ELECTRICITE

Ce sont les mêmes règles que pour la salle de bain. A noter que l'espace situé sous la baignoire peut être assimilé au volume 3, à condition d'être fermé et accessible seulement par une trappe ne pouvant être ouverte qu'à l'aide d'un outil. Degré de protection minimal requis pour cet espace : IPx3.

Les constructeurs préconisent un disjoncteur différentiel 10A 30mA.

Bonjour,
Attention, ce n'est pas 30mA pour le différentiel mais 10mA.

Je confirme c'est 10 mA pour les baignoires balnéo, les douches hydrojets etc.

Non, car en cas de courant de fuite, la gaine de gaz peut exploser (Théorie).

C'est même obligatoire dans les maisons neuves (contrôlé par le consuel) et conseillé dans les autres maisons. La section du fil de terre doit être égale à la section du conducteur actif, c'est-à-dire du conducteur de phase d'arrivée EDF en général 10 ou 16 mm².

Vous devez relier votre canalisation en cuivre à la terre dans le cadre de la liaison équipotentielle principale. Mais en aucun cas, vous ne pouvez utiliser la canalisation de gaz pour faire la prise de terre.

Oui, vous devez réaliser une liaison équipotentielle principale de l'ensemble de votre tuyauterie, eau, gaz, chauffage central, avec un conducteur 6 mm² minimum. Mais vous devez avoir impérativement une prise de terre dans votre habitation.

Quand on ne s'y connaît pas du tout. Cette liaison équipotentielle se réalise comment concrètement dans une salle de bains. Quand on dit, il faut relier la douche ou la baignoire, de quelle façon ? Merci.

Il faut "ramener" un fil de terre (vert/jaune) de 6mm² jusqu'en dessous de la baignoire et la douche, puis raccorder toute la tuyauterie avec celui-ci.
Bien sûr, ne pas oublier les bondes si elles sont en inox ! Il faut le faire même si tuyau en PER, raccorder le vert/jaune aux flexibles de robinetterie qui eux sont conducteurs.

Je pense à une erreur de câblage, car la seule prise qui ne fonctionne pas est celle qui devrait marcher avec l'interrupteur.

Si va-et-vient, il y a 2 interrupteurs. Supprimer l'un des 2, puis relier ensemble les 3 fils avec 1 domino (2 fils de navette + celui qui reste, soit rouge ou autre couleur).

Non.

Si c'est un label Promotelec il va y avoir un souci 5 prises maximum dans le cas contraire vous avez le droit de mettre 8 prises sous un 16A.

Bonjour, la norme C15-100 précise 8 socles de prises avec une section de 2.5 mm², pour une protection par disjoncteur de 20 A, ou 16 A par fusible. Mais rien ne vous empêche de sous calibrer un circuit et d'installer un disjoncteur de 16 A à la place, cela est conforme. Fréquemment on utilise un disjoncteur 16 A pour les circuits de prises standard, et le disjoncteur 20 A pour les circuits de prises spécialisées telles que pour lave-linge, lave-vaisselle, four 20 A... Rappel : Décompte des socles de prises de courant montées dans un même boîtier.
Ensemble de 1 ou 2 prises = 1 socle
Ensemble de 3 ou 4 prises = 2 socles
Ensemble > 4 prises = 3 socles. Cordialement.

Non, il n'y a pas de raison. Qui peut le plus, peut le moins. En théorie il aurait fallu mettre un 20A, mais je n'en vois pas l'intérêt, sauf si vous branchez simultanément trois appareils à raclette sur votre circuit...

Aucun problème, pour un circuit en 2,5 mm², c'est 8 prises maximum par circuit et la norme dit : «disjoncteur 20A maximum», donc 16 A, c'est bon également. Si vous avez besoin de plus de prises, vous pouvez mettre des prises doubles qui comptent pour une.

Normalement, c’est 8 socles de prises avec un disjoncteur 20A. Le fait de sous calibrer à 16 A, n’est pas un motif de refus du consuel.

COMPACT 20A EN 2.5mm², 5 Prises
COMPACT 16A EN 1.5mm², 8 Prises

On reprend :Prise de courant 16A en 2.5² c'est 8 socles maxi avec disjoncteur 20A ou fusible 16Aprise de courant 16A en 1.5² c'est 5 socles maxi avec disjoncteur 16A et fusible interditprise de courant commandée c'est 1.5² avec disjoncteur 16A et fusible 10APrise de courant circuit spécifique c'est 2.5² disjoncteur 20A et fusible 16A

Oui.

Oui.

Bonjour, j'ai un peu le même souci, et je voudrais savoir si vous avez trouvé une solution à ce problème ou pas.

L'éclairage doit être sur un circuit d'éclairage et votre prise sur un circuit PC (Prise de Courant), vous ne pouvez pas câbler les 2 d'une même source.Cordialement.

Si la pompe tourne, mais que l'eau n'arrive pas, c'est qu'elle est désamorcée.

Il faut vérifier si la pompe marche et, si l'eau ne vient pas, c’est une question de perçage. Il y a des bulles d'air dans la pompe, ce qui empêche l'eau de venir. Vérifiez si la bobine du contacteur est défaillante ; dans ce cas, il faut la remplacer. Contrôlez le relais thermique, le disjoncteur qui a un déclencheur thermique qu’il faut réarmer. Le pressostat peut, également, être à remplacer. Si tous ces éléments fonctionnent bien, le blocage de l’axe de la pompe peut être dû à la rouille ou à un objet coincé. Bonne chance. johel

Vous avez sûrement un coffret de démarrage si c'est une pompe immergée. Regardez sous l'interrupteur, il y a un pettit poussoir... c'est le thermique. Il faut appuyer dessus; si il re-saute, c'est que le moteur de la pompe est bloqué. Alors, dans ce cas, il faut d'abord mettre un coup de condensateur un peu plus puissant et si ça persiste, il faut sortir la pompe et voir si c'est le moteur qui bloque ou l'hydraulique.
Une pompe immergée ne se désamorce pas, le désamorcage n'est que pour les pompes de surface.

C'est normal la résistance n'a pas assez d'impédance, donc les fils ne sont plus assez gros pour supporter la charge d'intensité. Il faut mettre une résistance plus importante et changer les câbles.

A voir votre section de fils en fonction de la puissance de la résistance, fil 2.5 mm² ---> puissance maxi 4 KW. Ou peut-être un mauvais serrage sur les connexions de la résistance.

Enlever le petit bout de fil noir, les cinq câbles blancs, les séparer en deux pour faire deux fils par lampe, le marron avec cinq fils blancs des cinq lampes, le bleu avec cinq autres fils blancs, la terre sur le lustre s'il est en ferraille. David

Oui c’est dangereux sans la terre car la résistance doit faire un mauvais contact. Il faut la remplacer d'urgence.

Votre résistance de four est en défaut d'isolement. A voir le coût pour remplacer celle-ci, éventuellement demander un devis.

Très dangereux de le faire fonctionner sans la terre car, s'il y a une fuite de courant, il ne passera pas par le fil de terre mais par votre corps. (La terre protège notre vie).

Pas tout à fait normal, sauf si l'horloge commande le circulateur et encore... On peut commander une chaudière ou un circulateur avec un thermostat, éventuellement équipé d'une horloge, mais directement par une horloge, il ne s'agit pas d'une régulation.

Bonjour, non, il faut un courant d'emploi supérieur et prolongé au calibre de la protection pour faire déclencher ce dispositif par surcharge.
C'est la protection thermique qui joue ce rôle. En cas de court-circuit, c'est la protection magnétique du dispositif qui coupe le circuit.

Oui, si le disjoncteur fait 16 A et que vous consommez 14 A ; ça chauffe légèrement, même les fils de votre installation. David

Oui, si le serrage est mauvais.

Pas besoin de faire intervenir un professionnel. Il faut simplement placer un compteur d'énergie au tenant de votre ligne de garage.

Je suis agent EDF et la marche a suivre est la suivante : vous devez faire installer une nouvelle ligne et un nouveau compteur EDF uniquement pour vous. Pour cela il suffit d'appeler votre fournisseur d'électricité (edf ou autre) par contre cette intervention sera payante je pense. Voilà (03/08/10)

À mon avis les deux fils sont un neutre et une phase, il faut les deux fils pour alimenter la demeure. David

Une phase suffit pour une maison. Monophasé signifie : une phase, donc un neutre, et une phase mais deux fils.

230 v et 400 v c'est de la basse tension ; s'il y a long il vaut mieux installer un fil d'acier avant, puis accrocher le câble dessus. David

Un appareil défectueux, branché sur une prise ou autre. Procéder par élimination en débranchant les appareils un par un (néon, cafetière...).

Vérifiez le cumulus.

Un de vos appareils a un problème d'isolation, la phase touche le fil de terre. Il faut chercher lequel et réparer. DINH

Bonjour,
J'ai eu le même problème : verdict, de l'eau dans mes gaines ICTA (intervention pompiers deux étages plus haut) ; comme les fils n'étaient pas neufs (porosité), "clac" le disjoncteur.
J'ai été obligé de retirer une ligne extérieure (je n'ai pas trouvé de solution pour assécher mes gaines)... Depuis, plus de soucis. Cordialement.

Bonjour
J'ai eu le même phénomène, le disjoncteur ne réenclenchant pas avec tous les circuits ouverts.
J'ai fini par touver une résistance nulle entre phase et terre ou neutre et terre de façon aléatoire sur un circuit lumière incluant une salle d'eau.
En vérifiant les lampes, je suis arrivé à la conclusion que le contact venait d'une ampoule 40 W en état de marche (résistance = 0 aux bornes de l'ampoule).
Je ne comprends pas le fonctionnement de l'ampoule et le fait de ne pas pouvoir réenclencher tous les circuits ouverts. Quelqu'un a t-il une explication ? Merci d'avance.

Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous mesurez la résistance au borne d'une lampe.

Pour savoir si le problème vient de chez vous ou bien du disjoncteur EDF, vous devez déconnecter les deux fils qui en sortent. (les bornes du bas) ensuite vous enclenchez le disjoncteur et vous voyez. (03/08/10)

Il s'agit de courant d'induction d'intensité faible qui se crée dans les gaines avec la proximité des autres fils où passe le courant. Ce phénomène se produit, en particulier, lorsque les fils ne sont pas branchés au réseau.

Si les navettes sont débranchées des deux côtés, ce ne sont pas elles que vous testez.

Si votre tournevis s'allume ce n'est pas à cause d'un phénomène d'induction.
Soit vous testez le mauvais fil, soit vous avez un défaut d'isolation sur vos navettes.

Bonjour, on peut trouver toutes les caractéristiques nécessaires de n'importe quel câble en allant sur les sites des constructeurs qui permettent de télécharger, la plupart du temps au format PDF.

En pratique oui, en théorie non. Veillez à ne pas dépasser 8 socles sur votre ligne de PC.

Non, ce n'est pas autorisé. Si votre circuit prise débute en 2,5mm², vous devez le continuer en 2,5mm². Pour rappel, on peut câbler les circuits prises de 2 façons :
- circuit 8 prises maximum en 2,5mm² protégées par disjoncteur 20A maximum ou fusible 16A maximum
- circuit 5 prises maximum en 1,5mm² protégées par disjoncteur 16A maximum fusible interdit... mais, on ne peut pas mélanger les 2.

Tout à fait d'accord avec la réponse précédente sauf qu'il ne faut pas compter le nombre de prises mais le nombre de socles de prises.

Il faut tout simplement regarder sur la notice.

La dernière version de la norme électrique NF C 15-100 date de décembre 2002. Elle comporte un certain nombre d'obligations du type de celle que vous évoquez mais ne s'applique qu'aux logements neufs ou aux rénovations totales. Pour des logements existants, la norme n'est pas rétroactive. Il est cependant conseillé de faire une mise en sécurité de l'installation électrique qui comporte 5 points minimum :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Les points que vous mentionnez (qui restent du confort) ne font pas partie de ces règles minimales. Cette mise en sécurité n'est pas obligatoire, sauf dans quelques cas particuliers (logement avec prêts à taux zéro). Malgré tout, depuis, une loi, parue au JO du 16 juillet 2006, indique qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Le décret d'application n'est pas paru à ce jour.

Le contrôle de l'installation électrique sera obligatoire à partir du 1er janvier 2009.

Achetez le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente sur leur site. C'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. Vous trouverez également, en librairie, de bon ouvrages qui vous expliqueront les aspects pratiques de la mise en oeuvre.

Bonjour, si vous voulez une installation aux normes consultez plutôt la norme NFC 1500.
Le guide Promotelec met en évidence cette norme certes mais, a tendance à l'interpréter à sa manière de façon à se faire de l'argent (je n'entre pas dans les détails mais croyez-moi). Promotelec est un label non une norme.
Respectez uniquement ce que dit la NFC 1500 sans vous préoccuper du reste.
Cordialement.

Il faudrait plutôt que vous commencez d'abord à élaborer un schéma de l'existant et ensuite, que vous rajoutez votre ligne d'éclairage extérieur sur le schéma, et savoir si ces capteurs sont intégrés directement sur vos luminaires ou bien s'ils sont déportés sur un autre appareil.

1 cv = 736W : 2 = 368W. Une rallonge de 3 g 1,5mm² devrait suffire. David

Une ampoule ? Bien sûr.

Bonjour vous dites trois boutons va et vient ? Ce n'est point plausible. Etes vous sûr, car pour moi ce serai trois Bp (bouton poussoir), car sachant que le va et vient est fait pour allumer une lampe d'un point et de l'éteindre d'un autre (ex : cuisine ayant deux portes).
Je pense que vous vous êtes trompé et que vous utilisez un bouton poussoir et non un va et vient.
Dans les deux cas vous pouvez rajouter une lampe en parallèle.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Que vous ne connaissiez pas l'existence du permutateur, je veux bien. Mais que vous écriviez que ce n'est point plausible : je ne suis pas d'accord. C'est plausible, à condition que le 3ème interrupteur soit un permutateur. Vous trouverez sur ce forum une fiche avec schéma de câblage qui vous montrera qu'un V et V à 3 interrupteurs (pardon : 2 interrupteurs et un permutateur) n'est point une utopie et n'a rien à voir avec des télé rupteurs.
La deuxième lampe sera effectivement branchée en parallèle sur la première.

Accéder ici au Schéma du permutateur
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Bonjour, un va et vient à 3 interrupteurs n'existe pas.
Va et vient signifie 2 interrupteurs, s'il y a présence d'un permutateur nous ne sommes plus dans la configuration d'un va et vient mais d'une installation de va et vient avec permutateur.
Si vous ne précisez pas votre installation, nul ne vous oblige à critiquer les réponses d'autres personnes. Pour information je ne suis pas celui qui a écrit la réponse plus haut.

C'est court-circuit, donc un mauvais branchement. Dinh

Eh non ! Il s'agit d'un moteur pas à pas, qui est piloté à l'origine par un circuit électronique. Ce moteur ne possède pas de "collecteur balais", il faut donc l'alimenter par un système de "phases tournantes", comme un moteur triphasé, mais avec plus de phases. Chaque fil correspond à l'extrémité d'un ou de plusieurs enroulements répartis autour de l'axe du moteur. Une tension continue appliquée entre 2 fils va faire chauffer le moteur (immobile) et abîmer l'enroulement ou les enroulements concernés.

Bonjour,un premier élément de réponse est d'aller voir la nouvelle norme NF C 15-100 quelques sites :
- www.bricovideo.com/NF C 15-100
- www.electys.com
- enselec.team-santonum.com
- www.hager.fr Voila pour l'instant. DD_la_bricole

Oui, bien sûr, mais en respectant bien les normes.

Le 6 kW EDF, qui correspond à un disjoncteur 30 A, autorise, en fait, une valeur maximale de 6,9 kW. De plus, vos appareils ne marchent jamais tous en même temps à fond :
- vous allumez rarement vos 4 plaques en même temps.
- une fois que vos radiateurs ont atteint leur température de régulation, ils ne vont s'allumer que 2/3 du temps
- un réfrigérateur et une TV ont une consommation faible au regard des autres gros consommateurs.
Vous verrez à l'usage si cela suffit, mais 6 kW me semblent adaptés à votre besoin.
Si c'est trop juste et que le disjoncteur saute trop souvent, vous pouvez, ou demander à EDF une augmentation de la puissance de votre abonnement, ou mettre un délesteur qui coupe les appareils non prioritaires (chauffage chambre, par exemple), si vous consommez trop.

Tout dépend de la table de cuisson à essayer, mais bon avec un peu de chance un des thermostats aura coupé le radiateur et pour un F2 ils ne vous proposeront pas un abonnement supérieur. David

Il faut estimer la consommation des disjoncteurs que vous allez brancher dessus. Jusqu'à 9 kW, vous pouvez mettre un 40A, au delà, il faut un 63 A.
En règle générale, 2 gros consommateurs (hors plaques électriques), 2 ou 3 circuits prises et 2 ou 3 circuits éclairages passent sous un 40 A. Il suffit juste de faire une répartition harmonieuse entre les différents ID 40A de vos gros consommateurs, de vos circuits prises et de vos circuits éclairage, en dédiant un ID au chauffage, si celui-ci est conséquent (la norme oblige à mettre un 63A, si plus de 8kW de chauffage sous l'ID).

Tout d'abord, il faut calculer l'intensité d'un moteur.
P.absorbé = p.utile/rendement moteur ==>11000/0.85= 13000 watts
P absorbé = U * I * racine carrée de 3 * Cos fi ==> I = 13000 / (400 * 1.732 * 0.8) = 23.45A pour un moteur. Donc, I'intensité (I) nominale du câble alimentant les 2 moteurs = 47ampères.
La norme NFC1500 impose une chute de tension maximum de 5% (5% de 400 volts = 20 volts). Donc la résistance maximum du câble est R = U / I ==> 20 / 47 = 0.43 ohm.
Or la résistance R = ROalu * Longueur/section==> section = RO * longueur / R
Section= 2.7 * 10-8 *500 / 0.43 = 31.4 * 10-6 m.carré==>31.4 mm carrés.
Même raisonnement pour une longueur de 200 mètres==> S=12.5 mm carrés.
En conclusion, pour 500m, il faut utiliser un câble de 35 mm carrés en aluminium et pour 200 m, un câble de 16mm carrés .PB

La réponse (1) n'est pas claire du tout. La section du câble dépend de votre courant admissible qui est calculé suivant le mode de pose de votre câble et votre courant d'emploi. On négligera le mode de pose car vous êtes dans une installation domestique. Ensuite, des abaques vous donnent la section du câble. D'autres abaques, sur la chute de tension, vous donnent la longueur maximale à 5% (valeur maximale admissible pour la force sur un réseau public) par rapport à votre section. Ensuite, vous pouvez calculer le type de protection adapté au câble (thermique, magnétique (courbe ?) etc.). Il faudrait aussi savoir si les 11kw de vos deux moteurs sont la puissance sur l'arbre moteur (puissance utile) ou la puissance d'entrée (puissance absorbée) et savoir également si c'est un moteur triphasé ou monophasé. Avez-vous un câble par moteur ou un câble pour les deux moteurs ? Ne pas oublier, également, de prévoir un différentiel contre les contacts directs ou indirects. J'attends ces renseignements pour pouvoir vous donner une réponse rapidement.

Je suis tout à fait d’accord avec la réponse 2.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 3.

La réponse 1 à au moins le mérite de donner une section, même théorique. C'est vrai que la page de réponse n'est pas très pratique pour démontrer des calculs.

Bonjour, combien de lampes possédez-vous dans votre pièce ?
A savoir que pour un circuit lumière on utilise du 1,5 mm² et non, du 2,5.
Au lieu de vous embêter à placer un autre interrupteur au fin fond de votre pièce, pourquoi ne pas faire deux simples allumages.
L'un commandant une première partie des lampes, et le deuxième l'autre partie, le tout commandé depuis le même endroit.
A savoir qu'un circuit lumière est de cinq ampoules. Cordialement à vous.

Quelle est la puissance du climatiseur ? En théorie des câbles de section 2,5 mm² devraient suffire.

Il faut voir sa consommation :
- moins de 1800w avec + 30m de câble en 1.5mm² 10 A
- de 1800w à 2500w + 30m de câble en 2.5 mm² 16 A
- de 2500w à 3500w + 30m de câble en 2.5 mm² 20 A.

La section des conducteurs va dépendre de la puissance de votre climatiseur que vous trouverez sur la plaque signalétique de l'appareil. Par exemple : pour une puissance inférieure à 2300 watts (10 ampères environ), des conducteurs de 1.5 mm² cuivre suffiront ; pour une puissance comprise entre 2300 et 4500 watts (20 ampères), il faudra utiliser des conducteurs de 2.5 mm² cuivre de section. PB

Bonjour, il suffit que le courant nominal du répartiteur soit égal ou supérieur à la valeur du courant nominal de réglage du dispositif de protection amont. Exemple : si le disjoncteur général est de 63A, installez un répartiteur de 63A minimum. Effectivement, si jamais vous installez un répartiteur de 32A sous un disjoncteur de 63A et que votre consommation est réellement de 45A, le répartiteur va chauffer, fondre, et pourra créer un début d'incendie puisqu'il ne peut accepter que 32A maximum.

Mauvais branchement dans l'armoire de commande, cellule ouverture au lieu de fermeture, ou inversion de sens des moteurs (quand le portail s'ouvre il devrait se fermer c'est pour ça que les cellules sont prises en compte).

Il faut inverser le contact de la cellule.

Il ne faut pas mélanger les circuits prises de courant avec les circuits éclairages : prises de courant 16 Ampères et éclairages 10 Ampères.

Oui, vous pouvez sans problème. Mais selon les normes électriques, il est interdit de se repiquer sur une ligne de prise. Malgré tout, cela est réalisable.

Bonsoir, y a-t-il d'autres fils sur le domino ? En effet, actuellement, deux fils vont à l'interrupteur mais où est l'alimentation ?

Sur vos spots, relier tout d'abord les deux fils bleus ensemble. Et idem pour les fils marron. Ensuite, les bleus, sur un des trous du domino, et idem, pour les marrons.

Il faudrait une télécommande agissant sur un relais, lequel commanderait la bobine du contacteur d'alimentation du moteur. Pour des platines électroniques à monter soi-même (en kit), allez voir sur le site de Conrad électronique (decock) ou Radiospares
www.conrad.fr-Ensemble radio

J'ai eu un souci avec une plaque vitro. J'ai démonté et je me suis aperçu que c'était le temporisateur de l'alimentation du feu halogène qui avait grillé. Rien de plus simple pour le changement mais bien repérer l'emplacement et la couleur des cosses.

Je pense que vous avez beaucoup trop de matériel sur le même circuit.

Avez-vous respectez les couleurs officielles de la norme NF C 15-100. C'est-à-dire : le rouge pour la phase, le bleu pour le neutre et le vert/jaune pour la terre ? Vérifier si votre plaque n'est pas en court-circuit. Etes-vous protégé ? Il serait bon d'installer sur la ligne un disjoncteur différentiel 30 mA.

Branchement électrique va et vient.

Il faut brancher la plaque électrique sur un circuit seul de 32A avec un inter-différentiel 40A type A en tête.
Après il faut voir si c'est un fusible qui saute ou l'inter-différentiel qui saute. Le premier serait un court-circuit, c'est-à-dire un contact entre entre la phase (noir ou marron) et le neutre (bleu).
Si l'inter-différentiel saute, c'est une fuite de courant. Il faut alors regarder si un fil n'est pas abîmé ou un des feux halogènes qui serait cassé.
Autre panne possible, si la plaque ne s'allume plus, cela serait dû à la carte électronique.

Les disjoncteurs peuvent être :
- unipolaire : détection des surintensités sur la phase
- unipolaire + neutre : détection des surintensités sur la phase + sectionnement du neutre
- bipolaire : détection des surintensités sur la phase et le neutre.
En locaux d'habitation on trouve essentiellement des unipolaires + neutre, mais rien ne vous empêche de mettre des bipolaires ; en revanche les unipolaires seuls ne sont pas autorisés pour un tableau aux normes actuelles. Vous pouvez mélanger 2 marques différentes mais cela ne fait pas très propre et cela ne donne pas une bonne impression au consuel. Attention également aux bornes d'alimentation pour le peigne qui ne sont pas alignées de manière exactement identiques d'une marque à l'autre.

Il ne faut pas mélanger les disjoncteurs : vous risquez de jouer avec le feu. Vous voulez faire des économies, mais vous allez tout perdre ! Juste un conseil.

Disjoncteur mono :
- unipolaire (1 pôle) : protection thermique et (ou) magnétique et sectionnement sur un pôle (phase ou neutre),
- unipolaire + neutre (2 pôles ou bipolaire) : protection thermique et (ou) magnétique sur le pôle de la phase et sectionnement seul sur le pôle du neutre.
Autre disjoncteur bipolaire : protection thermique et (ou) magnétique et sectionnement sur deux pôles (phase / neutre (230V) ou phase/phase (400V)).
Les disjoncteurs bipolaires coûtent plus chers. Il est autorisé d'installer plusieurs marques différentes dans un même tableau du moment qu'elles répondent aux exigences des normes. Mais déconseillé du point de vue esthétique et plus contraignant pour l'installation.

Bonjour, P = phase - les couleurs : rouge, noir, marron, N = neutre - la couleur : bleu. Oui, ils peuvent être raccordés différemment, mais, il y a des normes électriques. Cordialement.

Oui pas de problème.

Aucun problème, cela fonctionne de la même manière.

Si c'est de l'alternatif, il n'y a aucun problème.

Bonjour, le fil de phase est le fil par lequel arrive le courant. Il est normalement de couleur rouge, ou noire, ou toutes autres couleurs que le bleu et le jaune/vert. Le fil de neutre est le fil par lequel le courant "repart". Il doit être de couleur bleue, du même diamètre que le fil de phase qu'il "accompagne". Le fil de neutre ne peut plus être commun à plusieurs circuits. Chaque circuit doit maintenant être composé d'un fil de phase et d'un fil de neutre dédié. Pour chaque point d'éclairage ou prises électriques, il doit y avoir un fil de terre de couleur Jaune et Vert. De même un même circuit ne doit pas comporter des prises électriques et des points d'éclairage. Les circuits d'éclairages (généralement câblés en 1.5 mm²) doivent être distincts des circuits de forces (prises électriques, appareillage,..) généralement câblés en 2.5mm², voir plus gros. Pour plus d'info, cf. la nouvelle : norme NF C 15-100 Cordialement. dd_la_bricole.

La couleur ! Soyez plus précis dans votre demande.

La phase est chargée de courant, le neutre est déchargé de courant.

Le neutre n'est pas déchargé de courant.

Mieux vaut éviter.

Une rallonge électrique est juste du provisoire. Mais il n’y a pas de risque si la prise n’est pas trop loin.

Bien sûr qu'on peut le faire, mais sans risque non !

Aucun risque.

Aucun risque, sauf un déclenchement de votre différentiel 30mA, si vous en avez un, en cas de court-circuit, et donc tous les départs de la rangée de votre tableau électrique ne seront plus alimentés.

Il n'y a aucun risque si la rallonge est suffisament dimensionnée (3 fils en 2.5mm carré). Car si l'installation n'est pas trop ancienne, le circuit du régrigérateur doit être seul, ainsi que celui de la machine à laver...

Bonjour. Tout d'abord, demandez à votre fournisseur d'électricité. Equipez-vous de pinces et de tendeurs. Quelle est la section ? 16mm² ou 25mm².

Disjoncteur 32A et la section de 6mm².

Comment créez-vous votre 120V ?

Probablement une question venant d'Amérique (Québec). En Amérique du nord, l'électricité domestique arrive à la maison en deux conducteurs de 120 V chacun, déphasés de 180 degrés. Ainsi, la distribution pour l'éclairage et les prises et certains appareils se fait en 120V (1 vivant, 1 neutre, 1 mise à la terre). Le chauffe-eau, le sèche-linge et la cuisinière par exemple sont alimentés en 240 V(2 X 120V)(2 vivants, 1 neutre, 1 mise à la terre).
C'est probablement la raison pour laquelle la personne parle ici de 120V. Bien entendu nous avons aussi des disjoncteurs à 1 pôle pour le 120 et à 2 pôles pour le 240.

Peut-être le variateur.

Le courant arrive au niveau de la lampe ou au niveau de votre variateur ?

Bonjour, j'ai exactement le même problème ; j'ai testé avec une lampe classique et elle fonctionne mais pas l'halogène.

Vous pouver vérifier les deux lames de douilles qui font contact avec la lampe, ainsi que les deux vis de la douille qui font serrer les fils conducteur au niveau de la douille.

Etes-vous certain d'avoir un neutre ? À mon avis - mais ça reste à prouver - c'est une pompe en triphasé, donc avec trois phases. Bleu, noir, et marron sont les phases, et la terre est vert-jaune. Avez-vous un compteur triphasé ?

Bonjour : pour repondre il faudrait vérifier si le fil est relié à l'ensemble du boîtier de la pompe mais je pencherais plutôt sur une phase.