Forum ELECTRICITE

1/ Lorsqu'il y a une surintensité (surcharge ou court-circuit)
2/ Pour la partie disjoncteur même réponse que 1. Pour la partie différentielle, lorsqu'il y a une fuite de courant (vers la terre, ou à travers une personne). A noter qu'un interrupteur différentiel n'assure que la protection contre les fuites de courant.

Voir schéma de principe ici.

J'avais mal lu votre question et en réponse 1, je vous ai donné un schéma pour un va et vient alors que vous vouliez un double allumage. Voici donc le bon schéma disponible ici.

Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur le branchement que vous avez effectué (phase neutre terre et l'interrupteur utilisé) ? Merci.

Bonjour, il y a de grandes chances que vous ayez utilisé un interrupteur pour les va et vient et que vous ayez branché le fil de terre sur une des bornes, à vérifier, et éventuellement à remplacer. (14/05/10)

Un gaine technique goulotte 60x90 devrait aller.

Il faut surtout préparer le passage du CONSUEL (= COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ELectricité). C'est lui qui autorisera EDF à vous mettre le courant, ou pas. Il faut donc respecter scrupuleusement la norme NF C 15-100.

En vous mettant une goulotte de marque thealite 90x60, la nfc1500 est respectée car votre câble d'alimentation n'est pas accessible sans ouvrir le capot. Naturellement, celle ci doit aller jusqu'au tableau en amont.

Il n y a pas de réglementation à ce sujet mais il est précisé que tout conduit cuivre doit être relié à la terre.

Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas vous même. L'installation n'étant manifestement pas aux normes, il ne faut pas tenter le "pifomètre", ce serait dangereux d'autant plus que vous ne savez même pas s'il existe une protection différentielle (celle qui garantit votre sécurité). Rien ne dit non plus que le vert/jaune correspond bien à la terre donc la prudence veut qu'une analyse soit faite sérieusement avec des appareils de mesure et une bonne connaissance de l'électricité. PL975

Pas de problème; seul le fil vert jaune est normalisé, alors branchez sans vous poser de question. Les deux fils bleu sur les fils rouge et blanc et ne cherchez pas le fil vert/jaune car votre néon est de classe 2.

Tout à fait d'accord avec réponse 1, pas du tout avec réponse 2.
L'électricité est dangereuse (mortelle). On n'improvise pas sans un minimum de connaissance et de matériel. Faites appel à un connaisseur ou un professionnel.
Il faut savoir que le différentiel principal disjoncte à 600 mA et qu'à 30 mA on est déjà au seuil de la paralysie respiratoire ; donc on ne "joue" pas avec l'électricité.

Il arrive souvent qu'on oublie que les télécommandes ont une pile à changer régulièrement, y avez-vous pensé ? Autrement, oui, on peut mettre un inverseur (montée ET descente) mais il vaut mieux connaître le système de volet utilisé pour faire un schéma. PL975

Oui, il y a un ergot (voir sur les bords de la plaque) pour accéder avec un tournevis ce qui permettera de retirer la plaque sans la casser.

Vous parlez de ventilateurs, c'est peut-être là le problème. Ce que vous voulez, cessont des extracteurs et non des ventilateurs. Je pense que le problème de rotation est tout simplement là.

Il faudrait mieux qu'elles aspirent. Pas de courant continu évidemment. Elles fonctionnent sur le secteur alternatif. Elles ne seraient pas montées à l'envers ? Vous déposez un ventilateur vous l'essayez sur une table, vous voyez dans quel sens ça aspire, et vous remontez dans le bon sens. Mais c'est quand même curieux, normalement on ne peut pas se tromper. Vous dites. GL

Bien vu réponse numéro 2. De plus, il y a souvent une flèche de sens de l'air.

C'est mal parti, votre aspirateur semble en fin de vie. Un moteur d'aspirateur est appelé "moteur universel". C'est fabriqué comme une machine à courant continu à excitation série, mais pour un fonctionnement en alternatif. Ainsi, le bobinage d'excitation (qui crée le champ magnétique nécessaire) est en série avec l'induit (les 2 balais).
Première chose à ne pas faire : alimenter l'induit directement sur le secteur. En fonctionnement normal il y très peu d'étincelles au niveau du collecteur. Les causes d'étincelles peuvent être une coupure du bobinage d'induit, un court-circuit entre deux lamettes de collecteur (carbone entre les lamettes, trace d'arc entre 2 lamettes), usure des balais ou ovalisation du collecteur, donc mauvais contacts.
Nettoyez le collecteur avec du papier de verre fin, vérifiez si les balais ne sont pas usés, observez la continuité du bobinage (fil coupé à la liaison lamette). Si le moteur chauffe et s'arrête, c'est parce qu'il y a un thermostat à bilame (klixon) qui coupe le circuit quand il est trop chaud.
Info : un peu plus de 300 € pour un aspirateur neuf très silencieux avec filtre anti allergie (grande marque européenne). GL

Message au modérateur de ce forum : bonjour, je m'inquiète toujours de ne pas voir figurer mon complément de réponse concernant le collecteur en question, je ne suis pas hors sujet je pense ! Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Il semble que votre réponse initiale ne nous soit pas parvenue, certainement suite à un dysfonctionnement de notre hébergeur. S'il vous est possible de nous la renvoyer, nous vous en remercions par avance.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Sur votre détecteur que vous installerez à la bonne place (conformément aux conseils qui sont prodigués sur la notice), avez avez une borne d'arrivée (phase) qui alimente votre détecteur (c'est un électro-aimant autrement dit votre interrupteur), un retour (neutre) ; voilà pour la commande. Vous avez ensuite 2 autres bornes (phase et neutre) à raccorder sur votre tube néon. Vous devez donc avoir 4 bornes, ou peut être simplement 3 si le neutre est commun. Dans tous les cas le schéma de branchement doit être indiqué soit sur le détecteur, soit sur la notice. Il ne vous restera plus qu'à régler votre détecteur.

Mettez donc un contact de porte, c'est très simple à installer.

Bonsoir le plus difficile est de trouver votre fil commun après c'est un jeux d'enfant. Pour ce faire, il faut que vous puissiez repérer chaque appareil concerné (sonnette, bouton d'appel et autre) puis, par élimination, il vous restera forcément un bleu clair qui sera votre comun, à câbler sur C.

Vous parlez d'appartement ? Allez tout simplement voir un de vos voisins afin de récupérer le principe de raccordement sur son poste.

Bonjour, voici les couleurs d'un câble 7 paires dans l'ordre blanc, bleu, jaune, marron, noir, rouge, vert avec chacun son accompagnat bleu ciel (qui forment donc 7 paires). Pour vous, en l'occurence, ce ne sont que 3 paires avec les 3 premières couleurs que je vous ai ennoncées plus haut (blanc bleu jaune).
De plus, sachez que pour la phonie vous devez utiliser 3 fils.
D'après une vieille connaissance, essayez le hp sur 1 et 3 (commun) et le micro sur 2 et 3 (commun). Les bornes 7 et 8 sont des interrupteurs je crois, avec la bornes 4/5 comme commun.

Avez-vous réussi à installer votre interphone ? Je suis intéressé car j'ai le même problème. Serait-il possible de m'expliquer le montage ? Merci

C'est un interphone à 5 fils.
Le câble d'arrivée est un "3 paires" donc 3x2 = 6 fils. Il y a donc 1 fil qui n'est pas utilisé.
Pour connaître les fils à câbler, vous pouvez trouver le schéma sur le site du constructeur je pense.
Mais, pour connaître les fils à utiliser, chaque électricien opère sa propre combinaison entre les interphones placés dans les appartements et la centrale / platine de rue.
Donc suivez simplement le conseil n°2 : allez voir chez un voisin et copiez le câblage !

Si vous avez un 30mA en tête de votre tableau (général), coupez-le pour être sûre qu'aucun circuit ne fonctionne. Ensuite, remettre le 500mA en marche et si ça continu de disjoncter c'est que le 500mA à un problème ou le câble qui relie le disjoncteur de tête (500mA) au tableau de distribtion à un défaut d'isolement (situation rare mais qui peut arriver). Si il faut changer le 500mA, contacter EDF.

Faites contrôler le serrage de la vis du calibrage par un électricien ou par EDF.

Puissance totale de la plaque ?

Une plaque de cuisson et un réfrigérateur doivent avoir une alimentation séparée.

Vérifiez si vous avez bien serré les vis sur le fil, elle faut qu'elles percent l'isolant pour avoir un contact.

A part utiliser 2 contacteurs auxiliaires pour réaliser un circuit "ou", il n'y a pas d'autres moyens. Dites si vous voulez en savoir plus. GL

C'est un dépannage dangereux ! Il ne faut jamais tester de cette manière. Si vous retrouver du courant entre phase et terre, c'est normal.

C'est très dangereux ce que vous faites là ! Testez avec un multimètre ! Il semble effectivement qu'il y ait un problème de retour ; vérifiez les autres prises qui sont sur le même circuit ainsi que votre disjoncteur divisionnaire et ses connexions.

A priori ce n'est pas le moteur, mais la télécommande. Est-ce l'émetteur ? Le récepteur ? Ouvrez quand même le petit boîtier de la télécommande, et vérifiez si le bobinage de l'antenne ferrite n'est pas coupé (soudure, circuit imprimé). Cela peut arriver en cas de chute. Vous pouvez utiliser également la télécommande d'un voisin (en reprogrammant les petits commutateurs, non sans avoir noté leur position initiale). Si cela ne donne pas de résultat, il faudrait contacter le fabricant afin qu'il vous indique la marche à suivre. Pas simple. GL

Prenez un fils souple de 1mm2 cuivre, coupez-le de 31cm, ni plus ni moins et placez ce fil à la place de votre antenne initial et vous obtiendrez une antenne capable d'ouvrir le portail à plus de 70 mètres.

Bonjour
Pour ma part, problème de réception sur un portail Astrell 400. Je l'ai réglé avec du fil électrique 1.5 mm et une antenne de cb. Depuis, portée d'environ 80/90 mètres. De mon jardin, cela fonctionne et ce n'est pas cher. (19/05/10)

Pouvez-vous préciser le type de câble ? Section, désignation normalisée etc ?

I1 et I2 sont sûrement raccordés en va et vient sur votre installation et I3 en simple allumage ; vous êtes obligé de passer en télérupteur si vous voulez rajouter un troisième interrupteur : remplacer les interrupteurs par des boutons poussoir et raccorder A3 en parallèle sur les deux premières.

Bonjour, vous avez ceci :

Ceci est un shéma de principe et ne tient pas compte des protections. Veillez à ce que la phase et les neutres soient protégés par le même disjoncteur). LB

C'est trop vague, précisez. PL975

Si ça saute quand vous branchez un récepteur avec une fiche 2P +T, c'est sans doute parce que vous avez connecté le neutre (bleu) à la place de la terre (VJ). Le disjoncteur différentiel d'abonné détecte une fuite à la terre et déclenche. Conseil : avant de démonter, faire un repérage des connexions. Si ça saute sans récepteur de branché, c'est qu'il y a des fils qui se touchent. Ne pas dénuder trop long. GL

Soit la prise est défectueuse (pour moi peu probable si celle-çi est neuve), soit c'est la terre, c'est à dire le fil vert jaune qui n'est pas relié à la bonne borne, ce qui déclencherait le différentiel du disjoncteur général losque vous connectez un appareil à la prise.

N'auriez vous pas inversé la phase ou le neutre avec la terre ? Je m'explique : pour ne jamais se tromper, mettre le neutre sur la gauche généralement de couleur bleu, le fil de terre toujours au milieu (fil vert et jaune) puis la phase à droite de couleur rouge, noir, ou marron. Faites toujours comme ca pour toutes les prises de courant et vous serez tranquille.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, EDF donne rarement la notice de ce compteur. Je l'ai demandé lors du branchement de mon compteur et je n'ai pas pu l'avoir. Heureusement internet est ton ami.
La notice en .pdf est disponible à cette adresse :
http://julien.manche.online.fr/maison/electricite/compteur_mono.pdf ou en cliquant ici.
PL975

Un document intéressant à mettre de côté. Notez l'accès facile du contact pour commander le contacteur pour chauffe eau. Complément : c'est le client qui souscrit l'abonnement à EDF : puissance, double tarif ou pas. GL

Bonjour le spot iodure a la particularité d'avoir un éclairage proche de l'éclairage naturel mais il a aussi besoin d'avoir une prise d'air pour ventiller son transformateur. Si ce n'est pas le cas dans votre installation, faites en une, de plus il n'est pas fait pour être allumé et éteint sur une très courte période car son tranformateur a besoin de se refroidire avant de s'allumer de nouveau (lampes des stades).

Vous n'avez peut-être pas branché vos va et vient en va et vient mais simplement en interrupteur classique.

Problème le plus classique : inversion d'une navette et de la phase ou retour...

Regardez le schéma proposé à la question 2867. Je pense que vous vous êtes trompé en raccordant les interrupteurs (entre le commun et les navettes).

Pour quelle utilisation ? Un inverseur sert par exemple à inverser les polarités lors de l'utilisation en courant continu pour une inversion de sens de rotation d'un moteur par exemple. PL975

Prenez l'exemple des commande de stores ou de volets roulants.

NON ! 5kW dépasse 20A donc même si vous avez une protection par disjoncteur, ça sautera. PL975

Bonjour, c'est vrai que l'intensité (22,72A pour 5kW) ne dépasse pas de beaucoup celle d'un disjoncteur d'un circuit en 2,5 mm2 (20A) mais on ne peut pas le brancher dessus, donc l'idéal serait de tirer du fil de 6 mm2 sur un disjoncteur 32A. GS

Renseignez-vous chez France Télécom. A une époque, bien que lointaine... , la deuxième prise téléphone était installée gratuitement. Maintenant avec l'ouverture à la concurrence, je ne sais pas si c'est toujours le cas...
Sinon, à moins que le propriétaire ne veuille pas qu'on lui perfore le mur, je ne vois pas ce qui empêche de faire un trou dedans pour faire passer un câble. Vous avez aussi la solution des téléphones DECT, un combiné branché sur la prise téléphonique de la chambre et l'autre dans le salon en laison par ondes sur une base branché sur le secteur. J'ai ça chez moi et ça fonctionne très bien. Un conseil, prendre un modèle numérique cripté, j'ai eu des problèmes d'écoute téléphonique par des voisins sur un modèle non cripté...
PL975

Pas de miracle, il faut tirer un nouveau circuit en 3x6 mm² depuis le tableau et protégé par un disjoncteur 32A.
La connexion au niveau de la cuisinière se fera avec un domino dans une boîte de dérivation.

Regardez la réponse 2 à la question 2753. Mine de rien, une cuisinière avec plaque vitrocéramique + four peut consommer jusqu'à 9 kW "plein pot". En général, on ne se sert pas de tout en même temps, mais tout dépend du menu. Avec une protection à 20 A, vous ne pourrez utiliser que la plaque ou le four (pas en même temps, un peu moins de 5 kW disponibles). Regardez votre sortie de câble et la section des conducteurs. Si c'est 2,5 mm2, vous ne pourrez pas faire mieux, sauf si vous utilisez le fourreau existant pour repasser du 6 mm2 vers le tableau. Si ça ne coince pas, pourquoi pas. Si c'est du 2,5 mm2, ne protégez pas en 32 A, vous prendriez un gros risque (surcharge de ligne donc échauffement). Si c'est du 6 mm2, il n'y a plus de problème. Quoi qu'il en soit, prudence. GL

C'est à dire qu'il ne lui faut 32A que pour pouvoir allumer plusieurs plaques en même temps. Elle fonctionnera très bien sous 20A mais limitée. Sous 20A il y a 4600W disponibles (a priori environ 2 plaques à la fois). Sous 32A ce sont 7360W. Par contre, si vous êtes novices, changer n'est pas si immédiat. Il faut aussi changer le câble (sa section doit supporter le courant). Et ensuite, 32A étant déjà importants, il faut voir ce qu'il y a en amont (un disjoncteur différentiel peut-être ?), car lui aussi a une limite en intensité. Et il ne faut pas lui cumuler trop de circuits différents. Bref, il faut analyser d'un peu plus près l'installation.

Remplacer le 2.5mm2 par du 6 mm2.

Si c'est périodique : oui, il faut analyser le réseau pour savoir si cela vient bien d'une surtension. Ce serait statistiquement incroyable et étonnant de la durée de vie de toutes vos ampoules soient d'une semaine tout rond, systématiquement... Sans compter que s'il y a une surtension, alors d'autres appareils peuvent en souffrir également. C'est important d'aller plus loin.

Oui, une analyse par EDF est la meilleure solution surtout si ça se passe toujours au même moment. PL975

Aucun problème de sens de connexion car c'est un contact "sec".

Aucune importance.

Vous voulez que le bouton poussoir soit actif à certaines heures seulement ? Et si ce n'est pas l'heure, vous voulez pouvoir "reprendre la main" comme une marche forcée ? Vous dites. GL

Brancher la phase sur le repère "L" du va et vient puis raccorder le repère "1" du va et vient sur l'autre va vient en "1" et idem pour le repère "2". Ensuite, ressortir en "L" du 2ème va et vient qui ira directement sur la lampe. Utiliser du 5 G 1,5mm2 ne sera pas idéal, mettez plutôt le nombre de conducteurs nécessaire (minimum 3 par va et vient).

Vous trouverez ci-joint un exemple de branchement. Suivant les parties du circuit, tous les fils ne sont pas utilisés.
Voir le schéma

Bonjour, je suis électricien en Allemagne. Si vous désirez réaliser un montage en va et vient avec du câble RO2V 5x 1,5² suivez le schéma que je vous ai réalisé.
Voir le schéma ici.

Un seul convecteur électrique <2250W section mini 1.5mm2 et 10A (disjoncteur). En 1.5mm2 un convecteur par circuit et un disjoncteur par circuit.
< 4500W 2.5mm2 pour 20A
< 5750W 4mm2 pour 25A
< 7250W 6mm2 pour 32A

Si vous refaites aux normes actuelles, il vous faut au minimum 2 ID pour un logement de moins de 35m², 3ID jusqu'à 100m² et 4 ID au delà. Avec à chaque fois au moins un type AC.
Le principe est ensuite de répartir de manière homogène les différents types de circuits, en essayant d'estimer la puissance qui pourra être alimentée simultanément, et ainsi de ne pas dépasser le courant maximal assigné des ID (souvent 40A).
Voici une manière de faire mais il y en a d'autres :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A. Si dans votre cas vous n'avez qu'un radiateur, ce n'est pas la peine de dédier un ID à cet usage.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protège par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants).

Lumière et prises non spécialisées se raccordent, par l'intermédiaire de leur disjoncteur, sur un interrupteur différentiel de type AC. Le radiateur (mobile ?)sera branché sur une prise avec la terre. Si c'est un convecteur mural ou un sèche serviette, il faudra le brancher dans l'idéal sur un circuit dédié avec sortie de câble. Evitez de mettre tous les circuits lumière sur un même ID (réenclencher dans le noir n'est pas facile). GL

Le fil marron est le retour lampe.
C'est la phase coupée ou non en fonction du positionnement des va et vient.

C'est bien pour cela que l'on appelle cela bricolage ?
De plus il n'y a pas de fil de terre entre le va et vient (obligatoire) ou l'agrégation est refusée.

A la louche, environ 50 kVA et 80 A par phase. Cela correspond au tarif jaune EDF.

Merci pour le réponse. En ce moment tous fonctionnent avec 40A par phase, est-il possible de descendre cet ampérage ? (puissances données effectives non efficaces)

Les puissances que vous indiquez sont les puissances nominales (on ne dit pas efficaces, c'est réservé pour l'intensité ou la tension). Il y a essentiellement du chauffage et quelques moteurs. Je suppose que tout ne fonctionne pas en même temps. Si l'installation fonctionne avec une intensité de 40 A par phase, c'est que la puissance nécessaire est moindre que ce que vous avez indiqué. Pour en avoir le coeur net, il faudrait pouvoir effectuer une mesure d'intensité et de puissance pour chaque phase quand un maximum de récepteurs sont en service, et ainsi vérifier l'équilibrage.
Un électricien peut effectuer la mesure avec une pince wattmétrique, et peut-être un technicien EDF avant de diminuer la puissance disponible. Assurez vous d'avoir une marge de puissance disponible, il ne faudrait pas que ça disjoncte au risque de mettre l'établissement dans le noir, bien qu'il y ait des blocs d'éclairage de secours. Vous avez actuellement 27,6 kVA au total de disponibles. Je ne pense pas que vous puissiez beaucoup descendre. GL

Merci pour les explications GL. Je vais faire mesurer comme vous me l'avez préconisé, puis on verra.

Je ne suis pas un spécialiste du branchement des roulottes.
Si je comprend bien vous avez 45m de liaison pour une roulotte et 55m pour l'autre.
Si vous protégez par un dijsoncteur 32A (7,3kW), du 10² est insuffisant compte tenu de la chute de tension. Il faut du 16².
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement. Il faut passer un bornier intermédiaire.

Pour compléter ma réponse précédente où je vous ai dit que je n'étais pas expert en roulotte, j'ai refait les calculs de chute de tension. Avec 32A en 10² sur 55m cela fait 3,5% de chute de tension. Pour une habitation, on limite à 2% la chute de tension dans la liaison, mais pour une roulotte où les circuits terminaux sont très court, cela doit passer (la norme dit que la chute de tension du point de fourniture au point le plus éloigné ne doit pas dépasser 3% max pour l'éclairage, 5% pour le reste). Au pire vous aurez une légère perte d'intensité de l'éclairage lorsque tout sera allumé en même temps (à supposer que l'on avoisine les 7 kW utilisés ce qui n'est pas certain du tout). Donc va pour le 10² !

Supposons que la plaque chauffante et le chauffage soient du résistif. Pour une puissance de 5kW (environ 23A) avec un cos phi de 1 (résistif) et une distance totale de 55m, il faut du 10mm². Par contre si vous utilisez une protection 32A, il vous faut augmenter la section à 16mm². Donc soit vous gardez les câble 10mm² mais avec une protection 20A ce qui serait un peu juste pour 5kW mais peut-être suffisant pour les appareils que vous utiliserez (voir les puissances en jeu). Soit vous augmentez vos sections à 16mm² avec une protection à 32A. PL975

Un fil pilote pour quoi faire ? Le compteur a-t-il les 2 comptages possibles HP HC ?

Il fait hc hp double tarif, c'est pour commander un cumulus.

On y voit plus clair. Si le compteur peut enregistrer la consommation HC HP, il possède forcément une entrée quelque part qui va le commuter aux bonnes heures (par l'intermédiaire d'un récepteur d'ordre télécommande EDF). La connexion du récepteur d'ordre vers le compteur est du ressort d'EDF. Vous devez également avoir souscrit un abonnement double tarif. Le cumulus sera alimenté par l'intermédiaire d'un contacteur HC HP, commandé par un contact disponible sur le récepteur de télécommande. Vous regardez tout cela et on en discutera après. GL

Je pense que les branchements fil pilote se trouvent sur le commutateur horaire. En enlevant le cas comme me l'a préconisé edf, je me retrouve avec l'alimentation directe du moteur auquel est rajouté un pontage pris sur la phase moteur et repris sur une borne alimentant un contacteur ou interrupteur qui bascule vers 22h en heures creuses. Je m'en suis apercu car la borne juste à côté de la phase alimentation contacteur est positive (vu avec testeur). Le contacteur ou interrupteur est à ce moment là fermé.
Je ne peux pas me servir de ce courant en amont (pas protégé appartenant à edf donc je vais enlever le pontage phase du moteur au contacteur, les contacts seront secs et de la j'alimente le contacteur en aval, c'est à dire du tableau de répartion avec un disjoncteur 2A qui alimentera la bobine du contacteur jour et nuit qui sera placé sur le tableau de répartition.

Si je comprends bien, vous avez une horloge électromécanique à réserve de marche qui doit actionner 2 contacts (à came ? ): un pour la commutation du compteur, et un autre qui avait été bricolé pour commander la bobine du contacteur HP HC. Le plus simple, et légal, c'est effectivement comme vous le dites d'utiliser le contact en le rendant sec, afin d'alimenter la bobine du contacteur avec sa protection 2A en série. Normalement, il faudra replomber après modification (mais ne serait-ce pas à EDF de vous livrer le contact prêt à servir ? L'horloge et le compteur étant leur propriété ? ).
Nota en passant : le "fil pilote" est utilisé pour la commande programmée des convecteurs électriques. Ca va fonctionner ce soir. GL

J'ai eu un technicien edf qui m'a dit que ce n'était pas la peine de les faire déplacer juste pour tirer un fil pilote car ça allait me coûter 25 euros pour rien. De plus, il était étonné que ce soit plombé là (commut hr) et il m'a dit que si c'était plombé il fallait les enlever. Le contacteur hc hp est juste derrière et pour ce qui est du branchement, de faire appel à un electricien. Edf ne se déplace plus pour ça.
Pour ce qui est du fil pilote pour un chauffage électrique, le fil pilote part du radiateur électrique et va à un gestionnaire sur le tableau de répartition et pas forcémment au commutateur hc hp. Je pense que ce type de fil pilote (COM horaire) sert plutôt à commander un cumulus ou un chauffage à accumulation, mais bon ?

Vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à raccorder vous même la bobine du contacteur HP HC, en série avec le fusible de 2A et avec le contact sec de l'horloge, ce circuit branché entre Ph et N du tableau. Vous pourrez donc faire chauffer l'eau la nuit, ou bien alimenter un radiateur à accumulation.
Un convecteur mural à thermostat électronique se raccorde ainsi : phase et neutre du réseau connectés sur phase et neutre du convecteur, le fil pilote est branché en sortie d'un boîtier de programmation qui génère une tension entre le fil pilote et le neutre (par exemple et de mémoire, la tension réseau sinusoïdale, l'alternance positive seule, l'alternance négative seule etc). Le thermostat électronique peut alors régler le convecteur (confort, confort - 2°, hors gel etc). Les programmateurs actuels peuvent envoyer 6 ordres différents. Donc ce système n'a rien à voir avec la commande HP HC. Vous allez économiser 25 €. GL

Il faudrait préciser par quel moyen est piloté le hammam. Par un interrupteur, bouton poussoir ou télécommande ? Il y a la possibilité de le faire avec une tempo de marque Crouzet en câblant un auto-maintient qui se couperait au bout de 5 minutes par cette même tempo, ce qui arrêterait l'alimentation de cette tempo au bout des 5 minutes.

Y a-t-il un fil pilote à votre radiateur.
Si oui n'avez-vous pas interverti phase et fil pilote ?

Bonjour avec certains radiateurs vous avez une sonde qui empêche le fonctionnement si la température de la pièce est ateinte par rapport à la norme constructeur. Pas d'affolement, c'est normal. Essayez-le dans une pièce plus froide et vous verrez qu'il fonctionne (économie d'énergie oblige...)

Il faut plutôt se poser la question de savoir, si les départs qui partent directement du jeux de barres sont considérés comme des départs terminaux. Si c'est le cas ceux-ci doivent être équipés de différentiel 30 ou 300mA suivant l'utilisation et dans le cadre d'un régime TT. Si toutefois, votre collège est encore dans le cadre d'un régime IT neutre distribué rien n'empêche de réaliser des départs de type bipolaire (c'est à dire neutre protégé) sans différentiel pour les alimentations particulières, les circuits éclairage. Par contre l'utilisation du différentiel 30 mA reste obligatoire dans le cadre de réseau prises, de locaux type humides (douches, sanitaires) ou encore pour les locaux de type à risques.

Je vais apporter un début de réponse mais je confirmerai. Ce qu'impose la norme c'est de protéger l'installation et les personnes donc de placer des différentiels et des protections surintensité. Ensuite, il faut que ces protections surintensité supporte les courants de court-circuit donc il faut savoir si le courant de court-circuit à l'endroit de la protection est inférieure au pouvoir de coupure de la protection elle même. Plus on s'éloigne du transfo général, plus le courant de CC diminue. Le passage dans un appareil de protection abaisse le courant de CC d'amont en aval.
En résumé, si le courant de CC au niveau du jeu de barre est inférieur au pouvoir de coupure du disjoncteur 10 ou 16A ET que la protection différentielle est assuré en amont du jeu de barre alors oui, on peut monter ces disjoncteurs directement sur le jeu de barre. Dans le cas contraire, il faudra passer par un appareil adapté. PL975

Côté intensité maximale, cela ne poserait pas de problème, vos ajouts ne consommant pas grand chose.
En revanche des circuits extérieurs de ce type sont plus souvent sujets à des défauts d'isolation donc il est préférable d'avoir un interrupteur différentiel dédié. Un 25A 30mA type AC fera l'affaire, mais vous pouvez prendre un 40A moins cher, plus facile à trouver et plus évolutif. L'idéal est ensuite de faire 2 circuits distincts pour la pompe et l'éclairage. Fils en 1,5² disjoncteur 16A ou 10A.
Autre solution faire un seul circuit sous un disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC, mais cela vous reviendra sans doute plus cher et c'est moins évolutif (pas de possibilité d'ajout d'un circuit prises extérieur par exemple).

Que ce soit en 127 V ou en 220 V, plus la puissance nominale est grande, plus ça chauffe. Ne pas confondre sèche-cheveux et décapeur thermique, bouilloire et générateur de vapeur ! GL

Avez-vous besoin d'un chalumeau pour allumer une cigarette ou un barbecue ? Un semi-remorque pour vous déplacer ? Ben là c'est pareil. Quelle serait l'utilité d'utiliser un grille pain ou un mini four de 4000W ? Les puissances sont adaptées à l'utilité qu'on en fait.

Il faut sûrement changer les piles. PL975

C'est difficile de répondre sans voir.
Il doit y avoir quelque part dans (ou sous) votre tableau tous les neutres reliés ensemble. Il faudra ensuite retrouver les paire phase/neutre qui vont ensemble et brancher chaque paire sous un disjoncteur de calibre approprié (10A pour du 1,5² ou 16A pour du 2,5²).
Si les neutres ne sont pas regroupés dans le tableau, mais à plusieurs endroits à l'intérieur de l'habitation (souvent le cas pour les anciennes installations en triphasé à neutre unique), c'est nettement plus difficile. Il faudra retirer à neuf tous les circuits fortes puissance (>1kW), brancher les disjoncteurs issus du même neutre en unipolaire sur la phase et mettre en amont de cette série de disjoncteurs un disjoncteur qui coupe phase et neutre de calibre adapté à la plus petite section de fil sous ces circuits.
Voir un exemple ici (partie droite du schéma).

Ca ne fonctionnera pas. Tensions et courants sont différents. Et peut-être même la nature des batteries.
GL

Ca ne fonctionnera pas. Par contre, la nature des batteries n'ont rien à voir, le système de régulation de charge étant dans l'ordinateur et pas dans le boîtier d'alimentation.

Il faut déterminer les fils communs d'interrupteur, le bleu neutre, le rouge la phase et la masse, dans le temps on ne se formalisait pas avec les couleurs de fil.

Bonjour, dans la mesure où votre va et vient fonctionnait avant, cela est vite réglé. Vos deux fils noirs sont les "Navettes" et votre fil bleu le "commun". Vous branchez le bleu sur le plot marqué L ou C de votre nouvel interrupteur (généralement c'est le plot du milieu) et les deux noirs qui restent, dans n'importe quel ordre sur n'importe lequel des deux autres plots. C'est vrai, avant, on coupait indifférement la phase (rouge) ou le neutre (bleu).

Vite réglé ? L'internaute ne semble pas avoir fait le repérage avant de démonter. Dans le boîtier, il y avait une prise et un va et vient. En 1983, phase et neutre étaient déjà rouge et bleu (et les circuits prise et lumière séparés mais pas chez vous apparemment). Logiquement, les 2 navettes sont noires. Sur les 2 rouges, il doit y avoir une arrivée de la phase pour la prise et le commun du va et vient, l'autre rouge étant un départ phase vers un autre interrupteur par exemple. On peut voir qui est qui avec une lampe témoin ou éventuellement avec un testeur. Rep 1 propose un schéma où le commutateur de gauche semble correspondre à votre montage (vérifiez dans votre autre boîtier mural va et vient si cela correspond au commutateur de droite). Dans ce schéma, - = neutre et + = phase. Rep 2 suggère que le bleu est le commun. Je n'en mettrais pas ma main au feu avant d'avoir vérifié. Autre question : vous remettez seulement un va et vient, ou un va et vient + prise (sans terre d'ailleurs) ?

Que voulez-vous faire avec cette douille ? De toute façon, les deux bornes de la douille doivent être reliées au bleu et au rouge, le vert/jaune est pour mettre le support de douille à la terre si celui-ci est métallique. Pour la prise, ça n'a pas d'importance mais conventionnellement quand on regarde les fiches de la prise mâle, le rouge va à gauche et le bleu à droite en ayant le trou de la broche de terre vers le haut (sur lequel sera relié le vert/jaune).
PL975