Conseils Installation électricité

Bonjour, il faut vérifier la mise à la terre du frigo et surtout des plaques à induction, salutations. dan.

Bonjour,
il faut vérifier votre conducteur de terre et réaliser une liaison équipotentielle entre tous vos éléments. Si les picotements sont importants, remettez vite en conformité votre installation.
Pour tous vos équipements électriques et pour votre sécurité, mettez un interrupteur différentiel (30 mA) en tête de vos appareils.

Bonjour, oui, cela peut fonctionner à condition de pouvoir changer le couplage des résistances et si il est actuellement en étoile, il faut mettre ces 3 résistances en parallèle entre phase et neutre sur le 6mm2.
Pour la puissance pas de problème avec 32A. dan.

Bonsoir, vous pouvez brancher le sauna en mono, j'ai déjà modifié une fois chez un client ce genre de sauna ! Pour cela, il suffit de coupler les 3 résistances et puis les brancher une par une sur le mono !
Et vous devez faire quelques modifications au câblage !
Si vous ne connaissez rien en électricité, il vaut mieux confier cette modification à un électricien ! HVS

Pour alimenter un ID :
- 10² si ID 40A
- 16² si ID 63A
Le neutre est toujours à gauche et la phase à droite.
Il y a 2 type d'ID :
- les ID peignables, où il suffit de raccorder aux disjoncteur avec un peigne
- les ID à câble, où il faut relier l'ID et le peigne des disjoncteurs avec un câble et une borne de connexion.
Voir exemple joint issu d'une doc Legrand.
CMT

Il n'y a pas de difficulté particulière ; la preuve en photo avec ce document disponible ici.

A gauche, ID 63 A type A pour cuisson et lave-linge - Neutre à gauche et phase à droite.
Les peignes sont ceux de la marque.
Câbles d'arrivée en 16 mm2 depuis le bornier principal.
Les départs sont en bas des disjoncteurs.
GL

J'ai un ID avec neutre à droite et phase à gauche contrairement aux autres !

Oui, sur le schéma (raccordement de type B) c'est bien beau : mais si je mets deux bornes et deux peignes sur 1 disjoncteur, tout se touche plus ou moins.

Bonsoir, je ne vois pas le problème puisque les peignes et les bornes d'arrivée sont isolées !
Bien sûr il faut bien choisir les bonnes bornes d'arrivée, car il y en a plusieurs sortes ! HVS

Bonjour,
Faites changer votre contrat par EDF car 6 kw peuvent être insuffisant pour l'ensemble de votre installation.
Toutefois, vous dites que le disjoncteur calibré sur 30A ne déclenche pas, mais alors, que faites-vous pour rétablir l'électricité ? Que réarmez-vous ?
Je ne comprends pas que le fait de déconnecter un des appareils puisse faire rétablir le courant, à moins que votre installation ne comporte des délesteurs.
Essayez de voir si dans votre entourage, une personne connaissant bien l'électricité, peut étudier le fonctionnement de votre installation car pour ma part, si vous n'avez pas un système de délestage, je ne vois pas comment un circuit qui a disjoncté par une surcharge peut se ré-enclencher tout seul.
Cordialement.

Bonsoir, vous avez dépassé la puissance souscrite, c'est a dire 6 kW !
Il faut passer à 9 kW pour être tranquille. Pour cela, allez voir EDF ! HVS

Bonsoir,
Si le disjoncteur abonné ne disjoncte pas (comme indiqué dans la question), la puissance souscrite n'est pas dépassée, il est donc inutile de changer la puissance de l'abonnement sauf pour débarrasser un peu plus son portefeuille.
La piste du délesteur est possible, mais un mauvais serrage des connections et peignes dans le tableau de répartition est plus probable.
Un échauffement peut faire disparaître un contact et présenter ces symptômes (plus flagrants quand un luminaire est connecté au circuit défectueux).
L'installation étant neuve, il est probable que l'électricien ait omis un serrage.
Ce phénomène se rencontre essentiellement sur des circuits connectés à des appareils de forte puissance, et c'est le cas.
Il faut vérifier le type d'installation (délesteur ?) ou faire appel à l'électricien qui a réalisé cette rénovation (qui est garantie).

Bonsoir, je n'avais pas lu toute la question, je pense que l'internaute de la réponse 3 a raison pour le délestage ! HVS

Pour information, le problème a été résolu par l'intervention d'un technicien ERDF.
Le fusible en amont du compteur avait en fait été remplacé par un micro interrupteur, dispositif installé par EDF car l'ancien locataire devait être un mauvais payeur.
Cet interrupteur limitait la puissance à 3000W.

Bonsoir, pour une rénovation c'est très difficile à chiffrer, on ne sait pas sur quoi on va tomber ! HVS

Bonjour,
Tous les disjoncteurs qui sont à la norme NF sont compatibles.
Seul le fait de prendre des disjoncteurs d'une autre marque nuit à l'esthétique du tableau.
Cordialement.

Bonjour,
La norme C 15-100 définit les caractéristiques des installations électriques.
C'est un livre de plusieurs dizaines de pages que l'on peut se procurer dans des librairies techniques ou sur commande dans les maisons de la presse.
Cordialement, MF

Question très imprécise. Je cite quelques extraits du début de la norme !
La NF C15-100 énumère les règles de conception et de réalisation des installations électriques en vue d'assurer la sécurité et leur fonctionnement de façon satisfaisante, compte tenu de l'utilisation prévue.
Elle s'applique principalement aux installations électriques telles que celles des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
CMT

Bonjour,
Pour compléter la description de CMT, ce classeur représente 480 pages, auquel il faut ajouter les amendements et les normes annexes ; Bonne lecture si vous vous procurez la version originale auprès de l'UTE ou de l'AFNOR. Cordialement. 1Insp

Bonjour, je ne comprends pas votre question.
De quoi s'agit-il ? Le papi que je suis ne connait pas de prise à poussoirs !
Une prise secteur fonctionne avec une phase (rouge) un neutre (bleu) et une terre (vert/jaune).
Essayez d'être un peu plus explicite. Bon courage. L'ancien BB 30/04/2009

Bonjour,
Il doit exister quelque part un fusible ou un disjoncteur qui protège l'ensemble de l'installation de la cuisine et ce fusible a grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.
Si ce n'est pas le cas, la surcharge éventuelle a fait fondre un conducteur en ligne ou une connexion.
Dans ce cas, une recherche de panne est à envisager.
Cordialement, MF

Bonsoir,
En tant que locataire et novice en électricité, ne vous aventurez pas dans la modification de l'installation de votre logement, faites appel à votre bailleur ou directement à un électricien. Vous seriez responsable en cas de pépin.

Il faut un fusible ou un disjoncteur tétrapolaire 10A.
En amont une protection différentielle tétrapolaire 30mA.
CMT

Bonjour !
Vous avez la réponse : votre appareil est en tri + neutre, le câble 5X convient mais pour la protection, prévoyez un disjoncteur différentiel 0.030 A , 3 x 10A + N.
dan.

Il y aura peut-être des problèmes de démarrage suite au courant d'appel que ne pourra peut-être pas fournir le variateur s'il est sous dimensionné. Le stator du moteur doit être couplé en triangle. Le branchement d'un variateur et de son moteur nécessite le raccordement du variateur et du moteur à la terre, le raccordement du variateur au réseau par des câbles non blindés, et le raccordement du moteur avec du câble blindé 4 conducteurs, ceci pour diminuer les rayonnements pouvant perturber les signaux de commande et l'environnement en général (dans votre atelier chez vous, vous pouvez en faire l'impasse). Les schémas d'applications livrés avec le variateur précisent tout cela. Voir un exemple Schneider Electric en suivant ce lien :
www.e-catalogue.schneider-electric.fr GL

Bonsoir,
Votre projet est réalisable en "logique câblée" mais vous risquez de vous retrouver avec une armoire électrique de commande "industrielle" encombrante, onéreuse, digne d'une machine outils, ou d'un téleski ! Réalisable aussi avec un automate industriel, mais bon...
Le plus accessible serait un montage électronique, à micro-contrôleur ou portes logiques, mais quelques connaissances s'imposent. S'il s'agit d'une réalisation personnelle, l'investissement (temps et argent) risque d'être décourageant !

Bonjour, une explication parmi d'autres (qui devraient suivre).
Les installations d'éclairage public sont raccordées en tri, elles ne sont pas toutes (voir peut être aucune) alimentées via un disjoncteur différentiel, ce qui leur donnent la possibilité de fonctionner avec un gros défaut d'isolement (phase à la terre).
Suivant X paramètres, exemples : la position du défaut, votre prise de terre, la phase que vous utilisez pour votre 230V, le type de matériel qui est raccordé chez vous avec parasurtenseur, le 400V anormalement présent entre la terre et la phase de votre installation crée un courant vers la terre qui en cas de dépassement du calibre du différentiel (0.030A en principe) entraine la disjonction.
Si vous en avez la possibilité, mesurez au "bon" moment la tension phase/terre (en principe 230V~).
Et le cas échéant contacter votre commune service éclairage public.
Espérant vous avoir aider, dan.

Bonjour,
Je vous conseille de vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, car beaucoup de facteurs peuvent rentrer en cause :
- Prise de terre du neutre de ce réseau et peut être du réseau qui vous alimente déficiente ;
- Défaut d'isolement sur ce réseau, et appareillage vieillot ;
- Proximité de votre prise de terre et de celle du neutre du réseau, la première étant meilleure que la deuxième.
- Faiblesse d'isolement sur votre installation ;
Par contre je ne suis pas d'accord avec le 1er alinéa de la rép 1 (désolé Mr dan), il existe des installations EP alimentées en mono, les installations récentes sont équipées de différentiels, et la protection des personnes et des biens existe aussi en EP. Ces installations sont régies par la norme NFC 17.200. Cordialement. 1Insp

Au vu des photos la taille indiquerait une puissance entre 60 et 160 VA. Le secondaire pourrait indiquer qu'il y a deux enroulements : un avec les fils vert et bleu alimentant un redresseur en pont de Graetz en basse tension, d'après la section des fils plus forte, (4 à 10 A maxi, n'étant pas monté sur radiateur), la sortie du pont (fils noir et mauve) délivrant une tension redressée double alternance.
L'autre enroulement secondaire peut être à 2 sorties (fils violet, noir et blanc, peut-être avec un point milieu).
Le primaire doit correspondre aux fils marron orange rouge et jaune, sans doute multi tension (0,110,220,240 V).
Pour déterminer qui fait quoi, il faudrait faire des mesures à l'ohmmètre, mais l'interprétation des résultats est difficile si l'on a pas trop d'expérience, d'autant plus que les valeurs trouvées sont très faibles.
Essais faciles à faire sur l'établi si l'on dispose d'une source de tension alternative variable et de quelques appareils de mesure.
Si vous le pouvez, branchez une basse tension (12 à 24 V) entre les fils primaires présentant la plus forte résistance et mesurez les tensions secondaires. Ensuite on verra. GL

Bonjour GL,
Voici les mesures que j'ai effectuées, j'espère que vous pourrez me conseiller...
C'est la première fois que je me livre à ce genre de mesures et j'ignore tout des "rapports de transformation" !...
Merci d'avance. W. WIELS
Ci-joint le document concernant les mesures.

Vous êtes un vrai électricien. C'est donc un transformateur abaisseur 110 / 220 au primaire, avec les tensions à vide que vous avez mesurées sur le secondaire violet blanc et le primaire avec ses 2 enroulements.
Les résistances des circuits série sont bizarres (9,8 + 9,8 devrait faire environ 20 ohms, pas 10,2 ; idem pour le primaire).
Vous allez maintenant alimenter ce transformateur en 220 V au primaire, entre le jaune et le marron, en réunissant orange et rouge (afin de réaliser un circuit série).
Si vous avez 13 à 14 V entre le secondaire vert et jaune, c'est bon.
Si vous avez zéro volt, vous alimentez le primaire entre le jaune et le rouge, et vous réunissez orange et marron. Il n'y a aucun danger technologique.
Le rapport de transformation est le rapport entre la tension secondaire à vide et la tension primaire appliquée. Donc, comme ce rapport est plus petit que 1, c'est un transformateur abaisseur.
Je n'avais pas été voir cette question depuis longtemps. Mais je la mets en réserve. GL

Bonjour GL
J'ai effectué les dernières mesures et je pense que je dispose d'un transformateur et de deux secondaires, un avec point milieu et un autre avec des gros fils.
Je souhaiterais utiliser cet enroulement pour réaliser une alimentation de 7 à 10 A, du genre de celle décrite sur Sonelec-musique sous la référence : alimentation simple 002 mais en utilisant un régulateur LM 396 comme cela est suggéré.
Mais comment savoir si le secondaire "gros fils" est suffisant en intensité ? Voir le schéma ici.

Merci pour vos conseils
W. Wiels

Bon, ça avance. En alimentant le primaire sous 220 V, l'enroulement secondaire gros fils (vert jaune) délivre une tension à vide de 11,8 V, ce qui signifie qu'en charge il y aura peut-être aux environs de 10 V efficace en fonction du courant débité. Ensuite, sachant que la tension redressée bi-alternance a une valeur maximum de 10×rac(2)= 14 V, il sera très difficile d'obtenir une tension continue en sortie de montage supérieure à 10 V même si la tension d'entrée est fortement filtrée par la capacité électrochimique en tête.
L'usage d'un régulateur réglable tel qu'il est conseillé, LM317 ou LM338 ou LM396 permet de disposer de courants de sortie plus importants.
Ces régulateurs linéaires doivent être disposés sur de gros radiateurs, car il sont parcourus par le courant de sortie et ils dissipent une puissance calorifique d'autant plus grande que la tension de sortie est petite et que l'intensité est forte.
L'avantage est que s'ils chauffent trop suite à un débit de courant trop important, ils se mettent en auto-protection (dite "protection par retournement", au vu de la courbe tension-courant de sortie) et la tension de sortie s'écroule.
L'enroulement VJ permettra t-il de débiter l'intensité de 10 A voulue ? Pas certain du tout vu la taille du transformateur (quelles sont ses dimensions ?).
Dans ce cas, sans autre indication, il faut faire l'expérience sur l'établi. Vous pouvez donc faire le montage par curiosité, avec un oscilloscope sous la main, mais vous ne pourrez certainement pas faire débiter plus de quelques ampères sous 10 V au plus.
L'enroulement secondaire à point milieu pourrait servir à faire une alimentation symétrique ± 12 V, mais pas plus, pour alimenter des amplificateurs opérationnels par exemple.
Conclusion : pour progresser en électronique linéaire, vous pouvez faire ce montage, mais en vue d'une utilisation précise avec 10 A disponibles, il faudra acquérir une alimentation modulaire toute faite à découpage. A bientôt pour la suite du TP. GL

Bonjour GL,
Merci pour l'antenne ! En ce qui concerne le transformateur mystère, je ne sais que faire, vu que l'enroulement "gros fils" n'a pas assez de tension...
Je pourrais mettre les deux transformateurs (car j'en ai deux identiques) et raccorder les deux primaires "gros fils", ce qui donnerait près de 24 V et serait suffisant pour avoir 12 v au final ; mais deux énormes transformateurs vont peser un sacré poids et le coffret va couter cher, et ce sera un "monstre"...
En fait, le moteur à alimenter consomme dans les 4 ampères mais c'est peut-être parce qu'il ne peut "tirer" plus de l'alimentation actuelle (?).
J'ai dit que je voulais en faire une de 10 A, mais peut-être que 6 ou 7 A seraient suffisants (?).
Il me faut réaliser une de ces deux alimentations (voir schémas joints), celle à base de LM396 me parait plus simple.
Après, je connecte l'enroulement "gros fils" et je mesure le résultat, qu'en pensez-vous ?
Si je n'ai pas les 12 volts, il faudra que je trouve un autre transformateur. Il parait qu'on peut récupérer une alimentation à découpage d'ordinateur ?
Voir les photos ici.
Merci à vous, W. WIELS.

La première alimentation est de type traditionnelle avec les transistors de puissance en parallèle.
La deuxième est traditionnelle également avec un régulateur linéaire intégré.
Le plus simple est effectivement de recycler une vieille alimentation d'ordinateur à tensions de sorties multiples, toutes référencées par rapport à un zéro commun. Attention néanmoins, beaucoup de ces alimentations à découpage ne démarrent pas à vide.
Pour les tensions et courants de sortie disponibles, il faut regarder la plaque signalétique.
Des essais effectués il y a quelques temps montrent que l'on peut tirer sans problème plus de 10 A sur une sortie 12 ou 15 V avec très peu de chute de tension. Il faudrait que j'aille voir de plus près. GL

Bonjour GL,
En attendant de trouver une alimentation d'ordinateur sur un trottoir, j'ai retrouvé, en fouillant dans mon fourbis, un très gros transformateur dont voici les mesures (schéma et photos jointes ici).

Peut-être que celui-ci conviendra pour l'alimentation à base de régulateur ? ...
Toutefois, fort de l'expérience précédente, j'ai l'impression que les primaires (?) sont bizarres... Et puis deux primaires oui, mais trois ! ?
Cordialement,
W. WIELS

C'est un petit modèle, pas plus de 60 VA. Si l'on met en série les enroulements 1-2 et 3-4, on obtient environ 115 V. En alimentant le secondaire en 24 V, on obtiendrait 230 V, et 32 V aux bornes de l'enroulement 5-6. C'est donc peut-être un transformateur avec primaire 110 / 130 / 220 / 240 V suivant les branchements possibles. Ce transformateur a pu être branché dans sa vie antérieure sur un système audio quelconque avec un sélecteur de tension d'alimentation en forme de bouton rond avec des picots (tourne-disques par exemple, mais le transformateur semble un peu gros pour cet usage), la preuve en est tous les fils courts blancs qui devaient aller sur le sélecteur. Le secondaire devait avoir une tension nominale en charge de 24 V environ. Un bel objet avec lequel on ne peut pas faire grand chose. Il faut faire les poubelles ou les déchetteries et trouver une vieille alimentation d'ordinateur. GL

Si la puissance totale du radiateur est de 5500 W, vous aurez une puissance par phase de 5500 W / 3 = 1834 W
L'intensité par phase est donc de : 1834 W / 230 V = 8A
On peut dire qu'un disjoncteur tétrapolaire de10A serait suffisant un 16a serait parfait.
Si vous branchez votre radiateur en monophasé l'intensité dans le circuit sera de : 5500 W / 230 V = 24 A
Vous devrez dans ce cas constituer un circuit en conducteurs de 6mm² protégé par un disjoncteur 32A.
MF

Ni l'un ni l'autre, car il vous faut l'intensité sur une phase.
La bonne réponse est 8A par phase.
Pour un tel usage la norme vous oblige à avoir un circuit au minimum en 2,5².
Si vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA dédié à ce circuit, ce sera 20A maxi, donc 20A ou 16A ou 10A.
CMT

Cours d'élec. Pour une charge triphasée équilibrée résistive pure, la relation à utiliser est P = rac(3)×U×I avec les unités SI. U est la tension composée, soit 380 V, et I l'intensité en ligne.
Par phase, la puissance est P/3 ; vous divisez alors par la tension simple 220 V et vous trouvez le même résultat.
On trouve environ 8,3 A sous 380 V. Il ne vous reste qu'à approvisionner un DJ différentiel tétra de calibre 10 A. GL

Bonjour, votre calcul est trop rapide. Vous êtes en tri donc :
P = U x I x 1.732 x cos phi.
Ce qui donne pratiquement dans votre cas :
5500W / 400V / 1.732 / 1 = 7,94A
Un disjoncteur tri 3x10A ou tétra 3x10A+N différentiel 0.030A (30mA) convient.
Salutations, dan.

Si votre poste à souder est prévu pour être branché en 220V monophasé, les prises pour ce type de circuit sont toutes les mêmes jusqu'à une Intensité de 20A.
Pour une intensité supérieure à 20A, il existe des prises spéciales que vous trouverez dans toutes les grandes surfaces de bricolage (elles ont la borne de terre rectangulaire).

Références des prises de courant 2P + T Plexo Legrand : prise 20 A 91655 ; prise 32 A 55872.
Disponibles chez les grossistes qui vendent aux particuliers, ou sur commande auprès d'un artisan.
Chez les GSB, il faut chercher. GL.

Merci GL pour votre information.
Effectivement je ne trouve pas en GBS dans un rayon de 30 km autour de chez moi (Bricomarché, Mr Bricolage, Weldom, Bricodépôt...) ce type de prise ; je vais donc me tourner vers un électricien du coin. Merci encore et bien cordialement.

Techniquement, vous pouvez brancher vos deux prises de courant et votre luminaire, mais ce n'est pas aux normes.
Il faudrait un circuit pour les prises de courant 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A et un circuit luminaire en 1.5mm² protégé par un disjoncteur 10A et l'ensemble protégé par un différentiel 30mA.
MF

Complément de réponse pour la sonnerie : 10 A, c'est bon.
MF

Bonjour
C'est tout simple. Si vous avez un tournevis testeur, il vous suffit de toucher la partie conductrice en cuivre et si la petite ampoule de votre tournevis s'allume, c'est que c'est la phase. Cordialement.

Le "Petit livre rouge" fait foi, mais il faut rester pratique. 3×2,5 mm² dans du diamètre 16 peut être difficile à passer s'il y a de la longueur et des virages serrés.
S'il faut ajouter un jour d'autres conducteurs dans cette même gaine ce sera difficile.
Dans le cas contraire on met du 16 ; mais ce sont peut-être de petites économies. GL

Si vous mettez les conducteurs dans la gaine, avant d'encastrer celle-ci dans les parois c'est possible.
Cependant il sera difficile de changer les fils après coup si cela s'avérait nécessaire.
Donc possible mais pas forcément judicieux.
CMT

En complément des réponses de GL et de CMT.
Je vous conseille fortement de passer des gaines de minimum 20mm si possible, sinon vous aurez de gros problèmes si un jour vous désirez passer un autre circuit dans cette gaine ou tout simplement changer un conducteur suite à un incident.
Je vous en parle en connaissance de cause ayant plusieurs fois été confronté à ce genre de situation.
En plus la différence de prix de revient n'est pas énorme et le travail est plus aisé.
MF

Bonsoir, pour vous guider, allez voir sur Hager.fr, c'est très bien expliqué ! HVS

Le déplacement du compteur et du disjoncteur EDF doit être fait par EDF.
L'emplacement au dessus de la porte d'entrée ne sera à mon avis pas autorisé par EDF.
Le tableau de distribution principal est de votre ressort ou ce celui de votre électricien. Pour rappel hauteur maxi 1m80.
ID 30mA 40A type A :
- Plaques : 6² 32A
- Lave-linge : 2,5² 20A
- Éclairage : 1,5² 10A
ID 30A 40A type AC :
- Four : 2,5² 20A
- Lave-vaisselle : 2,5² 20A
- Frigo/congélateur : 2,5² 16A
- Autres prises (hotte, micro-onde, plan de travail...)
- Éclairage : 1,5² 10A
ID 30mA 40A type AC
- Cumulus : 2,5² 20A
- Chauffage 1 : 2,5² 20A
- Chauffage 2 : 2,5² 20A
- Autres prises (TV, ordinateur...) 2,5² 16A
Pour les autres prises, pas plus de 8 prises par circuit 2,5².
Adapter le nombre de circuits aux nombres de prises nécessaires.
CMT

C'est mal parti. Une recherche dans la rubrique électroménager vous donnera le frisson concernant la fiabilité de certaines tables (voir entre autres les questions 6434 et 7327).
Normalement, la table sortant de réparation devrait être garantie 3 mois ? Dans ce cas, retour au SAV. GL

Bonjour,
vous êtes peut être "tombé" sur un type de dépanneur qui ne cherche pas réellement la cause d'une panne et se contente de traiter les conséquences (un peu comme si l'on réparait une crevaison sans enlever le clou dans le pneu), ceci par manque de temps, de sérieux ou de connaissance du produit dépanné.
Ceci étant, sur votre demande et avec un peu de chance ou en insistant, ce réparateur devrait revoir sa "copie".
Bon courage. dan.

A mon avis, si vous pouvez les séparer cela sera mieux ; en effet les câbles d'enceintes peuvent véhiculer des pointes d'intensité à haut volume et des fréquences comprises entre 60HZ et 15 000hz donc une induction est possible dans les câbles courant faible (télécom etc.) surtout si la longueur de cheminement commun est grande.

Les intensités en jeu ne sont pas très importantes au regard des puissances transmises de quelques watts.
Les câbles télécom voisinent souvent des câbles secteur aux courants bien plus importants et souvent déformés, et l'ensemble fonctionne bien ; idem en installations audio et lumière scéniques ou les couplages peuvent être plus importants.
Dans le cas d'une installation domestique, l'expérience montre qu'il n'y a pas de contre indication. GL

Si votre différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton de test il est très probablement HS.
Le fait qu'il déclenche avec une lampe prouve qu'il lui faut une fuite de courant supérieure à 30mA pour fonctionner. Remplacez-le par un différentiel classe A. MF

Si en mettant, l'ampoule entre phase et terre, il déclenche, c'est que votre DDR fonctionne.
Pas de nécessité de le remplacer.

Ok pour la réponse 1. Quant à l'internaute N°2, il faut revoir les bases de l'électricité et ne pas plaisanter avec la sécurité des personnes.

Bonjour, 0.030 A en 230V représente 7W.
En testant avec une ampoule incandescence entre 5 et 7 W branchée en diagonale (phase amont et neutre aval ou phase aval et neutre amont) sur le différentiel, celui-ci doit déclencher comme d'ailleurs par le bouton test, sinon le remplacer !
Salutations. dan.

Je fais suite à la réponse 3. Je précise que le fait de mettre une ampoule directement à la terre ne donnera pas d'indication sur la valeur de déclenchement du Différentiel (qui doit être comprise entre 15 et 30mA pour une sensibilité de 30mA).
Cependant, le fait de mettre une ampoule à la terre (une résistance), créé une fuite de courant à la terre donc si le DDR fonctionne, la protection contre les contacts indirects (protection des personnes) est bien assurée. Je suis en revanche d'accord pour préciser qu'il faut faire attention aux manipulations lors de cet essai et de bien évidemment le faire avec des gants isolants afin d'éviter tout risque de contact direct. Vin (internaute 2).

Les réponses sont dans la question.
1) 10A c'est suffisant
2) 16A si c'est une protection par fusible ; si c'est une protection par disjoncteur, un 16A ou un 20A sont suffisant, idem pour les questions 3 & 4.
Question 5 : Il faut bien 16A ou 20A si conducteurs en 2.5mm².
Question 6 : Circuit en 1.5mm² protection 16A maxi. Vous pouvez mettre 10A (quel est l'intérêt).
Question 7 : Pour le chauffe eau il faut un 20A.
Les normes ne sont ni minimales ni maximales, elles sont telles quelles ont été définies par les spécialistes. MF

Je ne comprends pas vraiment la question, la norme spécifie des calibres maximums de protections pour des circuits d'une longueur et section données.
Qui peut le plus peut le moins. Rien ne vous empêche de protéger une ligne de section 10mm² par un disjoncteur de 2A même si c'est ridicule.
L'intensité maximale admissible dans un câble de section 2,5mm² est de 20A (selon la norme), vous pouvez donc mettre un disjoncteur de 16A si vous le souhaitez. (Attention au cas particulier des fusibles dont le calibre doit être inférieur).
A vous d'évaluer les puissances de vos luminaires et d'adapter le nombre la section et le calibre des protections de vos circuits.
Généralement, les "gros" consommateurs sont protégés par des disjoncteurs de calibre 20A (Four, Machine à laver, Chauffe-eau, Lave-vaisselle). Référez vous et appliquez cette norme, elle est fournie et détaillée, beaucoup d'exemples en sont issus et couvrent la majorité des cas particuliers.

Il n'y a pas de norme minimale. A vous de mettre ce qui est judicieux en fonction de l'usage prévu.
Je vous propose par exemple :
1/ 10A ou 16A indifféremment
2/ 20A
3/ 20A
4/ 16A
5/ 20A
6/ 16A
7/ 20A
et ceci pour des disjoncteurs, pas des fusibles.
CMT

Installez une douille sur socle : ce ne sera peut être pas très esthétique mais au moins ce sera aux normes.
Ce qui aurait été idéal, c'est d'avoir une photo de cette installation.
Est-elle dans une pièce de la maison ? Dans un garage ou une cave ? Peut-on installer un DCL ?

Le lc1d09 est le contacteur de puissance. Je ne connais pas votre module square D mais si il s'agit d'une protection thermique, elle devra être placée entre le contacteur et le moteur, donc aux sorties 2.4. 6. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, inverser deux phases sur les bornes 2.4. 6.

Bonjour, excusez-moi pour mon ignorance. C'est quoi un module square D : un variateur ou un relais thermique ? HVS

Vous allez faire un branchement parallèle encore appelé dérivation.
Vous amenez vos 3 fils actuels de section 1,5 mm² (neutre, phase coupée et terre) dans une boîte de dérivation accessible. Ensuite, vous connectez les différents départs ensemble sur l'arrivée avec un domino ou des bornes rapides, puis vous connectez les différents luminaires.
Si ce sont des réglettes fluorescentes, on peut ponter de l'une à l'autre sans passer par une boîte de dérivation.
Faites vous aider. GL

Bonsoir,
L'état de votre installation doit être renseigné lors de l'achat. Ceci n'engage ni le propriétaire ni l'acheteur, mais vous achetez en connaissance de cause.
Vous n'êtes théoriquement pas dans l'obligation de mettre votre installation en conformité même si nous vous y engageons vivement.
Les besoins des années 70 ne sont plus les mêmes, et la sécurité des biens et des personnes a nettement évolué.
Bien sûr, vous pouvez effectuer les modifications au fur et à mesure.
Je vous encourage tout de même à placer un dispositif différentiel pour "sécuriser" l'installation.
Bon achat à vous !

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi on doit vous remettre un diagnostic concernant l'installation électrique. Il se peut que des fusibles soient incorporés aux prises de courant ou aux interrupteurs et ce type d'installation n'est effectivement plus aux normes.
Vous devrez envisager rapidement une rénovation de cette installation, rénovation qui pourra être effectuée en plusieurs étapes.
Vous devriez toutefois trouver en sortie du disjoncteur de raccordement un tableau départ ou une boîte de dérivation dans laquelle sont connectés les différents circuits.
Il est évident qu'en effectuant la rénovation vous placerez un tableau départs avec les protections différentielles et thermiques définies par la norme C15 100, sans oublier la terre sur chaque prise.
Bon courage ; MF

Bonjour, MF a 100% raison. Depuis peu, la loi protège mieux l'acheteur à condition de pas y "renoncer".
Ne vous laissez donc pas "endormir" par le vendeur, exigez tous les diagnostics (suivant la date de construction et le lieu) : plomb, amiante, thermique, surface (loi Carrez), termites, risques naturels et industriels (électricité depuis 2009) avant toute signature (compromis ou vente).
Après il sera trop tard, ceci est légitime et vous permettra d'évaluer l'état du bien et les éventuelles dépenses à prévoir pour la(les) remise(s) en état et d'en tenir compte pour le prix proposé. dan.

Sans voir votre installation on peut en conclure que vous avez probablement un court circuit.
Vérifiez votre montage et vos branchements, en sortie des va et vient vous devez aller directement sur le point de lumière et en repartir avec le fil bleu ciel vers le tableau.

Bonsoir, un fil coupé ne permet pas au courant de circuler, donc ne déclenchera jamais un disjoncteur.
Soit votre câblage présente un court-circuit, soit un défaut d'isolement. Il aurait fallu nous préciser l'appareil qui disjoncte.
Essayer de "poster" un schéma de votre câblage.
Vérifiez aussi qu'aucun clou ou vis ne perfore une gaine, et que vos luminaires ne présentent pas de défaut.

Je suis sûr de mon montage et je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous fournir un schéma.
Ca disjoncte au niveau du compteur : coupure sur le général + le 10 A correspondant et je ne me souviens plus mais je crois aussi le différentiel 40 A correspondant.
J'ai 3 lumières branchées sur ces circuits. Pour l'instant je n'ai que des douilles d'attente sur lesquelles j'ai mis des ampoules classiques à baïonnettes.
Je ne pense pas avoir de clous ou vis qui perforent mes gaines puisque je viens refaire le circuit et que je n'ai rien fait ensuite qui puisse endommager mes gaines a priori.
Pouvez-vous me dire ce que ça peut être comme court circuit ou ce que peut être le défaut d'isolement ?
Merci encore d'avance de toutes vos réponses bien utiles.

Bonsoir, si vous avez différencié les couleurs des fils, tels que les fils navette, retour lampe, phase et neutre ; ça ne doit pas être le câble en cause !
Mais si vous mettez la même couleur sur certains fils, alors il faut vérifier votre câblage dans la boîte car vous avez un court circuit. HVS

Aucun problème, les prises à visser sont aux normes.

Bonjour, il s'agit d'une fiche mâle et non d'une prise.
A la fabrication, les constructeurs reçoivent des cordons secteur avec fiche moulée.
Rien ne vous empêche de changer la fiche moulée par une fiche "normale" avec prise de terre.
Bon courage, l'ancien BB 24/04/2009.

Vous pouvez bien entendu remplacer votre fiche.
Les modèles moulés sont effectués industriellement car ils sont plus simples et moins coûteux à réaliser avec des machines.
Serrez bien vos connexions, et tout rentrera dans l'ordre sans danger.

Il n'y a aucun problème à remplacer une prise moulée par une prise achetée dans le commerce elles sont parfaitement aux normes. MF

Ce n'est pas à l'abonné lambda de faire des calculs de consommation de la ligne en amont de son point de livraison.
S'il y a une odeur dans la colonne montante, il se peut qu'il y ait un mauvais contact au niveau d'une liaison électrique pouvant entraîner une élévation anormale de température.
Il y a des appareils de mesure adaptés pour détecter ces défauts.
Quant à savoir si c'est du ressort d'EDF ou du propriétaire de l'immeuble, attendons d'autres avis.
Mais quelle que soit la responsabilité, l'analyse du défaut et sa correction sont à effectuer par un professionnel ; et si c'est vraiment une odeur de brûlé, il faut intervenir très vite. GL.

Je rêve !
Si j'ai bien compris, EDF reconnait que cette odeur de "cramé" provient des câbles situés dans la colonne montante. Non ? J'espère me tromper.
Qui dit odeur de cramé, dit échauffement, donc risque d'incendie.
Suite à cette constatation on vous demande de calculer la puissance utile à votre immeuble... Le délire ! J'ai vérifié la date, nous ne sommes pourtant pas le 1er avril.
Chaque commerce et appartement possède un disjoncteur abonné, la somme de leurs calibres doit être supportée par la colonne montante.
Ce n'est ni votre travail, ni votre responsabilité d'effectuer ce type de calcul...
Tout ce qui est en amont de votre disjoncteur ne vous appartient pas, vous n'avez pas à vous en soucier.
Cependant, pour accélérer la réparation de ce problème alertez vite le syndic, la mairie, les pompiers, informez les autorités.
Bon, j'espère que c'était une blague hein ?

Bonjour, si ce n'est pas un gag, idem réponse 2 et rapidement bien sûr. dan.

Bonjour, un fusible protège la phase et non l'inverse.
Pour savoir si c'est bien la phase qui arrive sur votre fusible, faites l'acquisition d'un tournevis testeur dans un magasin de bricolage (quelques euros).
Mettez le tournevis sur le fusible et un doigt sur l'extrémité du testeur : si cela s'éclaire, c'est la phase (ce qui serait normal) ; dans le cas contraire, c'est à supposer un neutre. Vérifiez sur une prise secteur.
Bon courage, l'ancien BB 24/04/2009

Bonjour,
Heuu... on ne protège pas un fusible par une phase ou un neutre.
On ne protège pas un fusible d'ailleurs.
Je remets la question en forme :
Comment savoir si un fusible protège la phase ou le neutre ?
Dans une installation domestique, on protège toujours la phase. Pour s'en assurer on peut utiliser un simple tournevis testeur de phase, si vous ôtez le fusible votre testeur ne doit plus s'allumer. Un multimètre peut être utile également.
A part une inversion Phase/Neutre en amont de votre tableau, il n'y a pas de raison d'en douter.

Bonjour.
Vous inversez le rôle du fusible ! Sa fonction est de protéger les circuits contre les surtensions et non d'être protégé !
Pour cette raison il est toujours placé sur le circuit phase, avant votre appareil électrique ; je parle là bien sûr de FUSIBLE et non de DISJONCTEUR.
Cordialement.

Un fusible protège normalement uniquement la phase.
Le neutre n'est pas protégé.
Un disjoncteur bipolaire permet lui de protéger la phase et en position ouverture il coupe la phase et le neutre.

Bonsoir, petite correction concernant la réponse n°3 :
Un fusible ne protège pas des surtensions. Il est inséré en série dans un circuit, il protège donc des surintensités (surcharges, court-circuits).
Quant au disjoncteur, il a EXACTEMENT le même rôle, il est câblé de la même façon, même si sa technologie est différente. Je parle de DISJONCTEUR et non de dispositif différentiel.

Êtes-vous sûr qu'un fusible protège contre les surcharges.
Un fusible est constitué d'un filament qui doit fondre à une certaine intensité.
Cette fusion est représentée par une courbe à temps inverse ; dans un diagramme temps / courant, la partie basse de la courbe d'un fusible réagira rapidement sur une surintensité importante.
Par contre, la partie haute de la courbe, chauffera à une certaine intensité mais risque probablement de ne pas agir sur une légère surintensité.

Bonsoir, je vous conseille de faire appel à un professionnel, à défaut une connaissance compétente dans ce domaine. Vous pouvez également trouver des brochures explicatives dans le commerce, voire un livret résumant la NF C 15-100.
La mise en œuvre d'une telle ligne impose un minimum de règles (section des conducteurs, protections, répartition, bon serrage des connexions).
Pour vous répondre dans les détails, il nous faudrait plus de précisions :
- Appareil connecté
- Type de réseau (monophasé ?)
- Équipement existant dans votre tableau.
- Éventuellement la longueur de cette ligne.

Rien de plus simple. Dans le tableau de distribution, vous installez un interrupteur différentiel 40 A 30 mA de type A alimenté par des fils de section 10 mm² depuis les borniers phase neutre.
En aval, vous branchez un DJ de calibre 32 A. Il ne reste plus qu'à raccorder une ligne de section 3×6 mm² vers la sortie de câble 32 A ou une prise dédiée à la plaque de cuisson.
Vous pourrez également ajouter un circuit lave-linge en 2,5 mm² avec un DJ 20 A, et deux circuits non spécialisés, lumière ou prise. GL

Bonjour,
Solution ? Rebrancher immédiatement votre terre et faire réparer ou remplacer votre plaque qui présente une perte de courant. A mon avis, un tel investissement coûtera bien moins cher que les frais d'obsèques pour celui ou celle qui restera collé... car c'est ce qui vous attend si vous persistez à supprimer les mises à la terre pour que ça ne saute pas !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Débrancher la terre est une grave erreur car vous supprimez votre protection.
Faites réparer ou changez votre plaque de cuisson, faites ce que vous voudrez mais surtout rebranchez la terre car un jour vous allez avoir un grave accident. MF

Réponse (1) a raison. Ne jamais débrancher une terre d'une installation !
Sûrement un problème d'isolement sur la ligne (Phase en contact avec la masse de l'appareil).
Rebranchez immédiatement la masse de votre appareil. FK

Bonjour, oui tout dépend de la consommation de votre gâche, 12 volts continu sur pile ou batterie, peu importe. Faites un essai.
Bon courage, BB l'ancien 24/04/2009.

Bien sûr, si la capacité des piles est supérieure ou égale au courant nécessaire au fonctionnement de cette gâche.
La durée de vie des piles risque d'être contraignante, au risque de rester enfermé devant chez soi...

C'est effectivement possible mais la durée de vie des piles risque d'être un peu courte suivant l'intensité demandée par la gâche.

Merci donc à tous pour vos réponses, mais :
on sait ce que consomme une gâche (entre 500 et 1A, suivant les fabricants) mais peut-on connaître la capacité ou l'intensité des piles (et non pas d'accus) branchés en série ? Merci.

Bonjour,
Si vous entendez par testeur électrique, un multimètre, une page sur l'explication du fonctionnement est disponible sur ce forum aux adresses suivantes :
Utilisation du multimètre numérique page 1
Utilisation du multimètre numérique page 2
Utilisation du multimètre page 3
Cordialement, Philippe, modérateur du forum électricité.

Bonjour, l'ancien vous dit : impossible ! Un va et vient (deux interrupteurs, trois fils) dont deux dits navettes, vont d'un interrupteur à l'autre.
Vous parlez d'un détecteur de présence à deux fils. Il n'y aura plus de va et vient.
Si vous allumez d'un côté, vous ne pourrez plus éteindre de l'autre.
Bon courage, l'ancien BB 24/24/2009.

Pas possible, ce n'est pas un contact inverseur.

En effet BB a raison.

Bonjour,
Le mieux est d'utiliser une ponceuse appropriée, vous aurez un meilleur résultat et vous éviterez de faire un bricolage dont le résultat est assez aléatoire.
De plus, poncer avec ce style de machine qui n'est pas prévue pour cet usage, peut être dangereux.
Cordialement, MF

Bonjour,
En ce qui concerne les travaux, votre artisan doit impérativement effectuer les travaux selon la norme C 15 100.
Donc, si le consuel est refusé, il est évident que cette norme n'est pas respectée.
Si l'installation faite par cet artisan est en cause, il est évident que sa responsabilité est engagée.
En ce qui concerne le consuel, reste à savoir quelles sont les conventions que vous avez passées.
Le devis stipule t-il que l'artisan prend en charge les frais de consuel ?
Cordialement.

Bonjour,
Votre question trouverait plutôt sa place dans le forum "Litiges".
Un électricien professionnel a une obligation de résultats et se doit de réaliser une installation conforme, dans les normes actuelles qu'il n'est pas censé ignorer...
Un oubli, une erreur peuvent survenir, mais il se doit d'y remédier sans surcoût.
Les frais d'une contre visite du consuel sont à sa charge.
De même, vous n'achèteriez pas un véhicule qui ne démarre pas...
Cordialement.

Bonsoir, si vous avez engagé un électricien pour mettre au norme votre appartement, et vous avez le refus du consuel après travaux (!), ce n'est pas un électricien que vous avez engagé mais un bricoleur !
Si le frais du consuel n'apparait pas sur le devis, c'est à votre charge pour la première visite (environ 87 euros) !
Mais pour la seconde visite, si c'est le même électricien, vous devez exiger que c'est à lui de régler ce frais supplémentaire, car il n'a pas fait son boulot ! C'est à dire mettre aux normes ! HVS

Bonjour,
Votre électricien est un malin, les contre visites sont à la charge de "celui qui est responsable des anomalies".
En outre je ne comprends pas "la facture à votre nom" car pour les "non électriciens" la liasse d'attestation de conformité est envoyée au demandeur après règlement ; de plus il faut savoir que le montant des contre visites est plus élevé si l'installation est faite par un professionnel que par un particulier. Cordialement. 1Insp

Bonjour, dans la pratique ça fonctionnera. En cas de défaut catastrophe...
De plus un défaut intervenant sur un phase d'un appareil doit sectionner l'alimentation (3P+N) de celui-ci et non seulement un conducteur.
Une rupture du neutre ou d'une phase laissant deux phases "actives" risque d'endommager ou de créer un dysfonctionnement de votre appareil.
Ce n'est pas une bonne solution, c'est dangereux, et bien entendu hors normes.
Vous pouvez, pour des raisons de coût, vous orienter vers des modèles d'occasion que l'on trouve sur certains sites d'enchères.

Bonsoir, l'électricité est dangereuse, on ne bricole pas ! HVS

Bonjour,
Il existe dans le commerce des carillons de porte sans fil qui ont une portée de plusieurs dizaines de mètres.
Vous pouvez également brancher deux sonneries en parallèle.
Il faut cependant qu'elles soient identiques (tension d'alimentation, commande...).
Personnellement, j'ai déjà vu ce montage fonctionner sans aucun problème depuis longtemps.
Cordialement, MF

Bonjour,
Oui, il existe des systèmes par ondes radio qui vous permettent d'installer un bouton poussoir avec deux récepteurs, ce qui correspond à ce que vous voulez installer.
On trouve ce matériel dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.

Bonsoir, mettez une sonnerie sans fil (Frieland, portée de 100 à 200 mètres, environ 60 euros) couplée avec votre ancienne sonnette ! HVS

Bonjour,
Merci, cela fait plaisir de voir des internautes bricoleurs prêts à faire partager leur expérience.
Cordialement, Patrice.

Bonjour,
J'approuve votre réflexion quant au ridicule de cette conception !
Si vous possédez ou trouvez le schéma électronique de cet appareil, je serai prêt à vous aider.
Malheureusement, souvent ces conceptions industrielles ne permettent plus le moindre dépannage, donc pour une modification... je suis sceptique.
Il s'agit certainement d'une cellule RC (résistance/condensateur) qui effectue la base de temps de votre interrupteur.
Il suffirait de modifier ces valeurs, encore faut-il identifier les composants.
Mais en électronique, rien n'est impossible !
Cordialement.

Les concepteurs n'ont pas omis d'installer un dispositif de réglage de la durée de temporisation.
Il suffit de consulter la notice normalement jointe à l'appareil. 1 s à 16 min pour l'interrupteur automatique 670 91.
Mais il s'agit peut-être d'une autre référence, qu'il aurait été souhaitable de mentionner dans le post initial.
Quelles que soient les marques d'interrupteurs automatiques ou de relais temporisés, les durées sont toujours réglables. GL

C'est une phase de courant.

Bonjour,
Il s'agit du point commun du contact inverseur de votre interrupteur.
Cette borne correspond à la phase (P) ou au fil de retour vers votre luminaire.
Bref, les 2 autres plots correspondent à vos navettes.
Regardez les schémas de va-et-vient disponibles sur ce site, ceux-ci vous éclaireront (sans jeu de mots).
Cordialement.
Schéma de câblage du va et vient

Bonsoir, sur un interrupteur va et vient, on peut trouver L ou P = phase ! HVS

Bonjour, les départs (vers utilisation) des disjoncteurs modulaires s'effectuent toujours par le bas.
C'est généralement le cas aussi pour les ID, on alimente par le haut et on distribue par le bas.
Attention à certains modèles (Hager par exemple) l'alimentation des ID s'effectue par le bas de façon à "peigner" la rangée complète sans pontage.
En cas de doute, consultez la documentation de l'appareillage.
Attention tout de même, la mise "aux normes" ne concerne pas que cet aspect technique !
Pour rester dans le cadre de votre tableau, l'emplacement, le choix des caractéristiques de l'appareillage, la section des conducteurs, la distribution de vos circuits reste primordiale. Sécuriser une installation ne signifie pas la mettre aux normes... le contraire oui !

Bonjour, c'est souhaitable dans le cas où vos arrivées d'eau sont en cuivre. Je ne pense pas que ce soit une obligation, mais pourquoi s'en priver si vous construisez ou rénovez.

Bonjour,
Un local toilettes avec son lave mains n'est pas considéré comme une salle d'eau ; la liaison équipotentielle des salles d'eau ne s'applique pas à ces locaux. 1Insp

Bonjour, si il s'agit d'une alimentation sur prise de courant, peu importe l'appareil raccordé sur celle-ci. Une prise 2P+T 16A câblage en 2.5mm².
Cependant, il est recommandé de prévoir une ligne spécialisée pour cet appareil.
Si le raccordement est effectué dans une boîte de dérivation ou sortie de câble, privilégiez également une ligne spécialisée de section 1.5mm² protégée par un disjoncteur ou fusible de 10A.
Dans les deux cas, ne pas oublier la protection différentielle.
Dans la pratique P=UxI, votre appareil consomme environ 7A.

Pour 1.5 Kw des conducteurs de section 1.5mm² sont suffisants.
La protection du circuit sera réalisée par un disjoncteur 16 A. Un différentiel 30 mA protègera également l'installation. MF

Bonjour, votre problème est un peu embarrassant. Peut-on savoir pourquoi vous ne pouvez pas utiliser de peignes ?
Selon le calibre et le nombre de disjoncteurs de votre rangée, il est hors de question d'effectuer des pontages (interdits) en 2.5mm².
Un peigne présente une section équivalente à 10 voire 16 mm².
Je vous vois mal effectuer des pontages avec une telle section...
Chaque constructeur a son type de peigne, essayez de trouver celui qui pourrait quand même vous convenir.
Hager propose des modèles peu encombrants facilement déformables pour s'adapter à d'autres marques.
A voir, ce n'est qu'un exemple.

Ces ponts doivent être réalisés avec au moins du 6mm² (le 2.5mm² est très insuffisant). Ce n'est pas à la norme C15 100.