Forum ELECTRICITE

Non les circuits prises et éclairage doivent être séparés : 1,5² pour l'éclairage 10A et 2,5² pour les prises 16A.

Les prises de courant doivent être alimentées par du 2.5 mm2.

Bonjour. Non, vous devez séparer les circuits prises et éclairage.
1,5² 16A max pour 5 prises max (ou 2,5² 20A max pour 8 prises max),
1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max.
Vous pouvez partager ces circuits avec d'autres pièces de la maison. Le tout bien entendu sous différentiel 30mA.

Salut.
Circuit éclairage séparé du circuit PC.
1) Eclairage -> 1.5² sous une protection 16A (disjoncteur)
2) PC -> 2.5² sous une protection de 20A 8 socles MAXI.
3) PC -> 1.5² sous une protection de 16A 5 socles MAXI
4) un ensemble de 1 ou 2 prises -> 1 socle
5) un ensemble de 3 ou 4 prises -> 2 socles
Bye...

Je confirme pour le réponses 3 et 4.
PL975

Quel culot ? Décrivez-le au besoin si vous ne connaissez pas sa désignation.

Il n'est pas HS. Mais ça ne va pas tarder.
Questions bêtes : pourquoi avez-vous choisi des lampes 12 V ? Combien de lampes et puissance unitaire ?
Cours d'élec : Dans la famille transformateur il y a le vrai de vrai avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire isolés l'un de l'autre.
Et puis il y a les transformateurs un peu plus économiques appelés "autotransformateurs", qui ne comportent qu'un enroulement, avec un point commun entre primaire et secondaire. Ils n'assurent pas l'isolement.
Ensuite, on caractérise un transformateur entre autres (je fais très simple), par sa tension primaire nominale, sa tension en charge secondaire, et sa puissance apparente en VA.
D'après ce que vous dites, vous avez entre les mains un autotransformateur, puisque l'ohmmètre (?) indique une continuité entre les bornes primaires et secondaires. Il apparaît comme étant très surchargé puisque vous mesurez une tension secondaire en charge très faible et qu'il chauffe (et ne va pas tarder à griller). Une mesure de tension secondaire à vide donnerait entre 14 et 15 V (suivant la puissance nominale en VA). Analysez le problème et tenez nous au courant. Voir question 682 rep 3 et question 677 rep 1. GL

Un auto-transformateur pour une lampe tbt... peu probable. S'agit-il d'un transformateur ferro-magnétique (avec des bobines) ou électronique ?

Pour réponse 2. On ne sait rien sur ce transformateur. Si c'est un convertisseur, c'est de classe II et il n'y a pas de liaison ohmmique entre entrée et sortie. Si l'internaute n'apporte pas de précisions, on ne peut qu'en rester là. GL

Ce type de travaux doit être réaliser par une entreprise agréée par EDF.

Peut-être qu'entre 16 et 20 spots, ça devrait suffire. Tout dépend de la pièce, de la disposition du mobilier et surtout de votre goût personnel. PF

Transformateur 22O/12V 250Ah redressé ? Etes-vous sûr ? Ne serait-ce pas plutôt 220/12V 250VA ?
Ensuite si le transformateur est juste redressé, ça ne suffira pas. Il faut s'assurer qu'une fois redressée, la tension moyenne ne dépasse pas 14,5V pour éviter de surcharger les batteries du véhicule et il faut un système pour limiter le courant allant vers les batteries. Il existe des tableaux pour alimenter le circuit du camping-car et recharger la ou les batteries en même temps.
Si vous ne voulez pas utiliser ce transformateur pour alimenter les batterie, mettez un inverseur entre votre départ alimentation batteries et la sortie du transformateur redressé.
PL975

Si le luminaire extérieur est complètement autonome, je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais la notice prévoit peut-être une commande extérieure complémentaire ? Il faut voir.

Vous pouvez brancher votre halogène comme si vous branchiez une lampe normale. Même en détection, il suffit de laisser l'interrupteur allumé et si vous ne vous en servez pas, vous éteignez tout simplement l'interrupteur.

Il est plausible que quelqu'un (vous ? un voisin ? ) utilise les tuyaux pour branchement à la terre. C'est interdit car dangereux.
Solutions :
- chercher à identifier la source
- s'il y a une vraie terre, la relier à vos tuyaux (évacuations d'eau et arrivées d'eau, relier en prime les 3 conduits entre eux au niveau de la baignoire... ) c'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle locale.
- vérifier que vous avez un disjoncteur différentiel à 30 mA (si oui et que ça ne disjoncte pas, le problème vient plutôt d'un voisin a priori).
- s'il n'y a pas de terre, il serait bon de chercher à en faire installer une.

Urgence extrême : vous êtes tout simplement en danger de mort par électrocution. Vos canalisations ne sont pas reliées à la terre, un défaut d'isolement affecte votre installation. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Pensez aux vôtres et faites intervenir immédiatement un professionnel. Voir ma réponse 2 à la question 680 du forum. GL

Attention ! c'est très grave ! Il faut réaliser une liaison équipotentielle dans la salle d'eau entre toutes les masses c'est à dire interconnecter à l'aide d'un conducteur vert jaune de section 2.5mm² (avec protection mécanique) ou 6 mm² les conduites métalliques d'eau, de chauffage et autre (gaz, huisseries métalliques) à la terre.

Si j'étais vous, je ferais un test pour voir d'où vient la fuite électrique : à mon avis, sous votre plancher ou bien sur le mur, les câbles électriques doivent toucher votre lambris ; comme cela est fait de cuivre, c'est un conducteur et cela peut vous électrocuter.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous continuez à prendre une douche dans cet état.
De fait, si vous avez des enfants, il faut redoubler de vigilance face aux dangers de l'électrocution. Moi-même je bricole beaucoup et la chose la plus sérieuse à laquelle je fais vraiment attention, c'est l'électricité.
J'ai été un peu long, mais j'espère vous avoir convaincu d'appeler edf, des électriciens compétents et reconnus. Bon courage pour les oeuvres.

Un disjoncteur différentiel 30 mA vous protégera des courants de fuite uniquement sur les équipements de la ligne équipée, et uniquement des équipements disposant d'une carcasse métallique reliée à la terre.
Toute structure métallique (baignoire, canalisation eau/gaz/chauffage, huisserie, ferraillage d'un béton armé, etc) doit avoir une liaison équipotentielle avec la terre, afin d'assurer votre sécurité électrique via le disjoncteur différentiel 30 mA (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99,5 % des cas : 250 mA).
Sans entrer dans les détails, il était d'usage autrefois d'utiliser les canalisations pour servir de terre. Cette pratique est maintenant interdite.
Dans votre cas, il semblerait que votre canalisation ait perdu sa liaison équipotentielle rendant inopérantes les protections par différentiel de courant. Si vous habitez en copropriété, contactez votre syndic pour intervention urgente. Il n'est pas impossible que la terre générale de l'immeuble soit déconnectée. Demandez par la même occasion si des travaux n'ont pas été effectués récemment (remplacement d'un compteur sur l'arrivée d'eau générale, remplacement d'une portion de canalisation par du PVC, travaux en chaufferie, etc). Si vous habitez un pavillon, demandez l'intervention d'une entreprise en électricité. Le seul moyen de vous protéger efficacement actuellement contre les chocs électriques est la combinaison intégrale de plongée. LVE

Synthèse : J'espère que l'internaute a pu lire ces lignes. Je ne crois pas aux voisins ni au lambris, pour le pavillon ou l'immeuble on ne sait pas ; les canalisations doivent être reliées à la terre dans les deux cas. En tout cas, l'installation est défectueuse. Je ne crois pas que l'internaute sache faire les recherches et remédier aux problèmes sinon il n'aurait pas posé la question. Il sait désormais qu'il faut faire intervenir un professionnel.
Pour l'internaute : on aimerait un retour d'info concernant votre problème : origine ? Résolu ? Comment ? GL

Pour les voisins, vous devriez y croire réponse 6 : ça arrive assez souvent dans les vieux immeubles. (Histoire vécue, heureusement, moi, je m'y connaissais et j'ai pu y penser et aussi poser la liaison équipotentielle et enfin la terre a été posée dans l'immeuble). Ce n'est pas forcément cela, mais le plus probable est que chez lui ou chez un voisin il y ait une fausse terre branchée sur les tuyaux. Bien entendu, on ne peut exclure un appareil électroménager défectuex branché sur l'eau. Quoi qu'il en soit, la solution passe par différentiel et liaision équipotentielle (et ajout d'une vraie terre dès que possible).

Pour Rep 7. Pour ce problème on ne sait rien car il n'y a pas de retour d'information, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Vous n'avez pas eu de chance avec vos voisins, et vous l'avez échappé belle. Pour la probabilité de l'origine du problème, encore une fois on ne sait rien, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
On aimerait savoir si l'internaute a résolu son problème. GL

Si vous prenez des "coups d'électricité" en touchant les robinets, c'est que vos canalisation n'est pas ou est mal reliée à la terre et qu'il y a un défaut d'isolement sur un autre appareil dans une autre pièce (ou un autre appartement, pourquoi pas ?) qui est relié sur la canalisation commune à vos robinets.
Plusieurs cas de figure :
- soit se défaut n'est pas assez important pour faire fonctionner la protection différentielle
- soit la protection différentielle n'est pas suffisante (installation ancienne)
- soit la protection différentielle ne fonctionne tout simplement pas.
Dans tous les cas, il faut réaliser une liaison équipotentielle entre toutes les canalisations métalliques de votre domicile et la prise de terre (faites éventuellement appel à un professionnel). Vérifier la protection différentielle (si vous avez fait appel à un pro, il regardera sûrement cela). Si le défaut était important, il y aura sûrement disjonction donc rechercher l'appareil en défaut.
PL975

L'air froid chargé d'humidité se condense à proximité du tableau qui dégage de la chaleur.
Remplacer le tableau par un modèle étanche (il en existe chez LEGRAND).

L'air se condense sur les parties froides, ou plus précisément sur les parties ayant une température de contact au point de rosée. Cette température de rosée va dépendre de la température de l'air et de son taux d'hygrométrie relative. Plus l'air sera chaud, plus il pourra contenir d'humidité. Un boîtier étanche que vous trouverez dans le commerce sera étanche aux poussières et aux projections d'eau (Indice de Protection IP65). Il ne sera en aucun cas étanche à l'air. La solution idéale serait de chauffer votre garage à une température minimum (en prévoyant une isolation thermique). Une ventillation mécanique ou naturelle de votre tableau peut aussi être une solution. Toutefois, aucun contact avec un élément actif ne devra être possible. LVE

L'internaute ne signale pas si le garage est ventilé. Si l'air circule bien (bonne ventilation naturelle avec 2 bouches, une haute et une basse comme pour le gaz), il n'y aura pas de condensation. Quant aux composants du tableau, en fonctionnement normal ils ne chaufent pas. GL

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement. Bricovidéo

Un tel chauffage ne se brancherait pas sur une prise mais sur un boîtier de raccordement. Neutre et Phase seraient donc faciles à identifier. Sinon, un appareil du commerce prévu pour se brancher sur une prise accepte indifféremment les deux sens de branchement. Par contre la borne de terre doit être effectivement à la terre.
La convention est souvent de mettre la phase à droite et le neutre à gauche : ceci dit en France ça n'a pas grande importance. Dans les pays où c'est important, alors il y a un détrompeur sur la prise.

N'écoutez pas le chauffagiste quand il vous parle électricité. On pourrait faire un cours sur le courant alternatif, mais il y a des livres pour cela. L'essentiel est que la terre de la fiche soit raccordée au bon endroit. Pour le sens de raccordement phase et neutre, il y a des règles d'usage (décrites sur le site mais je ne sais pas où, faites une recherche), et quel que soit le sens de raccordement vous devriez avoir chaud cet hiver. J'ai une lacune : qu'est-ce qu'une prise E. GL

Bonjour, il n'y a, à ma connaissance, aucune norme qui impose un ordre de raccordement phase neutre sur une prise de courant. Néanmoins, sur certaines chaudières, le neutre doit être raccordé correctement, dans ce cas il suffit de faire un raccordement direct par boîte sans l'intermédiaire de prise de courant.

Réponse à GL : certains circuits régulateurs électroniques avec fil pilote ont besoin de distinguer phase et neutre pour interpréter le signal du fil pilote convenablement. Cela dépend du modèle. Mais dans ce cas, le chauffage est effectivement connecté dans un boîtier de connexion. De plus, certains chauffages à double isolation ont besoin aussi que l'on n'inverse pas car sinon il y a des courants de fuite trop importants. (idem, certains modèles particuliers)
mais globalement pour le reste... tout est dit : ça ne compte pas pour une prise.

Pour rep 4 : bien d'accord pour le fil pilote, mais ce n'était pas l'objet de la question. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par "certains chauffages... " ; s'ils sont de classe II, ils ne sont pas reliés à la terre. Dans le cas général, si un récepteur est relié à la terre et qu'il comporte en entrée une électronique telle qu'une alimentation à découpage (ordinateur ou autre), il y a des courants véhiculés vers la terre par l'intermédiaire du filtre en tête anti-harmoniques. Ces courants sont différents du 50 Hz et ne doivent pas déclencher le DDR, d'où l'existence des DDR de type SI. Mais je crois que l'on s'éloigne du sujet. Et je ne sais toujours pas ce qu'est une prise E. GL

La prise E est la prise standard en France (avec terre). C'est son nom. Un appareil isolé de classe II est (comme tout isolant, comme tout interrupteur ouvert) un condensateur qui laisse passer un courant de fuite. Il ne faut pas que celui-ci soit trop important. Certains appareils premiers prix ont ce défaut : un des conducteurs présente moins de fuite que l'autre face à la terre. Inverser neutre et phase change tout cela.
Par exemple : sur un chauffage classe II, testez la carcasse avec un tournevis "testeur passif" et inversez neutre/phase. Sur pas mal de modèle, on ne retrouve pas le même résultat. Bien entendu, comme le courant de fuite est toujours faible et que l'isolation est (supposée) être là on ne se fait pas électrocuté en pratique, même quand le tournevis s'allume. Pourtant par fabrication, on découvre bien une différence de comportement selon l'inversion neutre/phase.
Qui plus est, on parlait de la remarque du chauffagiste : il est possible (à cause du fil pilote ou de ces courants de fuite) qu'on lui ait appris l'habitude de respecter neutre et phase sans inverser pour éviter les cas où cela poserait problème. (Peu importe que ce soit ici le cas ou pas pour cette personne, il ne distingue pas forcément les cas.)

Pour rep 6. Merci pour la définition de la prise E. Mais stop à la propagation de l'égalité interrupteur ouvert = condensateur (voir question 2672 rep 4). Je ne pense pas que Legrand serait satisfait d'apprendre que ses interrupteurs sont mauvais au point de laisser passer des courants de fuite non négligeables. Le testeur n'est pas un appareil de mesure (voir question 2669 rep GL et LB, et question 2665 rep 5 6 et 7).
Quand il est utilisé, il indique une différence de potentiel (ddp) par rapport à la terre (pas la présence d'un courant), cette ddp peut être une tension induite non dangereuse, ou une tension effectivement délivrée par une phase. Dans le cas de l'inversion phase neutre sur un radiateur classe II, le test sur la carcasse n'est pas significatif car c'est une tension induite, il n'y a pas de fuite (ou bien ce serait très grave et dans ce cas, il y a d'autres moyens techniques d'investigation).
Laissons le testeur (ce faux ami) où il doit être, c'est à dire au fond de la boîte à outils avec les tournevis. GL

Désolé GL, mais c'est une contrainte matérielle à laquelle aucun fabricant ne peut se soustraire si facilement. Tous les interrupteurs sont ainsi faits. C'est d'ailleurs exploité : ce courant de fuite est suffisant pour allumer les petites lampes témoins qui restent allumées pour repérer les interrupteurs. Au contraire, ils expliquent beaucoup de "petits défauts" constatés lorqu'ils ne sont pas exploités volontairement. Enfin, on a déjà vu des installations disjoncter "pour rien" (j'entends sans défaut). Juste parce que la somme des courants de fuite des appareils dépassait la sensibilité du différentiel. C'est une loi de la physique. Et, si ! il y a un courant de fuite quand tu t'approches d'un radiateur classe II (justement parce qu'il n'est pas relié à la terre). Il n'est pas dangereux et on ne le sent même pas tellement il est faible. Le tournevis testeur n'est pas un appareil de mesure, mais l'allumage du témoin est bien la preuve d'un transport d'énergie et de la présence de ce courant. L'outil est très suffisant pour preuve.
Deux contacts face à face avec un isolant (l'air) entre les deux : c'est un condensateur. Sous 50Hz : il y a un courant de fuite.

Pour rep 8 et 6.
Cours d'élec à réviser : différence entre courant et tension, tensions induites, schéma équivalent (Thévenin) d'un générateur, fonctionnement d'une lampe à gaz et tension d'arc, capacité d'un condensateur, impédance équivalente, champ électrique, ordres de grandeur, etc..
Décidément, je n'arrive pas facilement à faire comprendre que ce maudit testeur à lampe néon ne détecte pas un courant mais une ddp. Ce ne sont pas les courants de fuite supposés qui font allumer intempestivement les voyants néon dans nos boîtiers, et on n'utilise pas un défaut supposé non plus de l'interrupteur pour les allumer (sinon, d'une marque à l'autre il y aurait des différences). Le néon s'allume qu'il y ait courant dans le fil au niveau de la pointe de touche (transfert d'énergie dans le circuit) ou pas. On n'aurait pas ce problème récurrent dans les questions si les témoins étaient à incandescence, et si les internautes savaient faire la différence entre courant et tension.
Je relate dans une de mes réponses précédentes l'expérience suivante : on branche la pointe de touche sur une phase, on met son doigt sur l'autre borne du testeur : la lampe s'allume. Même chose, mais on saute (donc en se décollant du sol) : la lampe s'allume faiblement. Question : où est la fuite ? Même chose en mettant un fil de 1 mètre à la place du doigt (avantage, on n'a pas à sauter); même effet. Question : où est la fuite ? Si le témoin s'allume faiblement quand le contact est ouvert, c'est parce qu'il est en l'air. Il suffit de shunter par une grande résistance pour fixer les potentiels et le néon s'éteint. Voir de nouveau question 2669 où le problème a été évoqué, et question 2672 rep 4 pour la capacité équivalente du contact ouvert. GL

Bonjour, pour la n ième fois, les voyant dans les interrupteurs ne s'allument pas ainsi ! Voir réponse 2665 LB et GL. Ou alors prouvez-le moi (doc technique, calcul de capacité, renseignement auprès des fabricants d'interrupteurs, simulation de ce circuit de type RC je suppose puisqu'il y a un condensateur ! Je suis en attente de votre demonstration. Ce sujet m'intéresse. LB

Pour LB en réponse 10 : Les réponses assénées sans justifications autres que miraculeuses risquent d'être prises pour argent comptant par les internautes posant des questions, et cela peut fausser leur compréhension. Les as du testeur et du courant de fuite "qui explique tout" peuvent faire du dégat et c'est dommage pour ce forum électricité de haute tenue technologique.
La lampe s'allume, le disjoncteur saute, ma maison a pris feu : "C'est le poumon" aurait pu écrire Molière s'il avait participé à ce forum. Ca recommence en 2769. Cordialement. GL

Tout à fait d'accord avec GL et LB, on ne peut pas parler de courant de fuite. De plus, j'imagine mal un appareil de classe II avoir des courants de fuite surtout sans liaison à la terre...
Par contre, il y a bien un sens conventionnel pour relier les bornes d'une prise (Phase à droite lorsqu'on regarde la prise de face). Ca évite à certains appareils avec une coupure par interrupteur unipolaire de couper le Neutre. Dans ce cas oui, il y a risque de courant de fuite de la phase vers la terre mais ça concerne un nombre limité de matériel. Personnellement, je n'ai connu ça qu'en reliant la masse d'un vieux poste à lampe à la terre, résultat, disjonction en différentiel lorsque je coupais l'interrupteur... mais seulement lorsque la prise était branchée dans un sens (bidouillage que je déconseille fortement).
PL975

Pour les poussoirs lumineux à néon de circuits à télérupteur ou minuterie, ils restent allumés tout simplement parcequ'ils sont branchés en parallèle sur les contacts des boutons poussoirs qui sont en série dans le circuit de commande avec la bobine des télérupteurs... et il n'y a pas d'effet condensateur là. G.O

GO réponse 13 : pas dans la plupart des cas, mais il existe aussi des montages où cet effet est volontairement utilisé et exploité. Je l'ai déjà utilisé. Merci.

Pour réponse 14. G.O en rep 13 vous dit qu'il s'agit des montages télérupteurs ou minuterie (afin de voir le poussoir dans le noir). Vous dites CET effet, mais de quel effet s'agit-il ? Un peu de précisions seraient bienvenues. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette question 2738. GL

Donc vous avez su. Référez vous à la notice, ou au bon sens en faisant des essais. Voir éventuellement le vendeur, ou recherchez le mode d'emploi sur le WEB. GL

A priori j'aurais dit gris mais un test simple permet de s'en assurer. Sur le compteur, on voit "défiler" la consommation. Une des couleurs correspond à la marche forcée (ça consomme tout de suite un peu plus au moment du passage, même en plein jour). Une autre couleur correspond au mode arrêt (ça ne consomme jamais : ni de jour, ni de nuit). Enfin, la dernière consomme seulement la nuit mais pas le jour. C'est le mode automatique.

Personne ne se dévoue... Il faut faire des branchements en parallèle. Mais vous ne dites pas si c'est à 30 centimètres ou à 6 mètres, sur un mur, sur un plan de travail dans une cuisine, nouvelles prises en saillie ou encastrées etc.
Faites-vous aider par "moins quiche" qui saurait éventuellement faire une tranchée dans le mur, du plâtre et de la peinture, ou sortir les 3 fils pour les mettre dans une moulure. On attend des précisions. A suivre. GL

Il faut déjà savoir si le circuit n'est pas surchargé. Pour ça il faut déjà savoir par quoi est protège votre circuit et quelle section de fil est utilisé pour celui-ci. Ensuite il faut vérifier combien de prises sont protégées... Bon il faut déjà avoir les deux premiers éléments et ensuite on passe au comptage...
PL975

L'endroit où est installé un tableau électrique se nomme une GTL (gaine technique de logement). La norme impose une gaine technique de 20cm de profondeur et 60cm de largeur (15cm X 45cm pour une GTL d'un logement de moins de 35m²), il faut qu'elle soit proche d'une entrée (là ça reste flou...). Le tableau électrique monté à l'intérieur doit être placée entre 1m et 1,80m du sol.
Donc à priori oui, vous pouvez installer le tableau sous votre escalier.
PL975

OK pour le tableau, mais le compteur ne doit-il pas être à l'extérieur dans un coffret S300, comme il s'agit d'un pavillon neuf ? GL

Oui, c'est la nfc15-100 pour la norme électrique et la norme nfc12-201 pour traiter les ERP. Il faut connaître entre autres le type d'établissement, le nombre de personnes possible, etc...

Est-ce un premier prix sans marque ce variateur ? Si oui, il est peut-être sensible aux parasites effectivement, par contre, je ne vois pas bien pourquoi il est temporisé. C'est systématiquement 10 secondes ou c'est variable ? Ce variateur a-t-il une fonction temporisation ? Dites-nous.

Si elles ne sont pas accessibles, c'est qu'elles sont inaccessibles. Que ferez vous s'il y a une modification à effectuer, ou si un mauvais contact apparaît dans les connexions un jour ? En plus, derrière le doublage (mais ça brûle bien non ?). Dans un cas comme le vôtre, je ne m'occupe pas du droit mais du bon sens, et je mets des boîtes accessibles encastrées de bonne profondeur, avec un beau couvercle pour l'esthétique si elles sont très visibles. Et je pense sécurité d'abord. GL

La salle de bain est un lieu particulier. Il y a des possibilités mais avec des conditions assez strictes. Sur la position mais aussi la profondeur. Le mieux est de chercher en boutique de bricolage un résumé de la norme sur les zones dans la salle de bains. Parfois il y a des détails supplémentaires sur ces coffrets de dérivation.

Une boîte de dérivation doit OBLIGATOIREMENT être accessible. Seules les gaines ou les câbles peuvent passer en vide de construction.

Voulez-vous dire que votre installation est en triphasé et que vous voulez la passer en mono ? Si vous n'avez pas de moteurs à faire tourner, vous n'avez pas besoin de tri. Il y aura quand même quelques frais pour faire la transformation électrique au niveau du tableau. Quant au montant de l'abonnement, voir EDF. Bonne étude économique. GL

Juste une modification par votre fournisseur d'électricité (edf ou autre ?) : changement de compteur et du disjoncteur et l'agent rassemble les 3 phases en 1 seule pour alimenter votre tableau client. A priori pas d'autre frais si votre tableau est equipé de module monophasé.
Coût chez edf : plus de 130 € je pense ?

Le passage de triphasé en monophasé est gratuit.

Bonjour, il est préférable d'utiliser un seul délesteur.
Si vous faites un délestage par fil pilote c'est quasiment impossible car il faut que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même différentiel.
Si vous faites un délestage par coupure de la tension d'alimentation (via des contacteurs), cela se fait sans problème.
Pour info, les contacts auxiliaires sont associés au dispositif de coupure général du second tableau (dans mon exemple un interrupteur différentiel, mais cela pourrait être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau) et permettent ainsi de ne pas avoir d'éléments sous tension lorsque l'on coupe ce tableau.
Voir un exemple avec le schéma suivant.

Cette question sur le clignotement des fluocompactes est récurrente (question 2672). Je me demande s'il n'y a pas des lampes très bas de gamme qui clignoteraient, et d'autres de marque (Osram Philips GE ou autres) qui ne présenteraient pas ce défaut. Attendons d'autres avis ou témoignages. Pour la mesure, voir les questions 2669 et 2665. GL

Il faudrait regarder le schéma de principe de votre "module". Si l'organe de sortie est un contact sec de relais, il n'y a pas de problème à le brancher en parallèle avec votre interrupteur simple allumage. Mais si c'est une sortie active phase neutre, il faudra passer par un petit relais (commandé par la sortie active du "module") sur lequel vous pourrez utiliser un contact sec à fermeture. En l'absence d'autre renseignement, c'est le montage le plus simple que l'on puisse vous proposer. Il y aurait des solutions plus complexes néanmoins. GL

Merci pour la réponse, mais je peux pas dire si c'est un contact sec ou pas. Je sais juste que ça ce monte comme un interrupteur... Merci du renseignement

Envoyez-nous un scan de la notice (et une photo de l'engin), on va éclaircir le problème. GL

Le coffret de chantier se trouve chez un grossiste en matériel électrique, et pour le câble il faut du 2x fils 16mm2. Voila.

Bonjour il faut confectionner votre coffret de chantier dans un coffret de type s300 avec une grille d'arrivée (fusibles edf) en monophasé 220V ou triphase 380V entre phases selon vos besoins, cette grille est fournie avec le fond de coffret mais prévoir les coupes circuits adéquats. Ensuite, d'un compteur (normalement fourni par edf) et d'un disjoncteur bien souvent 15-45A monophasé ; après la sortie du disjoncteur mettez un interrupteur différentiel 30 mA et des bornes ou des prises pour les raccordements. A l'arrivée mettez un 2x 16 carré cuivre (U1000 R2V) ou un 2x25 mm2 aluminium torsadé. N'oubliez pas de mettre au moins 3 mètres de gaine sur le câble (protection mécanique). Assemblez le tout et n'oubliez pas de faire votre demande en temps et en heure au service EDF concerné (délais) et un beau camion bleu viendra raccorder votre coffret. Si vous avez un soucis, prévenez-moi sur le forum (je suis moi même parfois dans le camion bleu).

Merci beaucoup je vais contacter un grossiste demain matin.
Je suis désolée mais je crois que je me suis lancée dans un truc pas possible en rénovation et là j'ai des gros doutes qui m'envahissent.
Merci pour votre aide, Tat.

Bonjour, une question bête ! Ce sont bien des ampoules 230V ?
JF

Nous non plus. En gros, vous avez 10 lampes en parallèle, en série avec un variateur. Il peut se passer les choses suivantes. Si c'est comme dans rep 1 (lampes 110 V, mais il faut bien chercher pour en trouver), elles vont griller (sans exploser). Cela risque de surcharger le variateur, son fusible incorporé va sauter, et tout va s'éteindre. Dites-nous le résultat de vos expériences.
Nota : le variateur n'y est pour rien. GL

Bonjour j'ai eu une très mauvaise surprise en relevant mon compteur : j'ai installé une rampe de 3 ampoules x2 de 50 watts sur un variateur et bingo, 6300W pour éclairer ma salle à manger /cuisine. J'ai doublé ma facture edf, super !

Désolé, mais le variateur n'y est pour rien, il est toujours en série avec la charge. Il ne fait que réduire l'intensité. Quant au compteur, il enregistre de l'énergie en Wh, pas de la puissance en W. Quant aux lampes de 50 W, ce ne sont pas elles qui sont en cause, sauf si elles restent allumées en permanence 24 h/24. Et pour doubler la facture, c'est bizarre, il y a une autre raison. GL

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Téléphonie". Cordialement. Bricovidéo

La réglementation valable pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2008 ne change pas le nombre de prises de communication, mais impose que ce soit des prises type RJ45 (plus de prises en T).
Je cite la norme :
"L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte."
... Ensuite c'est l'inverse, il faut une prise électrique par prise de communication :
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision."

La prise en T est toujours autorisée.

Bonjour, c'est un vaste sujet... A terme c'est la RJ45 qui s'imposera mais... il y a encore de trop nombreux appareils avec prise de type conjoncteur PTT en T. Il me semble que ces prises sont encore tolérées. Si elle ne le sont plus dans les nouvelles constructions (un petit appel téléphonique à un organisme de contrôle pour confirmation) pas de panique. Vous conservez les prises RJ45. Après passage du consuel, vous substituez soit des prises murales en T au prises murales RJ45 soit vous changer les fiches de vos appareils. LB

Pour le détail des prises de télécommunication par pièce du logement neuf, cela est bien présenté sur le document Schneider cité sur l'accueil de la rubrique électricité : rubrique électricité Schneider
Prévoyez les, même si elles ne sont pas utiles dans l'immédiat. GL

Bonjour, 2 solutions :
- Canalisation industrielle avec prise de courant intégrée (la limite est en fonction de la longueur de la canalisation et de la section des conducteurs la composant, voyez à ce sujet les "données constructeur".
- Application de la NFC 15-100 concernant les locaux d'habitation : partie 7-771 chapitre 771-314-2-1
Le nombre maxi de prise de courant 16A sur un circuit câble en 2.5mm2 est de 8
Vous aller donc créer 5 circuits ce qui vous donnera vos 40 prises.
Pour le disjoncteur en tête de chaque circuit : partie 7-771 chapitre 771-533 tableau 771F : vous utiliserez un disjoncteur de 20A.
Et si vous vous sentez trop perdu contactez un électricien. LB

D'accord avec LB, réponse 1. Mais penser à protéger chaque départ avec des DDR super immunisés SI. Sinon, à la mise sous tension, il y a risque de déclenchement des DDR AC. Mais c'est un travail d'entreprise, pas de particulier. GL

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Alarme". Cordialement. Bricovidéo

Bonsoir, il est formellement interdit de brancher une alimentation de prises de courant avec une alimentation lumière. Théoriquement les circuits doivent être séparés. De plus les prises de courant sont alimentées avec un câble de section 2,5² alors que les lumières sont alimentées au travers de câbles 1,5².
D'autre part, pour relier le neutre à la terre il faut être sur que l'alimentation générale de la maison soit bien sous un régime TT (neutre à la terre) et non pas sous un régime IT (neutre indépendant).
En ce qui concerne le court circuit il s'agit sûrement d'un mauvais branchement au niveau de l'interrupteur. A toutes fins utiles c'est la phase que l'on coupe et non le neutre.
Si ce n'est pas cela, il faut vérifier la puissance consommée qui ne doit pas dépasser 4000W pour respecter les normes.
Comme c'est la première fois que je viens sur ce site, je ne sais pas si j'aurais la réponse à votre problème.
Bon travaux

Il faut un circuit prise et un circuit lumière séparé : il faut que vous rajoutiez un disjoncteur de 10 A à votre départ et ensuite tirer une autre ligne en 1,5. Autrement, si votre circuit disjoncte, c'est que vous vous êtes trompé : vous partez de la phase(rouge), vous arrivez sur votre bornier interrupteur ; vous repartez vers la lampe de votre interrupteur avec un autre fil (rouge ou marron) et une fois à votre lampe, vous repartez avec un autre fil (bleu) jusqu'à votre neutre.

Oui : séparer la prise (puissance) et le spot (éclairage)... en prime, si l'éclairage est (comme l'habitude) dans une section plus faible que la prise, alors il faut que le disjoncteur au départ soit calibré par rapport à la plus petite section (ce qui aurait limité ici la puissance sur la prise). De plus, on évite de faire des boucles : on repique phase et neutre au même endroit et on leur fait parcourir le même trajet. De toute façon, si ça disjoncte, c'est que manifestement il y a un défaut électrique (soit sur le spot soit sur le câblage). Donc peut-être faudrait-il apprende l'électricité avant de la câbler. Ce serait très prudent.

Synthèse des réponses précédentes :
Tirer une ligne prise (3G2,5), et une ligne lumière (3G1,5). Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur : prise en 20 A, lumière en 16 A. Les deux disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel AC 25 A, et le tout en coupure omnipolaire (Ph + N). Mais réponse 3 vous prodigue un sage conseil. GL

Je pense que votre groupe électrogène n'est pas couplé, c'est à dire mis dans sa configuration 380 V mais 230 V. Regardez au niveau du générateur, au niveau de son bornier si les barettes de couplage sont en place pour avoir du 380V. Intervenir hors tension bien sûr.