ELECTRICITE

C'est sûrement le fil qui conduit le neutre car votre commande, comme vous le dites, distribue le courant selon l'utilisation que vous souhaitez.

Cela fait 25000W, donc il faut additionner les puissances de vos appareils.

Bonjour, en effet la réponse (1) n'est pas bonne. 2,5 Kwa ne font pas 25000W mais 2500W.

Réponse Bricovidéo :
Merci beaucoup pour ce rectificatif.

Non, 2500W cela suffira, 25000W = 25 Klw.

Houla la ! 2.5 kW (en non Kwa, qui n'est pas une unité) correspond à 2500 W. Si c'est 2,5 kVA, cela donne 2500 VA, soit 2500 W si c'est des résistances (radiateurs) ou environ 2000 W si ce sont des moteurs.

Bonjour, en effet le kVA (Kilo Volt-Ampère) est l'unité de mesure de la puissance apparente. La puissance apparente est identique à la puissance active dans le cas de circuit résistif (lampe par exemple), mais c'est différent dès que l'on a un circuit réactif (moteur, transformateur...).
On a alors S=sqrt(P²+Q²) avec S : Puissance apparente, P : Puissance active et Q : Puissance réactive. Sur un moteur vous trouvez comme information la puissance active en W et le facteur de qualité (cos(phi)). Votre moteur aura alors une puissance apparente S=P/cos(phi). Par exemple avec votre groupe, si votre moteur a un cos(phi)=0.9, sa puissance maximale sera de 2.25 kW.

Moi personnellement je suis d'accord avec la réponse n°5.

En effet la réponse 5 est tout à fait exacte.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse numéro 5.

La réponse 5 est fausse car la formule est : S = racine carré de (p²+Q²)

Si je ne m'abuse sqrt = square root --> racine carrée, non ?

Bonjour, je suppose que chez vous ce n'est pas une usine gavée de moteurs en tout genre ; je pense donc qu'on peut considérer en effet qu'en faisant simplement la somme de puissance de vos appareils ne doit pas théoriquement dépasser... 2500 Watts. On n'a pas à être d'accord avec une réponse de calcul ou de logique. Celle-ci est exacte ou pas, point barre. Enfin cos(phi) en calcul n'est pas considéré comme facteur de qualité (meme si c'est "valable" vocabulairement) mais de déphasage. Et la puissance d'un moteur de groupe électrogène doit être assez difficile à calculer avec des unités électriques, vu que ce dernier doit certainement être... thermique, non ? Bonne journée à tous. PS : si vous avez déjà votre groupe ou que vous pouvez l'avoir, faites des essais. De toutes façons si vous chargez trop il y a des sécurités, un disjoncteur par exemple.

Heuuuu... N'oubliez pas la pointe d'intensité !
ex : grosse disqueuse, compresseur, poste à souder et autre...

En toute logique, vous devriez avoir trouvé dans votre interrupteur un fil bleu "en continu", non relié aux bornes de la partie commutation de votre interrupteur : le neutre. Dans le cas particulier de l'interrupteur avec voyant, il faut connecter l'un des pôles du voyant au neutre. En résumé, avez-vous vos 2 "bleus" connectés à la même borne du voyant ?

Vous n'êtes pas en présence d'un interrupteur va et vient mais d'un permutateur qui inverse les deux navettes d'un va et vient.

Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR

Bon, moi, je tutoie c'est plus sympa, et ne prenez surtout pas cela comme un manque de respect ou de politesse, au contraire.
Auparavant, si j'ai bien compris, tu remplaces bien un inter va et vient par un autre inter va et vient A VOYANT, et donc de ce fait, trois de tes fils étaient bien branchés et un quatrième ne fait que "passer". Il ne serait pas bleu par hasard ?
Bon, tout d'abord, tu dois avoir deux fils de couleur identique (blanc souvent, mais SURTOUT PAS BLEU !),les "navettes", reliés à l'inter et à l'inter seulement, pas au voyant. Tu as donc aussi un fil bleu : le neutre QUI EST ET DOIT TOUJOURS ETRE BLEU, si toutefois l'installation est aux normes et pas fait à la "bricolo du dimanche", (ce qui fait toujours plaisir à dépanner quand il y a un bintz...). Ce fil bleu doit être relié à une borne du voyant ET RIEN D'AUTRE SURTOUT, et aussi relié à l'autre côté de ce fil bleu pour ne pas rompre la continuité. Pratiquement, on coupe en deux le fil de neutre (donc bleu), et on branche les deux brins ensemble sur un côté du voyant SEUL ou on peut passer par un domino mais je ne suis pas sûr que ce soit aux normes.
Enfin un dernier fil, le RETOUR (c'est son nom), doit être relié à la lampe ET à l'autre borne du voyant, soit directement sur une seule borne sur l'inter, soit par un pontage quelconque (mais cela m'étonnerait). Si le fonctionnement de ton va et vient est correct tu n'as pas de souci particulier. Si ton voyant est relié des deux côtés à des bornes communes à l'inter et il me semble bien qu'il existe des stupidités de ce genre, débranche un des deux côtés du voyant et relie ton fil restant à celui-ci ET RIEN D'AUTRE, comme expliqué ci-dessus. Si ça ne marche pas, essaie avec l'autre borne du voyant, après avoir bien sûr rebranché l'autre côté comme il l'était, tu l'auras compris.
De toute façon, tant qu'une des deux bornes du voyant seul est relié au neutre et que le neutre n'est surtout pas branché sur une borne de l'inter, tu ne risques rien, sinon au pire, que ton voyant ne s'allume pas et ça, cela m'étonnerait, sauf si, bien sûr, il est grillé (ben dis donc, t'as pas d'bol toi ! bienvenue au club !...)
N'essaye pas un inter va et vient à voyant pour ton deuxième inter, on te dira forcément que ça marche pour te le vendre (et cher en plus, faut pas déconner, c'est juste un inter et une loupiotte à deux centimes de balle, M...e !).
MAIS CA NE MARCHERA PAS DANS 99,9 POUR CENT DES CAS, vu qu'il faudrait amener dans le boîtier :
LES DEUX NAVETTES, la PHASE, le NEUTRE... et là encore, bonjour le 100 pour 100 court-jus si on les branche sur l'inter ; encore une fois, UNIQUEMENT sur la borne du voyant seul.
Enfin, encore un fil (quand on n'aime on ne compte pas), le RETOUR de la lampe (en fait un "repiquage" du retour - le retour du...retour pour ainsi dire - Ce qui fait au final CINQ FILS à tirer pour un malheureux inter à témoin pour un fonctionnement correct ! Bonjour le rendement, et comme on ne le prévoit pratiquement jamais en tirant les lignes (ne serait-ce que déjà y penser, l'encombrement et le prix est aussi à considérer), il y a fort à parier que dans ton deuxième inter.
On ne trouve que trois fils (navettes et phase, cette dernière est généralement de couleur rouge mais peut être rose, marron, noir. MAIS SURTOUT PAS BLEU (Pendez les auteurs de cette infamie ! )... ET ENCORE MOINS VERT-JAUNE qui est la TERRE.
Bien sur apres, on peut toujours brancher le voyant sur les bornes d'un contact ou entre les navettes,les résultats obtenus Etant alors plus ou moins loufoques (voyant allumé quand lampe éteinte par exemple et ce, un coup sur deux suivant la position des deux inters...,lampe et voyant se retrouvant branchés en série, etc.) Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'on ne devrait pas dire "interrupteur à voyant", mais "interrupteur à témoin".
Maintenant, si tu trouves ok le fait que ton témoin soit éteint quand la lampe est allumée, pourquoi pas ?
Mais n'oublions pas que même si un voyant de la sorte consomme très peu, il consomme malgré tout. Et le laisser allumer quand la lampe est éteinte, c'est à dire quand on n'a pas besoin de lumière, c'est pas très écolo et ça gonfle mine de rien et pour rien un (tout petit peu certes) la facture.
Pour ce qui est du fait que ton inter serait un permutateur, si tu dis que le fonctionnement marchait correctement avant dans les règles, ce n'est absolument pas possible si tu n'avais que trois fils de branché. Un permutateur a en effet quatre fils, appairés par couleur si c'est bien fait (deux blancs, deux oranges par exemple) ou de même couleur (question budget, ça aide !).
Désolé d'avoir été si long, mais cette question revient souvent et j'en ai assez, marre d'entendre sempiternellement des idioties et autres réponses plus saugrenues les unes que les autres.
Je voulais aussi, tant qu'à faire, dénoncer le mensonge et/ou l'incompétence et la malhonneteté de beaucoup de vendeurs, ce qui est, hélas, la mode en ce moment et ce dans tous les domaines. Ne parlons pas de la MEGASUPRA FUMISTERIE ET CYNISME du monde informatique.
A mon avis,il n'y a pas assez de procès en France et le français finalement, voire l'homme en général, finit par se laisser faire facilement ; je me plais à croire que, finalement, il trouve normal de se faire M...RE à "l'insu de son plein gré" et, malgré tout, en redemande... Mais je m'écarte du sujet. Ceci dit...çà, c'est fait (plouf-plouf !...)
Maintenant il y a une solution "empirique" que j'ai trouvé il y a quelques années (mais je pense n'avoir rien inventé) ; c'est d'insérer dans, soit le fil de retour (inter côté retour), soit dans le fil de phase (inter côté... phase), une résistance créant une faible chute de tension (la plus faible possible), suffisante pour alimenter un voyant branché en parallèle sur ladite résistance.
Cependant, l'inconvénient majeur est qu'il faut calculer la valeur de cette résistance et la puissance à dissiper en fonction de la valeur de la tension voulue du voyant et de la puissance de la lampe. Une lampe de 60w remplacée par une de 40 et le montage ne marche plus, 100w ferait par contre sûrement griller la résistance... et le voyant éventuellement. Donc, pas si simple, mais ça... CA MARCHE AU MOINS ! Quand à la norme, euh...boff... Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop saoûlés à tous et que j'aurais un peu éclairé vos lanternes. Sinon, cétékoualakestionsandékoné ? (Ah la la, plein d'humour ce mec...). Amicalement.

Ne vous embêtez pas avec votre dernier fil, achetez un va et vient à lampe temoin en vente chez les grossistes.

Le quatrieme fil, c'est un neutre bleu, donc vous alimentez votre voyant en 220V.

Il est difficile de donner un prix, tout dépend de votre installation (baguette apparente ou encastrée, distance des lignes à tirer, emplacement libre sur tableau électrique...). Renseignez-vous plutôt sur le barême horaire des électriciens.

Il faut compter 120 € en moyenne.

Bonjour, cela va dépendre de beaucoup de choses. De la distance, du nombre d'heures de travail, de la longueur de câble. Cela n'est qu'un jeu d'enfant et, normalement pas trop cher.

J'ai récemment changer plusieurs ampoules normales par des ampoules basse consommation chez moi (cuisine, séjour, 3 chambres et un bureau). Dans ma cuisine, j'ai des petits spots et il existe aussi des petites ampoules à petit culot à vis. L'économie réalisée est supérieure à 40% pour un éclairage supérieur. En effet, les anciennes ampoules consommaient 470 watts contre 131 watts pour les ampoules basse consommation pour un éclairage de 690 watts. L'économie réalisée est donc d'environ 70% pour un éclairage supérieur. Certes, ces ampoules coûtent plus chères, mais l'investissement est trés rentable. La durée de ces ampoules est d'environ 8000 heures, 8 fois plus qu'une ampoule ordinaire (c'est ce qui est précisé sur l'emballage ???).

Oui, c’est vrai, parce qu’elle utilise un gaz et pas un filament, c’est comme les ampoules. Donc oui, elle consomme beaucoup moins. La durée de vie varie suivant l’utilisation.

Il ne faut pas poser plus de 4 ampoules économiques car la sinusoïde sera déformée à cause de l'électronique qui se trouve dedans. La puissance active se voit diminuer mais la puissance réactive se voit considérablement augmentée, donc un mauvais facteur de puissance et EDF pourra vous taxer à cause de ça.

Le fusible n'alimente pas, il ne sert qu'à faire un passage. Les indications portées dessus donnent sa valeur maximum sous laquelle il peut travailler (ici maxi 380V). Quelle est la tension d'alimentation ? Normalement 220V. Le thermostat disjoncte ? Voulez-vous dire qu'il coupe la température trop vite, ou qu'il se met en position de sécurité ? Si 2ème cas => certainement un problème de résistance.
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Il faut certainement changer la résistance.

Non peut-être pas la résistance, mais la sonde thermique qui déclenche à la moindre intensité, d'où son déclenchement en charge.

Si vous êtes dans une région où l'eau est très calcaire et que le chauffe-eau est installé depuis longtemps et n'a jamais été nettoyé, il est probable qu'un important dépôt de tartre se soit formé, ce qui provoque une surchauffe rapide, et donc, la coupure du thermostat. Dans ce cas, un simple nettoyage du fond de cuve résoudra le problème.

Il y a des normes à respecter (NF C 15-100), tirer les câbles de bonnes sections, une alimentation par appareil ménager, soit 25 A pour un four, 20 A pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, 10 A pour une hotte, 32 A pour une plaque induction.

Avez-vous contrôlé si votre chauffe-eau était connecté correctement, n'avez-vous pas inversé la phase et le neutre de celui-ci ? Avez-vous connecté la terre correctement ? Si tout est bien branché, faites un test. Branchez uniquement votre chauffe-eau, et coupez tout le reste de votre installation et regardez ce qui se passe. Si cela continue à disjoncter et que votre cablâge est bon, il faut que vous contrôliez les fils du chauffe-eau, il est possible que la phase et le neutre soient en court-circuit. Avez-vous regardé si le calibre de votre protection est adéquate pour votre chauffe-eau ?

Votre chauffe-eau est plein de calcaire peut-être.

Un fusible qui saute = soit un court-circuit, ou soit un calibrage trop faible (peu probable maintenant avec les porte-fusibles calibrés en diamètre) donc résistance en court-circuit, câblage brûlé, contacteur en court-circuit. Enfin il faut être équipé d'un contrôleur, courage avec un peu de conseils vous y arriverez.

VV++1212-secu Une solution pour moi il faut choisir un fusible de calibre supérieur à ce dernier après avoir vérifié qu'il n'y a pas un court-circuit.

D'abord un fusible ne va pas sur un disjoncteur. Votre protection est disjoncteur ou coupe circuit fusible. Dans ce cas, vous mesurez entre neutre et terre : s’il y a du courant, vous avez une fuite, donc un court-circuit.

La résistance est peut-être en défaut ?

Vous avez un court circuit dans votre chauffe-eau.

Bleu et rouge sont normalement les couleurs de l'alimentation électrique. Le fil blanc est probablement la phase (le brancher sur le fil rouge), et le bleu sur le bleu. Le marron est normalement la couleur des fils de commande. Il s'agit donc, selon toute vraisemblance, d'un fil vous permettant de piloter le ventilateur. Je suppose que vos fils au plafond sont commandés par un interrupteur (qui est censé couper / alimenter la phase). En reliant la phase (rouge) à votre fil marron, votre ventilateur devrait fonctionner et être pilotable par l'interrupteur (vérifier sur la notice si on peut utiliser un simple interrupteur ou s'il faut utiliser un contacteur). Par contre, si le ventilateur possède un éclairage, vous allez démarrer systématiquement le ventilateur en allumant la lumière. Ca peut devenir énervant. Faites le plein de fusibles... et tester.

Attention peut-être aussi branchement prévu pour 2 vitesses.

Tout simplement terre, neutre et phase, éclairage du ventilateur, si pas d'éclairage ventilateur à deux vitesses.

Bonjour, votre 63am 30ma convient, car il doit être supérieur au calibre EDF, son rôle premier est de couper le circuit en cas de défaut d'isolement. Dès qu'il y a 30ma de courant de fuite dans les masses, il disjoncte alors que celui d'EDF a le même rôle mais beaucoup moins sensible, car il est réglé à 500 ma en général. En conclusion, le 30 ma disjoncte en premier.

Un disjoncteur différentiel déclenche en cas de : court-circuit, surintensité, défaut d'isolement. Un inter-différentiel déclenche uniquement en cas de défaut d'isolement.

Pas d'accord le 40 Ampères est préférable, ça ne sert à rien d'avoir un 63 si au-dessus on a un 45, de plus que l'installation doit comporter un autre différentiel minimum de 40 avec le 63 si surintensité le disjoncteur de tête va disjoncter le premier, rien à voir avec le système différentiel qui est fait pour la protection des personnes.

Oui la protection différentielle n'a rien à voir et on choisit le calibrage d'un inter différentiel en fonction de l'installation, c'est-à-dire si chauffage électrique protégé par un inter différentiel préférez un 63 A, si pas de chauffage électrique sur l'inter différentiel un 40 A suffit, ordre du consuel.

Il faut bien faire la différence entre disjoncteur, disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel. Le disjoncteur protège contre les court-circuits et les surintensités. L'inter-différentiel protège contre les défauts d'isolement. Le disjoncteur différentiel a les caractéristiques d'un disjoncteur et d'un inter-différentiel.
Pour un interrupteur différentiel 40A 30mA : 30mA représente la protection contre les défauts d'isolement. 40 A représente le courant maximal que peut supporter l'interrupteur. Il doit donc y avoir en amont une protection contre les surcharges adaptée. Dans ce cas, une protection de 45A est insuffisante : si on tire 44A, on peut endommager l'interrupteur différentiel.
Il faut donc installer un inter 63A 30mA.

La réponse n°5 est la bonne, il n'y a pas à discuter, inter-différentiel toujours au-dessus du calibrag E.D.F.
E.D.F 45A INTERDIFF 63A
E.D.F 30A INTERDIFF 40A.

Non, je ne pense pas qu'ils doivent vous faire payer un nouveau câble. Nous sommes actuellement en train de rénover une ancienne demeure, le câble était en triphasé avec un tableau disjoncteur en porcelaine. Le changement a été fait par EDF gratuitement car tout cela leur appartient, par contre le déplacement d'un compteur est à la charge du client.

Pas besoin de changer le câble, EDF enlève simplement 2 fusibles sur les 3 et vous pose un disjoncteur différentiel monophase 1 phase + neutre, les 2 autres fils de phase qui ne servent plus peuvent être enlevé par EDF ou isole derrière le tableau, tout dépend de la personne, de toute façon il n'y a plus de courant dedans.

Il est tout à fait possible de faire du monophasé avec du triphasé ; sauf que l'on n'utilisera qu'une seule phase, le "neutre", et bien entendu la terre mais après il faut être un peu bricoleur pour faire la prise mais attention au risque de court-circuit !

Lorsque j’ai acheté ma maison, EDF est venue gratuitement tout changer du poteau au compteur. Cela reste du domaine du service public, il faut insister.

Si le câble est vétuste, EDF le remplace gratuitement place pour place. Si vous voulez en profiter pour le déplacer (ex de l'autre côté du mur cela est payant). Mais un câble triphasé ne peut pas forcément supporter une installation monophasé, puisque toute la puissance de la maison ne passera plus que par une phase. Ex : pour un triphasé 4 x 6 mm² vous tirez environ 5amp/mm = 30 amp/phase donc si vous avez un abonnement 3 x 20 ampères en triphasé vous ne pourrez pas faire supporter cette puissance sur une seule phase, d'où la nécessité de changer le câble.

Pour passer de triphasé en mono, pas de problème si votre branchement actuel est en câble 4X25 raccordé sur un coupe circuit 4 fils ; il suffira de remplacer le compteur et le disjoncteur. Prestation payante.
ATTENTION : si vous êtes en campagne et éloigné du transformateur EDF, GARE AUX CHUTES DE TENSIONS. Mieux vaut alors rester en triphasé avec une puissance souscrite adaptée.

1° Installer un circuit spécifique "éclairage" (indépendant de l'alimentation des appareils et autres prises).
2° Utiliser des sources de lumière (ampoules basse consommation, réglettes, spots à LED...) pour caravanes ou bâteaux.
3° La source la plus fiable (panneau solaire + batterie) existe en kits. Puissance à déterminer selon le nombre de lampes, à surdimensionner d'au moins 50%, puisque le besoin le plus fort est au moment du soleil le plus faible (hiver). L'éolienne risque d'être bruyante. Mais au fond d'un jardin, on peut envisager en complément une éolienne de bâteau.

Consultez le site POMPE-SOLAIRE.COM : systèmes photovoltaïques destinés à l’alimentation électrique d’habitations, maisons de campagne, fermes, refuges, hangars... Le Soleil est une source d’énergie propre, silencieuse et inépuisable.

Tout dépend de l'utilisation. Si vos éclairages fonctionnent en 12 Volts Continu, vous pouvez utiliser un tranformateur (selon le nombre de lampe + un pont redresseur (pont de diode), depuis le 230 Volts Alternatif. C'est le principe des rampes de petites lampes halogènes suspendues, existant sur le marché (en général en 12 ou 24 Volts).

Le moyen le plus simple : il suffit de réduire votre tension de ligne en utilisant un transformateur abaisseur 220V/12V tout en se rendant compte de votre puissance de consommation.

Reportez-vous à la question N°70 du thème Electricité.

Vous pouvez toujours utiliser la source d'origine ne tenant compte des normes d'une pièce d'eau et de la protection au tableau de distribution.

Bonjour, il faut tirer un câble de terre (vert-jaune) en 16 mm carré, du répartiteur de terre qui se trouve en général sur le palier de votre étage, jusqu'au tableau de répartition et le raccorder sur la barette de terre.

Attention à la valeur de la prise de terre pour les différentiels 30 mA (maxi 90 ohms), sinon risque de non déclenchement !

Je suis, également en train de refaire la terre. Vous dites de faire attention à la valeur de la prise terre pour différentiel 30mA, mais qu'est-ce que cela signifie ? Merci.

La réalisation d'une prise de terre dépend avant tout du sol, plus le sol est conducteur et moins le câble en terre à besoin d'être long et inversement proportionnel.

Un différentiel qui saute par intermittence est le signe d'une fuite de courant vers la terre, et nous vous conseillerons de débrancher un par un les appareils branchés afin de trouver celui qui vous pose problème.

Il est possible aussi que votre différentiel soit défectueux. J'ai aussi une autre hypothèse (cas que j'ai déjà rencontré) : un voisin avait un lave vaisselle qui fuyait par la terre. Quand son disjoncteur se déclenchait, cela provoquait la même chose chez moi. D'après un électricien, c'était une fuite de courant par la terre.

Sur les anciennes installations il était commun de mettre les neutres ensemble, donc si vous avez fait votre tableau dans les normes vous avez dû mettre des disjoncteurs unis polaires (ph neutre), donc si vous avez pris un neutre qui ne correspond pas à sa phase, votre différentiel saute.

Bonjour, j'ai exactement le même problème chez moi, le différentiel saute pratiquement tous les soirs vers 19 heures 30 en hiver sur une vieille installation électrique remise à neuf par un électricien... et il n'y a pas d'appareil programmé dans le temps à cette heure là.
Le problème viendrait du réseau EDF ? Que faire ?

Bonjour, j'ai eu ce problème. Le différentiel sautait de façon parfaitement aléatoire, parfois, plusieurs fois dans la journée, parfois, rien pendant plusieurs mois (alors… les produits congelés pendant les congés !). J'ai cherché pendant des années, en débranchant des appareils ou en les branchant, sur une autre prise (autre phase), jusqu'au jour où je n'ai pu le remettre en marche, même après avoir coupé le disjoncteur EDF : c'était le différentiel qui n'allait pas. Je l'ai changé (plus de 150 €), depuis, c'est le « paradis ».

Il faudrait connaître la marque et le modèle.
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Pour les plaques électriques il faut un circuit indépendant (nouvelles normes) raccordé directement au tableau à un disjoncteur de 32 ampères et une section de fil de 2.5. Sinon ça saute, c'est normal.

Si le câble est vérifié et non abîmé, c'est votre plaque électrique qui se met en court-circuit, faisant sauter votre fusible, si justement à chaque fois que vous l'allumez. Pour tester vraiment, il faut essayer de brancher un autre appareil afin de voir si de nouveau le fusible saute. Si ce n'est pas le cas, c'est la plaque électrique qui est HS, en général si elle a de l'âge, et éventuellement beaucoup d'utilisation.

Attention à la réponse n°1, pour un disjoncteur de 32 A, la section doit être de 6 mm² sinon c'est le fil qui fait fusible ! Si c'est une plaque électrique seule raccordée au secteur par une prise murale, 16 A (ou à la limite 20 A) suffisent avec une section de 2.5 mm². Il devait s'agir d'une erreur de frappe...

Pour savoir si la résistance de la plaque est bonne, il suffit de prendre un voltmètre en le mettant sur position ohmmètre. Mettez un cordon du testeur sur la résistance, et l'autre cordon sur la carcasse métallique. Si votre testeur indique une résistance, c’est que celle-ci est HS.

Votre plaque électrique est en défaut !

En attendant notre dossier sur l'EJP, voici un très bon site consacré au système EJP : LIEN EJP.

Définissez 3 classes de matériel électrique permettant de déterminer le type d'isolation du matériel et sa liaison à la terre.

Le neutre correspond au fil bleu, la terre au fil jaune et vert, et la phase au fil rouge, noir ou marron, à condition que le câblage ait été bien fait au niveau de votre tableau électrique. Quant aux lettres présentes sur votre bornier, N (neutral), correspond au neutre, L(live) à la phase, et G (ground) à la terre.

Voir la plaque signalétique du moteur, si vous avez la possibilité de le coupler de façon à l'alimenter en 220V, couplage en étoile ou triangle.

Il n'y a aucun moyen de faire cela.

Il faudrait plus de précision 400 triphasé -> 230 triphasé ou 400 triphasé -> 230 monophasé. Dans les deux cas c'est possible, utilisation couplage autre ou transfo ou alimentation avec un transfo.

Ou avec un condensateur ! Mais il faut plus de précision sur le courant. Triphasé, monophasé ? 220 V, 380 V ?

Pour calculer la capacité du condensateur, il faut connaître la puissance du moteur. Plus elle sera grande, plus la valeur du condensateur sera importante. Donc choisir un petit moteur.

Pas possible à cause des contacts de l'appareillage. Ils sont fait chacun pour recevoir l'autre, d'où le nom va et vient. Il y a 3 pôles : 2 pour la navette et 1 pour la phase ou le retour de lampe. Dans votre cas, il vous faut créer un autre simple allumage : lampe inter.

Ou alors mettre un poussoir avec telérupteur au tableau.

Vous avez la possibilité de rajouter non pas un interrupteur va et vient mais un permutateur ("va et vient" avec 4 bornes)que vous brancherez sur vos deux fils de navettes comme sur le schéma. J'ai déja réalisé cette modification plusieurs fois et cela fonctionne. Cela revient à moins cher que de mettre un télérupteur à la place du va et vient.

Si vous avez une configuration architecturale en cul de sac ou plusieurs salles à la suite, qui fait que les utilisateurs doivent revenir sur leurs pas, vous pouvez utiliser des permutateurs "en cascades", c'est dire ; les "communs" doivent être alimentés par "une navette" du précédent et l'autre "navette" alimente la lampe.

1.5mm2 pour 10ampères : éclairage
2.5mm2 pour 16ampères : prises
4.0mm2 pour 20ampères : chauffe eau, chaudière
6.0mm2 pour 32ampères : four, plaques cuisson

Je suis d'accord avec la réponse précédente Norme NF C 15-100. Mais ne pas oublier qu'il faut utiliser du câble rigide.

Non, le chauffe-eau électrique câblage en 2,5 mm², différentiel 30 mA type AC, nouvelle norme NF C 15-100.

Selon la nouvelle norme NF C 15-100 :
- Circuit éclairage : 1,5 mm² et 8 points d'éclairage maximum par circuit
- Circuit de prises : 1,5 mm² mais 5 prises maximum et obligatoirement 1 disjoncteur 16 A ou alors 2,5 mm² et 8 prises maximum avec fusible 16A ou disjoncteur 20A
- Circuits pour chauffe-eau et électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, y compris four) : 2,5 mm², chaque circuit est indépendant (1 seule prise) avec fusible 16A ou disjoncteur 20A
- Circuit spécifique pour plaque cuisson ou cuisinière : 6 mm² et fusible ou disjoncteur 32A
- Circuits de chauffage : section selon la puissance raccordée (de 1,5 à 6 mm²)
Le 4 mm² n'est presque plus utilisé (hormis les circuits de chauffage électrique).

Petite précision : circuit de prise en section 1,5 mm² pour 5 prises OK, mais disjoncteur de 10A et non de 16A, tout cela si vous avez le label Promotelec. Sinon circuit de prise en 2,5 mm² pour 8 prises avec disjoncteur de 16A ou porte-fusible de 20A, si vous n'avez pas souscrit au label.

Le circuit 5 PC avec 1.5 est un circuit spécifique, il ne peut n’y en avoir qu'un dans la maison. Petit cadeau fait aux allemands, de même que l'autorisation de positionner 1 cumulus au-dessus de la baignoire si le branchement n'est pas dans le volume de protection. Super le progrès, surtout quand il favorise le portefeuille des usines des majors…

Une solution que nous avons déjà utilisé est de fabriquer une petite boule de papier d'un diamètre inférieure à la gaine. Scotcher du fil de couture (sans le défaire de sa bobine) sur votre boule. Introduire la boule dans la gaine. Ensuite, aspirer à l'autre extrémité de la gaine, à l'aide d'un aspirateur, afin de récupérer la boule. Remplacer cette dernière par une ficelle plus solide qui vous permettra ensuite de tirer vos fils électriques.

Moi, j'aurai pensé à une de ces tiges (genre plastique flexible) spécialement dédiées à cet effet. Je crois que ça s'appelle un tire-fils.

Comme le disait la réponse précédente, il faut utiliser un passe-fil (plastique flexible + une boule au bout), si celui d'origine dans la gaine est sectionné (la boule sert essentiellement si d'autres câbles sont dans la même gaine). La gaine peut être raide, c'est-à-dire que parfois le câble accroche et n'arrive pas à l'autre bout. Vous pouvez également utiliser un produit qui se nomme Yellow, que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
En général, c'est utilisé dans le cas où d'autres câbles passent dans la même gaine.

Pour tirer vos câbles dans une gaine électrique, enroulez votre tire-fil autour de vos câbles en prenant soin qu'aucun d'entre eux ne laisse apparaître du cuivre qui se prendrait dans la gaine. Serrez bien avec une pince et mettez du scotch d'électricien.
Si vous voulez faire l'économie du produit lubrifiant, versez du shampooing ou un peu de bain douche dans votre gaine avant de tirer vos fils. Les coudes de la gaine étant difficile à passer, faites-vous aider par quelqu'un : un qui pousse, un qui tire. Si cela bloque, n'hésitez pas de revenir en arrière et tirez d'un coup sec. On y arrive toujours !

Je ne crois pas que le shampooing ou autre lubrifiant du commerce soit trop conseillé surtout dans ce cas. En effet, le jaune a comme propriété de ne plus être conducteur une fois sec. Et si, dans votre cas, vous avez bien tiré sur les fils, il est possible de les avoir abîmés.

Moi aussi j'ai tout essayé maintenant le câble existant me sert d'aiguille, à la suite de celui-ci j'accroche un ou deux câbles neufs et je tire plus facilement, et que de temps gagné et donc de l'argent.

Il faut impérativement mettre les permutateurs entre 2 va et vient. Schéma :

Le nombre de permutateurs est illimité. Mais comme c'est un matériel plutôt coûteux, il faut rapidement envisager un télérupteur.

Bonsoir, le quatrième interrupteur doit être un permutateur, il sert à croiser les deux fils de navette, comme le premier, et on peut en mettre autant qu'on veut, pas de limite. Au fait pour le webmaster, il serait possible de rajouter le ou les permutateurs sur les super schémas ?
Merci. Olivier

Merci Olivier pour votre réponse, de nouveaux schémas sont en préparation où nous parlerons des permutateurs, mais nous avons tellement de projets en cours (nouvelles vidéos, schémas...), que nous ne pouvons malheureusement pas vous donner de délais.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo.

Le plus simple franchement c'est de faire un télérupteur. Parole d'électricien

Le passage d'un matériel triphasé en monophasé n'est pas toujours réalisable, aussi nous vous conseillerons de prendre contact avec le fabricant de votre matériel.

Bonjour, pour la manipulation plusieurs paramètres sont à prendre en considération :
- S'agit-il de machines tournantes ?
- Le neutre de la machine est-il sorti ? (disponible sur le bornier). La réponse est liée à ces facteurs. A bientôt.

Bonjour, si le câble qui part de votre tableau est passé sous gaine, pourquoi ne pas rallonger la gaine enterrée et retirer un nouveau câble. Ce serait la meilleure solution en terme de sécurité mais aussi en terme d'esthétique. Ce câble devra être rigide avec 3 conducteurs en 2,5 mm².

bonjour, il existe des boites de raccordement où les connexions sont coulées dans de la résine. C'est beaucoup utilisé pour les raccordements immergés, avec cela pas de souci à se faire pour la durée de vie du raccordement. On peut trouver ce type de matériel chez les vendeurs spécialisés en électricité.

Bonjour, il faut creuser une tranchée de 50 cm et raccorder les fils dans une boîte de dérivation. Collez-la avec une colle à base de résine. Bye.

Bonjour, cela s'appelle une boîte scotch. On fait toutes les épissures, on prend le sachet de résine, on le malaxe, et dès qu'il commence à chauffer, on coule la résine dans le moule en question et il durcit comme fer. Bonne chance.

Personnellement je suis pour la réponse 1 ; en plus de cela, veillez à ce que le disjoncteur soit couplé avec un 30 mA, comme cela vous ne risquez absolument rien au point de vue décharge électrique.

Essayez dans un sens et cela chauffe pendant que le bouton indique off, puis inversez les fils, c'est pas plus compliqué que ça.

Il faut repartir du tableau général avec des câbles de 3* 10 mm carré qui correspondent au neutre, phase et terre. Puis, amener les câbles sur un disjoncteur différentiel 40 Ampères 30 mA qui assurera la sécurité de votre nouvelle ligne électrique.

Attention : le nombre de disjoncteurs différentiels est directement fonction de la surface de l'appartement ! Exemple : surface entre 35 et 100 m² : 3 disjoncteurs différentiels (DD) mini ! D'autre part, il existe aussi du 63 Ampères au lieu de 40 A. Enfin, il existe 2 types de DD : AC (standard) et A ("lignes spécialisées" pour tous les appareils pouvant générer des court-circuits : plaques de cuisson, Four, Lave-linge, ...).

Il faut avant tout calculer la section selon l'intensité et la longueur du câble, et le protéger en fonction de cette intensité en ligne.

Bonjour, une autre ligne pour alimenter quoi ? Une prise 16 voire 32 A, ou une simple ampoule, ou bien plusieurs prises et lampes, ou encore des machines de fortes puissances ? De la réponse à cette question préalable dépendent la bonne solution et donc la bonne réponse.