Forum ELECTRICITE

Bonjour. Avez-vous réussi le câblage ?
Sur un câblage en 220v le neutre passe par A1 puis va vers la lampe et le A2 vers les poussoirs. La on a une commande en 24v, donc pour le branchement d'un bouton poussoir je ne sais pas si cela est réalisable.

En complément à ma réponse 1 :
Il faut rajouter un télérupteur 220v 16A en parallèle au premier.
Maintenant si vous allumez les lampes avec la télécommande, il faut éteindre avec, car si vous actionnez avec le poussoir vous donnez une impulsion à l'autre télérupteur, et inversement. En conclusion, celui qui allume éteint.
Voir un schéma ici.

Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier de m'accorder votre attention ! Votre nouveau schéma est très clair et je vais l'adopter !

Il serait peut-être judicieux d'installer un module parafoudre en tête de votre installation, afin d'écouler un maximum de surtension vers la terre.

Difficile à dire comme ça mais apparemment vous êtes victime d'un effet de boucle sur votre circuit prise. Y a-t-il plusieurs circuits prises ? combien de prises sont sur ce circuit ? PL975

Bonjour, c'est l'edf ou gdf qui câblent leur boîtier...

Merci de préciser la puissance installée et la longueur de la ligne.

Si l'interrupteur a trois bornes, c'est que c'est sûrement un va et vient donc il faut déterminer la borne du commun qui accueillera la phase et repartir sur l'une des deux autres bornes pour aller vers les deux lampes.
PL975

Votre premier fil rouge doit arriver sur la borne "L" et ensuite vous repartez de la borne "1" de votre interrupteur pour aller à l'ampoule. Rien de vraiment compliqué.

Vous pouvez essayer de trouver un autre emplacement pour le disjoncteur et tirer un câble qui ira à votre tableau électrique.

Et le consuel n'a rien vu... ? Normalement un tel montage doit être refusé par ce dernier !

Bonsoir, changer le câble du moteur equivaudrait à démonter entièrement l'axe et l'enrouleur. Le mieux à faire est de mettre un fil au départ de l'interrupteur, de retirer ce fil et de couper dans le coffrage du volet et le rebrancher dans une boîte de dérivation tout en retirant des câbles neufs.

Non, à l'extérieur en enterré, il faut mettre du R02V (câble rigide noir) sous gaine.

De quel fusible s'agit-il ? Avant l'installation de ce luminaire, y en avait-il un autre qui fonctionnait ? Il y a une anomalie semble-t-il dans l'alimentation par le Va et Vient.

Peut être votre transformateur est trop petit, vu que vous mettez 6 spots de 35 watts, alors la puissance doit être au minimum de 250 VA !

Bonjour, Oui la longueur joue mais pour la formule, tout est dans la NFC 15100 partie 5-52. pour le choix du câble, je vous conseille la norme car il y a eu malheureusement trop de polémique sur ce sujet et dans ce cas là tout le monde y va de "sa formule". LB

Tout dépend de la chute de tension que l'on s'autorise. La norme dit :
- Pour de l'éclairage, 3% de chute de tension max soit 130 W max.
- Pour les autres usages, 5% de chute de tension max soit 210 W max.

Oui et non : il y a des formules mais aussi des facteurs plus empiriques. Dans l'absolu cela dépend aussi de l'échange de chaleur (canalisation enfouie ou à l'air libre, etc. ). Il est souvent plus facile de passer par des abaques. Par exemples pour 1,5 mm² on est déjà limité à 100 m pour 2,5 A... c'est à dire sur 100 m on fait à peine passer 500 watts. C'est assez peu. Pour 400 m vous devrez sans doute utiliser une autre section : le plus simple serait de nous dire quelle puissance vous avez besoin de transporter. Et si possible si la ligne est enterrée par exemple. Il devrait alors y avoir quelqu'un qui pourra vous conseiller une section.

La puissance max, environ 15A sur 20 mètres, mais sur 400m il ne restera rien.

A priori, la question pose problème aux lecteurs. Pouvez vous en dire plus sur les spots TBT ? Sont-ils alimentés par transformateur ou par convertisseur ? Un seul pour l'ensemble ou 1 par spot ? Qu'est-ce qui a grillé dans le variateur (fusible ou triac ?). Quand le défaut se présente, la lumière s'éteint, ou reste allumée en permanence ? GL

Il s'agit de kits spots Thorn avec 1 transformateur par spot. Le variateur ne fonctionnait plus, la lumière s'est éteinte et impossible par la suite d'allumer les spots. Dans la mesure où j'ai fait fonctionner la garantie des variateurs, je ne sais pas quel élément a lâché.

Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire, il n'y a qu'un seul différentiel (disjoncteur différentiel 16A au départ dans le tableau principal).
L'autre solution est de mettre un disjoncteur simple 16A au départ dans le tableau principal et de mettre un interrupteur différentiel à l'arrivée dans le tableau de l'abri de jardin.
Vous pouvez réutilisez la terre de votre habitation principale.
Pensez à prendre un tableau étanche (humidité).

Puisque la terre va être transportée dans le câble, mieux vaut garder une terre unique (donc pas de nouveau piquet). S'il y en a un, interconnecter-les pour n'avoir qu'une seule terre. Mais la vraie question est de savoir si l'éclairage et la prise vont fonctionner en même temps. Il serait peut-être plus confortable de baisser la puissance disponible sur la prise de façon à ce que le disjoncteur en début de ligne n'ait pas à sauter si la prise est pleinement utilisée un jour. Car là, si on utilise les 16 A de la prise et les éclairages (ceci dit, deux tubes fluo ne devraient pas consommer beaucoup... ) ça peut faire sauter le premier disjoncteur. Mettre par exemple 12 A pour la prise (2760 W) et 2 A (460 W) pour l'éclairage. Ceci dit, tant que vous en restez aux appareils cités, aucun des disjoncteurs ne devrait sauter a priori.

Je suis l'auteur de la question et je précise.
Merci pour vos réponses, elles sont de bons conseils.
J'ai un différentiel de 0,03 mA / 63 A au tableau général, mon abri de jardin est alimenté par un câble de 2,5 et protégé au départ par un disjoncteur de 16A au tableau général.
L'éclairage par 2 néons de 8 watts soit 0,07A, je pense que c'est bon.
Pour les prises je pense en fait n'en mettre qu'une, de façon à ne pas dépasser les 16 A.
Utilisation du broyeur : 2400 w = 10.91 A
Utilisation de aspirateur souffleur : 1800 w = 8.8 A
...que j'utiliserai individuellement pour ne pas dépasser les 16 A ; de toute façon je n'ai que deux bras.
Je suis d'accord avec vos réponses, mais quelle puissance pour l'interrupteur différentiel ? Un 16 A ou un 20 A ? Je pense à un 16 A.
Merci encore.

Il ne faut pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Soit votre circuit abri de jardin part du 30mA 63A du tableau principal et vous ne mettez pas de diff dans votre tableau principal.
Soit votre circuit abri de jardin part des borniers du tableau principal et vous mettez un diff 30mA dans le tableau. A priori 25A ou 40A. Le 40A est plus évolutif, moins cher et plus facile à trouver.
L'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur, il ne coupe pas lorsque l'on dépasse le courant maximal assigné. Il faut donc prendre une valeur que l'on est sur de pas atteindre (de toute façon 16A et 20A n'existent pas)
Voir les 2 schémas possibles dans chaque cas.

Vous pouvez mettre au tableau général un disjoncteur différentiel de 16A 30mA vers la cabane pour alimenter les prises et les lumières pour un coût des plus bas et être dans les normes.

Pour compléter ma réponse 4 (et aller dans le sens de la réponse 5).
Les solutions que je vous ai données sont l'application stricte de la norme.
Pour un abri de jardin vous pouvez prendre quelques liberté avec celle-ci et faire partir un circuit unique protégé par un disjoncteur 16A (sous votre ID 63A 30mA) et desservir directement prises et éclairages avec le même circuit et dans ajouter de tableau dans l'abri. Ce n'est pas 100% conforme mais pour un abri de jardin je pense que c'est acceptable.
Le disjoncteur différentiel 16A 30mA évoqué en réponse 5 vous offrira une meilleure sélectivité mais le coût est plus élevé.

Le rendement lumineux s'exprime en lumen par watt. Il vous faut rechercher ce paramètre. S'y ajoute, pour les luminaires, la directivité, ainsi que l'indice de rendu des couleurs. Bonne recherche.

Malheureusement le rendement d'une lampe est très très variable. Et la puissance en lumen dépend également de l'angle d'émission (sphérique ? en cône dans une direction principale ? )... ce n'est pas si simple de répondre avec ces seules données. Branchez de premières DEL pour voir et comparer.

Le mieux est d'en acheter une et de comparer. PL975

Deux au lieu d'un, cela signifie le double de puissance. La majeure partie du temps, ils doivent n'être allumés qu'un à la fois. Par contre il est évident qu'ils doivent régulièrement s'allumer en même temps. Et dès lors... 2A limitent la puissance totale à 460 W. C'était déjà un petit cumulus au départ. Il faudrait voir la section des câbles et voir s'ils peuvent supporter plus (et si oui, alors augmenter le calibre du disjoncteur).

Oui, mais le 2 ampères c'est le disjoncteur EDF donc on ne peut pas l'augmenter.

Bonjour, peut être que votre disjoncteur 2 A est déjà pas mal surchargé, le courant d'appel des contacteurs chauffe eau risque de le faire déclencher.
Voir les élements déjà branché dessus, programmateur, délesteur etc..
Dans ce cas, il faudrait installer un deuxième disjoncteur 2A spécifique pour la commande des chauffe eau.

Bonjour, il n'y a que les 2 cumulus sur le disjoncteur 2 ampères, merci.

Oui, il n'y a que les deux cumulus sur le disjoncteur 2 A avec 2 contacteurs J/N ; je peux mettre les 2 cumulus sur 1 contacteur J/N 25A, avec un disjoncteur pour chaque.
Merci.

On suppose que l'allume cigare est en 12 V. Le télé avec son convertisseur consommeront infiniment moins que les feux de position du camion en service (15 W environ multiplié par le nombre de lampes). Pas de problème.

Je suppose que vos batteries font, non pas 80 A, mais 80 Ah : cela signifie (en théorie chargée à bloc) qu'elle peut délivrer 80 A pendant une heure (ou 40 A pendant 2h, etc.)
Bien entendu, mieux vaut ne pas aller jusqu'à décharge complète pour redémarrer le camion le lendemain.
J'arrondi à 100 W (rendement du convertisseur) ce qui donne sous 12 V du 5 A : donc chaque heure vous consommerez 5 Ah sur les 80 disponibles.

Complément pour les curieux : la capacité standard d'une batterie usuelle s'exprime en Ah effectivement, mais pour une décharge normalisée en 10 h à courant constant et à 20 °C. Donc 80 Ah signifie 8 A pendant 10 h. A part cela, la télé va fonctionner. GL

Il existe des convertisseurs en 24V/220V. Par contre, attention de ne pas prendre un convertisseur trop juste car à l'allumage de la télé, il risque de se mettre en sécurité (appel de courant trop important au démarrage de la télé). Prendre au moins un 300W voire 500W pour assurer le coup.
Je ne serais pas aussi optimiste sur la consommation, il faut savoir que ces convertisseurs ont aussi une consommation et il faut en tenir compte pour l'autonomie. Je tablerais plutôt sur un dizaine d'ampères ce qui ne fait pas lourd en autonomie si on considère qu'il faut garder de la charge pour le démarrage du camion à moins que celui-ci soit équipé de plusieurs batteries 24V 80A/H en parallèle. L'idéal étant de monter des batteries spécifiques pour ne pas risquer de décharger les batteries du camion.
PL975

Vous dénudez le câble qui vient de la fiche, et le câble qui part au luminaire (on devrait avoir les couleurs suivantes : Jaune/Vert, bleu et rouge ou marron). ensuite c'est facile. On divise le bornier en 2 : à gauche 1 2 3, à droite 4 5 6. On dira 1 2 3 = vers fiche, 4 5 6 = vers le luminaire. L'important est de respecter le Jaune/Vert. Pour les autres (Phase et Neutre), efforcez vous de respecter les couleurs. C'est sans risque. GL

Bonjour, bien curieuse demande : vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez donc TOUTE l'électricité à votre charge après votre compteur. Pour les parties communes, c'est le syndic. LB

Petit complément : pour les parties communes, c'est le syndicat des copropriétaires..

La plaque et le four peuvent fonctionner en tri 380 V (3 phases, neutre et terre), mais aussi en 220 V monophasé. Les couleurs ne sont pas celles auxquelles nous sommes habitués, il devrait y avoir au moins un bleu (neutre) et un jaune-vert sur les 5. Pour brancher en monophasé, regardez dans la notice de montage livrée avec chaque appareil (il faut relier les 3 fils de phase entre eux, on laisse le Jaune/Vert et le bleu). Pour raccorder sur les sorties de câble, il faut repérer la terre, le neutre et la phase, mais vu les couleurs, on ne peut rien dire. Assurez-vous également du calibre des protections sur le tableau de répartition. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté. GL

Oui bien sur 6 circuits d'éclairage sur un fusible 10 ampères.

Bonsoir, normativement pas de problème s'il n'y a pas déjà 8 points d'éclairage raccordés à ce disjoncteur.

On peut supposer que vous disposez au plafond d'une arrivée lumière avec interrupteur dans la pièce. On peut supposer aussi que le lustre comporte un circuit lumière et un circuit ventilateur indépendants. Le neutre bleu est commun aux 2 fonctions ainsi que le Jaune/Vert, le rouge et le marron commandent chacun une fonction. Peut-être y a-t-il une commande du ventilateur sur le lustre (interrupteur à ficelle)? Référez-vous à la notice de montage s'il y en a une ou allez voir le vendeur.

Un des deux fils (rouge ou marron) sert à la lumière et l'autre au ventilateur. Si le ventilateur est équipé d'un interrupteur à ficelle (ce qui est souvent le cas), vous pouvez raccorder les deux fils rouge et marron et vous mettrez en route le ventilateur par l'interrupteur à ficelle. Sans cet interrupteur ce n'est pas possible de le brancher à moins de mettre un deuxième interrupteur mural dédié au ventilateur. N'oubliez pas de raccorder le Vert/jaune.
PL975

Bonjour, il vous faut tirer une nouvelle ligne avec terre... ou faire comme moi : Pas de décoration lumineuse à l'extérieur de ma maison juste une petite guirlande à LED sur le sapin allumée le soir pendant 1 ou 2 heures... préservons l'environnement et ne gaspillons pas l'energie.. les villes devraient en faire autant et montrer l'exemple ! Preferez des décorations non lumineuses, c'est aussi joli, ça amuse beaucoup les enfants en leur permettant de faire de petits bricolages et surtout, c'est beaucoup moins "kitch" que les maisons "sapin de noël" qui ne resemblent plus à rien, si ce n'est à faire une compétition entre voisins. LB

Il faut prendre les deux fils qui arrivent à votre plafonnier, pour les mettre en parallèle. Vous pouvez les trouver avec un ohmmètre, mais avant, coupez le disjoncteur !

Bonsoir. Vous devez impérativement mettre votre applique en parallèle avec votre plafonnier à savoir vous raccorder sur les deux fils qui alimentent celui-ci. Reggae night

Bonsoir. Sur les véhicules, le courant est de type continu quelle que soit la tension 12, 24 et plus. Donc vous ne pouvez pas à moins d'utiliser un convertisseur. Reggae night

Oui sans problème.

Cours d'électricité : Quand on dit 24 V (en alternatif), il s'agit de la valeur efficace (en effet, en alternatif la tension varie tout le temps, on dit également qu'elle est périodique sinusoïdale). Et comme la valeur efficace est la valeur d'une grandeur continue qui produirait le même effet calorifique dans le même récepteur et dans le même temps que la grandeur périodique, la guirlande éclairera de la même façon, que vous l'alimentiez en 24 V alternatif ou continu, à condition qu'elle soit équipée de lampes à incandescence (ce qui n'est pas certain du tout dans votre cas, car en général, ces guirlandes comportent des lampes qui, mises en série, fonctionnent directement sous 220 V sans transformateur). Est-ce bien un transformateur ? Ne serait-ce pas un convertisseur électronique qui alimenterait une guirlande équipée de diodes électro-luminescentes (led) avec des effets clignotants ou chenillard ? Pas si simple que ça en a l'air. Il faut ausculter la guirlande avant tout. GL

Bonjour, sans rentrer dans les détails, les charges résistives pures (donc pas d'électronique de commande) comme les radiateurs à thermostat mécanique ou les lampes à incandescence qui sont des "radiateurs lumineux" (une résistance de radiateur rougit, un filament de lampe à incandescence aussi !) peuvent êtres alimentées en courant continu ou alternatif à partir du moment où la tension continue ou la valeur efficace de la tension alternative sont de même valeur (pour info : valeur efficace de la tension de votre habitation : 230V). Cherchez la définition de la valeur efficace d'une tension alternative si vous êtes curieux.
Exemple simple : vous alimentez une ampoule de 12V à partir d'un transformateur 12 V ou vous l'alimentez à l'aide d'une baterie de voiture, vous aurez le même résultat. Vérifiez comment est conçue votre guirlande. Si les ampoules sont des ampoules de 24V à incandescence et qu'elles sont câblées en parallèles (2 fils depuis la prise vont aux fils de la première ampoule et, depuis cette ampoule, 2 fils vont aux fils de la deuxième et depuis cette deuxième ampoule, deux fils repartent vers la troisième et ainsi de suite) vous pourrez la branchez sur une batterie 24V. LB

Je pense qu'il s'agit plutôt des guirlandes avec un petit boîtier électronique permettant de faire varier les lucioles ou de créer des effets tels que chenillard etc... J'en ai une également et l'alimentation est bien en 24V alternatif.
Je suppose que la partie redresseur se trouve dans le boîtier électronique. Dans ce cas, le transformateur alternatif doit pouvoir être remplacé par le 24V continu pour alimenter le boîtier. En plus, pas de risque d'inversion de polarité. Je dois justement faire un essai demain, je vous tient au courant... PL975

S'il s'agit bien d'une guirlande avec boîtier électronique et lucioles, ça ne fonctionne pas en courant continu. Je viens d'essayer, une première fois avec transfo seul c'est OK, ensuite avec un redresseur pour avoir du continu (comme sur une batterie de camion) et là, ça ne fonctionne plus. Peut-être que le système utilise la fréquence du secteur pour les effets... PL975

Bonjour, votre circuit d'antenne est sensible aux perturbations électromagnétiques induites par l'arc électrique se formant lors de la manoeuvre de vos interrupteurs. Votre téléviseur transformant un signal électrique en image et son (explication minimaliste mais c'est ce qui se passe !) et la perturbation électromagnétique venant "parasiter" le signal télé : vous avez sur votre écran des images "parasites" et un "clac" dans les hauts parleurs. Désolé pour la rapidité de cette réponse mais rassurez vous c'est normal. Vérifiez votre câble d'antenne, utiliser du câble de bonne qualité et soignez la connectique. LB

Ça peut tout à fait être via le secteur (pour les mêmes raisons). Et c'est même bien plus probable, sauf si l'antenne est à proximité de l'interrupteur bien entendu. En effet, sur certaines installations (qu'importe la qualité du câble) des boucles sont formées : par exemple neutre et phase ne se longent pas sur tout leur trajet. Ces boucles sur le réseau électrique engendrent une petite surtension : et c'est ainsi que chaînes hifi, téléviseurs ou autres appareils électroniques peuvent avoir ce genre de petit effet. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les chemins du câblage changent pas mal de choses ensuite à l'usage.
Sauf à refaire l'installation et refaire passer les câbles ailleurs, ce qui serait coûteux, j'avais déjà corrigé ce défaut côté interrupteur en compensant l'inductivité de la ligne. J'avais mis un petit circuit RC en parallèle avec les bornes de l'interrupteur : et c'était au poil ! Il faudra que je retourne sur les lieux voir quelles valeurs j'avais utilisées et je les ajouterai ici à la suite des réponses.

Pour rep 2. On va quand même essayer de faire faire des économies à l'internaute. Comme dit LB, soigner son installation antenne devrait remédier au pb, et comme vous dites, en dernier ressort un RC aux bornes de l'interrupteur (mais il y en a beaucoup dans la maison) : de 0,1 µF à 0,47 µF en série avec quelques dizaines d'ohms. Il en existe des tout faits (pour les bobines de contacteur par ex). GL

Réponse 3 : Je suis d'accord avec vous, tenter l'antenne est le moindre mal et il peut donc essayer cela en premier. Il suffit de changer l'orientation ou la déplacer pour constater si le problème disparait ou non. Mais ce genre de problème se constate sur pas mal d'appareils y compris ceux qui ne sont pas équipés d'antennes. (Exemple lecteur CD). Il s'agit le plus souvent d'une surtension sur la ligne. Capté par l'antenne n'est bien sûr pas impossible : mais l'interrupteur doit alors être proche de l'antenne, ce qui est rare en général. Je pense sincèrement que l'explication la plus crédible et en prime la plus fréquente est celle de la surtension en ligne.

Pour rep 4 : je pensais plutôt à la qualité du câble et des connections, peut-être aussi à la qualité de la réception. Quant aux surtensions, à chaque fois que l'on ouvre un interrupteur, il y en a ; or, on a tous la télé en général, et on ne se plaint pas de parasites sur le TV. Ce qui me faisait dire que c'était plutôt un pb d'antenne. Si le pb persiste, il faudrait peut-être faire intervenir un installateur avec un analyseur de champ, du câble et des fiches. Ce serait déjà un pas. GL

Il faut mettre un télérupteur avec minuterie.

Bonsoir. Si vous avez changé le poussoir défectueux sans résultat, il se pourrait que celui-ci ne soit pas raccordé. Si vous n'avez pas trouvé le télérupteur sur le tableau, celui-ci peut très bien être caché dans une boîte de dérivation. En vous faisant aider et de préférence de nuit (moins de bruit), essayez en manipulant le poussoir de repérer le claquement du télérupteur. Si vraiment vous ne trouvez rien faites appel à un électricien ou à quelqu'un de votre entourage compétent en électricité.
Attention l'électricité n'est pas un jouet ! Si vous n'y connaissez rien laissez cela à plus compétent.
Reggae night

Aucun mystère, c'est simplement la question journalière sur les testeurs. Voir 2738, 2669, 2665, le sujet y est traité, bien que ce ne soit pas facile à faire comprendre. Une douille + une lampe 25 W + 30 cm de fil rigide = le testeur le plus simple pour vérifier la présence d'une tension. Un testeur ne réagit pas au courant. GL

Le tournevis testeur s'allume sans doute suite à un courant d'induction provoqué par le voisinage d'autres circuits sous tension dans les goulottes ou dans les gaines.
Vérifiez avec un multimètre (cela vaut 10€ en GSB).

En effet GL, un testeur détecte une tension mais pour s'allumer il doit néanmoins consommer un léger courant (d'environ quelques dizaines de microampères : oui c'est faible !). Il lui faut un courant et le témoin consomme environ 8 mW (8 milliwatts).
Sincèrement, je vous respecte avec humilité pour les questions de terrain et votre expérience apparemment grande en lisant vos réponses. Mais sur ces questions je me permets aussi un conseil : sur cette discipline plus récente (la CEM) vous devriez peut-être être humble à votre tour avant de taper sur les petits jeunes comme moi qui les étudient (encore trop rarement mais un peu quand même s'ils poursuivent leurs études).
J'ai mesuré sur deux tournevis testeurs différents récemment 33 µA et 12 µA. C'est ce courant-là dont il s'agit : et il est physiquement impossible d'allumer ces témoins sans courant. Avec un interrupteur ouvert un courant plus faible mais présent ne peut se justifier que par effet capacitif. (explication que l'on trouve dans les documents techniques utilisés par les ingénieurs : voir la réponse 8 du message 2769 et ses références.)
Il y a de très bons livres sur ces phénomènes de la CEM : je me permets d'en conseiller un aux lecteurs amateurs d'une meilleur compréhension de ces phénomènes. (Sans aucun intéressement, je ne suis pas l'auteur). Alain Charoy : Parasites et perturbations des électroniques, tome 4 (il a été ré-édité mais l'ISBN de mon exemplaire est 9-782100-014422 et devrait permettre de le retrouver). Le tome 2 est intéressant aussi (anciennement 9-782100-014392). C'est gavé de résultats concrets, de chiffres et de retours d'expérience de terrain. C'est une discipline relativement récente, je dois avouer... Chacun ses "savoirs".
Cordialement (et, souhaitons le, bientôt amicalement).

Pour rep 3. Permettez que j'invente un pseudo qui vous irait très bien : PJ (petit jeune, on peut rajouter I comme intéressé, intéressant etc. , que du bon). Merci pour votre contribution que j'apprécie et je ne pense pas être le seul sur le forum. J'ai refait votre expérience avec un 5000 pts, cal 500 µA, résolution 0,1 µA, BP 5 kHz, RMS. Avec doigt : 27 µA, directement sur le neutre ou la terre 230 µA, sur un tourêt non déroulé 5 µA, déroulé sur 12 m : 30 µA (µ = micro). La lampe néon s'allume d'autant plus que l'intensité du courant y est importante. Il y a évidemment du courant qui passe dans le tube à gaz, mais comment voulez vous rentrer dans ces détails où il est question de µA, dans un forum ou la différence entre courant et tension n'est pas toujours acquise. J'aurais dû dire que l'intensité du courant est négligeable, par rapport aux valeurs usuelles (dur la vulgarisation !).
Pas question d'aborder la CEM, sauf au niveau de ses effets dans l'électricité domestique, pour ce qui nous concerne, souvent les tensions induites par les champs EM dans lesquels nous baignons. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'argument en anglais "False signal... " (question 2769). L'auteur privilégie le couplage capacitif entre fils voisins, alors que loin de tout autre conducteur, les effets seraient les mêmes. Et c'est là que l'on rejoint la CEM et les tensions induites dans les circuits (et les antennes) sous effet des champs électro-magnétiques. C'est ainsi que l'on retrouve malheureusement souvent cet "effet capacitif" qui se transforme en effet magique, et on en arrive alors à trouver : contact ouvert = condensateur = courant de fuite dans l'inter = exploité pour les témoins néon.
Pour éteindre le témoin, et masquer cet effet cause de tant de questions : on peut shunter le tournevis, donc les voyants maudits, par une résistance de un peu moins de 1 mégohm, ou un condensateur de 0,1 µF (ça marche très bien).
Les quelques mW sont principalement consommés dans la résistance série avec le tube à gaz.
Par curiosité, à quel niveau de formation étudiez-vous la CEM ?
Cordialement bien sûr. GL

Pour les microampères, pardonnez-moi, mais récemment on m'a accusé de tous les maux et en réclamant des valeurs chiffrées. Et en prime on reléguait l'effet capacitif (pourtant cité précédemment dans des documentations constructeurs également données en référence) à l'état de magie.
Le courant est faible ? Mais oui ! La capacité "parasites" des circuits ouverts l'est aussi ! Pour avoir ces quelques µA (fourchette de 1 à 100µA) il suffit de capacités de l'ordre de quelques centaines de picofarad (C = I/U.2.pi.f). Typiquement un ordre de grandeur que l'on trouve dans la plupart des câblages et installations.
Il se pourrait que le petit jeune soit simplement agrégé de génie électrique depuis 12 ans et cherche à faire valoir la bonne analyse du problème. Les visions que j'ai pu lire (aux explications souvent absentes qui plus est) sont simplement réputées fausses auprès des ingénieurs.
Le propos initial était : lorqu'une telle lampe s'allume, un courant alternatif la traverse nécessairement. Le circuit étant ouvert (absence de contact direct à une phase), et vu les ordres de grandeur, il est simplement crédible que ce soit bien par effet capacitif. Et cela a eu l'occasion d'être confirmé au delà de l'hypothèse... Quelques microampères pour moins d'un nanofarad. Oui... ce sont bien les ordres de grandeurs. Oui ce sont des effets capacitifs qui allument ces néons.
Maintenant, les références de lampes de rechanges que vous proposez ne s'allument plausiblement pas à des courants si faibles. Nos deux réponses sont compatibles. L'une propose un contournement, l'autre explique la situation initiale.

Réponse 4 : voici de bonnes questions et voici les réponses avec raisonnements et argumentaires...
- conducteurs proches plutôt que lointains ? L'effet capacitif ("C") est proportionnel à "1/e". Donc il est normal qu'on parle surtout d'effet capacitif avec des conducteurs proches. Au contraire, c'est pour l'effet inductif qu'il faudrait augmenter la surface de boucle (donc éloigner les conducteurs) pour augmenter la tension induite.
- pourquoi favoriser l'effet capacitif pour le néon ?
Simplement pour trois raisons : 1/surface de la boucle, 2/effet constaté que sur les néons et 3/aspect permanent. En détails :
1/ Pour avoir induction il faut en effet d'abord une surface de boucle pour capter. Or le plus souvent les fils alimentant une prise sont accolés dans le même chemin de câble, réduisant la surface de boucle (donc diminuant l'induction). Ceci dit, cela n'élimine pas encore toutes les installations.
2/ Pour allumer un tel néon par une tension il faut 70 volts voire plus. Sinon il reste éteint. Si une telle tension induite existait on la mesurerait systématiquement dans la plupart des circuits éteints. On sait que la tension induite est bien plus faible que cela. D'ailleurs avec de telles valeurs, les néons ne seraient pas les seuls à avoir des effets incongrus.
3/ Enfin, il faut émission d'un champ B alternatif : B est causé par un courant (pas par une tension). Plusieurs ampères dans le circuit voisins sont nécessaires (il faut tout de même 70 volts pour allumer en tension le néon). Or l'allumage résiduel du néon est permanent dans un environnement domestique où les gros consommateurs ne sont quasi-jamais alimentés en permanence. L'allumage résiduel, lui, est bien permanent.
L'effet capacitif par contre est permanent et lié à la présence d'une tension voisine (parcourue ou non par un courant). Les ordres de grandeur sont en prime les bons. (des dizaines ou centaines de picofarads suffisent pour donner des courants de 10 à 100 µA. C'est l'ordre de grandeur des capacités parasites d'une installation.) Le circuit équivaut à "C + néon en série".
- Effet inductif pour arc électrique : via le réseau plutôt que par l'antenne ?
Pour les arcs électriques (commutation d'interrupteur) c'est surtout le L x di/dt de l'installation qui prime. Là aussi les ordres de grandeur d'inductance d'un réseau suffisent pour justifier plusieurs dizaines de volts ajoutés (voire centaine dans les pires cas) à la tension normale du secteur car même avec L faible il y a un gros dI/dt dans un arc. Et cela explique au passage qu'on puisse entendre un "clac" sur des appareils situés dans d'autres pièces. Y compris ceux non dotés d'une antenne. (ce n'est pas B qui se propage mais cette surtension). En général c'est donc de l'auto-induction causant une surtension ponctuelle.
Note : bien sûr si une antenne est juste devant l'interrupteur fautif : là on peut penser en prime au couplage inductif directement de l'arc électrique vers l'antenne. Tourner l'antenne montre si l'effet disparaît. Si au contraire le parasite perdure, on peut éliminer le couplage direct à l'antenne.

Pour rep 5. "on m'accuse..." personne n'accuse personne (de toutes façons vous ne mettez pas de pseudo on ne peut donc savoir qui écrit quoi) et ce n'est pas le lieu. Rappelons que c'est un site grand public. Vous essayez de traiter le modèle comme s'il était linéaire, capacitif pur (votre formule) sans aucun recul, en régime sinusoïdal pur (pour ce dernier point, c'est ce qu'affirmait rep 8 de 2769 avec son estimation de la puissance active en jeu). Le phénomène est plus complexe qu'il en a l'air. Ce n'est certainement pas une documentation constructeur qui peut faire référence.
Pour Rep 6.
1. Les conducteurs proches peuvent agir s'ils sont parcourus par des courants, mais quand il n'y a pas de courant, la lampe s'allume ou pas ?
2. Nous n'avons pas les outils techniques nécessaires pour mesurer les tensions induites (devons nous dire "tensions incongrues" ? Pas très physique). L'avantage du néon est que justement, les effets sont visibles. Les tensions induites ne sont pas mesurables avec les outils usuels, car l'impédance interne du modèle est énorme par rapport à celle du moyen de mesure.
3. Votre modèle C + néon est trop simple. Je ne vois pas trop ce que vous voulez démontrer. Ensuite, ce me semble hors sujet avec des surtensions qui se propagent.
Conclusion 1 : Nous sommes dans un domaine domestique ou les phénomènes (visibles hélas dans notre cas) résultent de différents types de couplages sans que l'on puisse en privilégier un d'office, et où les circuits subissent l'influence de champs électromagnétiques. La lampe néon est de ce point de vue un bon détecteur de champ, mais il y en a d'autres qu'un agrégé depuis 12 ans, s'il y en a un qui nous lit, doit forcément connaître.
Conclusion 2 : L'influence des champs s'applique à bien d'autres domaines que l'on ne peut aborder ici.
Conclusion 3 : Il serait temps de retourner à la fonction du site (et que l'on stoppe ce fil), rendre service aux internautes aux prises avec leurs problèmes concrets ; il y a un tas de questions en suspend.
GL
Réponse de Bricovidéo : Merci GL pour cette mise au point concernant la vocation première de ce forum, qui est avant d'aider les internautes à résoudre leurs problèmes. Nous allons donc couper ce fil avant d'en arriver au court-circuit... nous remercions bien entendu les différents intervenants pour leur participation à cette discussion "électrique".
Alain, modérateur.

Bonjour... quant au problème des voyants sans neutre... et des capacités des interrupteurs domestiques, je suis en contact (par l'intermédiaire de mon entreprise) avec de nombreux fabricants d'interrupteurs (legrand entre autre). A l'occasion, je vous ferais parvenir les résultats de mes contacts car les questions concernant ces problèmes vont revenir et je n'ai pas envie de ressortir du placard les cours de mesures, de m'amuser avec les dérivées et integrales, dépoussierer mon vieil osciloscope à tube cathodique et chercher un modèle équivalent à une situation qui est difficilement modélisable si on veut être précis. Effectivement, revenons à des "problèmes concrets" d'electricien "domestique" et si l'un d'entre vous souhaite ouvrir un BLOG sur le sujet, pourquoi pas. GL disait dans une question similaire qu'il avait ses framboisiers à planter... pour ma part c'est les bandes de placo qui m'attendent (et madame qui met une gentille pression pour pouvoir peindre !). LB

Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles, la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on définit pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de relais de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Voir schéma de branchement avec des contacteurs sur la notice de cet appareil : schéma pdf.
Ajouter un interrrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de votre installation juste après le disjoncteur EDF ; à défaut de refaire tout le tableau cela assurera votre sécurité.

Tentative de synthèse. Les convecteurs sont à fil pilote, c'est à dire que le thermostat de chacun est électronique et que la régulation de température interne de chaque radiateur est assez précise (gradateur à train d'ondes), et en tout cas beaucoup plus précise qu'en mode tout ou rien que présenterait l'utilisation du thermostat externe avec contacteur. Le thermostat est plus adapté à la commande de chauffage central qu'à la commande de convecteurs, et ce n'est pas un dispositif de commande de fil pilote. En mode tout ou rien (avec le thermostat externe), les radiateurs seront chauds, puis froids, puis chauds, etc (peu d'inertie thermique). Pour le confort et le ressenti, ce serait nettement mieux s'ils restaient un minimum chauds, surtout si ce sont des rayonnants. Inconvénient : pour "baisser" le chauffage, il faut agir sur chaque thermostat, mais on a vite fait le tour. Conclusion, avant d'utiliser une régulation à une ou deux zones, vous mettez juste la protection différentielle, et vous réglez chaque radiateur (ce n'est pas moderne, mais en attendant, vous aurez un bon confort). GL

La série Neptune de Legrand est, en fait, réalisée à partir d'un double va et vient, donc c'est logique qu'il y ait 6 bornes.
Branchez les navettes en provenance du 1er va et vient sur chaque borne L
Branchez les navettes en provenance du 2ème va et vient sur chaque borne 1
Reliez chaque borne 1 à la borne 2 opposée (cela doit croiser les fils)

Bonjour, pourquoi pas... Un relais jour/nuit est un relais qui peut être aussi commandé manuellement (arrêt ou marche forcée)... mais c'est un relais avant tout. Pensez à le mettre dans la bonne position. LB