Forum ELECTRICITE

Bonjour, pour mettre l'électricité dans l'abri de jardin, il faut reprendre sous le disjoncteur EDF, installer une protection de ligne déclic 1P+N 20A ou 32A suivant les besoins. Pour un 20A, il faut prendre un câble 3x2.5mm2 et avec un 32A il faut du 3x6mm2.
A l'intérieur de l'abri, il faut prendre du câble 3x2.5mm2 pour les prises et 3x1.5mm2 pour la lumière en appareillage il faut prendre du plexo ou similaire pour être étanche (mettre un hublot pour ne pas que la lampe reste apparente, interdit) un tableau étanche, dedans un ID 2P 30mA 25A sur le câble d'arrivée un déclic 10A+N pour la lumière, et un 16A pour les prises.
Pour info : A=ampère. mA milli ampère. N neutre

Non les circuits prises et éclairage doivent être séparés : 1,5² pour l'éclairage 10A et 2,5² pour les prises 16A.

Les prises de courant doivent être alimentées par du 2.5 mm2.

Bonjour. Non, vous devez séparer les circuits prises et éclairage.
1,5² 16A max pour 5 prises max (ou 2,5² 20A max pour 8 prises max),
1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max.
Vous pouvez partager ces circuits avec d'autres pièces de la maison. Le tout bien entendu sous différentiel 30mA.

Salut.
Circuit éclairage séparé du circuit PC.
1) Eclairage -> 1.5² sous une protection 16A (disjoncteur)
2) PC -> 2.5² sous une protection de 20A 8 socles MAXI.
3) PC -> 1.5² sous une protection de 16A 5 socles MAXI
4) un ensemble de 1 ou 2 prises -> 1 socle
5) un ensemble de 3 ou 4 prises -> 2 socles
Bye...

Je confirme pour le réponses 3 et 4.
PL975

Quel culot ? Décrivez-le au besoin si vous ne connaissez pas sa désignation.

Bonjour, comme dit le précédent, il faut connaître le culot. Par exemple E10 ou E14 etc.

Bonjour, nous avons eu un problème de voyant qui ne s'est pas allumé alors que nous étions en EJP et nous avons pensé que le voyant était hors service...
Nous sommes allés au Bazar de l'électricité boulevard Henri IV à Paris 4ème, ils en ont et même, plusieurs modèles (ampoule du témoin lumineux EJP de chez Legrand avec petite résistance N°899 16 avec lampe claire et 899 17 avec lampe fluo)
En revanche, le vendeur a contrôlé notre voyant... il fonctionne et nous cherchons encore la panne (ce n'est pas non plus le fusible). Merci de vos suggestions.

Bonjour pour répondre à votre question à propos de EJP, si ce n'est pas la lampe ou le voyant, à coup sûr c'est un des 2 relais EDF (souvent repéré par EDF asservissement et préavis).
Vous en avez un pour asservissement et le 2ème est pour le préavis : c'est celui qui vous concerne. Il suffit de shunter les deux bornes en dessous. La lampe doit s'allumer. Si tel est le cas, c'est le relais EDF. Vous ne pouvez pas le remplacer.
Seule EDF peut le faire. 2ème panne : simplement rapprocher la languette qui se trouve au fond de la lampe sur le témoin. 3ème panne : travaux dans la maison ou le tableau.
Pour toute ces manœuvres, faites bien attention de couper le courant.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Pour les néophytes ou les curieux, il y a une très complète explication sur le tarif EJP (Effacement des Jours de Pointe) à la question 3408, réponse (2), de ce forum.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Il n'est pas HS. Mais ça ne va pas tarder.
Questions bêtes : pourquoi avez-vous choisi des lampes 12 V ? Combien de lampes et puissance unitaire ?
Cours d'élec : Dans la famille transformateur il y a le vrai de vrai avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire isolés l'un de l'autre.
Et puis il y a les transformateurs un peu plus économiques appelés "autotransformateurs", qui ne comportent qu'un enroulement, avec un point commun entre primaire et secondaire. Ils n'assurent pas l'isolement.
Ensuite, on caractérise un transformateur entre autres (je fais très simple), par sa tension primaire nominale, sa tension en charge secondaire, et sa puissance apparente en VA.
D'après ce que vous dites, vous avez entre les mains un autotransformateur, puisque l'ohmmètre (?) indique une continuité entre les bornes primaires et secondaires. Il apparaît comme étant très surchargé puisque vous mesurez une tension secondaire en charge très faible et qu'il chauffe (et ne va pas tarder à griller). Une mesure de tension secondaire à vide donnerait entre 14 et 15 V (suivant la puissance nominale en VA). Analysez le problème et tenez nous au courant. Voir question 682 rep 3 et question 677 rep 1. GL

Un auto-transformateur pour une lampe tbt... peu probable. S'agit-il d'un transformateur ferro-magnétique (avec des bobines) ou électronique ?

Pour réponse 2. On ne sait rien sur ce transformateur. Si c'est un convertisseur, c'est de classe II et il n'y a pas de liaison ohmmique entre entrée et sortie. Si l'internaute n'apporte pas de précisions, on ne peut qu'en rester là. GL

Ce type de travaux doit être réaliser par une entreprise agréée par EDF.

La première chose à faire est de prendre contact avec EDF et de leur expliquer que vous voulez du triphasé.
Ils risquent de vous demander pourquoi et la puissance souhaitée, ensuite vous aurez un rendez-vous sur place avec eux.
Ils seront les seuls à pouvoir décider mais peut-être pourrez-vous préparer le travail (attention le travail sera payant).

Toute entreprise d'électricité peut faire ce travail qui n'est en rien compliqué.
Une fois mandaté par vous cette entreprise fera une demande auprès d'EDF de modification du raccordement avec spécification de votre PAC puis pourra ensuite faire les travaux.
Le câble sera très certainement du 4 x 16 mm² et enterré avec mise en place du téléreport pour le comptage électronique.

Peut-être qu'entre 16 et 20 spots, ça devrait suffire. Tout dépend de la pièce, de la disposition du mobilier et surtout de votre goût personnel. PF

Quelle utilisation à cette pièce ?

Transformateur 22O/12V 250Ah redressé ? Etes-vous sûr ? Ne serait-ce pas plutôt 220/12V 250VA ?
Ensuite si le transformateur est juste redressé, ça ne suffira pas. Il faut s'assurer qu'une fois redressée, la tension moyenne ne dépasse pas 14,5V pour éviter de surcharger les batteries du véhicule et il faut un système pour limiter le courant allant vers les batteries. Il existe des tableaux pour alimenter le circuit du camping-car et recharger la ou les batteries en même temps.
Si vous ne voulez pas utiliser ce transformateur pour alimenter les batterie, mettez un inverseur entre votre départ alimentation batteries et la sortie du transformateur redressé.
PL975

Si le luminaire extérieur est complètement autonome, je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais la notice prévoit peut-être une commande extérieure complémentaire ? Il faut voir.

Vous pouvez brancher votre halogène comme si vous branchiez une lampe normale. Même en détection, il suffit de laisser l'interrupteur allumé et si vous ne vous en servez pas, vous éteignez tout simplement l'interrupteur.

Bonjour, quel type de marche forcée voulez-vous ? Soit vous voulez que la marche forcée ne dure que le temps de la minuterie, soit vous voulez que la lampe reste allumée des heures et c'est vous qui déciderez de l'éteindre.
Le branchement n'est pas du tout le même. Donnez votre réponse pour plus d'aide, merci.

En voulant que ça marche avec la minuterie de la lampe, que faut-il faire ? Merci.

Il est plausible que quelqu'un (vous ? un voisin ? ) utilise les tuyaux pour branchement à la terre. C'est interdit car dangereux.
Solutions :
- chercher à identifier la source
- s'il y a une vraie terre, la relier à vos tuyaux (évacuations d'eau et arrivées d'eau, relier en prime les 3 conduits entre eux au niveau de la baignoire... ) c'est ce qu'on appelle une liaison équipotentielle locale.
- vérifier que vous avez un disjoncteur différentiel à 30 mA (si oui et que ça ne disjoncte pas, le problème vient plutôt d'un voisin a priori).
- s'il n'y a pas de terre, il serait bon de chercher à en faire installer une.

Urgence extrême : vous êtes tout simplement en danger de mort par électrocution. Vos canalisations ne sont pas reliées à la terre, un défaut d'isolement affecte votre installation. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Pensez aux vôtres et faites intervenir immédiatement un professionnel. Voir ma réponse 2 à la question 680 du forum. GL

Attention ! c'est très grave ! Il faut réaliser une liaison équipotentielle dans la salle d'eau entre toutes les masses c'est à dire interconnecter à l'aide d'un conducteur vert jaune de section 2.5mm² (avec protection mécanique) ou 6 mm² les conduites métalliques d'eau, de chauffage et autre (gaz, huisseries métalliques) à la terre.

Si j'étais vous, je ferais un test pour voir d'où vient la fuite électrique : à mon avis, sous votre plancher ou bien sur le mur, les câbles électriques doivent toucher votre lambris ; comme cela est fait de cuivre, c'est un conducteur et cela peut vous électrocuter.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous continuez à prendre une douche dans cet état.
De fait, si vous avez des enfants, il faut redoubler de vigilance face aux dangers de l'électrocution. Moi-même je bricole beaucoup et la chose la plus sérieuse à laquelle je fais vraiment attention, c'est l'électricité.
J'ai été un peu long, mais j'espère vous avoir convaincu d'appeler edf, des électriciens compétents et reconnus. Bon courage pour les oeuvres.

Un disjoncteur différentiel 30 mA vous protégera des courants de fuite uniquement sur les équipements de la ligne équipée, et uniquement des équipements disposant d'une carcasse métallique reliée à la terre.
Toute structure métallique (baignoire, canalisation eau/gaz/chauffage, huisserie, ferraillage d'un béton armé, etc) doit avoir une liaison équipotentielle avec la terre, afin d'assurer votre sécurité électrique via le disjoncteur différentiel 30 mA (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99,5 % des cas : 250 mA).
Sans entrer dans les détails, il était d'usage autrefois d'utiliser les canalisations pour servir de terre. Cette pratique est maintenant interdite.
Dans votre cas, il semblerait que votre canalisation ait perdu sa liaison équipotentielle rendant inopérantes les protections par différentiel de courant. Si vous habitez en copropriété, contactez votre syndic pour intervention urgente. Il n'est pas impossible que la terre générale de l'immeuble soit déconnectée. Demandez par la même occasion si des travaux n'ont pas été effectués récemment (remplacement d'un compteur sur l'arrivée d'eau générale, remplacement d'une portion de canalisation par du PVC, travaux en chaufferie, etc). Si vous habitez un pavillon, demandez l'intervention d'une entreprise en électricité. Le seul moyen de vous protéger efficacement actuellement contre les chocs électriques est la combinaison intégrale de plongée. LVE

Synthèse : J'espère que l'internaute a pu lire ces lignes. Je ne crois pas aux voisins ni au lambris, pour le pavillon ou l'immeuble on ne sait pas ; les canalisations doivent être reliées à la terre dans les deux cas. En tout cas, l'installation est défectueuse. Je ne crois pas que l'internaute sache faire les recherches et remédier aux problèmes sinon il n'aurait pas posé la question. Il sait désormais qu'il faut faire intervenir un professionnel.
Pour l'internaute : on aimerait un retour d'info concernant votre problème : origine ? Résolu ? Comment ? GL

Pour les voisins, vous devriez y croire réponse 6 : ça arrive assez souvent dans les vieux immeubles. (Histoire vécue, heureusement, moi, je m'y connaissais et j'ai pu y penser et aussi poser la liaison équipotentielle et enfin la terre a été posée dans l'immeuble). Ce n'est pas forcément cela, mais le plus probable est que chez lui ou chez un voisin il y ait une fausse terre branchée sur les tuyaux. Bien entendu, on ne peut exclure un appareil électroménager défectuex branché sur l'eau. Quoi qu'il en soit, la solution passe par différentiel et liaision équipotentielle (et ajout d'une vraie terre dès que possible).

Pour Rep 7. Pour ce problème on ne sait rien car il n'y a pas de retour d'information, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Vous n'avez pas eu de chance avec vos voisins, et vous l'avez échappé belle. Pour la probabilité de l'origine du problème, encore une fois on ne sait rien, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
On aimerait savoir si l'internaute a résolu son problème. GL

Si vous prenez des "coups d'électricité" en touchant les robinets, c'est que vos canalisation n'est pas ou est mal reliée à la terre et qu'il y a un défaut d'isolement sur un autre appareil dans une autre pièce (ou un autre appartement, pourquoi pas ?) qui est relié sur la canalisation commune à vos robinets.
Plusieurs cas de figure :
- soit se défaut n'est pas assez important pour faire fonctionner la protection différentielle
- soit la protection différentielle n'est pas suffisante (installation ancienne)
- soit la protection différentielle ne fonctionne tout simplement pas.
Dans tous les cas, il faut réaliser une liaison équipotentielle entre toutes les canalisations métalliques de votre domicile et la prise de terre (faites éventuellement appel à un professionnel). Vérifier la protection différentielle (si vous avez fait appel à un pro, il regardera sûrement cela). Si le défaut était important, il y aura sûrement disjonction donc rechercher l'appareil en défaut.
PL975

Si vous utilisez une baignoire en fonte, pensez également à la mettre à la terre.

Bonjour. J'ai une question relative au même problème : voilà depuis 3 jours j'ai aussi des coups de jus lorsque je suis sous la douche et que je touche le mitigeur.
Ma propriétaire dit que j'ai sûrement touché quelque chose pour que cela arrive car il n'y a jamais eu de problème avec les autres locataires, ni avec nous, on habite là depuis 2 ans et c'est vrai qu'il n'y a jamais rien eu !
Le pire c'est que lorsqu'elle essaie de voir si elle reçoit des coups de jus, hé bien rien ne se passe pour elle... Par contre moi et mon copain on a tous les deux le même problème.
Sauriez-vous me dire pourquoi ? Elle a l'air de nous prendre pour des fous. (06/09/10)

L'air froid chargé d'humidité se condense à proximité du tableau qui dégage de la chaleur.
Remplacer le tableau par un modèle étanche (il en existe chez LEGRAND).

L'air se condense sur les parties froides, ou plus précisément sur les parties ayant une température de contact au point de rosée. Cette température de rosée va dépendre de la température de l'air et de son taux d'hygrométrie relative. Plus l'air sera chaud, plus il pourra contenir d'humidité. Un boîtier étanche que vous trouverez dans le commerce sera étanche aux poussières et aux projections d'eau (Indice de Protection IP65). Il ne sera en aucun cas étanche à l'air. La solution idéale serait de chauffer votre garage à une température minimum (en prévoyant une isolation thermique). Une ventillation mécanique ou naturelle de votre tableau peut aussi être une solution. Toutefois, aucun contact avec un élément actif ne devra être possible. LVE

L'internaute ne signale pas si le garage est ventilé. Si l'air circule bien (bonne ventilation naturelle avec 2 bouches, une haute et une basse comme pour le gaz), il n'y aura pas de condensation. Quant aux composants du tableau, en fonctionnement normal ils ne chaufent pas. GL

Bonjour, moi je dis attention !! Y a-t-il une goulotte qui arrive au dessus du tableau d'où l'eau peut arriver, un tuyaux qui passe au dessus à côté ?
Attention, une fuite d'eau tuyaux ou de toiture peut suivre un câble électrique sur plusieurs mètres.
Cela peut être aussi une fuite d'eau dans le plancher de l'étage, exemple : une salle de bain derrière ou au dessus. Essayer de mettre une photo, je vous répondrai.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement. Bricovidéo

Un tel chauffage ne se brancherait pas sur une prise mais sur un boîtier de raccordement. Neutre et Phase seraient donc faciles à identifier. Sinon, un appareil du commerce prévu pour se brancher sur une prise accepte indifféremment les deux sens de branchement. Par contre la borne de terre doit être effectivement à la terre.
La convention est souvent de mettre la phase à droite et le neutre à gauche : ceci dit en France ça n'a pas grande importance. Dans les pays où c'est important, alors il y a un détrompeur sur la prise.

N'écoutez pas le chauffagiste quand il vous parle électricité. On pourrait faire un cours sur le courant alternatif, mais il y a des livres pour cela. L'essentiel est que la terre de la fiche soit raccordée au bon endroit. Pour le sens de raccordement phase et neutre, il y a des règles d'usage (décrites sur le site mais je ne sais pas où, faites une recherche), et quel que soit le sens de raccordement vous devriez avoir chaud cet hiver. J'ai une lacune : qu'est-ce qu'une prise E. GL

Bonjour, il n'y a, à ma connaissance, aucune norme qui impose un ordre de raccordement phase neutre sur une prise de courant. Néanmoins, sur certaines chaudières, le neutre doit être raccordé correctement, dans ce cas il suffit de faire un raccordement direct par boîte sans l'intermédiaire de prise de courant.

Réponse à GL : certains circuits régulateurs électroniques avec fil pilote ont besoin de distinguer phase et neutre pour interpréter le signal du fil pilote convenablement. Cela dépend du modèle. Mais dans ce cas, le chauffage est effectivement connecté dans un boîtier de connexion. De plus, certains chauffages à double isolation ont besoin aussi que l'on n'inverse pas car sinon il y a des courants de fuite trop importants. (idem, certains modèles particuliers)
mais globalement pour le reste... tout est dit : ça ne compte pas pour une prise.

Pour rep 4 : bien d'accord pour le fil pilote, mais ce n'était pas l'objet de la question. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par "certains chauffages... " ; s'ils sont de classe II, ils ne sont pas reliés à la terre. Dans le cas général, si un récepteur est relié à la terre et qu'il comporte en entrée une électronique telle qu'une alimentation à découpage (ordinateur ou autre), il y a des courants véhiculés vers la terre par l'intermédiaire du filtre en tête anti-harmoniques. Ces courants sont différents du 50 Hz et ne doivent pas déclencher le DDR, d'où l'existence des DDR de type SI. Mais je crois que l'on s'éloigne du sujet. Et je ne sais toujours pas ce qu'est une prise E. GL

La prise E est la prise standard en France (avec terre). C'est son nom. Un appareil isolé de classe II est (comme tout isolant, comme tout interrupteur ouvert) un condensateur qui laisse passer un courant de fuite. Il ne faut pas que celui-ci soit trop important. Certains appareils premiers prix ont ce défaut : un des conducteurs présente moins de fuite que l'autre face à la terre. Inverser neutre et phase change tout cela.
Par exemple : sur un chauffage classe II, testez la carcasse avec un tournevis "testeur passif" et inversez neutre/phase. Sur pas mal de modèle, on ne retrouve pas le même résultat. Bien entendu, comme le courant de fuite est toujours faible et que l'isolation est (supposée) être là on ne se fait pas électrocuté en pratique, même quand le tournevis s'allume. Pourtant par fabrication, on découvre bien une différence de comportement selon l'inversion neutre/phase.
Qui plus est, on parlait de la remarque du chauffagiste : il est possible (à cause du fil pilote ou de ces courants de fuite) qu'on lui ait appris l'habitude de respecter neutre et phase sans inverser pour éviter les cas où cela poserait problème. (Peu importe que ce soit ici le cas ou pas pour cette personne, il ne distingue pas forcément les cas.)

Pour rep 6. Merci pour la définition de la prise E. Mais stop à la propagation de l'égalité interrupteur ouvert = condensateur (voir question 2672 rep 4). Je ne pense pas que Legrand serait satisfait d'apprendre que ses interrupteurs sont mauvais au point de laisser passer des courants de fuite non négligeables. Le testeur n'est pas un appareil de mesure (voir question 2669 rep GL et LB, et question 2665 rep 5 6 et 7).
Quand il est utilisé, il indique une différence de potentiel (ddp) par rapport à la terre (pas la présence d'un courant), cette ddp peut être une tension induite non dangereuse, ou une tension effectivement délivrée par une phase. Dans le cas de l'inversion phase neutre sur un radiateur classe II, le test sur la carcasse n'est pas significatif car c'est une tension induite, il n'y a pas de fuite (ou bien ce serait très grave et dans ce cas, il y a d'autres moyens techniques d'investigation).
Laissons le testeur (ce faux ami) où il doit être, c'est à dire au fond de la boîte à outils avec les tournevis. GL

Désolé GL, mais c'est une contrainte matérielle à laquelle aucun fabricant ne peut se soustraire si facilement. Tous les interrupteurs sont ainsi faits. C'est d'ailleurs exploité : ce courant de fuite est suffisant pour allumer les petites lampes témoins qui restent allumées pour repérer les interrupteurs. Au contraire, ils expliquent beaucoup de "petits défauts" constatés lorqu'ils ne sont pas exploités volontairement. Enfin, on a déjà vu des installations disjoncter "pour rien" (j'entends sans défaut). Juste parce que la somme des courants de fuite des appareils dépassait la sensibilité du différentiel. C'est une loi de la physique. Et, si ! il y a un courant de fuite quand tu t'approches d'un radiateur classe II (justement parce qu'il n'est pas relié à la terre). Il n'est pas dangereux et on ne le sent même pas tellement il est faible. Le tournevis testeur n'est pas un appareil de mesure, mais l'allumage du témoin est bien la preuve d'un transport d'énergie et de la présence de ce courant. L'outil est très suffisant pour preuve.
Deux contacts face à face avec un isolant (l'air) entre les deux : c'est un condensateur. Sous 50Hz : il y a un courant de fuite.

Pour rep 8 et 6.
Cours d'élec à réviser : différence entre courant et tension, tensions induites, schéma équivalent (Thévenin) d'un générateur, fonctionnement d'une lampe à gaz et tension d'arc, capacité d'un condensateur, impédance équivalente, champ électrique, ordres de grandeur, etc..
Décidément, je n'arrive pas facilement à faire comprendre que ce maudit testeur à lampe néon ne détecte pas un courant mais une ddp. Ce ne sont pas les courants de fuite supposés qui font allumer intempestivement les voyants néon dans nos boîtiers, et on n'utilise pas un défaut supposé non plus de l'interrupteur pour les allumer (sinon, d'une marque à l'autre il y aurait des différences). Le néon s'allume qu'il y ait courant dans le fil au niveau de la pointe de touche (transfert d'énergie dans le circuit) ou pas. On n'aurait pas ce problème récurrent dans les questions si les témoins étaient à incandescence, et si les internautes savaient faire la différence entre courant et tension.
Je relate dans une de mes réponses précédentes l'expérience suivante : on branche la pointe de touche sur une phase, on met son doigt sur l'autre borne du testeur : la lampe s'allume. Même chose, mais on saute (donc en se décollant du sol) : la lampe s'allume faiblement. Question : où est la fuite ? Même chose en mettant un fil de 1 mètre à la place du doigt (avantage, on n'a pas à sauter); même effet. Question : où est la fuite ? Si le témoin s'allume faiblement quand le contact est ouvert, c'est parce qu'il est en l'air. Il suffit de shunter par une grande résistance pour fixer les potentiels et le néon s'éteint. Voir de nouveau question 2669 où le problème a été évoqué, et question 2672 rep 4 pour la capacité équivalente du contact ouvert. GL

Bonjour, pour la n ième fois, les voyant dans les interrupteurs ne s'allument pas ainsi ! Voir réponse 2665 LB et GL. Ou alors prouvez-le moi (doc technique, calcul de capacité, renseignement auprès des fabricants d'interrupteurs, simulation de ce circuit de type RC je suppose puisqu'il y a un condensateur ! Je suis en attente de votre demonstration. Ce sujet m'intéresse. LB

Pour LB en réponse 10 : Les réponses assénées sans justifications autres que miraculeuses risquent d'être prises pour argent comptant par les internautes posant des questions, et cela peut fausser leur compréhension. Les as du testeur et du courant de fuite "qui explique tout" peuvent faire du dégat et c'est dommage pour ce forum électricité de haute tenue technologique.
La lampe s'allume, le disjoncteur saute, ma maison a pris feu : "C'est le poumon" aurait pu écrire Molière s'il avait participé à ce forum. Ca recommence en 2769. Cordialement. GL

Tout à fait d'accord avec GL et LB, on ne peut pas parler de courant de fuite. De plus, j'imagine mal un appareil de classe II avoir des courants de fuite surtout sans liaison à la terre...
Par contre, il y a bien un sens conventionnel pour relier les bornes d'une prise (Phase à droite lorsqu'on regarde la prise de face). Ca évite à certains appareils avec une coupure par interrupteur unipolaire de couper le Neutre. Dans ce cas oui, il y a risque de courant de fuite de la phase vers la terre mais ça concerne un nombre limité de matériel. Personnellement, je n'ai connu ça qu'en reliant la masse d'un vieux poste à lampe à la terre, résultat, disjonction en différentiel lorsque je coupais l'interrupteur... mais seulement lorsque la prise était branchée dans un sens (bidouillage que je déconseille fortement).
PL975

Pour les poussoirs lumineux à néon de circuits à télérupteur ou minuterie, ils restent allumés tout simplement parcequ'ils sont branchés en parallèle sur les contacts des boutons poussoirs qui sont en série dans le circuit de commande avec la bobine des télérupteurs... et il n'y a pas d'effet condensateur là. G.O

GO réponse 13 : pas dans la plupart des cas, mais il existe aussi des montages où cet effet est volontairement utilisé et exploité. Je l'ai déjà utilisé. Merci.

Pour réponse 14. G.O en rep 13 vous dit qu'il s'agit des montages télérupteurs ou minuterie (afin de voir le poussoir dans le noir). Vous dites CET effet, mais de quel effet s'agit-il ? Un peu de précisions seraient bienvenues. Mais je crois qu'il faut arrêter avec cette question 2738. GL

Les chaudières du type chaudières à gaz avec une alimentation sur prise (pour le circulateur et la carte électronique) ne fonctionnent pas lorsque la prise est inversée.
La chaudière se met très vite en sécurité. En ce qui me concerne c'est d'ailleurs un du seul récepteur pour lequel j'ai constaté ce phénomène.
Le chauffagiste dans cette histoire aurait donc peut-être raison. Je précise que j'ai constaté cette situation plusieurs fois, ce n'était pas une panne de chaudière.
En ce qui me concerne je ne participerais pas aux débats sur l'effet capacitif magique des interrupteurs. (24/09/10)

Donc vous avez su. Référez vous à la notice, ou au bon sens en faisant des essais. Voir éventuellement le vendeur, ou recherchez le mode d'emploi sur le WEB. GL

A priori j'aurais dit gris mais un test simple permet de s'en assurer. Sur le compteur, on voit "défiler" la consommation. Une des couleurs correspond à la marche forcée (ça consomme tout de suite un peu plus au moment du passage, même en plein jour). Une autre couleur correspond au mode arrêt (ça ne consomme jamais : ni de jour, ni de nuit). Enfin, la dernière consomme seulement la nuit mais pas le jour. C'est le mode automatique.

Personne ne se dévoue... Il faut faire des branchements en parallèle. Mais vous ne dites pas si c'est à 30 centimètres ou à 6 mètres, sur un mur, sur un plan de travail dans une cuisine, nouvelles prises en saillie ou encastrées etc.
Faites-vous aider par "moins quiche" qui saurait éventuellement faire une tranchée dans le mur, du plâtre et de la peinture, ou sortir les 3 fils pour les mettre dans une moulure. On attend des précisions. A suivre. GL

Il faut déjà savoir si le circuit n'est pas surchargé. Pour ça il faut déjà savoir par quoi est protège votre circuit et quelle section de fil est utilisé pour celui-ci. Ensuite il faut vérifier combien de prises sont protégées... Bon il faut déjà avoir les deux premiers éléments et ensuite on passe au comptage...
PL975

L'endroit où est installé un tableau électrique se nomme une GTL (gaine technique de logement). La norme impose une gaine technique de 20cm de profondeur et 60cm de largeur (15cm X 45cm pour une GTL d'un logement de moins de 35m²), il faut qu'elle soit proche d'une entrée (là ça reste flou...). Le tableau électrique monté à l'intérieur doit être placée entre 1m et 1,80m du sol.
Donc à priori oui, vous pouvez installer le tableau sous votre escalier.
PL975

OK pour le tableau, mais le compteur ne doit-il pas être à l'extérieur dans un coffret S300, comme il s'agit d'un pavillon neuf ? GL

Quand un amateur pose des questions d'ordre électrique sur le net c'est qu'il est inconscient car si vous passer par un professionnel il vous doit une décennale (donc 10 ans de garantie sur les circuits), si vous décidez de la revendre vous devrez attendre 10 ans car personne n'est assez bête pour racheter une maison de moins de 10 ans sans décennale, quand une maison brûle due à l'électricité on se retourne vers l'ancien propriétaire, pensez-y ! Si ce n'est pas trop tard. "Un électricien dépanneur" (18/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous avez en partie raison, certaines personnes ne devraient pas toucher à l'électricité, nous conseillons souvent sur le forum de faire appel à des professionnels.
Mais là où je ne suis pas d'accord, certains bricoleurs ayant de bonnes notions d'électricité peuvent avoir besoin d'informations.
Certains professionnels dont nous avons vu les réalisations ne respectent aucune norme et de plus certaines installations sont carrément dangereuses.
Vous-même en tant que professionnel de l'électricité il peut vous arriver d'avoir besoin d'informations, car chaque être humain s'il veut évoluer dans son domaine doit savoir faire partager ses connaissances.
Peut être vous arrivera-t-il un jour dans votre vie de poser au moins une question, et pourquoi pas sur ce forum, car de très bons intervenants proposent des réponses au quotidien.
Cordialement, Patrice, responsable de Bricovidéo.

Oui, c'est la nfc15-100 pour la norme électrique et la norme nfc12-201 pour traiter les ERP. Il faut connaître entre autres le type d'établissement, le nombre de personnes possible, etc...

Bonjour, oui pour la NF C 15-100 mais attention, je vous conseille de passer par Apave ou Socotec ou autre... il n'y a pas que l'électricité, mais par exemple la largeur de porte etc.
Voir aussi la mairie pour la conformité finale.

Comme tous les ERP il y a des normes à respecter et les meilleurs conseils passés par un pro : ne bricolez pas l'électricité, l'alarme incendie vous avez un contrôle à faire annuellement si c'est une ancienne installation sachez que les têtes ioniques doivent être remplacées tous les 4 ans et chaque intervenant doit remplir un registre de sécurité.
Ce registre c'est vous qui devez l'avoir, mais pour le commencement un contrôle Apave, Socotec, ou autres vous permettrait d'avoir la tête claire, bonne continuation. "Un électricien dépanneur" (18/06/10)

Est-ce un premier prix sans marque ce variateur ? Si oui, il est peut-être sensible aux parasites effectivement, par contre, je ne vois pas bien pourquoi il est temporisé. C'est systématiquement 10 secondes ou c'est variable ? Ce variateur a-t-il une fonction temporisation ? Dites-nous.

Combien de fils il y avait sur l'interrupteur de rouge et une autre couleur, ou alors connaissez-vous l'âge de l'installation électrique, vous avez fait peut-être un câblage série avec le télérupteur, une petite photo parle mieux que des grands discours. (18/06/10)

Si elles ne sont pas accessibles, c'est qu'elles sont inaccessibles. Que ferez vous s'il y a une modification à effectuer, ou si un mauvais contact apparaît dans les connexions un jour ? En plus, derrière le doublage (mais ça brûle bien non ?). Dans un cas comme le vôtre, je ne m'occupe pas du droit mais du bon sens, et je mets des boîtes accessibles encastrées de bonne profondeur, avec un beau couvercle pour l'esthétique si elles sont très visibles. Et je pense sécurité d'abord. GL

La salle de bain est un lieu particulier. Il y a des possibilités mais avec des conditions assez strictes. Sur la position mais aussi la profondeur. Le mieux est de chercher en boutique de bricolage un résumé de la norme sur les zones dans la salle de bains. Parfois il y a des détails supplémentaires sur ces coffrets de dérivation.

Une boîte de dérivation doit OBLIGATOIREMENT être accessible. Seules les gaines ou les câbles peuvent passer en vide de construction.

Munissez-vous d'un guide Promotélec, ou faites appel à un pro, car raccorder deux fils ne fait pas de vous un électricien, il faut toujours penser à ce qu'il va arriver plus tard, des boîtes de dérivation cachées sont interdites.
Pensez aux risques, une mauvais connection provoque toujours des grésillements, surchauffe, et incendie, donc arrêtez de bricoler l'électricité je suis dépanneur. (18/06/10)

Voulez-vous dire que votre installation est en triphasé et que vous voulez la passer en mono ? Si vous n'avez pas de moteurs à faire tourner, vous n'avez pas besoin de tri. Il y aura quand même quelques frais pour faire la transformation électrique au niveau du tableau. Quant au montant de l'abonnement, voir EDF. Bonne étude économique. GL

Juste une modification par votre fournisseur d'électricité (edf ou autre ?) : changement de compteur et du disjoncteur et l'agent rassemble les 3 phases en 1 seule pour alimenter votre tableau client. A priori pas d'autre frais si votre tableau est equipé de module monophasé.
Coût chez edf : plus de 130 € je pense ?

Le passage de triphasé en monophasé est gratuit.

Non je suis pas d'accord ! Le passage en mono n'est plus gratuit. 25/12/2008

Bonjour, il est préférable d'utiliser un seul délesteur.
Si vous faites un délestage par fil pilote c'est quasiment impossible car il faut que l'ensemble des radiateurs pilotés soient sous le même différentiel.
Si vous faites un délestage par coupure de la tension d'alimentation (via des contacteurs), cela se fait sans problème.
Pour info, les contacts auxiliaires sont associés au dispositif de coupure général du second tableau (dans mon exemple un interrupteur différentiel, mais cela pourrait être également un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau) et permettent ainsi de ne pas avoir d'éléments sous tension lorsque l'on coupe ce tableau.
Voir un exemple avec le schéma suivant.

Bonjour, avec 1 délesteur classique il en faut 2 ou repasser des fils entre les 2 tableaux.
Il faut voir un fournisseur en matériel électrique, peut être qu'avec les fournisseur en matériel électronique on peut aussi, mais il ne faut pas aller dans une grande surface de bricolage mais vraiment chez un spécialiste, pour l'installation il faut avoir des connaissances en électricité.

Il faut un délesteur deux voies, mais vous aurez du câblage et des rajouts, des contacteurs.
En règle générale on coupe en cas de surcharge en priorité le chauffage. (18/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
nous avons supprimé une partie de votre réponse, ce n'est pas un forum qui traite de philosophie ou de religion, mais un forum sur l'électricité.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Cette question sur le clignotement des fluocompactes est récurrente (question 2672). Je me demande s'il n'y a pas des lampes très bas de gamme qui clignoteraient, et d'autres de marque (Osram Philips GE ou autres) qui ne présenteraient pas ce défaut. Attendons d'autres avis ou témoignages. Pour la mesure, voir les questions 2669 et 2665. GL

Il faudrait regarder le schéma de principe de votre "module". Si l'organe de sortie est un contact sec de relais, il n'y a pas de problème à le brancher en parallèle avec votre interrupteur simple allumage. Mais si c'est une sortie active phase neutre, il faudra passer par un petit relais (commandé par la sortie active du "module") sur lequel vous pourrez utiliser un contact sec à fermeture. En l'absence d'autre renseignement, c'est le montage le plus simple que l'on puisse vous proposer. Il y aurait des solutions plus complexes néanmoins. GL

Merci pour la réponse, mais je peux pas dire si c'est un contact sec ou pas. Je sais juste que ça ce monte comme un interrupteur... Merci du renseignement

Envoyez-nous un scan de la notice (et une photo de l'engin), on va éclaircir le problème. GL

Le coffret de chantier se trouve chez un grossiste en matériel électrique, et pour le câble il faut du 2x fils 16mm2. Voila.

Bonjour il faut confectionner votre coffret de chantier dans un coffret de type s300 avec une grille d'arrivée (fusibles edf) en monophasé 220V ou triphase 380V entre phases selon vos besoins, cette grille est fournie avec le fond de coffret mais prévoir les coupes circuits adéquats. Ensuite, d'un compteur (normalement fourni par edf) et d'un disjoncteur bien souvent 15-45A monophasé ; après la sortie du disjoncteur mettez un interrupteur différentiel 30 mA et des bornes ou des prises pour les raccordements. A l'arrivée mettez un 2x 16 carré cuivre (U1000 R2V) ou un 2x25 mm2 aluminium torsadé. N'oubliez pas de mettre au moins 3 mètres de gaine sur le câble (protection mécanique). Assemblez le tout et n'oubliez pas de faire votre demande en temps et en heure au service EDF concerné (délais) et un beau camion bleu viendra raccorder votre coffret. Si vous avez un soucis, prévenez-moi sur le forum (je suis moi même parfois dans le camion bleu).

Merci beaucoup je vais contacter un grossiste demain matin.
Je suis désolée mais je crois que je me suis lancée dans un truc pas possible en rénovation et là j'ai des gros doutes qui m'envahissent.
Merci pour votre aide, Tat.

Bonjour
Je ne sais pas à quelle date était cette question. Pour le coffret de chantier Leroy Merlin : 349 €. Cordialement.

Bonjour, une question bête ! Ce sont bien des ampoules 230V ?
JF

Nous non plus. En gros, vous avez 10 lampes en parallèle, en série avec un variateur. Il peut se passer les choses suivantes. Si c'est comme dans rep 1 (lampes 110 V, mais il faut bien chercher pour en trouver), elles vont griller (sans exploser). Cela risque de surcharger le variateur, son fusible incorporé va sauter, et tout va s'éteindre. Dites-nous le résultat de vos expériences.
Nota : le variateur n'y est pour rien. GL

Bonjour j'ai eu une très mauvaise surprise en relevant mon compteur : j'ai installé une rampe de 3 ampoules x2 de 50 watts sur un variateur et bingo, 6300W pour éclairer ma salle à manger /cuisine. J'ai doublé ma facture edf, super !

Désolé, mais le variateur n'y est pour rien, il est toujours en série avec la charge. Il ne fait que réduire l'intensité. Quant au compteur, il enregistre de l'énergie en Wh, pas de la puissance en W. Quant aux lampes de 50 W, ce ne sont pas elles qui sont en cause, sauf si elles restent allumées en permanence 24 h/24. Et pour doubler la facture, c'est bizarre, il y a une autre raison. GL

Je ne comprends pas bien votre problème ! Si elles éclairent comme des 100 W, elle vont avoir une très courte durée de vie.

Si votre installation est en triphasé, il est possible que le neutre soit coupé quelque part, dans ce cas vos lampes sont alimentées en 380/400 V, le retour d'une autre phase se faisant par n'importe quel appareil branché : donc première chose à faire, brancher un voltmètre à l'entrée des lampes pour vérifier qu'il y a bien 230 V et vérifier que ça ne change pas si on allume d'autres appareils.
Le pire qui puisse arriver dans ce genre de cas, c'est un neutre "charbonné" sur le branchement aérien en amont du compteur : quand il y a du vent, le neutre se coupe par intermittence et la plupart des appareils sont alors alimentés en 400V.
Les électromagnétiques tiennent, les électroniques claquent tous un par un. Ça m'est personnellement arrivé en 2004, le plus dur a été de faire bouger EDF ("c'est dans votre installation...").
Heureusement que j'avais entendu grogner le compteur par grand vent.
Si votre installation n'est pas en triphasé, vérifier que vous n'avez pas mis des ampoules basse tension (24V) directement sur du 230V.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Téléphonie". Cordialement. Bricovidéo

La réglementation valable pour les permis de construire déposés après le 1er janvier 2008 ne change pas le nombre de prises de communication, mais impose que ce soit des prises type RJ45 (plus de prises en T).
Je cite la norme :
"L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte."
... Ensuite c'est l'inverse, il faut une prise électrique par prise de communication :
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision."

La prise en T est toujours autorisée.

Bonjour, c'est un vaste sujet... A terme c'est la RJ45 qui s'imposera mais... il y a encore de trop nombreux appareils avec prise de type conjoncteur PTT en T. Il me semble que ces prises sont encore tolérées. Si elle ne le sont plus dans les nouvelles constructions (un petit appel téléphonique à un organisme de contrôle pour confirmation) pas de panique. Vous conservez les prises RJ45. Après passage du consuel, vous substituez soit des prises murales en T au prises murales RJ45 soit vous changer les fiches de vos appareils. LB

Pour le détail des prises de télécommunication par pièce du logement neuf, cela est bien présenté sur le document Schneider cité sur l'accueil de la rubrique électricité : rubrique électricité Schneider
Prévoyez les, même si elles ne sont pas utiles dans l'immédiat. GL

La prise en T est strictement interdite dans les logements neufs. En résumé il faut en mettre partout sauf dans les toilettes et la salle de bains.

Bonjour, 2 solutions :
- Canalisation industrielle avec prise de courant intégrée (la limite est en fonction de la longueur de la canalisation et de la section des conducteurs la composant, voyez à ce sujet les "données constructeur".
- Application de la NFC 15-100 concernant les locaux d'habitation : partie 7-771 chapitre 771-314-2-1
Le nombre maxi de prise de courant 16A sur un circuit câble en 2.5mm2 est de 8
Vous aller donc créer 5 circuits ce qui vous donnera vos 40 prises.
Pour le disjoncteur en tête de chaque circuit : partie 7-771 chapitre 771-533 tableau 771F : vous utiliserez un disjoncteur de 20A.
Et si vous vous sentez trop perdu contactez un électricien. LB

D'accord avec LB, réponse 1. Mais penser à protéger chaque départ avec des DDR super immunisés SI. Sinon, à la mise sous tension, il y a risque de déclenchement des DDR AC. Mais c'est un travail d'entreprise, pas de particulier. GL

Bonjour, votre question manque de précision : quel type d'interrupteur à détection ?
Je pense que l'interrupteur à détection se raccorde de la façon suivante :
- il faut mettre la phase le neutre et le retour de lampe
- attention ! les bornes doivent être repérées : L phase, N neutre, L' retour lampe
Vous avez dû avoir une notice avec un schéma. En cas de problème, donner la réf de l'interrupteur.

Notice de montage interrupteur à détection : ga efe700pir.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Alarme". Cordialement. Bricovidéo

Il faut ajouter une alimentation 12V pour la gache. Le portier est alimenté en 18v.
Le portier fournit 2 fermetures de relais pour le 12V de la gache. Info chez www.alpha-surveillance.fr pour Ile de France.
Nouveau : le boîtier JFT permet de renvoyer l'appel portier sur téléphone interne ou externe.

Votre gâche est-elle à émission ou à rupture ? (18/06/10)

Bonsoir, il est formellement interdit de brancher une alimentation de prises de courant avec une alimentation lumière. Théoriquement les circuits doivent être séparés. De plus les prises de courant sont alimentées avec un câble de section 2,5² alors que les lumières sont alimentées au travers de câbles 1,5².
D'autre part, pour relier le neutre à la terre il faut être sur que l'alimentation générale de la maison soit bien sous un régime TT (neutre à la terre) et non pas sous un régime IT (neutre indépendant).
En ce qui concerne le court circuit il s'agit sûrement d'un mauvais branchement au niveau de l'interrupteur. A toutes fins utiles c'est la phase que l'on coupe et non le neutre.
Si ce n'est pas cela, il faut vérifier la puissance consommée qui ne doit pas dépasser 4000W pour respecter les normes.
Comme c'est la première fois que je viens sur ce site, je ne sais pas si j'aurais la réponse à votre problème.
Bon travaux

Il faut un circuit prise et un circuit lumière séparé : il faut que vous rajoutiez un disjoncteur de 10 A à votre départ et ensuite tirer une autre ligne en 1,5. Autrement, si votre circuit disjoncte, c'est que vous vous êtes trompé : vous partez de la phase(rouge), vous arrivez sur votre bornier interrupteur ; vous repartez vers la lampe de votre interrupteur avec un autre fil (rouge ou marron) et une fois à votre lampe, vous repartez avec un autre fil (bleu) jusqu'à votre neutre.

Oui : séparer la prise (puissance) et le spot (éclairage)... en prime, si l'éclairage est (comme l'habitude) dans une section plus faible que la prise, alors il faut que le disjoncteur au départ soit calibré par rapport à la plus petite section (ce qui aurait limité ici la puissance sur la prise). De plus, on évite de faire des boucles : on repique phase et neutre au même endroit et on leur fait parcourir le même trajet. De toute façon, si ça disjoncte, c'est que manifestement il y a un défaut électrique (soit sur le spot soit sur le câblage). Donc peut-être faudrait-il apprende l'électricité avant de la câbler. Ce serait très prudent.

Synthèse des réponses précédentes :
Tirer une ligne prise (3G2,5), et une ligne lumière (3G1,5). Chaque ligne sera protégée par un disjoncteur : prise en 20 A, lumière en 16 A. Les deux disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel AC 25 A, et le tout en coupure omnipolaire (Ph + N). Mais réponse 3 vous prodigue un sage conseil. GL

L'idée, il faut savoir comment ça marche, c'est un compteur d'électron entrant et sortant, donc petite question vous n'avez pas raccordé le fil pilote sur la terre par exemple, vous ne vous êtes pas trompé sur le raccordement de la pc, la terre à la place du neutre. (18/06/10)

Je pense que votre groupe électrogène n'est pas couplé, c'est à dire mis dans sa configuration 380 V mais 230 V. Regardez au niveau du générateur, au niveau de son bornier si les barettes de couplage sont en place pour avoir du 380V. Intervenir hors tension bien sûr.

Bonjour, voyez ma réponse à la question N°2696. LB

Demandez à EDF de résilier un des 2 abonnements et de démonter le compteur et le disjoncteur (éventuellement augmentez la puissance de celui qui reste). Reliez ensuite (vous ou votre électricien) les 2 tableaux par un câble en 10² si votre disjoncteur EDF est un 15/30/45A ou en 16² si c'est un 30/45/60A.

Il faudra EDF au moins pour couper l'un des deux abonnements et modifier le calibre du compteur restant. Sinon, pour le reste, tout électricien digne de ce nom est supposé pouvoir faire l'adaptation.

Cherchez là : www.bazarelec.fr
GL

Non ce n'est pas normal, les tensions doivent être identiques, il doit y avoir un défaut sur une connexion de la troisième phase. PL975

Ce n'est pas normal car l'utilisation de cette prise dépend de la présence des trois phases.

Et entre les phases il y a combien ? A mon avis il y a une phase débranchée.

Prenez la tension entre phases et neutre et après entre phases et terre, vous devez avoir ph1 230 Volts ph2 230 Volts ph3 230 Volts. Entre le neutre et la terre vous devez être inférieur à 5 Volts, deux hypothèses, un il vous manque une phase ou il y a un mauvais serrage. (18/06/10)

Il y a apparemment une coupure dans le circuit. Vérifiez si vous avez une tension en aval des portes fusibles.

Il faut vérifier le branchement des prises. Elles doivent être branchées en parallèle, ce qui signifie qu'un mauvais branchement, sur une d'elle, entraine un non-fonctionnement de toutes celles qui suivent.

Oui, mais non. La présence d'eau en permanence n'est pas un argument tangible : sa conductivité en milieu naturel peut varier fortement et n'est pas très bonne (eau de ville : environ 550 10^-3 S/m, eau pure : dix fois moins). Si le zinc et le fer sont moins bons conducteurs que le cuivre (respectivement 16, 6 10^6, 9, 93 10^6 et 59, 6 10^7 S/m), le zinc peut subir une corrosion électrolytique, le fer une oxydation.
La résistance de votre terre va donc évoluer dans le temps, jusqu'à devenir inopérante pour votre protection différentielle 30 mA (seuil de paralysie respiratoire : 30 mA, seuil de fibrillation cardiaque : 70 mA, fibrillation cardiaque dans 99, 5 % des cas : 250 mA). Enfin la section 1,5 mm2 n'est pas adaptée à votre utilisation, même si vous n'indiquez pas la puissance de votre compresseur ni la distance de votre tableau électrique. Vous avez prévu quelque chose ce week-end ? LVE

Le problème est que vous ne pouvez pas garantir que cette seconde terre sera au même potentiel que celle de la maison. Donc rien ne garantira le potentiel entre la carcasse du moteur et neutre ou phase. Cela peut-être dangereux si on peut y toucher. Cela peut introduire des courants de fuite faisant disjoncter pour rien (ça, ceci dit, on est vite fixé : ça saute ou ça ne saute pas). Éventuellement dans le pire des cas on peut aussi envisager une dégradation du moteur ou des surtensions sur le secteur (pas le plus fréquent mais envisageable).
Bref : dans l'absolu, il est peut-être plus simple de ne pas le brancher à la terre, puisque la terre n'est pas là. (en tout cas, il est faux de considérer ce piquet comme la même terre).

C'est un peu bricolage (un peu beaucoup même) mais bon...
Si j'ai bien suivi le processus, vous utilisez le câble pour l'arrivée vers le premier va et vient ensuite, ce même câble continu pour aller au deuxième va et vient pour finir sa course à la lampe ? C'est bien ça ?
Si c'est ça, vous utilisez le noir pour alimenter le premier voyant, ensuite vous utilisez ce noir pour relier ce premier voyant au second voyant. Là, il faut couper le noir pour ensuite l'utiliser pour le retour lampe. Je vous conseille de différencier le retour lampe en l'enroulant avec ruban adhésif d'électricien d'une autre couleur pour éviter de le confondre avec la phase qui alimente le voyant. PL975

Bonjour, la réponse que je vais vous donner va vous paraître surprenante mais avec du 5 G1.5mm2 il est dificile de faire un câblage de va et vient avec voyant sans utiliser le jaune/vert. Côté interrupteur va et vient avec la phase c'est possible puisque le 4 ème fil du câble sera utilisé en neutre, mais côté départ lampe, il faudra 2 fils (neutre et phase) ou alors un voyant de type lampe néon sans neutre en parallèle avec les bornes de l'interrupteur va et vient, quoique cette solution ne serait envisageable que pour une position du va et vient ou alors il faudrait 2 voyants... Bref, solution concrète.
1ère solution ; câblage avec fil H07-VU sous gaine pour le deuxième interrupteur.
2ème solution : vous conservez vos câbles et utilisez un montage de type télérupteur avec poussoir avec voyant. LB

Bonjour, rectification, c'est sur l'interupteur va et vient côté phase qu'il faut ramener deux fils reliés en parallèle au premier voyant. Le premier voyant étant branché sur la borne "commun" de l'interrupteur va et vient côté départ vers la lampe et sur le neutre ramené su cet interrupteur. Le reste du raisonement reste valable. Il est préférable d'utiliser des fils sous gaine. Désolé pour cette "étourderie". LB

Bonjour, un montage simple et pas cher : Vous branchez votre pompe sur une prise avec minuteur réglable ! Si vous voulez une solution plus "industrielle" alors vous commandez votre pompe à l'aide d'un relais. La bobine de ce relais étant alimentée par la minuterie de votre choix. LB

Bonjour,
Je pense que votre pompe a un circuit spécifique protégé au tableau par un disjoncteur.
S'il y a de la place dans le tableau, vous pouvez ajouter une horloge modulaire.
Cordialement.

Si il n'y a pas de possibilité côté EDF, ajoutez un délesteur qui coupera les circuits de chauffage non prioritaires lorsque vous utilisez trop d'appareils électroménager simultanément.
En général 60A suffisent même avec du tout électrique. N'allez surtout pas vers le triphasé.

Il faut mettre un délesteur sur le chauffage électrique.

Bonjour, réponse 1 vous dit "N'allez surtout pas vers le triphasé. "... et pourquoi pas... Une installation triphasée bien équilibrée peut être une solution, surtout si vous avez un chauffage électrique et si vous voulez un abonnement de forte puissance. Vous trouverez de nombreuses réponses concernant le triphasé sur ce forum. Sachez q'un vrai électricien ou un ami ayant de vraies connaissances en électricité peut faire les modifications sans grandes dificultés, le tableau pour l'adapter au triphasé. Rassurez-vous, il ne faut pas "tout changer" comme le disent certains "monsieurs je sais tout" ! Je n'entre pas dans le détail, il y a d'excellents schémas de tableaux de distribution triphasés (je pense aux schémas signé CARMINAS entre autre) sur ce forum. Mais le délesteur est une excellente solution... Si vous pouvez délester une partie de l'installation. LB

Un délesteur 2 ou 3 voies me parait une sage décision. C'est ce que je propose généralement et suis (et le client aussi) toujours satisfait.

Bonjour, un relais voltmétrique (c'est assez cher) ! Pourquoi pas plutôt un petit circuit avec diode zener et transistor avec potentiomètre et mini voltmètre à aiguille pour le réglage du seuil de déclenchement, ou encore à l'aide d'un ampli opérationel ! Chouette, je range actuellement ma bibliothèque ! Je vais me replonger dans mes cours d'électronique ! Ca me fera le plus grand bien et si vous n'obtenez pas de réponse, je vous donnerai un petit schéma. Fouillez sur internet, il y a sûrement des pistes à explorer. LB

LB : J'opterais plutôt pour l'achat d'un relais voltmétrique, mais où ? L'internaute risque de se lancer dans la construction d'un montage à la fiabilité douteuse. Il pourrait ainsi mettre en oeuvre un circuit intégré comparateur LM 311 dont il pourrait régler le seuil et l'hystérésis. En plus, comme ce circuit a une sortie collecteur ouvert, il pourrait y brancher un petit relais ; c'est de l'électronique de commutation de niveau bac + 1 pour qui possède les connaissances basiques nécessaires, les outils de développement, et est guidé.
Mais si l'internaute n'est pas dans le métier, il vaut mieux éviter. Ne pourrait-il pas demander à son fournisseur de l'éolien si les réglages internes du seuil et de l'hystérésis sont accessibles ? Quant à la charge d'une batterie, c'est un problème d'électro-chimie extrêmement complexe. Au niveau économique, est-ce que la modification est vraiment utile ? Attendons d'autres idées. De quel type de batterie s'agit-il, au plomb ?
GL

Si vous êtes abonné avec option jour nuit, à proximité du tableau EDF vous devez trouver deux fils de 1.5 de couleur noir. Il s'agit du pilote du contacteur jour nuit. Vous trouverez facilement des sites sur internet avec le plan de branchement.

J'ai trouvé un schéma sur le site de merlin gerin avec le positionnement des câblages option jour et nuit ou autre solution sur google. Tapez branchement contacteur jour nuit. Bon courage.

Je vous joins un schéma disponible ici.

Réponse à votre question : oui.
Interro écrite : comment se nomme ce type de montage ?
QCM : Je vous laisse le choix entre ces trois montages : simple allumage ? Double allumage ? Va et vient ?
Regardez sur le site, les montages de base sont expliqués. GL

Réponse : ce montage se nomme "le mari qui en a assez de redescendre à la cave pour éteindre la lumière". LVE

J'ai du mal à apprécier les réponses 1 et 2... Puisque le forum s'adresse a priori à ceux qui ne savent pas encore. La "bonne réponse" est un montage "va et vient". Il est assez classique. Si vous n'y connaissez rien ou pas grand chose, mieux vaut peut-être quand même se faire aider par un ami bricoleur qui s'y connait un peu mieux en électricité...

Depuis que l'internaute a posé sa question, il sait que son éclairage va fontionner grâce à un montage va et vient. Il a du consulter le site et, étant novice, a compris par lui même le fonctionnement des trois montages de base et c'était l'objectif. J'espère que la cave n'est pas humide et qu'il va employer l'appareillage et les canalisations adéquates. Il en dira peut-être plus ultérieurement. La reponse 3 est très sage. GL

Question : Combien de schéma de va et vient existe-t-il ?

Vu sur le site Leblanc les caractéristiques de la chaudière : Elle ne consomme rien et on peut l'alimenter en direct sans passer par votre coupe-circuit de collection. Elle est alimentée par un ligne directe spécifique (P + N + T) qui arrive sur une sortie de câble ou sur une prise. Regardez quand même la section des fils. Dans un cas comme dans l'autre, une protection 10 A suffit. S'il y a déjà des interrupteurs différentiels sur le tableau d'abonné, on peut mettre un disjoncteur en cascade pour la ligne chaudière. Dans le cas contraire (absence d'ID), je mettrais un disjoncteur différentiel 30 mA cal 10 A. Quant au coupe-circuit avec fusibles, même en brocante ça ne part pas. GL

Il est possible de protéger le circuit de la chaudière du tableau, ça ne pose pas de problème. Par contre, il faut choisir la protection en conséquence. Premièrement, vérifier la consommation électrique de la chaudière. Ensuite choisir la protection qui convient. Attention de bien prendre un disjoncteur et non pas un interrupteur différentiel. L'interrupteur différentiel bien qu'ayant un courant indiqué dessus (par exemple 20A) ne coupera pas en surintensité, c'est juste ce qu'il peut supporter à l'établissement ou à la coupure du circuit. Pour le différentiel, vérifier qu'il n'y ai pas déjà un différentiel 30mA en amont, ce serait dommage de payer un appareil de protection une fortune alors que la protection différentielle existe déjà sur la ligne. Pas besoin de garder le coupe circuit à côté de la chaudière, ce serait une source de panne supplémentaire et une protection inutile car largement moins performante que la protection par disjoncteur. PL975

Merci pour ces réponses. Je m'y mets derechef.
TD

Bonjour,
Je suis d'accord avec la réponse 2 mais j'ajouterai que la coupure de proximité est obligatoire pour éviter les accidents.
Je vous conseille vivement dans avoir une, sinon en cas d'accident vous seriez entièrement responsable.
Vous pouvez faire comme moi : installer une prise de courant spécifique avec l'avantage de pouvoir débrancher en cas d'orage, cela est conforme.

Bonsoir, tout dépend ceux que vous allez brancher dessus, pour bien protéger vos prises installez un différentiel 30mA, pour le pontage il faut oublier, c'est une prise = une protection.

Bonjour,
1ère chose : il faut savoir si c'est du tri ou du tétra en 20A ou 32A +T
Ensuite, si l'installation est récente, le différentiel existe déjà et il doit être tétra pour équilibrage, autrement l'interrupteur différentiel doit être égale ou supérieur à la puissance maxi du disjoncteur EDF (surtout pas inférieur).
Pour le disjoncteur 20A ou 32A : C ou D, 3 ou 4 pôles suivant tri ou tétra :
C pour un usage courant
D pour des moteurs (à n'installer que pour des moteurs)
N'oubliez pas que sous des hangars le matériel utilisé doit être étanche à l'eau.

Pour respecter la norme :
- plaques : circuit spécialisé 6² 32A
- four : circuit spécialisé 2, 5² 20A
- micro-onde, hotte, frigo peuvent être mis sur un circuit prise classique.

D'après la norme, non. Le four doit être alimenté séparément. A vous de voir si vous souhaitez la respecter...

Salut, le four doit faire partie d'un circuit séparé -->2.5² sous une protection de 20A.

Salut, le four doit faire partie d'un circuit 6mm2 sous un protection de 32A.

Dans une mise en sécurité on peut prendre la ligne 32A pour alimenter les plaques et le four.
Il suffit de brancher le four et les plaques sur l'arrivée du circuit 32A (normalement dans une sortie 32A).

Il vous faudra connaître la destination de cette pièce car les lampes de 20 watts éclairent localement les espaces et ne suffisent pas pour y trouver un confort de luminosité appréciable (exemple salle à manger, cuisine ou séjour).
Attention à bien respecter la hauteur sous plafond surtout si vous voulez les encastrer. La hauteur définie par le fabicant est en moyenne de 10 cm.

Quelle superficie, quelle hauteur de plafond, quelle couleur aux murs ? Sachez qu'il existe de nouvelles ampoules OSRAM offrant 20% de puissance lumineuse supplémentaire.

La norme veut que votre lave vaisselle soit sur le circuit protégé en 20A et le four sur le circuit 32 A. Je compte 18,6 A pour les deux appareils. Si on oublie les normes il est tout à fait possible de brancher ces deux appareils sur le même circuit. La personne qui vous a renseigné est effectivement non électricienne ... Oubliez ce qu'il vous a dit. Raccordez vos deux 3G2.5 (câbles) à la sortie de câble. Attention, vous n'aurez pas une installation au carré... ciao

Bonsoir cela est possible mais mieux vaut prévoir un disjoncteur de 25 ou 32 ampères. Pour le lave vaisselle, tant que vous éloignez la prise de l'eau aucun risque votre prise doit être à 1 mètres du sol et ne croise jamais le conduit d'eau au revoir.

Si vous voulez êtes dans la norme, il faut effectivement 2 circuits dédié.
Maintenant si vous mettez 2 prises sur ce circuit raccordées dans une boîte de dérivation ou par repiquage (pas de multi-prises) cela fonctionne électriquement en respectant les 20A max du circuit.
Attention : Vous n'êtes pas à l'abri d'un dépassement le jour où vous changerez d'appareil. Vous avez une installation qui fonctionnera aux limites ce qui n'est jamais bon.

Pour la prise c'est bon, l'intensité du courant consommé par les deux appareils est plus faible. Par contre, le bricolage du domino pour rassembler les deux câbles des appareils ça c'est pas bon ! Le mieux à mon avis et de changer la prise murale par un bloc de deux prises (connectées entre elles par construction). Ensuite bien sûr, monter des fiches mâles sur les deux appareils.
Pour information, s'il y a une fuite d'eau sur les conducteurs, il y a de fortes chances que ce soit la protection différentielle qui saute.
PL975

Je confirme que vous devez utiliser deux circuits différents. C'est la norme qui l'impose. En tant que particulier, rien n'oblige de la suivre, ce qui ne sera pas l'avis de votre assurance en cas de sinistre. Attention au fait que votre four, s'il a une fonction grill, peut consommer plus que sa puissance de chauffe classique. Et là vous risquez de dépasser les 18,8 A. Et attention au cos phi qui doit être peu influant dans votre cas, mais dont il faut parfois tenir compte : P = u*i*cos phi

Salut. Sous une protection de 20A vous disposez d'une puissance de 4600W, câble en 2.5². Par contre la norme vous impose un circuit separé pour le four et pour le lave vaisselle. Et tout cela protégé en amont par un différentiel de 30mA...

ATTENTION à la réponse 2. Cette réponse est dangereuse. Ne jamais augmenter le calibre d'une protection sans vérifier que la section du câble à protéger est suffisante.
Si votre câble est bien protégé, si il y a surintensité, au pire il y a disjonction.

Il est toujours possible de fabriquer un "neutre artificiel" en l'absence de neutre réel, mais pour effectuer des mesures uniquement. Donc, comme vous voulez tirer de la puissance, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de réponse positive à votre question. On aurait aimé savoir comment vous réglez la puissance de chauffe. Il faudrait pouvoir "faire avec", c'est à dire sans neutre. Dans ce cas, on connecte votre corps de chauffe en étoile (point nodal non raccordé au neutre puisqu'il n'y en a pas), mais on ne pourrait régler la puissance de chauffe.
Néanmoins, il existe sur le marché des gradateurs à train d'onde pour four qui sont alimentés directement en 3P + T. Vous voulez vraiment régler la puissance ? Pour les curieux, on prend un transfo triphasé DYn et le tour est joué. Mais c'est très lourd et cher. GL

A la relecture de la question, je m'aperçois que les générateurs sont mis à disposition ainsi que les rallonges. Les générateurs doivent délivrer les 3 phases et le neutre. Le plus simple ne serait-il pas d'avoir un prolongateur à vous en 3P + N + T ? A moins d'exiger une distribution complète auprès du responsable de chantier ? GL

Vous pouvez utiliser un transformateur de séparation. Le primaire sera en triphasé 400V (sans neutre) et vous faites un montage étoile au secondaire (Tension des enroulements 230/400V). Le point milieu du montage étoile sera le neutre. N'oubliez pas de monter une protection idoine. Ce montage est un peu lourd mais c'est ça ou alors il faudra demander à vos clients de vous fournir du 400V triphasé + Neutre.
PL975

Merci pour vos réponses rapides et très intéressantes. Pour la réponse n°1 : les corps de chauffe (6) sont tous alimentés en 230V (3x2KW et 3x1kW) et répartis sur les 3 phases. Ils sont reliés chacun à un disjoncteur ce qui permet de choisir la puissance de chauffage par pas de 1 kW (entre 1kW et 9kW) en fonction des besoins. Pour me dépanner j'ai parfois (pour de faibles puissances) utilisé du 230V et j'ai effectué un pontage entre les phases sur le bornier d'entrée de l'appareil de mesure. Question subsidiaire : si j'utilise un transformateur de séparation (réponse 3), est-il possible alors d'avoir en entrée : 400V (3P + T) et en sortie 230V (P+N+T) et surtout le montage est-il plus "light" que de passer du 400V (3P+T) en 400V (3P+N+T) ? Merci d'avance et cordiales salutations. GSt
Ci-joint une photo de la vue générale.

C'est une belle bête à laquelle j'éviterais de toucher.
Les résistances fonctionnent effectivement sous 220 V, donc entre phase et neutre. Elles sont couplées en étoile (c'est à dire qu'elles ont toutes un point commun relié au neutre secteur) mais en régime déséquilibré d'où la présence du neutre obligatoire. On pourrait s'affranchir du neutre secteur ainsi : 1er groupe de 3 R de 2 kW couplé en étoile soit 6 kW de disponibles. La charge étant équilibrée n'a pas besoin de neutre raccordé. 2ème groupe de 3 R de 1 kw couplées de façon identique. Donc 1er groupe seul : 6 kW, 2ème groupe seul 3 kW, les deux : 9 kW (on relierait quand même les 2 points nodaux ensemble).
Il n'y a donc que 3 plots de réglage au lieu de 6. Mais ça ne fonctionnera pas pour autant, car sur la façade on devine des équipements alimentés en mono 220 V. On pourrait éventuellement rajouter un transformateur monophasé 400V/230V, 60 à 100 VA (à voir) mais vous n'auriez toujours que 3 plots de réglage. Si cela vous suffit c'est possible. Pas foncièrement difficile, mais cela a un coût.
Conclusion :
1. La solution du transformateur triangle étoile de 10 kVA est à oublier : trop lourd (à deux très costauds on doit pouvoir le porter en se faisant mal au dos. Il lui faut également des organes de protection et de coupure), trop cher et encombrant. Je précise qu'il assure une séparation, comme tout transformateur, mais on lui demande un couplage étoile avec neutre sorti au secondaire et c'est tout.
2. Possibilité de refaire du 220 V à partir de 2 phases et d'un transformateur d'équipement. Mais il faudra également revoir la protection de votre équipement en fonction des modifications. Et toujours seulement 3 plots de réglage.
3. Exiger la présence du neutre sur le coffret chantier. C'est la conclusion de la conclusion.
GL