème de résistance.
Si vous cherchez des pièces détachées d'électroménager, visitez le site de notre partenaire : CYBERPIECES.COM.

Il faut certainement changer la résistance.

Non peut-être pas la résistance, mais la sonde thermique qui déclenche à la moindre intensité, d'où son déclenchement en charge.

Si vous êtes dans une région où l'eau est très calcaire et que le chauffe-eau est installé depuis longtemps et n'a jamais été nettoyé, il est probable qu'un important dépôt de tartre se soit formé, ce qui provoque une surchauffe rapide, et donc, la coupure du thermostat. Dans ce cas, un simple nettoyage du fond de cuve résoudra le problème.

Il y a des normes à respecter (NF C 15-100), tirer les câbles de bonnes sections, une alimentation par appareil ménager, soit 25 A pour un four, 20 A pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, 10 A pour une hotte, 32 A pour une plaque induction.

Oui il y a des normes : voici 2 adresses où vous pourrez télécharger un guide pour l'installation de électrique de votre maison avec la norme NF C 15-100, cela répondra à vos questions et à d'autres peut-être aussi.
www.hager.fr installation électrique norme NF C15-100
www.schneider-electric.fr réglementation M1401-R1548
Sinon pour information il faut 6 prises dans une cuisine, dont 4 en plan de travail :
* 1 circuit en 2,5mm² avec protection 16A pour le lave-vaisselle
* 1 circuit en 2,5mm² avec protection 16A pour les prises de la cuisine
* 1 circuit en 2,5mm² avec protection disjoncteur 20A pour le four
* le frigo et la hotte peuvent être pris sur le circuit des prises de la cuisine. Bon courage !

Avez-vous contrôlé si votre chauffe-eau était connecté correctement, n'avez-vous pas inversé la phase et le neutre de celui-ci ? Avez-vous connecté la terre correctement ? Si tout est bien branché, faites un test. Branchez uniquement votre chauffe-eau, et coupez tout le reste de votre installation et regardez ce qui se passe. Si cela continue à disjoncter et que votre cablâge est bon, il faut que vous contrôliez les fils du chauffe-eau, il est possible que la phase et le neutre soient en court-circuit. Avez-vous regardé si le calibre de votre protection est adéquate pour votre chauffe-eau ?

Votre chauffe-eau est plein de calcaire peut-être.

Un fusible qui saute = soit un court-circuit, ou soit un calibrage trop faible (peu probable maintenant avec les porte-fusibles calibrés en diamètre) donc résistance en court-circuit, câblage brûlé, contacteur en court-circuit. Enfin il faut être équipé d'un contrôleur, courage avec un peu de conseils vous y arriverez.

VV++1212-secu Une solution pour moi il faut choisir un fusible de calibre supérieur à ce dernier après avoir vérifié qu'il n'y a pas un court-circuit.

D'abord un fusible ne va pas sur un disjoncteur. Votre protection est disjoncteur ou coupe circuit fusible. Dans ce cas, vous mesurez entre neutre et terre : s’il y a du courant, vous avez une fuite, donc un court-circuit.

La résistance est peut-être en défaut ?

Vous avez un court circuit dans votre chauffe-eau.

Je pense que la personne qui pose la question parle d'un bruit et pas d'un fusible qui saute. (06/04/10)

Bleu et rouge sont normalement les couleurs de l'alimentation électrique. Le fil blanc est probablement la phase (le brancher sur le fil rouge), et le bleu sur le bleu. Le marron est normalement la couleur des fils de commande. Il s'agit donc, selon toute vraisemblance, d'un fil vous permettant de piloter le ventilateur. Je suppose que vos fils au plafond sont commandés par un interrupteur (qui est censé couper / alimenter la phase). En reliant la phase (rouge) à votre fil marron, votre ventilateur devrait fonctionner et être pilotable par l'interrupteur (vérifier sur la notice si on peut utiliser un simple interrupteur ou s'il faut utiliser un contacteur). Par contre, si le ventilateur possède un éclairage, vous allez démarrer systématiquement le ventilateur en allumant la lumière. Ca peut devenir énervant. Faites le plein de fusibles... et tester.

Attention peut-être aussi branchement prévu pour 2 vitesses.

Tout simplement terre, neutre et phase, éclairage du ventilateur, si pas d'éclairage ventilateur à deux vitesses.

Bonjour, votre 63am 30ma convient, car il doit être supérieur au calibre EDF, son rôle premier est de couper le circuit en cas de défaut d'isolement. Dès qu'il y a 30ma de courant de fuite dans les masses, il disjoncte alors que celui d'EDF a le même rôle mais beaucoup moins sensible, car il est réglé à 500 ma en général. En conclusion, le 30 ma disjoncte en premier.

Un disjoncteur différentiel déclenche en cas de : court-circuit, surintensité, défaut d'isolement. Un inter-différentiel déclenche uniquement en cas de défaut d'isolement.

Pas d'accord le 40 Ampères est préférable, ça ne sert à rien d'avoir un 63 si au-dessus on a un 45, de plus que l'installation doit comporter un autre différentiel minimum de 40 avec le 63 si surintensité le disjoncteur de tête va disjoncter le premier, rien à voir avec le système différentiel qui est fait pour la protection des personnes.

Oui la protection différentielle n'a rien à voir et on choisit le calibrage d'un inter différentiel en fonction de l'installation, c'est-à-dire si chauffage électrique protégé par un inter différentiel préférez un 63 A, si pas de chauffage électrique sur l'inter différentiel un 40 A suffit, ordre du consuel.

Il faut bien faire la différence entre disjoncteur, disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel. Le disjoncteur protège contre les court-circuits et les surintensités. L'inter-différentiel protège contre les défauts d'isolement. Le disjoncteur différentiel a les caractéristiques d'un disjoncteur et d'un inter-différentiel.
Pour un interrupteur différentiel 40A 30mA : 30mA représente la protection contre les défauts d'isolement. 40 A représente le courant maximal que peut supporter l'interrupteur. Il doit donc y avoir en amont une protection contre les surcharges adaptée. Dans ce cas, une protection de 45A est insuffisante : si on tire 44A, on peut endommager l'interrupteur différentiel.
Il faut donc installer un inter 63A 30mA.

La réponse n°5 est la bonne, il n'y a pas à discuter, inter-différentiel toujours au-dessus du calibrag E.D.F.
E.D.F 45A INTERDIFF 63A
E.D.F 30A INTERDIFF 40A.

Pour commencer, votre disjoncteur de branchement qui est calibré à 45A signifie qu'EDF vous délivre un courant maximum de 45A soit 9000W sous 230V. Son rôle n'est pas de protéger un interrupteur différentiel. Donc pour votre cas, il vous est tout à fait possible de monter un interrupteur différentiel de 40A (un 63A est utilisé pour des puissances supérieur à 8KW soit 34A pour le chauffage électrique par exemple). Il suffit juste de bien répartir chaque circuit (protégé par des disjoncteurs divisionnaires) sur chaque interrupteur différentiel.

Rectification de la réponse 1, le Rôle du disjoncteur EDF est de protéger le réseau EDF des retours des défauts client, et son second rôle est de limiter la fraude. (16/09/10)

Non, je ne pense pas qu'ils doivent vous faire payer un nouveau câble. Nous sommes actuellement en train de rénover une ancienne demeure, le câble était en triphasé avec un tableau disjoncteur en porcelaine. Le changement a été fait par EDF gratuitement car tout cela leur appartient, par contre le déplacement d'un compteur est à la charge du client.

Pas besoin de changer le câble, EDF enlève simplement 2 fusibles sur les 3 et vous pose un disjoncteur différentiel monophase 1 phase + neutre, les 2 autres fils de phase qui ne servent plus peuvent être enlevé par EDF ou isole derrière le tableau, tout dépend de la personne, de toute façon il n'y a plus de courant dedans.

Il est tout à fait possible de faire du monophasé avec du triphasé ; sauf que l'on n'utilisera qu'une seule phase, le "neutre", et bien entendu la terre mais après il faut être un peu bricoleur pour faire la prise mais attention au risque de court-circuit !

Lorsque j’ai acheté ma maison, EDF est venue gratuitement tout changer du poteau au compteur. Cela reste du domaine du service public, il faut insister.

Si le câble est vétuste, EDF le remplace gratuitement place pour place. Si vous voulez en profiter pour le déplacer (ex de l'autre côté du mur cela est payant). Mais un câble triphasé ne peut pas forcément supporter une installation monophasé, puisque toute la puissance de la maison ne passera plus que par une phase. Ex : pour un triphasé 4 x 6 mm² vous tirez environ 5amp/mm = 30 amp/phase donc si vous avez un abonnement 3 x 20 ampères en triphasé vous ne pourrez pas faire supporter cette puissance sur une seule phase, d'où la nécessité de changer le câble.

Pour passer de triphasé en mono, pas de problème si votre branchement actuel est en câble 4X25 raccordé sur un coupe circuit 4 fils ; il suffira de remplacer le compteur et le disjoncteur. Prestation payante.
ATTENTION : si vous êtes en campagne et éloigné du transformateur EDF, GARE AUX CHUTES DE TENSIONS. Mieux vaut alors rester en triphasé avec une puissance souscrite adaptée.

De triphasé à monophasé + changement de disjoncteur de branchement : opération gratuite. Par contre, l'inverse est payant.

D'après le carnet des prestations des distributeurs historiques, une modification de puissance avec passage de triphasé à monophasé ou de monophasé à triphasé est facturable (101 € HT pour information).
Il y a peu de chance qu'EDF (ou autre) vous fasse cela gratuitement.
De plus, cette opération ne prend pas en compte le changement du câble de branchement si ce dernier venait à ne plus être conforme (faible section ou manque de phases) donc, coût supplémentaire à ajouter à la facture.
Cordialement, JF.

Bonjour
Non, vous isolez deux câbles d'alimentation en triphasé, vous gardez une phase, le neutre et la terre.
Et vous faites votre branchement monophasé.
Maintenant, il faut savoir combien d'ampérage vous avez par phase, suivant la grandeur de votre maison, avec un minimum de 30A. Bonne chance. Thierry (14/04/10)

Les réponses 5 et 8 sont les plus justes ! (27/04/10)

1° Installer un circuit spécifique "éclairage" (indépendant de l'alimentation des appareils et autres prises).
2° Utiliser des sources de lumière (ampoules basse consommation, réglettes, spots à LED...) pour caravanes ou bâteaux.
3° La source la plus fiable (panneau solaire + batterie) existe en kits. Puissance à déterminer selon le nombre de lampes, à surdimensionner d'au moins 50%, puisque le besoin le plus fort est au moment du soleil le plus faible (hiver). L'éolienne risque d'être bruyante. Mais au fond d'un jardin, on peut envisager en complément une éolienne de bâteau.

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Tout dépend de l'utilisation. Si vos éclairages fonctionnent en 12 Volts Continu, vous pouvez utiliser un tranformateur (selon le nombre de lampe + un pont redresseur (pont de diode), depuis le 230 Volts Alternatif. C'est le principe des rampes de petites lampes halogènes suspendues, existant sur le marché (en général en 12 ou 24 Volts).

Le moyen le plus simple : il suffit de réduire votre tension de ligne en utilisant un transformateur abaisseur 220V/12V tout en se rendant compte de votre puissance de consommation.

Reportez-vous à la question N°70 du thème Electricité.

Vous pouvez toujours utiliser la source d'origine ne tenant compte des normes d'une pièce d'eau et de la protection au tableau de distribution.

Bonjour, il faut tirer un câble de terre (vert-jaune) en 16 mm carré, du répartiteur de terre qui se trouve en général sur le palier de votre étage, jusqu'au tableau de répartition et le raccorder sur la barette de terre.

Attention à la valeur de la prise de terre pour les différentiels 30 mA (maxi 90 ohms), sinon risque de non déclenchement !

Je suis, également en train de refaire la terre. Vous dites de faire attention à la valeur de la prise terre pour différentiel 30mA, mais qu'est-ce que cela signifie ? Merci.

La réalisation d'une prise de terre dépend avant tout du sol, plus le sol est conducteur et moins le câble en terre à besoin d'être long et inversement proportionnel.

La terre doit être présente à chaque prise, éclairage ou sortie de câble (alim. cuisinière). De plus, elle doit être raccordée sur les canalisations conductrice de courant (eau, gaz, évacuation, ect...).
Les fils d'alimentations des prises étant en 2.5mm², le fil de terre sera de même section (couleur du fil : vert/jaune). Pour l'éclairage, elle sera de 1.5mm² et pour la prise cuisinière, elle sera de 6 mm² de même que pour les canalisations.
Ramener tous les fils de terre au tableau et les brancher sur le répartiteur de terre. De là, tirer un câble dont la section correspondra aux câbles d'alimentation qui sortent de votre disjoncteur de branchement (si ceux ci sont en 10mm², votre câble de terre sera de la même section) jusqu'à une barette de mesure (qui vous permettra de mesurer la résistance de terre). De la barette, tirer un nouveau câble de terre nu de 25 mm² ou 16 mm² si isolé jusqu'au piquet de terre.
Pour un disjoncteur de branchement de 500mA, la résistance doit être inférieure à 100 ohms. Si telle n'est pas le cas, enfoncer plusieurs piquets et les relier entre eux. Pour mesurer la terre il faut un testeur de boucle de terre qui se branche directement sur la ou les prises. J'espère avoir été assez clair, car une bonne terre est un gage de sécurité. JP

Un différentiel qui saute par intermittence est le signe d'une fuite de courant vers la terre, et nous vous conseillerons de débrancher un par un les appareils branchés afin de trouver celui qui vous pose problème.

Il est possible aussi que votre différentiel soit défectueux. J'ai aussi une autre hypothèse (cas que j'ai déjà rencontré) : un voisin avait un lave vaisselle qui fuyait par la terre. Quand son disjoncteur se déclenchait, cela provoquait la même chose chez moi. D'après un électricien, c'était une fuite de courant par la terre.

Sur les anciennes installations il était commun de mettre les neutres ensemble, donc si vous avez fait votre tableau dans les normes vous avez dû mettre des disjoncteurs unis polaires (ph neutre), donc si vous avez pris un neutre qui ne correspond pas à sa phase, votre différentiel saute.

Bonjour, j'ai exactement le même problème chez moi, le différentiel saute pratiquement tous les soirs vers 19 heures 30 en hiver sur une vieille installation électrique remise à neuf par un électricien... et il n'y a pas d'appareil programmé dans le temps à cette heure là.
Le problème viendrait du réseau EDF ? Que faire ?

Bonjour, j'ai eu ce problème. Le différentiel sautait de façon parfaitement aléatoire, parfois, plusieurs fois dans la journée, parfois, rien pendant plusieurs mois (alors… les produits congelés pendant les congés !). J'ai cherché pendant des années, en débranchant des appareils ou en les branchant, sur une autre prise (autre phase), jusqu'au jour où je n'ai pu le remettre en marche, même après avoir coupé le disjoncteur EDF : c'était le différentiel qui n'allait pas. Je l'ai changé (plus de 150 €), depuis, c'est le « paradis ».

Bonjour
Deux solutions : soit c'est un circuit défectueux (éclairage par exemple), soit le différentiel.
Déconnectez les circuits un par un jusqu'à trouver lequel est en défaut.
Ou changez le différentiel qui est défectueux ou trop sensible.
A votre service... Thierry (14/04/10)

Il faudrait connaître la marque et le modèle.
Si vous cherchez des pièces détachées d'électroménager, visitez le site de notre partenaire : CYBERPIECES.COM.

Pour les plaques électriques il faut un circuit indépendant (nouvelles normes) raccordé directement au tableau à un disjoncteur de 32 ampères et une section de fil de 2.5. Sinon ça saute, c'est normal.

Si le câble est vérifié et non abîmé, c'est votre plaque électrique qui se met en court-circuit, faisant sauter votre fusible, si justement à chaque fois que vous l'allumez. Pour tester vraiment, il faut essayer de brancher un autre appareil afin de voir si de nouveau le fusible saute. Si ce n'est pas le cas, c'est la plaque électrique qui est HS, en général si elle a de l'âge, et éventuellement beaucoup d'utilisation.

Attention à la réponse n°1, pour un disjoncteur de 32 A, la section doit être de 6 mm² sinon c'est le fil qui fait fusible ! Si c'est une plaque électrique seule raccordée au secteur par une prise murale, 16 A (ou à la limite 20 A) suffisent avec une section de 2.5 mm². Il devait s'agir d'une erreur de frappe...

Pour savoir si la résistance de la plaque est bonne, il suffit de prendre un voltmètre en le mettant sur position ohmmètre. Mettez un cordon du testeur sur la résistance, et l'autre cordon sur la carcasse métallique. Si votre testeur indique une résistance, c’est que celle-ci est HS.

Votre plaque électrique est en défaut !

En attendant notre dossier sur l'EJP, voici un très bon site consacré au système EJP : LIEN EJP.

Définissez 3 classes de matériel électrique permettant de déterminer le type d'isolation du matériel et sa liaison à la terre.

Le neutre correspond au fil bleu, la terre au fil jaune et vert, et la phase au fil rouge, noir ou marron, à condition que le câblage ait été bien fait au niveau de votre tableau électrique. Quant aux lettres présentes sur votre bornier, N (neutral), correspond au neutre, L(live) à la phase, et G (ground) à la terre.

Bonjour il faut débrancher vos 3 fils, les séparer et mettre sous tension afin de les mesurer avec un testeur en position voltmètre, mais avec prudence
entre phase et neutre = 220v
entre phase et terre = 220v
entre terre et neutre = 0v
Donc le seul câble qui a 220V quand mesuré avec les 2 autres, c'est la phase
Ensuite couper le disjoncteur principal et mesurer en ohmètre les câbles avec une terre d'une prise voisine. Celui qui passe ou qui sonne est votre terre du circuit et donc, obligatoirement, le dernier qui reste le neutre.

Voir la plaque signalétique du moteur, si vous avez la possibilité de le coupler de façon à l'alimenter en 220V, couplage en étoile ou triangle.

Il n'y a aucun moyen de faire cela.

Il faudrait plus de précision 400 triphasé -> 230 triphasé ou 400 triphasé -> 230 monophasé. Dans les deux cas c'est possible, utilisation couplage autre ou transfo ou alimentation avec un transfo.

Ou avec un condensateur ! Mais il faut plus de précision sur le courant. Triphasé, monophasé ? 220 V, 380 V ?

Pour calculer la capacité du condensateur, il faut connaître la puissance du moteur. Plus elle sera grande, plus la valeur du condensateur sera importante. Donc choisir un petit moteur.

Bonjour, la question semble pourtant claire, elle. Du 380 triphasé alimenté par du 220 monophasé ; est-ce possible ? Si oui comment ? Merci.

Bonjour,
Comment faire marcher une machine moteur 380 V pour alimentation 220 V ? D'avance, merci.

J'ai un moteur type ch4 30 A A A modèle E 501103 U941 U3x220-240/380-415 I 2.4/1.4 p1 720 bar 6 V50 HZ19 HMAX26. Que dois-je faire pour qu'il fonctionne en 220 V ? Merci.

Bonjour
Pour alimenter un moteur triphasé en 220v, il suffit de regarder la plaque du moteur, il y a deux couplages possibles en étoile ou en triangle pour alimenter votre moteur.
Il faut qu'il soit marqué sur la plaque moteur 220/380 et dans ce cas, il faut brancher en étoile.
(14/04/10)

Bonjour, pour brancher un moteur en triphasé en 250V c'est possible, mettre le moteur en triangle et câbler le moteur avec 2 fils et construire une "phase artificielle" (mettre un condensateur), c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien. Par contre vous perdrez un peu de puissance. (24/08/10)

Pas possible à cause des contacts de l'appareillage. Ils sont fait chacun pour recevoir l'autre, d'où le nom va et vient. Il y a 3 pôles : 2 pour la navette et 1 pour la phase ou le retour de lampe. Dans votre cas, il vous faut créer un autre simple allumage : lampe inter.

Ou alors mettre un poussoir avec telérupteur au tableau.

Vous avez la possibilité de rajouter non pas un interrupteur va et vient mais un permutateur ("va et vient" avec 4 bornes)que vous brancherez sur vos deux fils de navettes comme sur le schéma. J'ai déja réalisé cette modification plusieurs fois et cela fonctionne. Cela revient à moins cher que de mettre un télérupteur à la place du va et vient.

Si vous avez une configuration architecturale en cul de sac ou plusieurs salles à la suite, qui fait que les utilisateurs doivent revenir sur leurs pas, vous pouvez utiliser des permutateurs "en cascades", c'est dire ; les "communs" doivent être alimentés par "une navette" du précédent et l'autre "navette" alimente la lampe.

1.5mm2 pour 10ampères : éclairage
2.5mm2 pour 16ampères : prises
4.0mm2 pour 20ampères : chauffe eau, chaudière
6.0mm2 pour 32ampères : four, plaques cuisson

Je suis d'accord avec la réponse précédente Norme NF C 15-100. Mais ne pas oublier qu'il faut utiliser du câble rigide.

Non, le chauffe-eau électrique câblage en 2,5 mm², différentiel 30 mA type AC, nouvelle norme NF C 15-100.

Selon la nouvelle norme NF C 15-100 :
- Circuit éclairage : 1,5 mm² et 8 points d'éclairage maximum par circuit
- Circuit de prises : 1,5 mm² mais 5 prises maximum et obligatoirement 1 disjoncteur 16 A ou alors 2,5 mm² et 8 prises maximum avec fusible 16A ou disjoncteur 20A
- Circuits pour chauffe-eau et électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, y compris four) : 2,5 mm², chaque circuit est indépendant (1 seule prise) avec fusible 16A ou disjoncteur 20A
- Circuit spécifique pour plaque cuisson ou cuisinière : 6 mm² et fusible ou disjoncteur 32A
- Circuits de chauffage : section selon la puissance raccordée (de 1,5 à 6 mm²)
Le 4 mm² n'est presque plus utilisé (hormis les circuits de chauffage électrique).

Petite précision : circuit de prise en section 1,5 mm² pour 5 prises OK, mais disjoncteur de 10A et non de 16A, tout cela si vous avez le label Promotelec. Sinon circuit de prise en 2,5 mm² pour 8 prises avec disjoncteur de 16A ou porte-fusible de 20A, si vous n'avez pas souscrit au label.

Le circuit 5 PC avec 1.5 est un circuit spécifique, il ne peut n’y en avoir qu'un dans la maison. Petit cadeau fait aux allemands, de même que l'autorisation de positionner 1 cumulus au-dessus de la baignoire si le branchement n'est pas dans le volume de protection. Super le progrès, surtout quand il favorise le portefeuille des usines des majors…

La norme NFC 15 100 n'oblige pas à avoir un seul circuit de 5 prises protégées par un disjoncteur 16 A.
Voir le document çi-joint.

Une solution que nous avons déjà utilisé est de fabriquer une petite boule de papier d'un diamètre inférieure à la gaine. Scotcher du fil de couture (sans le défaire de sa bobine) sur votre boule. Introduire la boule dans la gaine. Ensuite, aspirer à l'autre extrémité de la gaine, à l'aide d'un aspirateur, afin de récupérer la boule. Remplacer cette dernière par une ficelle plus solide qui vous permettra ensuite de tirer vos fils électriques.

Moi, j'aurai pensé à une de ces tiges (genre plastique flexible) spécialement dédiées à cet effet. Je crois que ça s'appelle un tire-fils.

Comme le disait la réponse précédente, il faut utiliser un passe-fil (plastique flexible + une boule au bout), si celui d'origine dans la gaine est sectionné (la boule sert essentiellement si d'autres câbles sont dans la même gaine). La gaine peut être raide, c'est-à-dire que parfois le câble accroche et n'arrive pas à l'autre bout. Vous pouvez également utiliser un produit qui se nomme Yellow, que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
En général, c'est utilisé dans le cas où d'autres câbles passent dans la même gaine.

Pour tirer vos câbles dans une gaine électrique, enroulez votre tire-fil autour de vos câbles en prenant soin qu'aucun d'entre eux ne laisse apparaître du cuivre qui se prendrait dans la gaine. Serrez bien avec une pince et mettez du scotch d'électricien.
Si vous voulez faire l'économie du produit lubrifiant, versez du shampooing ou un peu de bain douche dans votre gaine avant de tirer vos fils. Les coudes de la gaine étant difficile à passer, faites-vous aider par quelqu'un : un qui pousse, un qui tire. Si cela bloque, n'hésitez pas de revenir en arrière et tirez d'un coup sec. On y arrive toujours !

Je ne crois pas que le shampooing ou autre lubrifiant du commerce soit trop conseillé surtout dans ce cas. En effet, le jaune a comme propriété de ne plus être conducteur une fois sec. Et si, dans votre cas, vous avez bien tiré sur les fils, il est possible de les avoir abîmés.

Moi aussi j'ai tout essayé maintenant le câble existant me sert d'aiguille, à la suite de celui-ci j'accroche un ou deux câbles neufs et je tire plus facilement, et que de temps gagné et donc de l'argent.

Bonjour
Il vous faut passer une aiguille ou une tige pour rattacher les câbles à tirer ou vous servir d'un fil comme guide. (14/04/10)

Il faut impérativement mettre les permutateurs entre 2 va et vient. Schéma :

Le nombre de permutateurs est illimité. Mais comme c'est un matériel plutôt coûteux, il faut rapidement envisager un télérupteur.

Bonsoir, le quatrième interrupteur doit être un permutateur, il sert à croiser les deux fils de navette, comme le premier, et on peut en mettre autant qu'on veut, pas de limite. Au fait pour le webmaster, il serait possible de rajouter le ou les permutateurs sur les super schémas ?
Merci. Olivier

Merci Olivier pour votre réponse, de nouveaux schémas sont en préparation où nous parlerons des permutateurs, mais nous avons tellement de projets en cours (nouvelles vidéos, schémas...), que nous ne pouvons malheureusement pas vous donner de délais.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo.

Le plus simple franchement c'est de faire un télérupteur. Parole d'électricien

Le télérupteur coute moins cher et moins compliqué à installer.

Le passage d'un matériel triphasé en monophasé n'est pas toujours réalisable, aussi nous vous conseillerons de prendre contact avec le fabricant de votre matériel.

Bonjour, pour la manipulation plusieurs paramètres sont à prendre en considération :
- S'agit-il de machines tournantes ?
- Le neutre de la machine est-il sorti ? (disponible sur le bornier). La réponse est liée à ces facteurs. A bientôt.

Bonjour, si le câble qui part de votre tableau est passé sous gaine, pourquoi ne pas rallonger la gaine enterrée et retirer un nouveau câble. Ce serait la meilleure solution en terme de sécurité mais aussi en terme d'esthétique. Ce câble devra être rigide avec 3 conducteurs en 2,5 mm².

bonjour, il existe des boites de raccordement où les connexions sont coulées dans de la résine. C'est beaucoup utilisé pour les raccordements immergés, avec cela pas de souci à se faire pour la durée de vie du raccordement. On peut trouver ce type de matériel chez les vendeurs spécialisés en électricité.

Bonjour, il faut creuser une tranchée de 50 cm et raccorder les fils dans une boîte de dérivation. Collez-la avec une colle à base de résine. Bye.

Bonjour, cela s'appelle une boîte scotch. On fait toutes les épissures, on prend le sachet de résine, on le malaxe, et dès qu'il commence à chauffer, on coule la résine dans le moule en question et il durcit comme fer. Bonne chance.

Personnellement je suis pour la réponse 1 ; en plus de cela, veillez à ce que le disjoncteur soit couplé avec un 30 mA, comme cela vous ne risquez absolument rien au point de vue décharge électrique.

Vous pouvez enterrer une boîte de dérivation type Legrand plexo 100x100, n'oubliez pas que chaque câble doit pénétrer dans la boîte de dérivation par le biais de presses-étoupes afin de garantir une bonne étanchéité de la boîte de dérivation.
Et pour finir couler dans cette boîte de la résine qui vous garantira une parfaite étanchéité.

Les boîtes sont des solutions très efficaces et durables, elles sont utilisées depuis très longtemps en industries, on en trouve sur internet.

Essayez dans un sens et cela chauffe pendant que le bouton indique off, puis inversez les fils, c'est pas plus compliqué que ça.

Il faut repartir du tableau général avec des câbles de 3* 10 mm carré qui correspondent au neutre, phase et terre. Puis, amener les câbles sur un disjoncteur différentiel 40 Ampères 30 mA qui assurera la sécurité de votre nouvelle ligne électrique.

Attention : le nombre de disjoncteurs différentiels est directement fonction de la surface de l'appartement ! Exemple : surface entre 35 et 100 m² : 3 disjoncteurs différentiels (DD) mini ! D'autre part, il existe aussi du 63 Ampères au lieu de 40 A. Enfin, il existe 2 types de DD : AC (standard) et A ("lignes spécialisées" pour tous les appareils pouvant générer des court-circuits : plaques de cuisson, Four, Lave-linge, ...).

Il faut avant tout calculer la section selon l'intensité et la longueur du câble, et le protéger en fonction de cette intensité en ligne.

Bonjour, une autre ligne pour alimenter quoi ? Une prise 16 voire 32 A, ou une simple ampoule, ou bien plusieurs prises et lampes, ou encore des machines de fortes puissances ? De la réponse à cette question préalable dépendent la bonne solution et donc la bonne réponse.

Je suis d'accord avec le message juste au-dessus. On peut réaliser une nouvelle ligne mais encore faut-il savoir à quoi elle vat être destinée. Si c'est une ligne pour une prise de courant, il est possible, dans certaines limites, de la rajouter à une ligne existante, pareil pour de l'éclairage. Si c'est pour alimenter un autre tableau, là c'est différent, il faut se reprendre avant les interrupteurs différentiels existants pour en ajouter un nouveau. On peut se limiter à un interrupteur différentiel (et non un disjoncteur différentiel énormément plus cher) si on installe des disjonteurs de calibres adaptés aux différents départs (prises, éclairage etc... ).
Attention de ne pas trop en rajouter, vous serez de toute façon limité par votre contrat EDF (le disjoncteur de tête va disjoncter en cas de surconsommation).
Petite précision, les différentiels type A ne sont pas pour les appareils pouvant générer des court-circuits mais des composantes continues (plaques induction, lave linge etc... ) et le nombre de disjoncteurs pour une certaine surface est donné comme minimum, ensuite on peut en rajouter si on veut, ce n'est pas interdit (qui peut le plus peut le moins).

Ceci est un moteur triphasé dont la plus petite tension correspond à la tension d'un bobinage, ici 230V, cela correspond donc à un couplage en triangle. Quant à la tension de 460V, elle correspond à celle de deux bobinages couplées en série ce qui donne un montage en étoile. Il faut donc tester vos bobinages afin de les coupler en triangles correspondant à la tension de service (230V).

Vous disposez d'un moteur à deux vitesses. 3 fils pour une petite vitesse et les autres 3 fils pour la grande vitesse. Le shunt des autres 3 fils c’est le couplage étoile de la petite vitesse.

Vous avez un moteur 230/460 V. 3ph a 230 V. raccord= 1-7=L1 2-8=L2 3-9=L3 4-5-6=Joint
a230v. raccord= 1=L1 2=L2 3=L3 4-7=Joint 5-8=Joint 6-9=Joint Marc Quebec
Les fils test entre eux 1 et 4 2 et 5 3 et 6 7 et 8 et 9

Bonjour
Je suis d'accord pour la réponse 2. (14/04/10)

Oui, à condition de faire repasser la phase par le 3ème pôle du disjoncteur. Donc, la phase se branche sur le dessus du pôle 1, ressort du pôle 1 et se branche sur le dessus du pôle 3 et l'utilisation en monophasé se branche entre le pôle 2 et 3, le pôle 2 étant le neutre. Quand au contacteur, ça n'a pas d'importance.

Il n'y a aucun problème de branchement particulier, sauf pour le neutre. Le déclenchement du bouton test est actif ou non selon le branchement mais sinon cela ne change pas le fonctionnement de la fonction différentiel.

Bonsoir, je vous propose la visite du site de Schneider-electric. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur l'électricité et de plus c'est gratuit : SCHNEIDER.ELECTRIC.FR.

Si vous avez un abonnement EDF il n'y aura pas de consuel, mais il est nécessaire qu'EDF intervienne. De plus si votre installation est en triphasée vous devez mettre un inter sélectif après le compteur EDF et éclatez les phases au tableau en alimentant différentiel par différentiel.

Est-il vraiment nécessaire de rester en triphasé ? L'EDF pourra effectuer le changement et ensuite le reste de l'installation sera simplifié, ça se calcule...

Non, vous pouvez passer en monophasé si vous n'avez pas besoin de beaucoup de force motrice (machines de puissance élevée et d'un usage fréquent) et le contrat vous coutera moins cher.

Bonjour
Attention à ne pas tout mélanger, l'abonnement ERDF dépend de la puissance souscrite, non pas de son mode d'acheminement, que vous soyez en monophasé ou en triphasé, si la puissance reste la même, le forfait sera le même.
Toutefois, si vous n'avez aucune machine nécessitant du triphasé (moteur, chaudière, ballon, ...), le fait de passer en monophasé augmentera l'intensité qui circule sur la phase en question pour le même abonnement (exemple : abonnement 12kVA : 20A tri / 60A mono) et donc le forfait pourrait être revu à la baisse en fonction des appareils.
Jean-François

OUI, par leur principe de chauffe => on chauffe l'eau dans la casserole en premier, avant de chauffer la plaque, le verre, et la casserole d'où une très très grande rapidité. Le principe étant de faire chauffer en créant un champ magnétique. A l'intérieur, ces plaques sont entièrement électroniques. Généralement, quelqu'un qui aime et qui cuisine beaucoup ne revient jamais en arrière et garde son Induction, mais il est important d'avoir de vraies bonnes casseroles adaptées à l'induction, sinon à long terme, c'est la fatigue des cartes électroniques qui entraîne leur mise en panne au bout de 3 à 4 ans (une carte de puissance coûte plus cher qu'une bonne batterie de casseroles et il y en a généralement 2 par tables).

Bonjour, comment reconnaît-on les bonnes casseroles pour les plaques à induction ?

Il suffit de regarder, lors de l'achat, si la casserole est faite ou non pour l'induction, ou en-dessous de la casserole si vous l'avez déjà acheté. Des petits symboles vous le diront.

Une autre solution : la casserole doit avoir un fond bien épais et ferromagnétique (prendre un aimant, il doit être fortement attiré par le fond de la casserole).

Il suffit tout simplement de l'essayer... Si elle n'est pas prévue pour, ça ne chauffera pas, tout simplement.

Bonjour
Non, c'est pareil, vous pouvez toujours utiliser votre prise 16A. Règle d'or : rappelez-vous que dans 1m², il peut passer 5 Ampères. A 2800W, l'intensité admissible est de 12,7 Ampères. Donc, c'est bon, l'intensité est égale à la puissance sur tension. (14/04/10)

Bonjour, je n'ai pas la réponse, mais la même question : qu'est-ce qu'un asservissement pompe ? Là est le problème.
Salutations. Peter

L'asservissement pompe consiste à brancher par exemple le surpresseur sur la sortie disjoncteur de pompe. Attention, mettre en place sur cette sortie un 2ème disjoncteur pour le surpresseur. Mais je ne sais pas non plus comment brancher l'horloge sur le contacteur. Pouvez-vous aider ?

Bonjour, quelque-soit l'horloge, digitale ou mécanique, le principe est toujours le même.
Une alimentation principale (230 V généralement) pour la partie horloge et une alimentation de la tension du récepteur pour la partie commande.
Je m'explique, au niveau de la commande, sur l'horloge il y a 2 contacts alimentés par un commun (la phase si vous êtes en 230 V). Les 2 contacts sont inversés, c'est à dire un qui se ferme lors de la commande et l'autre qui s'ouvre (les contacts sont toujours représentés au repos).
En fonction de votre besoin, il suffit de prendre un fil et en sortie de ce contact et de le raccorder à une borne de la bobine du contacteur, l'autre borne du contacteur retourne au neutre.
Suivant l'intensité maximale des contacts, il est possible de faire transiter l'alimentation directement par ces contacts, avec toute la prudence qui s'impose. On ne joue pas avec l'électricité, inutile de dire que c'est dangereux, en cas de doute, il est préférable de confier ces tâches à un sachant. Bon raccordement. (19/05/10)

En électricité, il y a généralement une partie commande et une partie puissance.
Dans votre maison, la plupart du temps, ces 2 fonctions sont confondues.
Dès que vous parlez d'asservissement, par exemple avec une horloge, on interdit le fonctionnement d'une pompe entre 20h et 6h. Dans ce cas, la pompe est asservie à l'heure ou autre exemple, on interdit le fonctionnement de la pompe s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir, à ce moment là, la pompe est asservie au niveau d'eau etc. (19/05/10)

Si votre disjoncteur différentiel saute, ceci est le signe d'une fuite de courant vers la terre. Vérifiez alors que votre bouton de sonnette est bien étanche à l'humidité, ou qu'une vis de fixation ne touche pas un des fils électriques de votre installation.

Ce qui veut dire aussi que votre bouton est branché sur le 220V ce qui est dangereux. Il faut utiliser un transfo 220V / 12V.

Moi je sais ce qui se passe. L'alimentation de votre sonnette est prise sur le circuit de votre différentiel qui saute. La solution, brancher le neutre de votre sonnette sur la sortie Neutre (bleu) de votre différentiel. Cela équilibrera vos neutres. En fait le différentiel détecte le passage du courant quand vous appuyez sur le bouton, mais il ne le voit pas revenir (c'est instantané). Et donc il ouvre le circuit, tout simple...

Il est possible que vous ayez réalisé un mauvais branchement ou alors qu'il y ait une fuite à la terre (ou les deux). De toute façon, comme dit plus haut, il faut mettre un transformateur 220V/12V pour éviter que le 220V circule dans le bouton poussoir ce qui pourrait être dangereux les de jours de pluie...

Votre poussoir a pris de l'humidité.

Oui, pour faire du 380 V trois câbles de phase suffisent, mais attention car certains appareils utilisent le neutre, même en 380 V.

Pour des raisons de sécurité, il faudrait penser à la terre, ce serait mieux.

Je ne suis pas entièrement d'accord... trois fils certes mais il faut un déphasage entre les tensions pour vraiment avoir du triphasé... trois fils sur 220V n'ont jamais fait 380V !

Exact ! Du triphasé c'est du... triphasé donc 3 phases mais il faut aussi qu'il y ait une différence de potentiel entre ces 3 phases...

Tout à fait d'accord avec les réponses 3 et 4.

Bonjour, c'est peut-être le condensateur, j'ai eu le même problème.

Le condensateur de démarrage est sûrement HS.

Si c'est un condensateur ce doit plutôt être le condensateur permanent, sinon il ne démarrerait pas, je pense aussi qu'il faudrait savoir si ce moteur a une sonde interne de protection de surchauffe.

Les moteurs de pompe qui se respectent ont une protection thermique qui coupe l'alimentation du moteur à partir d'une certaine température jugée comme excessive. Reste à savoir pourquoi votre moteur chauffe, et si rapidement ? A mon avis il s'agit des roulements qui sont grippés et qui entravent la libre rotation de l'axe. Il faut alors vérifier que de l'humidité ne soit pas à l'origine de ce grippage, ce qui voudrait dire que le joint céramique d'étanchéité ne fait plus son office. Dans tous les cas, il faut démonter le moteur pour le savoir, et changer les pièces concernées. Vous pouvez le faire vous-même ou bien le faire faire à un "bobinier" dont c'est le métier. Faire un devis dans ce cas-là.

J'ai actuellement un problème quasi identique mais la pompe s'arrête toutes les 55 secondes. Dans mon cas il me semble avoir diagnostiqué le fusible thermique qui serait HS (la pompe est quasi neuve : 09/2007). Pour l'instant j'ai ponté sans le fusible et le remplacerais semaine prochaine.

Le noir ! car il doit correspondre au "fil pilote" qui est généralement utilisé pour déclencher les radiateurs électriques.

Une mesure s'impose au voltmètre, marron=phase bleu=neutre noir=pilote. 220 V entre marron et bleu, neutralisez le noir.

Il faut vérifier lequel du fil noir ou marron et la phase et isoler l'autre.

C'est bizarre ces réponses ! Un fil pilote sur le raccordement d'une cuisinière ! Méfiez-vous car s'il s'agit d'une installation ancienne, c'est possible que ce soit 2 phases (Noir-Marron) d'un réseau triphasé et peut-être 400 Volts entre les deux. Dans certaines installations anciennes la terre était en noir.
Le plus simple c'est de vérifier au tableau la couleur du fil qui sort du coupe-circuit ou disjoncteur de protection pour cette ligne.

Ou de mesurer la tension qu'il y a entre le noir et le marron. Si c'est du 400V, ce sont deux phases différentes donc un des deux est à éliminer. A vérifier dans ce cas (et dans tous les cas d'ailleurs) lequel est protégé par fusible ou disjoncteur.

Malheureusement, vos fils semblent trop courts pour pouvoir être "récupérés", car ils devraient alors être raccordés à l'aide de dominos dans un boîtier type "plexo", et accessible. L'idéal est de tirer une autre ligne, branchée au tableau de distribution sur une protection adaptée ( disjoncteur 20A, sur circuit avec protection différentielle 30ma).

Il faut mettre les fils dans une boîte de dérivation Plexo avec des dominos électriques ou faire une épissure et couler de la résine époxy dans la boîte de dérivation.

OK pour les boîtes style Plexo, mais n'utilisez plus de "dominos" à vis : les vibrations inévitables présentes dans un appartement dévissent les dominos en question et le contact charbonne et se coupe au mieux, chauffe et enflamme les matériaux à proximité au pire ! DONC : utilisez des BORNIERS SANS VIS A CONTACT ELASTIQUE (lame d'acier) capables de tenir du 20A et disponibles pour de 2 à 5 reprises (de type Wago, par exemple). Le confort d'utilisation, la sécurité qu'ils procurent : c'est génial ! A noter : Legrand y vient et équipe ses appareillages de ce genre de borniers !

Je pencherais pour une version utiliser la gaine pour passer une nouvelle alimentation plus longue qui éviterait les connexions dans un mur.

Les connexions dans un mur sont interdites ! Mieux vaut recréer la ligne complètement...

Il faut brancher le nouveau circuit an aval des disjoncteurs (en commençant par un différentiel (300mA) et supprimer ces disjoncteurs de l'an 40.

Attention, il faut installer un disjoncteur différentiel haute sensibilité 30mA et non 300mA...

Je ne vois pas en quoi ça gènerait. Il faudrait peut-être quand même vérifier que les différentiels sont toujours dans les normes de déclenchement. Sinon, c'est dommage de refaire une installation sans tout changer, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

Sans être rabat-joie, il me semble que vouloir remplacer son tableau électrique sans avoir de bonne connaissance électrique est périlleux, voire dangereux. Des fois, même si c'est plus cher, il faut savoir faire appel à des gens connaissant les normes et autres réglementations. (19/05/10)

Pourriez-vous donner plus d'informations sur votre installation, afin qu'une réponse puisse vous être apportée ? Quelle section, d'où arrive-t-elle, qu'est-ce qu'il y a en amont, protection du circuit ?

Le mieux est de tirer une alimentation en 3G 6² depuis le tableau principal en mettant un différentiel, puis éclater bien les circuits dans votre nouvelle installation. Attention le 6² résiste environ à 40 A.

Attention aux longueurs de câbles !

Non, il faut au minimum du 10 mm² (chauffage + éclairage + ....).

Désolé, pour l'auteur de la réponse 2 mais le 6² suivant les cas ne peut pas supporter une intensité supérieure à 25A, 26A en fonction de son mode de pose. Méfiance avec toutes les idées pré-établies. (19/05/10)

Voir la Question Electricité N°130.

Bonjour, contrôlez tous vos fusibles et vos différentiels individuels s'ils existent séparemment (norme 15100).

C'est sûr qu'il y a quelque chose de grillé, mais vous ne le voyez pas, cela peut être un fusible mais aussi un fil ou une connexion.

Il est impossible de faire un court-circuit en changeant un interrupteur car la fonction d'un interrupteur est de faire entrer en contact les deux fils, c'est comme si les deux fils se touchent.

C'est possible si c'est un interrupteur avec voyant ou si le court-circuit s'est produit entre la phase et la terre (pièce métallique reliée au fil de terre). Vérifiez tous les fusibles de l'installation, il se peut qu'il y en ait un autre de grillé.

Je pense qu'il s'agit du même problème chez moi. C'est un interrupteur bascule avec une prise sans terre à côté. L'interrupteur est noirci d'un côté et je n'ai plus de courant dans la partie de la maison gérée par le fusible en question. Je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas.
Comment savoir si c'est un fil ou un différentiel ?

Bonjour. Êtes-vous sûr d'avoir branché les fils sur le nouvel interrupteur exactement comme avant ? N'y avait-il pas un pont entre 2 bornes que vous auriez oublié de remettre ? Cordialement.

De votre arrivée en trois phases 400V, vous devez utiliser un transformateur adapté (primaire câblé en triangle, secondaire câblé en étoile, neutre au centre). Ce type de transformateur est disponible chez des fabricants de matériel électrique, à commander en fonction de la puissance requise.

Avec une entrée 220 Volts monophasé il n'est pas possible de sortir du triphasé en 400 Volts ou autres tensions d'un transfo.

Vous devez avoir un neutre qui arrive de votre compteur EDF, alors prenez-le et pour la terre plantez un piquet.

Vous nous parlez de ce qui arrive au transformateur mais pas ce qu'il en sort...

Sans plaque signalétique, on couple en étoile.

On couple en étoile et s'il s'écrase trop avec la charge, on le couple en triangle et on surveille s'il chauffe.

Il faut lire sur la plaque signalétique, les tensions 220/380V. Si la tension de votre installation est de 220V, alors le couplage sera en triangle. Mais si votre installation en 380V triphasé, dans ce cas là c'est le couplage étoile qu'il faut.

Mauvaises réponse ! Il faut connaitre le réseau (par ex. 230V/400V) et voir la plaque signalétique (par ex. 230V/400V = tension simple du réseau, et du moteur), donc couplage en étoile. Si le moteur est un 400V/690V, il sera nécessaire d'utiliser la tension composée du couplage moteur donc couplage triangle.

Il faut repérer à l'ohmmètre les bobinages afin d'obtenir U, V, W, X, Y et Z

Il faut monter un condensateur en parallèle avec la phase.

Quelle puissance fait votre moteur ? Théoriquement, on peut mettre un ou plusieurs condensateurs mais en pratique, on est vite limité car on ne trouve pas les condensateurs qui vont bien et ce n'est pas très prudent d'en mettre plusieurs en parallèle.

Vous pouvez mettre une prise à partir de votre interrupteur, cela peut se faire mais seulement une prise. Cette prise servira-t-elle à mettre un frigo ?

Il faut tirer une nouvelle ligne à partir du tableau général. Penser à protéger la ligne avec un disjoncteur 16A et de tirer un câble de 2.5mm².

Si vous avez un inter, donc ampoule à partir de la boîte de dérivation, vous pouvez alimenter une prise, profitez de mettre une protection générale de votre cave et de séparer les circuits lumière et prises.

Y a-t-il un risque d'électrocution si nous ne coupons pas le courant en branchant une prise sur un interrupteur d'éclairage ?

Je suis d'accord avec la réponse N°2 mais il faut impérativement mettre un dispositif différentiel de 30 mA.

Pas d'accord avec la réponse 1 et 3. On ne mélange pas les circuits PCT avec l'éclairage : et puis dans un interrupteur, on ne trouve que la phase et le retour lampe. Je suis donc en accord avec les réponses 2 et 5 à condition de savoir ce que l'on veut vraiment brancher. Attention à la prise de terre : celle ci doit être assez bonne (voir taux d'humidité et appareil recevant de l'eau comme lave linge, frigo etc..), alors voir plutôt pour disjoncteur différentiel 10 m/a

Bonjour, si votre sonnette est directement en 220v, branchez une lampe en parallèle sur la sonnette. Si elle est en basse tension, mettre un lampe en parrallèle sur la puissance.

Bonjour, on a fait une installation comme ça chez ma mère malentendante aussi, un simple relais déclenché par la sonnette avec une temporisation qui fait clignoter des feux rouges (genre urgence utilisés dans l'industrie de la taille d'un interrupteur) une vingtaine de secondes.

La question manque de précision mais je vais essayer d'y répondre. Pour brancher une prise en 380 V ou plutôt 400 V selon les nouvelles normes, il vous faut une arrivée EDF en 380 V. Par contre il vous est possible de répartir en 220 V à partir de votre arrivée en 380 V en prenant une des 3 phases et le neutre. Attention à équilibrer les phases si vous utilisez une forte intensité dessus.

En général une pct 400 v est faite pour brancher des machines outils, donc ligne directe en partant du tableau de répartition : attention aux protections amont et aval (puissance et télécommande). Voir peut-être aussi le contacteur tri, plus relais thermique.

Reportez-vous à la question N°80.