Questions installation électricité

Bonjour, tout est possible en électricité, il faut demander au fournisseur d'énergie la suppression d'un comptage et interconnecter les 2 tableaux ; il faudra peut être augmenter un contrat, analyser les tableaux, voir la compatibilité, je pense que vous aurez besoin d'un technicien.
Mais attention, le retour en arrière sera difficile, car il vous sera demandé une attestation Consuel pour recréer un comptage. Cordialement. 1Insp

Si une modification doit être effectuée au niveau des compteurs, c'est votre fournisseur qui doit s'en charger.
Si vous avez deux compteurs, vous avez très certainement deux abonnements.
Donc, demandez une intervention de votre fournisseur. MF

C'est possible.
Il faudra supprimer un des abonnement EDF.
ERDF enlèvera alors le compteur et le disjoncteur de branchement.
Il faudra alors relier les 2 tableaux de répartition avec un câble en 16² (en repartant des borniers du 1er)
CMT

Bonjour
Bien sûr, pas de problème. Pensez à supprimer un abonnement.
Le câble à tirer pour alimenter le 2ème tableau a une section en fonction de la puissance souhaitée et sa longueur.

Bonjour
Voici ce que dit la norme NFC 150-100 (au minimum) :
- 3 par chambre,
- 1 pour 4 m² avec au moins 5 dans le séjour,
- 6 non spécialisées dans la cuisine dont 4 à répartir au-dessus des plans de travail,
- 1 au moins dans les locaux supérieurs à 4 m² sauf wc,
- 1 circuit dédié par appareil (lave-linge, four, ...).
Bon courage.

Bonjour. On ne compte pas ainsi. On raisonne pièce par pièce. Voir les extraits de la norme C15-100 disponibles à la page d'accueil du site. GL

Bonjour
Sauf erreur de ma part, la norme impose des minimas par pièce.
A votre place, je réfléchirais aux endroits où j'en ai besoin, à ceux où j'en aurai besoin un jour, à ceux où un futur éventuel acquéreur aimerait les trouver et je tomberais forcément au-dessus de la norme.
Qui peut le plus, peut le moins.
SD (18/02/10)

Bonjour. Vous avez un peu plus de 9 kVA disponibles en tout, soit 3 kVA par phase, et vous avez bien cerné les problèmes. Il peut y avoir déclenchement en cas de déséquilibre des charges. Vous pouvez demander à un électricien d'installer les interrupteurs différentiels nécessaires pour la sécurité (ou un interrupteur différentiel tétrapolaire général en tête de tableau), il équilibrera également l'installation.
Vous pouvez également passer l'installation en monophasé ce qui simplifierait le tableau et éviterait les problèmes d'équilibrage, mais en favorisant les chutes de tension en ligne si la livraison est vétuste. C'est donc une affaire à régler avec le fournisseur d'énergie et votre électricien. GL

Si vous n'avez pas besoin de triphasé, il est souhaitable de demander un contrat monophasé qui est moins cher.
Cela ne vous dispense pas du différentiel 30mA qui sera installé en sortie du différentiel 500ma du raccordement EDF.
En monophasé, plus de souci d'équilibrage des phases; abonnement moins cher et donc à vous de voir.
Cordialement, M. F.

Bonjour, comme dit en 7543, un diagnostic électrique est pour vous informer de l'état de l'installation électrique, il n'a pas de caractère obligatoire de travaux, sauf les points anti sécurité, qui peuvent engendrer des risques corporels et matériels. Il peut vous permettre de discuter le prix.
Un branchement 9kW en III+N vous donne 3500W par phase, ce qui est difficile à gérer ; mon avis perso serait 12kW ; le contrat 9kW mono est plus souple, il vous donne 45A au total, mais il faut modifier votre tableau ; est ce suffisant, il faudrait connaître les puissances installées.
Pour info toute modification doit être réalisée avec les règles de la norme applicable au jour ; un seul DDR 30mA est néfaste pour le confort (noir total), mais vous pourriez commencer par en mettre un pour les circuits PC et la salle d'eau. Cordialement. 1Insp

Il y a plusieurs problématiques que vous mélangez :
- le fait que vous soyez en mono phasé ou en triphasé ne change rien par rapport au fait d'être au normes. Les 2 sont parfaitement autorisé.
- le 30mA doit être ajouté pour assurer la sécurité des personnes. Un interrupteur différentiel tetra 40A 30mA type A, placé en tête du tableau assurera parfaitement ce rôle dans le cadre d'une mise en sécurité. Mais cela ne réglera pas vos problématiques de disjoncteur
- le fait que vous disjonctez vient d'un abonnement trop faible et d'un mauvais équilibrage des circuits sur les phases (mais avec 15A c'est difficile). Soit vous augmentez l'abonnement, soit vous équilibrez un peu mieux si tant est que ce soit possible.
Si vous n'avez pas besoin de tri(pas d'appareil en tri, pas besoin de grande puissance, pas de branchement de grande longueur depuis la limite de propriété) vous pouvez envisager le passage en mono qui est plus simple à vivre au quotidien, mais qui peut demander des travaux plus ou moins importante suivant l'état et l'ancienneté de votre installation actuelle.
CMT

Bonjour. Contrairement à une fausse idée très répandue, le prix de l'abonnement est le même, à puissance souscrite égale, que ce soit en triphasé ou en monophasé.
Le seul problème, c'est que pour des puissances relativement basses (9 kW par exemple) en triphasé l'impossibilité pratique d'équilibrer parfaitement les phases peut induire des problèmes de coupure qui nécessitent de souscrire un abonnement dans la tranche supérieure (par exemple 12 kW en triphasé alors que 9 kW suffirait en monophasé). Cordialement.

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. 40 gallons correspondent à 150 litres. les plinthes doivent être alimentées entre deux phases en 240 V tout comme le chauffe-eau, la cuisinière et le sèche-linge ; il vous faut consulter les notices pour voir s'il faut raccorder le neutre blanc. 100 ampères en 240 V conviennent pour alimenter ce logement (puissance et circuits de prises + lumière en 120 V), mais vous pouvez comparer votre installation à celles de vos voisins pour une surface et des équipements équivalents, au besoin voir un électricien local. Il faut comparer la puissance disponible au point de livraison d'énergie avec celle consommée par l'ensemble des récepteurs. Un certain nombre de questions (3 ou 4 depuis un mois par exemple) sont posées par des internautes d'outre Atlantique ; malgré les précisions que l'on s'efforce d'apporter à distance, les demandes de retour d'informations demeurent sans effet et c'est regrettable. GL

Un Thermostat commande la mise en marche des radiateurs en fonction de la température.
Un contacteur heures creuses commande les circuits qui sont raccordés en fonction des commandes qu'il reçoit de votre fournisseur.
Si vous désirez que vos radiateurs ne fonctionnent qu'en heures creuses, il faut que leur ligne soit branchée sur la sortie du contacteur jour/nuit.
Le thermostat coupera l'alimentation en fonction de la température.
En fonction des puissances, il vous faudra certainement prévoir des relais pour ce montage.
M. F.

Bonjour. Un circuit de chauffage électrique ne s'alimente pas par le système de commande de chauffe-eau en heures creuses. Le mieux est de raccorder les radiateurs à un dispositf de programmation par fil pilote ou autre système (radio, courants porteurs), ou bien de manipuler les thermostats individuels de façon manuelle afin de régler la température pièce par pièce ; rappelons que ce sont les thermostats individuels qui régulent la température, et non un thermostat central qui alimenterait les radiateurs en tout ou rien par l'intermédiaire d'un contacteur. On veut plutôt une température de confort en présence des occupants éveillés. La nuit ou en dehors de l'occupation, on peut baisser facilement de 3°C. Vous vous êtes fait comprendre, mais votre gestion du chauffage ne convient pas. Faites intervenir un professionnel, vous ne pourrez résoudre ce problème en l'absence de plus de connaissances que cela. GL

Que voulez vous faire ?
Ne faire fonctionner vos radiateurs que la nuit pendant les HC et qu'ils soient éteint pendant les HP ?
Cela ne me semble pas une bonne idée, sauf si ce sont des radiateurs à accumulation.
Voir schéma joint avec 2 appareils (2 chauffe-eau dans mon exemple mais le principe est le même avec des radiateurs)
Mais peut être voulez vous dire que le branchement est déjà comme cela et vous voulez ajouter un thermostat sur le circuit de commande.
Je n'en vois pas l'intérêt (j'imagine que vos radiateurs ont déjà un thermostat et un thermostat centralisé, n'est pas la solutions avec des radiateurs électriques placés dans plusieurs pièces).
Mais c'est possible si vous le souhaitez, il suffit de brancher le contact du thermostat en série du circuit de commande juste avant le contacteur.
Voir le schéma ici.
CMT

Bonjour, je doute qu'à distance on puisse régler le problème, à part vous dire de contrôler les tensions et connexions ; ce qui m'inquiète un peu c'est que votre électricien remplace sans trop s'interroger sur l'origine de ce problème. S'il y a un problème de réseau, le fournisseur d'énergie peut mettre un enregistreur. Cordialement. 1Insp

Vous risquez d'avoir un problème de réseau car ce n'est absolument pas normal de griller des thermostats de cette façon.
Toutefois, autre piste : vous parlez d'émetteur et de récepteur.
N'y aurait-il pas quelque chose qui perturbe le fonctionnement de ces thermostats ? Fréquence parasite ou autre ?
Essayez de déplacer votre thermostat pour voir si l'incident se reproduit.
Bonne chance. M. F.

Déjà il ni a pas de terre chez vous, à faire. Les prises, à faire. Mettre de la moulure ou baguettes pour la protection des fils et des personnes. mettre les fils des plafonniers dans des lustres ou autres matériel fils cachés. Enlever les alimentations servant dans les parties communes. Pas mal de travail. Rien ne vous empêche de faire des devis par diverses entreprises. Cordialement 17/02/10 PL

Votre installation doit dater des années 70 et bien sûr, elle n'est pas au normes.
Les problèmes graves se situent au niveau de la salle de bains et au niveau de l'absence de conducteurs de terre dans les circuits.
La protection des circuits est primordiale et doit impérativement être réalisée.
Bref, il semblerait qu'une rénovation avec mise en conformité soit impérative.
Vous devriez faire intervenir un professionnel de l'électricité pour faire un estimatif de ce qui peut être sauvé et des modifications à réaliser.
Ensuite, faites-vous faire un devis et à ce moment là, vous prendrez votre décision.
A mon avis, plusieurs centaines d'euros sont à envisager pour cette remise en conformité.
Certainement que d'autres internautes vous donneront leurs avis. M. F.

Bonjour, les points dangereux sont les risques de contact directs (prises déboitées) et les contacts indirects (mises à la terre); les locaux à risques sont la salle de bains et la cuisine. Vous n'avez pas de terre dans les chambres, c'était admis jusque vers les années 90, plus maintenant, toutefois le risque est minoré du fait des sols non conducteurs. Un diagnostic n'est pas applicable en réalisation, sauf les points qui sont anti-sécurité : prises déboitées, mises à la terre salle de bains. Je vois que l'on ne vous parle pas de DDR 30mA. Vous pouvez discuter du prix avec ces points précités. Par contre je ne comprends pas trop le matériel privatif dans les parties communes, vous devenez responsable sur un accident dans ces parties. Cordialement. 1Insp

Bonjour. On ne peut hiérarchiser les risques, sachant qu'il y en a à tous les postes. L'installation est évidemment hors normes, mais surtout dangereuse. Un professionnel passera le temps qu'il faut pour entreprendre une rénovation complète (lignes, appareillages, tableau de répartition avec les protections usuelles et les dispositifs différentiels), tout en ajoutant les lignes spécialisées s'il n'y en a pas. Il faut faire baisser le prix de quelques milliers d'euros. GL

Bonjour. Vous pouvez vous faire une idée en consultant cet extrait du E-catalogue Schneider-Electric en suivant ce lien www.e-catalogue.schneider-electric.fr-page-G49 GL

Bonjour,
je ne suis pas une grande spécialiste en électricité mais la question ayant déjà été posée de nombreuses fois dans le forum.
1) avez-vous un abonnement EDF en triphasé ou un abonnement monophasé ?
2) si vous avez un abonnement monophasé je pense que la prise dont vous parlez est une prise 32 ampères. Il existe des adaptateurs qui vous permettront d'installer votre prise standard, je ne suis pas sure mais il me semble que c'est une prise 16 ampères.
Si votre abonnement est réellement un abonnement en triphasé, je laisse le soin aux internautes du forum électricité nettement plus qualifiés que moi de vous répondre.
Cordialement, Romana, modératrice du forum électricité.

SI la prise actuelle est seulement en tri 380V, il n'est pas possible de brancher votre machine dessus. Il faut retirer un câble 2,5² avec terre en 220V depuis votre tableau avec une protection adaptée 16A. En ayant préalablement coupé le courant, démontez cette prise, et regardez si il y a un fil bleu et terre, si oui, dans ce cas il possibilité de faire juste une modification comme expliqué avant. Mais voir avec un élèctricien. Cordialement 17/02/10 PL

Bonjour Romane. Vous avez bien cerné le problème, l'internaute n'a plus qu'à faire les vérifications préconisées et effectuer une réponse en retour. Si la prise comporte deux grosses alvéoles rondes et une plate c'est effectivement une 32 A réservée au branchement d'une cuisinière ou plaque de cuisson en monophasé 230 V. Cordialement, GL

Bonjour, la fiche d'une machine à laver est 16A, il faut donc un socle de PC 16A, protégé au maxi à 20A (disjoncteur); l'adaptateur 32/16A (que je ne connais pas), ne peut remplir les fonctions précitées. Un vendeur pourrait très bien refuser de faire la mise en route de cette machine s'il s'aperçoit de ce montage.
Pour l'internaute, une solution de "dépannage" (on évite cela en neuf): si votre PC 380V est pentapolaire (III+N+T) 20A, vous pouvez dériver un branchement 2,5² pour votre PC 16A, et protéger l'ensemble avec un disjoncteur 20A. Cordialement. 1Insp

L'adaptateur dont parle l'un des intervenants est une prise qui d'un côté s'enfonce dans une prise murale 32 A - 230 V (= ex-220 V)- P + N + T, et sur laquelle on peut enfoncer une fiche 16 A dite "confort" classique (certains adaptateurs comportent 2 prises 16 A). Il n'y a aucun problème de fonctionnement, mais il reste celui de la sécurité : une prise 32 A est protégée en principe par un fusible de 32 A, et l'équipement qu'on y branche supporte 32 A.
Si on y branche un matériel qui ne supporte que 16 A, il n'est pas protégé par un fusible de plus gros calibre...
Pour le reste, il ne faut pas croire qu'une prise ne ressemblant pas à la 16 A usuelle, délivre forcément autre chose que le 230 V monophasé...
Il ne faut plus non plus parler de prise "force" qui englobait tout ce qui pouvait délivrer une forte puissance (220 V - 20 ou 30 A, 380 V, etc...).
Quant au "vrai" triphasé, on en tire du 400 V (= ex-380 V) entre deux des fils de phase, ou du 230 V entre l'un quelconque des 3 fils de phase et le neutre {qu'il faut amener par un fil bleu s'il n'arrive pas déjà dans la prise (3 P + N + T).

Bonjour, la goulotte se fixe au mur avec du mastic colle et des chevilles. Le tableau se fixe directement sur le mur avec 4 chevilles et vis la goulotte arrivant juste sur le dessus et éventuellement le dessous. En aucun cas, le tableau se fixe sur la goulotte. Bon courage l'ancien BB 17/02/2010

Fixer votre tableau à l'endroit et hauteur voulue, vis et chevilles. Mesurer la longueur entre ce tableau et le plafond ou le sol tout dépend de l'arrivé et le départ des câbles, à gauche, milieu, droite du tableau, faire une découpe pour le passage des câble sur le tableau. Fixations vis et chevilles. Cordialement 17/02/10 PL

Bonjour,
vous trouverez toutes les réponses dans le forum ÉLECTRICITÉ en utilisant le moteur de recherche avec la requête "relais récepteur 175hz".
Cordialement, Pascale, modératrice du forum électricité.

Bonjour. Il faut consulter la notice. D'après vos indications, votre variateur (de ga = ?) nécessite la présence du neutre, qu'il n'y a pas dans le boîtier de l'interrupteur. Le plus simple est de laisser la commande manuelle en l'état, un variateur ne sert à rien en général. GL

Bonjour, vous devez changer d'ampoule. Cordialement.

Bonjour,
vous avez déjà posé votre question hier n° 7535 (une réponse vous a déjà été proposée).
Mais celle-ci étant plus complète au niveau des photos, nous la publions aussi.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour, il n'y a pas le modèle du nouveau télérupteur mais apparemment les retours des poussoirs se font avec le neutre et ce sont les deux noirs donc vous raccordez comme indiqué A1 et A2 bobine et 1 et 2 le contact qui envoie le courant à la lampe par le marron, Voir la photo ici.
Cordialement. Bob35

Bonsoir
C'est un montage 3 fils avec BP au neutre :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs (fils orange) sur A2
CMT

Bonjour, un télérupteur se compose d'une bobine 220 V et d'un interrupteur.
Dans votre cas, la phase arrive sur un coté de la bobine et avec le pont alimente un côté de l'interrupteur, le fil en sortie de la bobine A ? va sur vos boutons poussoirs, le fil en sortie de l'interrupteur va sur vos lampes.
Le neutre va directement sur vos boutons poussoirs et sur l'autre fil de vos lampes.
Lorsque vous appuyez sur un bouton poussoir vous envoyez le neutre sur la bobine qui "colle" et ferme l'interrupteur qui envoie la phase sur vos lampes qui recevant directement le neutre s'allument.
Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Bonjour, y a-t-il longtemps que cela se produit ? avez vous fait des travaux dans votre maison ? cela ressemble fortement à une surtension aux bornes de l'ampoule, cette surtension peut être l'objet d'un mauvais branchement, ou d'une rupture du conducteur neutre. Resserrer toutes les connexions de votre tableau, et si vous êtes alimenté en monophasé contactez votre distributeur d'énergie. Cordialement. 1Insp

Vous avez peut être une tension élevée.
Avez vous essayé des lampes en 250V ?
CMT

Bonjour, une lampe qui grille soit elle chauffe trop, mauvaise ventilation, mauvais contact dans la douille ou secteur qui varie ? Peut-être faut-il demander à votre fournisseur d'énergie de vérifier la tension secteur ? Bonne recherche. l'ancien BB 16/02/2010

Cela est arrivé et arrive encore dans mon lotissement il y a un défaut de neutre et je peux même vous dire qu'une association s'est constituée pour résoudre ce problème.
Car de nombreux incidents ont eu lieu et même des débuts d'incendie dus à des surtensions qui ont provoqué de graves dégâts sur les appareils électriques branchés.
(Preuve de mes dires 13140 MIRAMAS journal " La Provence")

Bonjour. Si vous êtes en Tétrapolaire 3P + N (230/400V), vérifiez d'urgence avec un contrôleur, la présence du Neutre à votre tableau, vous devez avoir aux environs de 230 V.
Vérifiez de la même façon la présence du 230V à chaque point de vos circuits.
Resserrer le fil Neutre (les autres aussi). Une rupture ou un mauvais contact sur le Neutre peut vous faire monter une tension aux alentours de 370 V, c'est dangereux pour vos appareils en monophasé.
Si vous êtes en Monophasé (230 V) d'origine contacter votre fournisseur d'énergie. DB 16/02/2010

Bonjour, je dirais oui, car il m'étonnerait beaucoup que cette maison ait été reconstruite en gardant le contrat d'abonnement ; de plus ce sera une attestation de conformité pour vous. Cordialement. 1Insp

Bonjour, le certificat du consuel est nécessaire pour faire ouvrir un compteur d'énergie pour la première fois. Si vous avez déjà l'électricité je pense que vous n'en avez pas besoin. Bon courage.
l'ancien BB 16/02/2010

Bonjour, ne serait ce pas plutôt que votre ligne est en 380/400V et votre ampoule en 230V. il vous faut 1 phase et 1 neutre pour alimenter une ampoule. Cordialement. 1Insp

Que faire ? Le plus simple est de faire intervenir un professionnel. "On" n'est d'aucun secours, ses connaissances semblant limites. GL

J'opterai pour la réponse 1. Cordialement. 16/02/10 PL

Bonjour, vous parlez d'un fil ? Il s'agit vraisemblablement d'un câble. Du 110 volts en France et à ma connaissance cela ne doit pas courir les rues.
Mettez une ampoule 220V, reste à voir comment allumer et éteindre cet éclairage ?
Bon courage. l'ancien 16/02/2010

OUI, mais changer le disjoncteur de protection qui n'est pas adapté pour votre plaque.
Je ne connais pas la puissance, il faut soit un 15A, le plus classique, ou un 10A si besoin est. Cordialement. 16/02/10 PL

Bonjour
Pour internaute N°1 : je ne suis pas d'accord avec vous.
Les plaques de cuisson doivent être branchées sur un circuit 3 x 6mm² et protégées par un disjoncteur 32A.
Donc, vous pouvez les brancher sur ce circuit s'il répond à ces critères.
Vous devrez créer un circuit pour votre four en 3 x 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A pour votre four.
Dans ce cas là, vous serez conforme à la norme.
Je ne vois pas l'utilité d'un disjoncteur (15A) ou 10A.
Cordialement, M. F.

Bonjour. C'est très simple si vous avez la notice sous les yeux. Cette dernière précise : "puissance maxi = 7 200 W, intensité = 32 A".
Conclusion, il faut l'alimentation 32 A pour la plaque, et une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A pour le four.
Nota, il est souhaitable que vous souscriviez à une extension de garantie 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer par sa face inférieure. GL

Bonjour. Pour ne pas mettre l'habitation dans le noir en cas d'incident au niveau des équipements de la piscine, il faut brancher le DJ 32 A (vers la piscine) sur le bornier du tableau de répartition, donc en amont de l'ID habitation. En tête du tableau piscine, vous mettez un ID 40 A 30 mA type AC, en aval duquel vous mettrez les DJ pompes et éclairage. GL

Bonjour, et pourquoi ne mettez vous pas uniquement la protection surintensité au départ du câble, et l'inter différentiel 30mA (In 40A) en tête de votre tableau. Cordialement. 1Insp

Bonjour
Ne jamais mettre 2 différentiels 30mA l'un derrière l'autre. Cela ne sert à rien.
- soit vous faites comme vous avez indiqué
- soit vous câblez le départ vers votre second tableau en amont du 30mA 63A existant et vous en remettez un autre dans le tableau secondaire (qui remplacera dans ce cas l'interrupteur général).
La première solution est plus simple, mais la seconde à l'avantage de rendre les 2 tableaux indépendants.
Voir schémas joints ici.
CMT

Bonjour. Vous avez débranché vos cellules, cela est normal que votre portail ne fonctionne pas, ce sont des organes de sécurité, reliés en coupure de ligne.
Par contre il y des contacts aux niveaux des cellules et au niveau de la carte.
Il vous suffit de débrancher le + et le - des cellules au niveau de la carte.
Ensuite vous faites un "pont" entre les deux ou deux fois deux des bornes restantes non polarisées (suivant modèles) sur le bornier des cellules, cela au niveau de la carte.
Tout doit rentrer dans l'ordre ensuite. C'est un portail coulissant que vous avez, vous devez avoir des contacts "fin de course" à vérifier, NE LES SUPPRIMEZ PAS, VOUS RISQUER UN "NON ADRET" SÉCURISÉ DU PORTAIL, d'où des risques d'écrasement de personne, de véhicule, détérioration du guidage portail (Déraillement). DGT

Bonjour, les photocellules fonctionnent comme des interrupteurs, faites un pont en lieu et place du branchement de vos photocellules. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Le circuit de commande du contacteur n'a pas besoin d'être sur la même phase que le circuit de puissance pour le chauffe-eau.
Vous pouvez vous inspirer ce schéma ici
, c'est du mono mais le principe est le même.
CMT

Bonjour, il faut utiliser le circuit phase/neutre du pilotage HC, en aval du DJ 2A, pour alimenter les bobines de tous les contacteurs. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
Au vu de votre question, vous êtes très "léger" sur la question. Demandez à un ami plus expérimenté qui vous assistera et vous expliquera en direct. Vous conseiller serait criminel.
SD 16 02 10

Bonjour, on ne peut pas installer une prise à partir d'un interrupteur car il manque le neutre ET LA TERRE. Si votre lampe se trouve au dessus du lavabo mettez une applique de salle de bain munie d'une prise qui ne fonctionnera qu'avec la lumière.
Il faut être très prudent dans les salles humides.
Renseignez-vous par un spécialiste sur place pas d'imprudence. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Vérifiez vos serrages au niveau du contacteur HC
Sinon il est possible que celui-ci soit HS.
CMT

Bonjour, c'est votre contacteur HC qui fait du bruit, sauf s'il est mal alimenté, prévoir son remplacement si le bruit est persistant. Cordialement. 1Insp

Bonjour, c'est votre relais HC/ HP qui "chante" en principe ce n'est pas dangereux, faites vérifier par un connaisseur. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010

Bonjour,
c'est votre contacteur HP HC (Heures Pleines / Heures Creuses) qui vibre. J'ai le même problème, qui disparait parfois en le tapotant. Vérifiez également que le capot du tableau de le touche pas trop, car il transmet la vibration.
SD 16 02 10

Bonjour,
tout dépend du lit, des appliques, et de la hauteur disponible !
Mettez les à la hauteur qui "fait joli".
SD 16 02 10

A mon avis cela n'a rien à voir avec le fait de tout avoir mis en route en même temps.
De toute façon votre abonnement vous limite à 30A.
Je ne pense pas que ce soit l'interrupteur différentiel 30mA 40A, ni le disjoncteur 16A du chauffe-eau qui soient en cause.
Il doit y avoir un défaut d'isolation sur le chauffe-eau. Sans doute un problème au niveau de la résistance.
CMT

Bonjour. La coupure d'un inter différentiel vient d'un défaut d'isolement, non d'une surcharge.
Comme vous nous dites que même en coupant les convecteurs, le lave-vaisselle, vous ne pouvez pas "réarmer", il se peut que le problème vienne du chauffe-eau lui-même.
Les indications que vous nous donnez en fin de question ressemblent à un disjoncteur MG déclic 16A. Vérifiez si vous n'avez pas d'autres circuits connectés sur votre ID de 40A 30mA.

Bonjour, je pense que vous mélangez les inters, les disjoncteurs, et les différentiels ; apparemment l'ID du chauffe-eau serait un disjoncteur (C. 16A), il se positionnerait en aval de l'ID 40A ; si ce dernier a déclenché il y aurait un défaut d'isolement, si vous n'arrivez pas à remonter le DJ 16A, ce serait une surintensité ou une défectuosité du disj.
Je pense qu'il vous faut une personne compétente pour vous donner un coup de main.
Cordialement. 1Insp

Bonjour. Votre GTL doit être 'coupe feu' c'est le cas avec le placo, donc votre consuel acceptera. Ce qu'il regarde surtout, c'est la normalisation au point de vue de la répartition des différents circuits, les sections, les protections, les liaisons équipotentielles, la mise à la terre. La fixation des différents appareillages. Restez serein. DB 15/02/2010

Bonjour, bien qu'elle n'est dessinée sur aucun plan, je suppose que vous aviez une raison pour faire cette ouverture ; je ne formulerais aucune objection, si ce n'est que le panneau sera vissé donc démontable avec un outil. Cordialement. 1Insp

En encastré il faut que respecter les dimensions minimales, 600x200xhauteur de pièce et que l'accès à la GTL soit accessible par démontage (les parties fixes ne doivent pas excéder 30cm de haut.
Si c'est respecté pas de problème.
Voir cet extrait de la norme ici.
CMT

Bonjour à tous,
Je profite de la question posée par l'internaute, pour vous demander un petit complément d'information à propos de cette GTL "fabrication maison".
Pour ma part je suis dans un cas de réhabilitation partielle. Je ne suis pas en encastré, mais en applique sur un mur. Le compteur disjoncteur actuel est sur un tableau bois de 50x70, avec un tableau de répartition ancienne génération (fusibles).
Je pensais repartir, pour ma nouvelle installation, à côté de ce tableau bois (appelé à disparaitre) avec une goulotte spéciale GTL (largeur d'un tableau standard 13 modules), sur laquelle je fixerais mon nouveau tableau de répartition, un coffret de communication, et éventuellement un tableau de contrôle (compteur + disjoncteur).
Voici mes questions :
- cette goulotte et ses tableaux doivent-ils être forcément "englobés" dans une gaine plus grande (600x200)? cela n'a pas l'air d'être exigé par la norme dans mon cas, mais serait-ce recommandé, surtout que cela se trouve dans une pièce d'habitation commune ?
- cette goulotte peut-elle être fabriquée en bois, sous réserve que le couvercle se démonte, (comme expliqué sur la Q4104 par exemple) ou doit-elle être en matériau ininflammable ?
- Pensez-vous qu'EDF acceptera de déplacer son vieux compteur et disjoncteur, pour le déplacer de 50 cm, jusque sur mon nouveau tableau de contrôle (ce qui permettrait de supprimer le vieux tableau disgracieux et encombrant)?
Merci et cordial bonjour à tous. JF

Bonjour JF. En gros, tout a été dit.
- La GTL est un espace virtuel dont vous connaissez les dimensions et les particularités. La goulotte en votre possession fera partie de la GTL, bien que sa largeur soit inférieure à la dimension théorique de 60 cm. Il faut voir grand pour le tableau, soit 3 ou 4 rangées de 13 modules pour un habitat usuel, ou carrément du 24 modules pour une rénovation totale avec le fin du fin plus un chauffage électrique et quelques automatismes.
- Peu importe la matière, comme expliqué sur le document de CMT en 4104. Il est vrai que les goulottes plastique permettent de faire du très beau travail.
- L'EDF remplacera un matériel vétuste (coffret fusible + compteur + DJ de branchement + platine) normalement à ses frais. Mais le déplacer de 50 cm risque de poser un problème de longueur des fils, et là ce sera certainement payant s'il faut rallonger les conducteurs depuis le poteau éventuel ou la boîte de connexion en façade. Bref, il faut demander un devis pour l'une ou l'autre des solutions possibles.
Cordialement, GL

Bonjour GL, et merci pour vos observations très utiles.
J'ai une dernière question complémentaire. Lorsque vous dites que la GTL est un "espace virtuel", est-ce que j'aurais donc la possibilité de ne pas matérialiser les 600x200 ?
J'ai la goulotte et les divers tableaux qu'elle supporte, qui occupe verticalement la largeur du tableau 4x13 modules, avec une hauteur d'environ 100mm.
Dois-je cloisonner l'espace alentour, sur 600x200, ou suffit-il que je ne loge rien d'autre que cette goulotte et ses tableaux, posés en applique sur le mur, dans cet espace de 600x200 ?
Merci encore. Cordialement. JF

Bonjour JF. Vous me faites réviser. Je lis "La matérialisation de la gaine n'est pas imposée si la gaine est en saillie : peut se limiter à une goulotte recevant les coffrets ; pour les petits logements de surface égale ou inférieure à 35 m² la gaine peut avoir les dimensions 0,15 m x 0,45 m."
Cela signifie qu'on matérialise quand la goulotte est encastrée. Ça me semble logique.
Aucune canalisation non électrique ne doit pénétrer cet espace.
Pour moi, ce que vous faites est bon sans matérialisation. Cordialement, GL

Ah, GL ! Quel honneur vous me faites en disant que je vous fais réviser ! Merci pour cette excellente révision, qui m'arrange bien dois-je dire !
Muni de vos arguments, j'ai revisité mon "Promotelec" et effectivement, à la page 18 figure 6, je retrouve vos informations. J'étais un peu dérouté, et je ne savais plus très bien ce que je pouvais (ou ne pouvais pas) faire ; -)
Un grand merci à vous, avec mon bonjour très cordial.
Au plaisir de vous retrouver, au hasard des forums. JF

Bonjour. Ces couleurs ressemblent à celles que l'on trouve au Québec, noir = phase et blanc = neutre pour réseau 120 V. Quel que soit le pays, il faut trouver un circuit lumière avec phase et neutre, puis effectuer un montage simple allumage (neutre direct à la lampe, phase directe vers inter et phase coupée vers la lampe, sans oublier la connexion du luminaire à la terre). L'intervention d'un professionnel semble indispensable. GL

Bonjour, j'en déduit que vous doutez de la fiabilité des contacts de puissance, le témoin rouge indique que le contacteur est fermé, donc passant ; vous pouvez le tester avec un multimètre ou une lampe. Cordialement. 1Insp

Bonjour, oui si vous protégez au niveau du changement de section. Cordialement. 1Insp

Le circuit 32 A est dédié aux plaques de cuisson.
Normalement, vous devriez avoir un circuit pour le four et un circuit pour le lave-vaisselle.
La puissance des deux appareils étant de 5500 watts, il vous faut donc un total de 24 Ampères.
Donc, normalement, votre circuit supportera la charge sans problème. Seul bémol : ce n'est pas aux normes.
Si vous ne pouvez pas faire mieux, faites ce branchement, sinon il vous faut retirer des circuits pour vos appareils circuits 2.5mm² protection 20A et différentiel 30mA.
BRIC 13

Bonjour
Pour calculer la consommation d'un appareil (la loi d'ohms) : la puissance "P" en watts divisée par le secteur en volts, soit 3400 / 220= environ 15 ampères, 2100 / 220= 9,5 ampères.
Votre ligne 32 A doit tenir "le coup".
Bonne journée; l'ancien BB (15/02/2010)

Bonjour Chrismerl. Ce n'est ni du neuf, ni une rénovation, mais une adaptation provisoire hors normes en fonction de l'existant sachant que vous n'avez pas de plaque de cuisson à raccorder, ni de lignes spécialisées LV et four. La puissance disponible est de 7 kW environ. Il serait souhaitable que vous ayez une ou des protections différentielles 30 mA sur votre tableau de répartition. GL

Si vous avez une protection 32A avec un câble de 6², aucun problème pour alimenter votre lave vaisselle = 9,54A et 15,45A pour le four, par contre mettre absolument un passe fils sur le mur en sortie des appareils pour les branchements à effectuer. Cordialement. 15/02/10 PL

Bonjour. Vous voulez une température stabilisée, or un gradateur n'est pas adapté tel quel à la fonction désirée. On peut trouver des petits incubateurs ou leurs composants dans le commerce spécialisé ; beaucoup d'adresses en tapant "incubateur œuf" dans votre moteur de recherche habituel.
Une simple "lampe à poulets" infra-rouge associée à une aération de l'enceinte suffirait peut-être. GL

Bonjour
Pourquoi ne pas mettre un thermostat, même basique, qui couperait la lampe ou l'allumerait selon la température désirée ? Quitte à mettre une lampe basse consommation en plus (peu de dégagement de chaleur) qui, elle, resterait toujours allumée pour éviter les effets "jour-nuit".

Bonjour. Beaucoup de variateurs basiques se branchent en série avec la lampe, donc à la place de l'interrupteur simple. Mais c'est une fonction bien souvent inutile. GL

Voilà le schéma de câblage.

Bonjour. La notice précise effectivement cette gamme de température.
Il se peut que le constructeur ait pris une marge de sécurité volontairement limite pour éviter les problèmes avec la clientèle. Électroniquement la limitation basse semble vraiment haute et injustifiée. Vous pouvez demander l'avis du service clients Somfy au 0820 374 374 (0,12 euros/ min), à condition que l'interlocuteur soit un technicien qui ne se contente pas de lire la notice. On aimerait connaître la réponse. GL

Bonjour. La plage de fonctionnement est vraiment curieuse. Comme c'est une commande radio, vous pouvez enfermer dans un boîtier isolé (laine de verre, ou autres...) votre appareillage radio, vous calfeutrer bien l'ensemble. Il vous suffit de faire une 'rallonge' du câble de votre d'antenne, et des liaisons moteur, à l'extérieur du boîtier isolé thermiquement. DGT

Bonjour,
ne pouvez-vous pas saigner au diamètre de la gaine la plus grosse et toutes les glisser, les unes après les autres, dans l'espace disponible, quitte à élargir par endroits ?
SD 14 02 10

Bonjour. La partie aval de votre disjoncteur n'est pas plombé, il vaut mieux reprendre le câble d'alimentation aux bornes du DB. Pour les autres câbles, vous pouvez utiliser une grande boîte, avec un rail Oméga et des borniers vickings ou bien des wagos. Repérer bien vos câbles -vient de === va à -
DB 16/02/2010

Bonjour. Il y a beaucoup trop d'inconnues dans ce problème. Il faut revoir votre descriptif. GL

Il faut reprendre la phase, qui arrive sur le bon bouton va et vient. Je vous joins un petit schéma de principe et pense que vous allez comprendre pourquoi. Cordialement. 14/02/10 PL
Voir schéma ici.

Il y a 2 Va et vient sur un circuit.
Celui qui est côté tableau
Celui qui est côté lampe.
Pour se repiquer, on peut partir du 1er pas du second.
CMT

Bonjour, vos explications ne sont pas nettes. On ne peut pas faire fonctionner une lampe avec inter simple pour la simple raison que sur un inter, il n'y a que la phase, il faut le neutre sur la lampe.
Bon courage. l'ancien BB 14/2/2010

Bonjour. La sonde est associée au thermostat modulaire 15840 ou 15841. Le composant est certainement une thermistance ; en gros c'est une résistance dont la valeur dépend de la température. On en trouve également dans tous les convecteurs. Est-elle en état ou non ? On peut la contrôler à l'ohmmètre - valeur ni nulle ni infinie - on peut faire cette mesure sur les deux fils raccordés sur le thermostat en les déconnectant. Vous pouvez également rapprocher physiquement la sonde près du régulateur et effectuer des essais avec un sèche cheveux. Mais le diagnostic à distance, problème de sonde ou de thermostat, de réglage du thermostat, est difficile (il faudrait faire sur place des essais méthodiques). GL

Cette résistance peut se trouver chez un vendeur de produits électroniques, emmener celle-ci dans un magasin spécialisé, les codes couleur sur la résistance détermine le bon matériel.
Cordialement. 14/02/10 PL

Bonjour. Cette sonde ne se répare pas. Rendez-vous sur le site Schneider Electric, (MG) en vue d'un remplacement. DB 14/02/2010

Bonjour, à moins d'une détérioration visible comment savez-vous que cette sonde est défectueuse, car en plus d'un ohmmètre il faut le tableau des valeurs en fonction des degrés.
Le mieux est de la remplacer par le même produit que vous trouverez chez tous les fournisseurs de matériel électrique distributeurs de la marque. Cordialement. Bob35

Bonjour. Vous nous dites en fin de votre demande, que vous avez réalisé un câblage.
Que votre relais "colle" le temps de l'impulsion. Votre problème va être résolu avec une minuterie 230V. Vous allez commander par un contact T du relais. Ce contact doit être en 230V pour pouvoir commander la minuterie que vous allez régler selon la durée désirée. DB 14/02/2010

Vous avez un fil de coupé quelque part sur la ligne, il faut chercher où cela se trouve.
Cordialement. 14/02/10 PL

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. Le fil blanc est de neutre et le fil noir correspond à la phase (ou fil vivant) d'une distribution 120 V. Si vous mesurez une tension avec un voltmètre numérique, celui ci peut indiquer des valeurs erronées (voir question 6847 et les nombreux liens). 0 volt entre le blanc et le noir est anormal, vous devez trouver 120 V. Il faut vérifier la continuité des fils blanc (principalement) et noir depuis votre tableau et également en sortie de disjoncteur. Utilisez de préférence un voltmètre analogique et une lampe témoin. GL

Bonjour, laissez de côté votre contrôleur et utilisez la bonne vieille douille avec deux fils.
Recherchez du côté de vos disjoncteurs ou fusibles, regardez si vos fils neutres (bleu) sont bien connectés dans le cas où ils sont tous sur une barrette unique.
En principe, vos sécurités servent à plusieurs points lumineux. Bonne recherche. l'ancien BB 14/2/2010

Bonjour. Ne seriez vous pas en relation avec l'internaute de la question 7510 ? 14 AWG pour un conducteur massif correspond à une section de 2,08 mm². De ce côté ci de l'Atlantique, avec une protection par disjoncteur (breaker) 20 A maxi on a droit à 8 prises 16 A dans le neuf avec une ligne en 2,5 mm². A partir de là, vous adaptez compte tenu de votre DJ 15 A et de la section (et des normes locales si possible). Donc chez vous, on ne peut conseiller le nombre de prises et de points lumière ; en dehors de la connaissances des normes, il faut tenir compte de la puissance unitaire (par PC et point lumière) et globale de la ligne, sachant que la puissance disponible est moitié moindre qu'ici compte tenu de votre alimentation en 120 V.
Si c'est un sous sol de grande surface, avec de multiples prises 120 V et de points lumière, 2 circuits de chaque (2 PC + 2 lumière séparés comme ici - avec 4 disjoncteurs) ne seraient pas du luxe. GL

Bonjour
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
CMT
Voir les schémas ici.

Bonjour. Vous reliez les fils de même couleur ensemble, par section 1,5². Côté alimentation. Attention 8 Circuits max par disjoncteur 10A (2300W). DB 14/02/2010

Bonjour. Régulièrement rappelé sur le forum, la protection d'une ligne lumière de section 1,5 mm² par disjoncteur 10 A résulte d'une habitude, le courant assigné maximal de la protection de la ligne étant 16 A pour un disjoncteur et 10 A pour un fusible.
Pour l'internaute ayant posé la question, il semble que vous vouliez juste limiter le nombre de disjoncteurs présents sur le tableau, d'où la règle des 8 points lumineux par circuit (en neuf ou en rénovation de qualité). GL

Bonjour. Pour commencer on range le tournevis testeur, inutile et dangereux. On coupe le courant. Vous allez relier deux fils du même coté avec un domino, puis à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre (15€ en Grande Surface de Bricolage).
Vous allez à l'autre bout, vous tester vos fils jusqu'au moment ou soit l'aiguille bouge soit des chiffres s'affichent. Vous repérer un fil N°1. Faites de même pour les autres. Bannissez le tournevis testeur.
DB 14/02/2010

Bonjour, un interrupteur va et vient fonctionne avec trois fils, vous parlez d'un double va et vient, il devrait y avoir au minimum 5 fils et non quatre ?
S'agissant d'interrupteurs, connectez tous les quatre fils ensemble, tout doit s'allumer, ensuite débrancher fil après fil.
Je pense que vous avez un allumage simple pour votre salle de bain et un va et vient pour votre couloir là quatre fils je comprends. Parmi ces quatre fils il y a une phase, c'est là l'utilisation d'un tournevis témoin. Essayez de trouver une personne ayant quelques connaissances dans ce domaine sera plus rapide. Désolé de ne pouvoir faire plus. l'ancien BB 14/02/2010

Bonjour. Vous êtes victime d'un très mauvais bricoleur qui s'est cru capable de faire l'électricien, bien que ce soit un métier. Sans plus de connaissances que cela et avec le seul testeur comme outil, il serait prudent que vous suiviez les conseils de BB (et réviser les principes du va et vient et du simple allumage). Mais si vous posez cette question, c'est que vous avez démonté sans faire aucun repérage ; une fois l'ordre remis, il sera nécessaire de repérer chaque fil (phase directe, phase coupée vers la lampe salle de bain, navettes du va et vient). GL

C'est pas tout jeune. Appeler votre fournisseur d'électricité, votre disjoncteur étant plombé, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir. Après il faut savoir ce que font chaque fusible, et savoir si il y a plusieurs fils qui partent de ceux-ci, de manière à les séparer, et de mettre en inter différentiel pour l'éclairage, les prises. Je vous conseille de faire un devis par un pro et que tout soit aux normes.
Cordialement. 14/02/10 PL

Bonjour. Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum, dont des rénovations complètes. Voir pour cela les questions 6323 et 6640 avec un reportage photo sur une rénovation analogue à la vôtre. Votre existant est bon pour la poubelle. GL

Bonjour. Je pense que le Disjoncteur Abonné n'est pas différentiel, contacter votre fournisseur d'énergie pour qu'il vous en pose un de 500 mA.
Il va vous manquer de la place sur votre tableau, un interrupteur ou un disjoncteur différentiel occupe 2 modules. Soit vous rajoutez un tableau, soit vous changez le tableau existant par un de 2 rangées 26 modules. Vous pouvez monter des ID ou DJ différentiels de 30 mA. DB 14/02/2010

Bonjour, il est déjà sage de votre part de vouloir rénover cette installation, car rien ne vous y contraint.
Quand je lis années 60/70, autant vous dire d'entrée que, sauf s'il y a eu des modifications, votre installation ne répond plus aux normes d'aujourd'hui (bien qu'elle ait été aux normes lors de sa réalisation) ; une mise en sécurité est louable, on ne peut voir si le DB est différentiel, et la première des choses que je ferais c'est de mettre un DDR 30mA en tête de tableau ; après pour un sélectivité de confort, d'autres DDR pourrait être mis, mais avant il faut appairer vos circuits de façon à retrouver tous les neutres correspondants aux circuits, car les bases fusibles (veymont) sont unipolaires et la phase est en bas ; donc c'est un gros travail d'électricien, mais pas impossible pour qui connait.
D'autre part il m'étonnerait beaucoup qu'un circuit de protection soit présent, peut être en cuisine et salle de bains, donc il faudrait aussi ré-aiguiller des conducteurs de protection et changer de l'appareillage. Bon travail. Cordialement. 1Insp

Le Québec ? Le vert sur le luminaire est le fil de terre. Au plafond il n'y en a pas. Conclusion, vous ne pouvez raccorder la terre. Il aurait été souhaitable d'installer un luminaire double isolation (sans terre à raccorder). Le vendeur local peut vous expliquer cela. GL

Bonjour. Nous pouvons supposer que le fil vert est la terre, vérifiez quand même s'il n'y a pas un peu jaune sur ce fil, dans les anciennes installations le noir peut être la terre.
La logique voudrait que le fil noir soit le retour de lampe et le blanc le neutre.
Branchez une douille avec une ampoule aux bornes Noir et Blanc, manœuvrer votre interrupteur.
Vous pouvez aussi tester, avec un CONTRÔLEUR en position 230V si vous avez du courant entre noir et le fil vert - entre blanc et le fil vert - entre noir et blanc. Travaillez prudemment. DB 14/02/2010

Sans doute un fil de terre, si vous avez acheté ce plafonnier à l'étranger, les normes ne sont pas forcément les mêmes. Il se peut que ce soit une zone de lumière si vous avez plusieurs ampoules, faites un essai. Cordialement. 14/02/10 PL

Bonjour. La notice produit est disponible ici : www.e-catalogue.legrand
avec un lien vers la notice technique (elle ne précise pas l'utilité des BP s'il y en a). Assurez vous qu'il n'y a aucun mauvais contact sur les liaisons. Faites un essai sur l'établi en cas de doute. GL

Bonjour. On ne peut vous répondre, ne sachant où aller pour trouver la notice du produit. GL

La fonction de cet interrupteur sert au marche arrêt automatique. (16/05/10)

Bonjour, personnellement je ne vois pas, peut être pourriez vous détailler votre demande avec plus de précisions. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
c'est possible, mais cela suppose que vous projetiez de mettre "volontairement" votre ligne en défaut, ce que je ne comprends pas. Mettez plutôt un interrupteur !
SD 13 02 10

Bonjour. Une idée peut-être, pourquoi ne pas remplacer votre 2ème disjoncteur par un 10A.
Si la puissance de votre dernière prise n'est pas trop élevée. Ou alors monter un DJ sélectif (cher).
DB 13/02/2010

Bonjour, non, car quand vous aurez un appel de courant > à 16A dans votre dernière prise, le DJ 16A "de départ" le verra également, voire plus vite car il mesure également le courant des autres PC et il y aura déclenchement de l'ensemble du circuit. Le montage en série de 2 DJ de même intensité est inutile.
(si j'ai bien compris votre question) Cordialement. 1Insp

On peut mais cela ne sert à rien, s'ils sont tous 2 en 16A.
Les calibres n'étant jamais à 100% identiques, vous n'avez aucune garantie de celui qui coupera en premier.
Pour que cela fonctionne, il faut mettre un disj 10A avant votre dernière prise.
Une question cependant, pourquoi voulez vous faire cela, car même avec le 10A cela fonctionnera pour une surcharge, pas un court-circuit.
CMT

Si je comprends bien, le nouveau disj=B tombe et protégeant une seule prise en bout de ligne, ce qui incombe de ramener les fils d'alimentation de cette prise jusqu'au tableau et les brancher en dessous du disj=B. Et quand le disj=A qui alimente toutes les autres prises ainsi que la prise seule tombe, il faut donc alimenter le disj=B en dessous du disj=A. Cordialement. 14/02/10 PL

Conclusion, sans savoir pourquoi vous voulez réaliser un tel dispositif.
Vous laissez en l'état (solution simple, efficace et économique).
Vous mettez un DJ de calibre nettement inférieur en cascade avec le premier, mais en cas de surcharge brève et intense, les deux déclencheront en même temps, donc ce montage est inutile, la sélectivité des petits DJ modulaires n'étant pas garantie.
Vous tirez une nouvelle ligne depuis le tableau de répartition. GL

Bonjour
Merci pour vos propositions, je vais mettre un interrupteur.