ELECTRICITE

Il se peut qu'il y ait un défaut sur l'installation électrique provoqué par une terre ou un neutre...

Bonsoir, vous avez bien raison de poser un disjoncteur différentiel 30mA, néanmoins il vous faut prévoir le remplacement de vos fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires (calibre en fonction du circuit asservi). Vous aurez ainsi une installation conforme à la norme en vigueur. électro-man

Vous avez sans doute un neutre commun à plusieurs circuits. Pour que cela fonctionne vous devez avoir un ensemble cohérent phase/neutre en aval du différentiel.

Bonjour, c'est tout simple, le différentiel saute si vous avez une fuite de courant de 10 mma, débrancher vos appareils, mettez votre disjoncteur en fonctionnement, il ne doit pas sauter.
Brancher chaque appareil, la machine qui saute c'est la fuite, il peut en avoir plusieurs, regardez le type du disjoncteur A ou AC ou HDI.

La variation du ventilateur ne peut pas être faite sauf si le ventilateur à 2 vitesses (une petite et une grande) ou alors monter un variateur (interrupteur) pour faire cette régulation.

Je suis assez d'accord avec la réponse précédente. Il faut savoir qu'une VMC ne s'éteint pas, en principe. L'idéal est d'avoir une VMC à régulation hygrométrique et donc par ce fait, à double vitesse. Il suffira alors de régler le point de passage basse à haute vitesse en fonction de l'humidité de la maison.
Posez alors les bonnes questions :
Y a-t-il une cheminée ou un poêle a bois (autrement dit, vous aurez une pompe à extraction d'humidité sous les yeux quand le feu est allumé).
Y a-t-il des petits enfants (besoin de 60 à 65 pour cent en humidité) -> Idem pour les personnes agées.
Est-ce que les murs sont humides ? Si oui, la VMC aide un peu, mais le besoin de travaux est ailleurs).
La salle de bain ou salle d'eau a beaucoup de buée ? (réglez le niveau VMC vers 55 pour cent).
Attention : L'humidite est subjective. En hiver, l'humidite donne l'impression de froid, alors réglez le niveau VMC à 55 pour cent, sauf si la cheminée ou les radiateurs électriques fonctionnent : régler alors à 60 - 65 pour cent.
Pour information : Cela fait 2 logements (maison neuve et ancienne) que j'occupe. Je me suis passé de l'interrupteur à 2 vitesses, et j'ai investi dans une bonne VMC à réglage hygrométrique : Bébés, personnes agées et adultes se portent à merveille, comme les murs et les sols...

Le mode automatique ne peut commuter la nuit que s'il reçoit un ordre de commuter aux périodes creuses. Autrement dit, il faut vérifier que sa bobine est bien branchée et qu'il y a un contact qui commute la nuit. Il est possible de le laisser en marche forcée sinon.

Bonjour, voici le branchement du télérupteur quelque soit la marque ou le modèle, le fonctionnement reste le même. Il y a deux solution de branchement, schéma trois fils ou quatre fils. Pour le schéma 4 fils il faut brancher la phase sur A1, le neutre qui est toujours de couleur bleu sur A2, ensuite sur une des deux autres bornes vous branchez le fil des boutons poussoir et sur le dernier le fil qui vient de la lampe. Il faut savoir que dans cette solution les boutons poussoirs reçoivent la phase et un autre fil de couleur différente qui se nomme le retour bouton. Schéma 3 fils, dans ce cas-là les boutons poussoir reçoivent le neutre à la place de la phase et un autre fil de couleur différente comme dans le schéma 4 fils. Et pour le télérupteur il se branche de la façon suivante : la phase qui est de couleur noire en général se branche sur 41 et vous faites un pont entre A1 et le contact qui est à côté, ensuite sur A2 vous branchez le retour bouton et sur l'autre contact qui reste le fil de la lampe qui se nomme le retour lampe.

Prenez un contacteur jour / nuit et non un télérupteur !

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Le mieux à faire c'est de changer le disjoncteur de 650ma par un 500ma et changer également les fusibles par des disjoncteurs divisionnaires et d'installer un interrupteur différentiel de 30ma entre le disjoncteur principal de 650ma ou 500ma et les disjoncteurs divisionnaires. Francis

Votre propriétaire doit faire faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. Voir sur le site de Promotelec, les obligations des propriétaires/locataires
Règles juridiques propriétaire locataire Réglementations en vigueur www.promotelec.com

La meilleure solution c'est de changer la prise de courant concernée. Regardez si elle est bien connectée. C'est-à-dire, si le fil de terre qui est de couleur vert / jaune est branché au milieu et que les deux autres sont branchés chacun sur chaque borne. Il ne doit pas y avoir de liaison entre ces 3 fils.

Bonjour voilà un schéma de portail coulissant visible en cliquant ici.

Bonjour,
Je cherche un plan pour un moteur BFT Deimos BT.
Merci de votre aide. André

Pour moi, je voudrais avoir un schéma de l'installation d'un moteur pour portail coulissant, avec branchement des télécommandes et placement des cellules et comment les raccorder au moteur, l'arrivée du courant étant déjà à proximité du moteur ! Merci beaucoup ! Ou m'expliquer en termes très simples ! Merci encore.

Bonjour. Avez-vous trouvé votre plan de câblage, si non je peux vous le donner. Cordialement. (22/05/10)

Bonjour, pour plan de câblage donnez moi le modèle exact de la motorisation et je pourrai peut être vous aider. (27/05/10)

Si vous avez le tout électrique c'est à dire chauffage électrique, convecteurs ou plancher chauffant électrique, prenez un abonnement de 12 kw pour commencer et vous pourrez toujours changer d'abonnement plus tard si cela ne suffit encore pas, mais je pense que c'est déjà pas mal. Tout ça si vous êtes en monophasé 220 Volts. Francis

< 18kVA. Toute puissance au-dessus de cette valeur implique obligatoirement du triphasé, donc bonjour la galère. En général pour un 5 pièces tout électrique récents, du 12kVA suffit, quitte à mettre un gestionnaire d'énergie pour délester d'éventuels circuits non prioritaires lorsque de manière exceptionnelle trop d'appareils sont allumés en même temps. Cela permet également d'éviter un abonnement trop coûteux.

En tout électrique (convecteur, chauffe eau...), 5 pièces 120m² j'ai 9kW avec 2 circuits délestés : 1 prioritaire et 2 non.

Les câblages de quoi ?

Le schéma ne me semble pas correct... mais tout pense à croire qu'il a 2 vitesses donc le bleu pour le neutre, le vert-jaune pour la terre et les 2 autres pour la phase.... Si on alimente un des fils il y a la petite vitesse et si on alimente l'autre, la grande vitesse... ne pas alimenter les 2 en même temps, mais ou l'un ou l'autre suivant votre besoin...

Voici du nouveau au sujet de ma question "électricité".
Je vous envoie ce message car je viens de trouver la solution à mon problème et elle peut peut-être intéresser quelqu'un. Malgré les doutes qu'évoquait un internaute concernant mon schéma et son câblage, je confirme qu'il n'y a pas d'erreurs.
Voici la solution avec un schéma qui m'évitera un long discours disponible ici.

Bonjour, votre disjoncteur retombe probablement en différentiel, dès que vous enclenchez l'appareil. Ceci permet de supposer que vous l'avez alimenté entre phase et terre, au lieu de l'alimenter entre phase et neutre.
Je vous propose donc de considérer que la phase et le neutre sont vos 2 fils rouges, et que c'est la terre qui est en bleu.
Pour moi, ça va probablement marcher. De toutes façons, vous ne risquez rien d'essayer.
Il y aurait là une certaine "logique" (si l'on peut dire en parlant de cette vieille installation pas normalisée); l'installateur aurait voulu différencier la terre par rapport aux 2 fils d'alimentation (phase-neutre) en lui donnant la couleur bleue pour s'en souvenir ?
Amicalement
JF

Vis à vis des normes la terre doit être un câble jaune/vert... Si vous ne vous décidez pas à le changer, au minimum mettez un scotch (isolant électrique) de la bonne couleur autour du câble choisi comme terre. Il faudrait vérifier de l'autre côté qu'il est bien connecté à la terre. Si ça disjoncte ce n'est a priori pas à cause d'un court-circuit mais à cause d'une fuite de courant vers la terre. Soit cette terre empirique est mal branchée soit la plaque a un défaut de fabrication (on ne sait jamais, la couleur du câble est louche mais ne veut pas forcément dire que le reste des branchements est mauvais : les deux hypothèses doivent donc être validées). Conseil : essayer de brancher la plaque sur une prise normale en ne la mettant pas à pleine puissance et voir si cela disjoncte aussi... pour choisir entre un défaut du branchement ou de la plaque.

Compte tenu des couleurs de fils, tous les branchements sont possibles.
A la vue de vos mesures, Rg1 est la phase, par contre RG2 et bleu peuvent être l'un ou l'autre neutre ou terre.
Une solution, équipez votre arrivée d'un domino et branchez une lampe 100W par exemple entre Rg1 et succesivement Rg2 et bleu.
Si la lampe s'allume entre RG1 et Rg2, RG2 est le neutre et bleu la terre.
Si ça disjoncte entre Rg1 et RG2, alors Rg2 est la terre et bleu le neutre.
MC21

Il faut 0,60 m (60 cm) au moins entre la baignoire et les premiers luminaires. Puis il faut qu'ils soient isolé de "classe II" (double isolation et du coup non connectés à la terre). Il est peut-être doué en architecture mais pas en normes électriques...

Non ce n'est pas aux normes, la lampe doit être à 60 cm du bord de la baignoire, si c'est possible déplacez-la et sinon la lampe doit être de classe 2 double étanchéité. Francis

Vous êtes en volume 2. Si le luminaire est de classe II avec un indice de protection IP supérieur ou égal à 23 et que la connexion se fait directement dans l'appareil, pas de problème.

Salut patrick, vous pouvez faire votre installation sans problème à condition que vous respectiez les normes en vigueur et le consuel ne pourra qu'accepter la conformité.

Vous pouvez tout à fait le faire vous-même du moment que vous respectez la norme (les consuels sont souvent plus pointilleux avec les particuliers). Je vous invite à acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

Sinon, allez sur www.consuel.com et là, vous imprimez le bon de commande et vous le remplissez. On ne peut l'avoir que par correspondance.

Juste pour info le CONSUEL signifie : comité national de sécurité des usagers de l'électricité.

Non vous n'êtes pas obligé de faire venir un professionnel. Il suffit de faire une demande par courrier au consuel en lui demandant une attestation de conformité pour une maison. Ils vous enverront le document en question à remplir avec un chèque du montant indiqué. C'est environ dans les 101 €. Ensuite vous aurez une date de visite du consuel qui contrôlera votre installation. Et si tout est bon vous aurez votre certificat de conformité par courrier. Francis

Demandez à EDF car ils devront vous la réceptionner et vous trouveront l'entreprise compétente, sinon allez voir un grossiste en électricité.

Bonjour, rotation de phase = un peu de physique malheureusement...mais rassurez vous, vous aurez la pratique en fin de réponse.
En gros, si vous prenez trois phases 1,2 et 3 et que vous visualisez la tension entres les phases avec un osciloscope (sorte de télé ou l'on visualise la tension en fonction du temps) vous pouvez visualisez U(1/2) U(2/3) et U(3/1).
Sans rentrez dans le détail sachez qu'entre U(1/2) et U(2/3) il y a ce que l'on appelle un déphasage et qu'il est de 120° (pour un définition simple retenez que les alternances des 2 tensions sont décalées). Entre U(2/3) et U(3/1) également 120° et entre U(3/1) et U(1/2) 120°également.
Alors? me direz vous, et bien si on prend comme origine U(1/2) et que l'on dit que de U(1/2) vers U(2/3) c'est +120°, on à definit un système triphasé direct. Si on permute U(2/3) et U(3/1) en conservant comme origine U (1/2), le déphasage entre U(1/2) et U(2/3) est de 120+120=240°.
Maintenant, passons à la pratique car ce phénomène est la base de certaines choses que vous connaissez :
- En permutant 2 phases vous avez vu qu'on modifie le déphasage par rapport à la troisième.
Application : c'est comme ça qu'on inverse le sens de rotation des moteurs triphasés! Au moins, vous connaitrez maintenant le "pourquoi" du "comment"!
Alors votre appareil à quoi peut-il servir? Il vous donne le sens de "rotation" de votre système triphasé. Celà vous permettra par exemple, si vous avez à refaire l'installation triphasée d'un atelier, de vérifier le câblage des prises triphasées pour que le sens de rotation soit le même pour toutes les prises. En cas de déplacement d'une machine avec moteur triphasé, vous aurez le même sens de rotation d'une prise à l'autre.LB

Il indique dans quel ordre sont les phases. Cela n'est utile que pour les personnes travaillant en triphasé et devant retrouver l'ordre des phases si un code couleur n'a pas été respecté. L'ordre des phases lui-même n'étant utile que pour brancher certains moteurs (l'ordre des phases implique le sens de rotation du moteur).

Vous pouvez l'utiliser sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne "admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF

Qui peut le plus peut le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela ne présente aucun danger.

Non, ce n'est pas une erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en 6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici

Bonsoir, il ne faut pas mettre un disjoncteur (voire même un différentiel) en début de "ligne" avant de partir vers le tableau secondaire ?
Cordialement. Bonne soirée.

Bonjour. Il faudrait au minimum tirer un fil supplémentaire (phase non coupée) pour alimenter votre ventilateur quand la lampe est éteinte. Et si vous n'avez pas de place vers l'interrupteur d'éclairage pour y ajouter la commande du ventilateur, il existe des modèles qui marchent avec de petites télécommandes. S'il est trop tard pour modifier le câblage, vous auriez également la possibilité de mettre une "douille à télécommande" à votre lampe d'éclairage... Cordialement. JF

Bonjour
Amenez tout simplement un 2ème retour de lampe du plafond vers l'interrupteur que vous changerez pour un interrupteur simple, mais à deux commandes.
Donc à  l'interrupteur, la phase plus un retour lampe pour la lumière et un autre retour lampe pour le ventilateur.
En clair, dans l'interrupteur, il y aura 3 fils et au plafond, le neutre et 2 retours.
N'oubliez pas de mettre en commun la phase pour les deux commandes de l'interrupteur.
Cordialement. R. B.

Bonjour, la norme NF C 15-100 indique effectivement : plaque de cuisson / cuisinière = 1 point d'utilisation par circuit, section mini = 6mm², disjoncteur 32A. Je serais intéressé moi aussi de savoir si quelqu'un, dans votre cas précis, a une autre interprétation de la norme, et si ce serait accepté par le consuel ? Autrement dit : peut-on câbler une plaque de de cuisson ou un four de 3Kw avec du câble de 3x2.5mm² sur un disjoncteur 16A, et être quand même en conformité avec la norme ? J'ai comme l'impression que ce que veut la norme avec ce niveau de sévérité, c'est assurer la sécurité de la "fonction" four/plaque de cuisson. Sinon, en partant aujourd'hui sur du 2.5mm², si un jour vous remplaciez cette plaque par une plus puissante, votre installation serait en danger. Merci. Cordialement. JF

La norme ne se contente pas de l'actuelle installation mais aussi des évolutions futures. Pour la sécurité, la principale chose est de ne pas alimenter un câble plus que son calibre. Sinon, pour être aux normes, il est demandé : « 1 circuit d'alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec : 1 boîte de connexion ou prise 32 A mono ou prise 20 A tri » donc d'avoir 6 mm² car les évolutions futures pourraient consommer plus (cuisinière avec four électrique, etc.). La sécurité n'est pas en cause si on se limite à 16A avec un câble plus gros. La norme en demande un peu plus. Mais, il n'est pas interdit non plus de mettre un calibre plus important au disjoncteur que ce que la plaque demande. Rappelons que le disjoncteur est là pour protéger non pas la plaque mais l'installation (le câble). L'indication du fabricant est à prendre comme un minimum nécessaire.

Le disjoncteur protège le câble de liaison, pas l'appareil qui est derrière.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.

Bonjour, la nouvelle norme impose 3 x 6mm2 ph neutre terre pour une ligne plaque de cuisson calibrée avec un fusible 32A + un différentiel 40A 30ml type A et non AC.

Il existe toujours une circulation d'air derrière la cuisinière. Si celle-ci ne touche pas directement la plinthe ou la goulotte pas de problème.

Bonjour. Si vous avez 2 vitesses sur votre pompe, ça pourrait vouloir dire : à la vitesse basse, la puissance est P2, 0,37 Kw, à la vitesse élevée, la puissance est P1, 0,55 Kw. Cordialement. JF

P1 : puissance absorbée (si vous préférez puissance consommée).
P2 : puissance restituée (la puissance mécanique en sortie d'arbre moteur).

Bonjour. Oui, on trouve d'ailleurs ce type de variateur vendu séparément. Veillez bien à ce qu'il accepte au minimum la puissance max de votre halogène (soit 500w). Cordialement. JF

Bonjour Laurence. Si vous avez changé la pièce "télérupteur", sauf malchance, le problème ne vient donc pas d'elle. Un télérupteur, c'est (en gros) un relais, dont la bobine est alimentée par un signal venant de l'EDF. A ce moment là, le contact électrique de ce relais se ferme et votre chauffe-eau est alimenté. Le signal venant d'EDF sort d'une petite boîte près du compteur, qui peut s'appeler "relais récepteur de télécommande", ou quelque chose comme ça. Ce relais vous donne un contact "sec", c'est à dire 2 fils qui sortent sans potentiel, simplement reliés entre eux en heures creuses, et ouverts (non reliés entre eux) en heures pleines. C'est peut-être ce relais EDF qui est HS (ça arrive, les relais électroniques sont sensibles à la foudre en particulier). Et si c'est ça, un électricien risque de vous faire payer pour constater qu'il ne peut rien faire. D'autre part, déplacer EDF, si la panne ne vient pas de son relais, c'est chaud aussi ! Il faudrait donc faire une petite expertise préalable : Votre chauffe-eau fonctionne en "marche forcée". Cela exclut donc un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
1/ au moment où vous êtes en heures creuses (regardez l'index de votre compteur), mesurez avec un voltmètre (en faisant contact par dessus les vis de connexion) si la bobine de votre télérupteur est bien alimentée en 220V. Si elle ne l'est pas, essayez de suivre les 2 fils arrivant à cette bobine : l'un doit être le neutre (bleu) et l'autre passe probablement par un fusible ou disjoncteur dont il faut vérifier l'état. Si tout est OK, ce serait une indication à faire intervenir EDF.
2/ Autre méthode : débranchez les 2 fils à la sortie du relais EDF, et vérifiez, avec un ohmètre cette fois, s'ils se ferment (résistance 0) pendant les heures creuses.
Si ce n'est pas le cas, ce serait une indication évidente à faire intervenir EDF, attention, dans ce 2/ je parle bien des fils qui sortent du relais EDF, car ils sont secs c'est à dire sans potentiel et pas des fils qui rentrent sur la bobine du télérupteur, car à ce stade là, ils sont passés par une alimentation qui leur donne 220V pour venir alimenter la bobine du télérupteur... donc... pas d'ohmètre à ce niveau, mais un voltmètre ! Bonne chance. Soyez prudente dans vos manipulations, il y a du 220V dans l'air ! Cordialement. JF

Il semblerait que la commande du relais ne fonctionne plus. Peut-être un câble a été débranché. Il s'agit souvent d'un contact en provenance du compteur qui commande une phase. Elle-même envoyée sur la bobine (la commande) du contacteur.

Bonjour Laurence, dans cette histoire le mieux est de téléphoner à EDF et de dire que le compteur ne marche plus en heures creuses. De là, un agent EDF viendra et, si il est sympa, contre une pièce (ou un petit bisou) il vous dépannera....

Difficile de changer les habitudes et les principes ne sont pas modifiés. Mais on est en 230 V depuis pas mal d'années maintenant...

Ca dépend de l'artisan : entre 30 et 60 euros pour la pose.

Voir avec EDF, peut être tout simplement leur fusible 4A (du contact relais EDF) qui est H/S.

Ou lala, vous confondez tout je crois, lisez bien sa question. Comment voullez-vous faire marcher un chauffe-eau en mode jour/nuit avec un télérupteur ?
Un télérupteur c'est fait pour allumer un éclairage en le pilotant par des boutons poussoirs.
Un cheau-eau en mode jour-nuit doit être branché sur un contacteur J/N.
Pour différencier ces deux appareils, le télérupteur a une petite languette noir que l'on peut commuter entre ON et OFF (ou I/O) et un contacteur a cette même languette que l'on peu commuter entre ON, OFF et AUTO (soit le cheauffe eau est en marche forcée ON, soit en arrêt total OFF, soit piloté par le contact EDF AUTO).
Avec un télérupteur le chauffe eau ne marchera jamais.
Appelez un electricien.

Un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
Regardez en dessous de la résistance du chauffe eau.
Ps. moi j'ai la même chose, j'ai changé la pièce et tout marche.

Bonjour.
En réponse à la question, peut-être une question : Avez-vous besoin de tant de puissance (2 fois 150W) pour l'éclairage ?
Je vais vous suggérer une solution : Il existe des cellules photos électriques à infra rouge pour commande des éclairages. Il est donc judicieux d'en avoir une pour l'installer sur un mur extérieur. A partir de la cellule (vérifier la puissance électrique autorisée en sortie), connecter le câble électrique servant à l'alimentation des spots ou autres éclairages.
En résumé :
Vous pourrez toujours commander votre porte de garage électrique,
Vous aurez de la lumière le soir mais pas dans la journée, après avoir réglé la cellule,
Vous utiliserez la même ligne d'alimentation électrique que votre porte de garage.
MAIS : vérifiez le courant maximum autorisé par cette ligne. Vous allez avoir un pic supplementaire de 1,2 ampère environ.
Bonne installation. JYP

Il faut protéger votre câble à l'origine par un disjoncteur ou un coupe-circuit à cartouche fusible adapté à section de votre câble (qui n'apparaît pas clairement dans votre message). Pour le reste (ID 30mA et porte fusible 16A et 10A) c'est correct. A noter, si vous ne l'avez pas encore acheté qu'un ID 40A est moins cher qu'un ID 25A et le remplace avantageusement.

Il faut savoir que les disjoncteurs différentiels coûtent très chers. Il vaut mieux un interdifférentiel suivi d'un disjoncteur plutôt qu'un disjoncteur différentiel. De plus dans le 1er cas, s'il y a défaut on peut savoir l'origine du problème : surintensité (disjoncteur) ou fuite de courant (ID). Dernier avantage c'est plus évolutif : si demain vous voulez ajouter un circuit prises extérieur, c'est plus commode. Seul inconvénient, cela prend un module de plus dans le tableau.

La norme en question est la NFC 14-100.
A partir du moment où la gaine de votre voisin se trouve dans sa parcelle, même à moins de 10cm de votre grillage, ce branchement semble tout à fait conforme.

Il faut brancher la phase sur l'une des anciennes navettes marron pour la faire aller à l'interrupteur conservé. Le fil noir revient au point de départ d'où il ira vers la lampe, accompagné d'un neutre bleu.

Bonjour Angel, c'est marrant, je suis en discussion avec Stéphane sur la 2265 pour le même souci.
Vous n'auriez pas acheté les mêmes détecteurs par hasard ?
Je poursuis le diagnostic sur la 2265.
Cordialement
JF

Bonjour, à ma question posée ci-dessus on m'a dit par TPH que cela pouvait provenir d'un retour neutre ou du coupure unipolaire, pouvez-vous me dire le sens de ces termes afin de faciliter mes recherches. Cordialement. angel

Il faut mettre des compensateurs, Legrand fait ce genre de produits, Yokis aussi.

Bonjour Angel. Un retour neutre ? Est-ce que votre correspondant a voulu dire que si les câbles de vos radars (le neutre y compris) ne sont pas câblés directement au tableau, mais qu'il y a une boucle avec des branchements en cascade, il pourrait y avoir un "retour" par le neutre provoquant un déclenchement intempestif. Ca ressemblerait un peu à l'hypothèse de l'internaute (6) dans la 2265. Coupure unipolaire, il a voulu dire (si je devine bien) que vous ne coupez qu'un des deux pôles de votre lampe, en l'occurrence la phase. Coupure bipolaire, vous coupez phase et neutre. Mais je ne vois pas comment ça pourrait jouer dans votre problème. Ai-je un moyen de voir votre schéma ? Ce serait plus simple (la ref. des radars, pour que je trouve la documentation du constructeur par exemple). A bientôt. JF

Bonjour JF, c'est angel, j'ai la référence des radars, ce sont des radars "interrupteur automatique Arnould réf: 691 60.
Aujourd'hui, j'ai encore fait mon circuit de l'un des radars, phase diff 16A vers L radar, liaison du radar vers les lampes, puis retour lampes vers neutre du diff 16A, comme un interrupteur basique quoi. Tout est OK. J'ai remarqué que les radars se déclenchaient même sans activation des lumières extérieures. Je faisais le carrelage dans le séjour et les lumières se sont allumées toutes seules, à devenir fou.

Bonjour, c'est Angel, on m'a conseillé pour mon problème cité ci-dessus de mettre avant chaque détecteur, sur le câble une ferrite pour éviter les parasites, car il se pourrait que cela viennent de ça, que mes radars s'enclenchent tout seul, pouvez-vous me donner votre avis... Cordialement, angel.

Bonjour Angel, effectivement, vous êtes près du but. Vous avez mis le doigt sur la sensibilité de ces radars aux perturbations électromagnétiques.
Les ferrites vont arranger les choses, c'est sûr.
Ce qu'il faudrait aussi c'est qu'il n'y ait pas de "boucle", donc que le neutre et la phase suivent le même chemin... Mais est-ce le cas pour le retour lampe vers le différentiel 16A ?
Tenez nous au courant, je sens que ça va être bon !
Cordialement
JF

Bonjour, c'est Angel, j'ai donc mis en place des ferrites juste avant chaque radar, mais le problème est toujours là. Les radars se déclenchent toujours, soit tout seul ou en actionnant les lumières extérieures ou de la cave...

C'est à devenir dingue. Sur la question 2265, il n'y a pas eu de nouvelle piste. Pour le câblage, je ne sais pas si vous êtes dans le cas favorable où il n'y a pas de boucle...sinon je ne vois plus rien d'autre. Je n'ai pas réussi à trouver une note d'application Arnould, alors si vous pouviez poser la question à leurs services techniques, ce serait l'idéal, ils ont dû rencontrer ce genre de souci ! Désolé, sans voir le détail de votre installation, je suis un peu "sec". J'espère que vous en viendrez à bout ! Cordialement. JF

Salut, vous avez peut-être acheté des radars automatiques qui ont la fonction IR et qui fonctionne donc en mode radio, tout simplement. Donc, si vous en actionnez un, vous mettez forcément les autres en marche normale.

Grand merci quand même JF pour les conseils, je vais essayer de me renseigner cher Arnould, bonne journée.

Bonjour à tous, ici Angel. La panne est trouvée. Il s'agissait des interrupteurs qui ne correspondaient pas, apparement. Je les ai remplacés par des détecteurs de mouvement autres, et ça fonctionne, ils ne s'allument plus sans raison.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement, Angel.

Salut Steph, je crois que le branchement d'arrivée électrique se fait en dessous du cumulus, il faut que vous retiriez le cache plastique, après ça je ne connais pas le sens du branchement phase et neutre.

Non, le disjoncteur est parfait et vous pouvez brancher le neutre ou la phase sur n'importe quelle borne, ca marchera.

Si ça grésille et chauffe ce n'est pas un problème de sens de branchement mais de technique de branchement... Faites faire l'opération par un électricien ou une personne compétente en électricité !

Sûrement un mauvais serrage à l'intérieur de la prise. Brancher la phase à droite ou à gauche n'a pas d'importance.

MAUVAISE REPONSE !
Pour un ballon, sûrement aucune importance... Mais ne généralisons pas, inverser le neutre et la phase sur certains appareils électroniques modernes ne permet pas son fonctionnement.
Donc de base, branchez vos prises à l'endroit !

La norme veut que le neutre (fil bleu) soit à gauche et la phase (fil rouge) à droite.

Bonjour ; le neutre se mets à gauche. (27/05/10)

C'est probablement l'électro-aimant du relais jour/nuit de votre chauffe-eau qui vibre. Ca arrive parfois avec l'âge ou l'encrassement. Ce n'est pas dangereux. Il faut peut-être simplement essayer de donner un peu de jeu à ce module par rapport aux modules voisins, ça peut atténuer la résonance. Si ça s'accentue et devient insupportable pour les oreilles, il suffira de la changer.
Salutations
JF

Si c'est ce que je crois et ce qui m'est arrivée pour deux appartements voire trois avec celui des voisins d'immeuble, j'ai trouvé la provenance. Si c'est la même chose pour vous bien sûr, il faut déceler l'endroit exact et vous verrez peut-être qu'il y a un contact (matériel) à un endroit. J'avais pour ma part isolé ce contact avec une allumette, en l'insérant au milieu (pas allumée !), vous pouvez aussi trouver autre chose.

Pour de l'éclairage c'est un fil en 1,5mm² avec disjoncteur 16A max (3680W) et le plus souvent disjoncteur 10A (2300W). Vous avez donc largement de la marge.

Bonjour, petit conseil : ne branchez jamais des lampes en série. Si une ne marche plus, les autres ne fonctionneront plus non plus. Sinon prenez un disjoncteur de 16 A et du câble de 1,5mm². Si possible, protégez votre circuit par un interrupteur différentiel de 30mA.

Il doit sûrement y avoir un problème avec les thermostats des radiateurs. Adressez-vous auprès de votre revendeur.

C'était un soucis de thermostat. Ils ont depuis été repris par le magasin. Merci de votre réponse.

La phrase suivante n'est pas très claire «la position "stop" a pris la place de la position "eco" », que voulez-vous dire parlà plus précisément ?

Bonjour, je n'ai pas sous la main ce type de convecteur. Certains boutons sont simplement vissés sur l'axe, ils peuvent donc se décaler si la vis se desserre un peu, d'autres modèles ont un axe avec un méplat, et ne présentent pas ce risque... sauf si le bouton se fissure. Peut-être pourriez-vous vérifier si le bouton du sélecteur n'a pas "glissé" sur son axe, décalant ainsi les positions. Si c'est le cas, il suffirait de le débloquer, puis de le repositionner face aux indications initiales. En revanche, si le bouton est fissuré, il faudra le remplacer. Cordialement. JF

Bonjour, j'ai exactement le même problème avec deux radiateurs Atlantic (décalage des commandes par rapport à l'emplacement du bouton).
La manipulation que vous décrivez m'intéresse mais je ne comprends pas bien ce que je dois faire (je précise que je suis une femme).
Pouvez-vous me décrire la manipulation avec plus de détails car je voudrais essayer de les réparer sans avoir à les remplacer. Merci par avance pour vos conseils.

Vous pouvez brancher l'un ou l'autre en alternance mais pas les deux en même temps, s'ils ne sont pas synchronisés. Ou alors il faudrait passer par des onduleurs qui eux se chargeraient de refabriquer des sources synchronisées. N'en utiliser qu'un seul à la fois.

Bonjour, je pense que vous avez bien ciblé le problème alors pour faire simple :
appelons A le premier jeu de barre
appelons B le deuxième jeu de barre
appelons G1 le groupe 1
appelons G2 le groupe 2
appelons T le transformateur.
Les incompatibilités sont celles des alimentations : en effet la règle est la suivante : soit 2 alimentations distinctes, si il est impossible de synchroniser ces alimentations (phase, tension, fréquence...) alors tout circuit alimenté par une alimentation ne doit en aucun cas pouvoir être alimenté par une autre alimentation simultanément. D'après ce que vous dites vous avez la situation suivante :
mode normal
T alimente A et B
mode secours
G1 alimente A
G2 alimente B. ces 2 modes respectent la règle.
Exemple de ce qu'il ne faut pas faire :
Mode normal
T alimente A et B
mode secours
G1 et G2 alimente A
G2 et G1 alimente B.
Pour résumer A et B peuvent être reliés si ils sont alimentés par une seule alimentation. Pour alimenter A, l'essentiel est de disposer d'inverseur avec verrouillages électriques et mécaniques ou d'avoir des commutateurs ou la solution ultime : des interrupteurs avec enclenchement par serrures (comme sur les cellules hautes tensions). LB

Il n'y a pas 36 solutions, les lumières intérieures ont été branchées sur les détecteurs de mouvement. Ils ont forcément quelque chose à voir avec le branchement intérieur.

Bonjour, vous voulez dire que les détecteurs extérieurs font interférence avec ceux de l'intérieur (donc que l'ensemble des lampes commandées par les uns et les autres s'allument), ou bien que les détecteurs extérieurs provoquent l'allumage des lampes qui sont normalement pilotées par les radars intérieurs ? Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un problème de câblage mais pour le dire, il faudrait pouvoir connaître votre schéma. Cordialement. JF

Merci de votre réponse, non pourtant chaque radar (ceux allumant l'extérieur, celui allumant mon escalier et celui allumant mon couloir) ont bien leur circuit séparé, l'escalier et le couloir s'allument quand les lumières extérieures se déclenchent, mais pas à chaque fois, c'est ça qui est étrange. A préciser, les détecteurs pour le couloir et l'escalier sont encastrés dans le placo (de type interrupteur automatique infrarouge) et par contre j'ai deux autres détecteurs de mouvement dans un autre endroit de la maison qui sont eux apparents et orientables, comme ceux de l'extérieur, et eux ne s'allument pas anormalement,ils fonctionnent bien. Dans mon tableau électrique ces circuits de lumière sont sur la même rangée et protégés en début de ligne par le même inter différentiel type AC. Merci de m'aiguiller sur une voie de dépannage... Cordialement, steph.

Bonjour JF. Oui je pense plutôt qu'il y a interférence. En fait, lorsque l'éclairage extérieur est allumé, soit par les radars extérieur ou par le BP (Bouton Poussoir) marche forcée que cela active le radar (des interrupteurs automatiques infrarouges encastrés dans le placo) un couloir et celui de l'escalier. Mais cela ne se provoque pas à chaque fois. Les circuits de chacun sont bien séparés, à aucun moment ils ne se retrouvent dans le circuit, dans ce cas je comprendrais pourquoi les autres lumières s'allument avec celle de l'extérieur. Le câblage est bon. Par contre dans mon tableau électrique j'ai supprimé le départ des lumières extérieures qui sont sur le même disjoncteur 16A que celui de la lumière de la cave, lorsque j'actionne le BP de la cave le même problème se produit, ne serait-ce pas un problème au niveau d'interférence dans le tableau au niveau des disjoncteurs, toutes les protections lumières sont sur une même rangée de modules et protéger en début de ligne par le même différentiel 30mA AC. Merci, cordialement, Stéphane.

Re bonjour Stéphane.
Détail amusant, Angel a le même souci que vous sur la 2273, je lui ai proposé de nous rejoindre ici, il a peut-être les mêmes détecteurs que vous ?
Ca ressemble vraiment à une interférence.
Votre BP (Bouton Poussoir), celui qui sert à "simuler" la détection radar extérieure, vous dites qu'il provoque lui aussi le déclenchement aléatoire des lampes intérieures, c'est bien ça ? Et le BP de la cave c'est pareil ? (vous avez un autre radar à la cave ?)
Alors pouvez-vous dire à quel niveau agissent ces BP ? au niveau de l'électronique du radar ou au niveau des modules tableau ?
Chaque radar est-il raccordé directement par un câble à un module du tableau qui inclut son alimentation et son électronique de détection ?
Si oui, de quelle nature est ce câble (nombre de fils, blindage...) ?
A suivre...ce délicieux roman presque policier.
Cordialement
JF

Je ne pense vraiment pas à des interférences... (ce type de détecteur n'est pas un radar à onde mais souvent un simple capteur infrarouge).
Par contre, puisque vous avez changé la ligne, peut-être qu'une des lignes est un peu trop inductive. Bilan : lors de l'allumage d'une lampe extérieure il y a une légère baisse ponctuelle de tension.
Éventuellement même : vous avez fait une boucle (phase neutre et terre qui ne passent pas par la même gaine).
Mon idée : souvent les détecteurs s'allument par défaut au moment de la mise sous tension. Si la tension chute ponctuellement et qu'ils y sont sensibles, ils s'allument. Cela expliquerait tout : bilan, il faut refaire le câblage (sans boucle).

Réponse à JF. La cave fonctionne juste avec un simple interrupteur type plexo. Il n'y a rien d'autre. Chaque radar est raccordé directement à un différentiel 16A chacun. C'est du câble 3 x 1.5 RO2V.

JF pour Stéphane. Suite. Alors je n'ai pas compris votre phrase " lorsque j'actionne le BP de la cave le même problème se produit". C'est quand vous agissez sur l'inter plexo que les lampes pilotées par le radar intérieur s'allument ? Et je ne vois toujours pas clairement le circuit : dans votre tableau, des disjoncteurs 16A alimentent vos radars par des câbles 3x1.5, mais où est récupéré le contact radar qui vient allumer vos lampes ? Sur le radar lui-même (et par quel type de câble, raccordé où) ?
Si vous pouviez mettre un bout de schéma en ligne, ou donner la référence de votre radar pour que je récupère la doc... L'explication de l'internaute (6) est intéressante, et la connaissance de votre câblage et du type de radar aiderait au diagnostic. Merci, à bientôt. JF

Bonjour, écologiquement, ce sera parfait. Le problème est mécanique, car à ma connaissance, il n'y a pas d'ampoule basse consommation qui s'adapte dans le gabarit d'un halogène de lampadaire... c'est dommage, il y a pourtant un marché à prendre.
Selon le type de lampadaire, vous pourriez faire ce que j'ai réalisé sur l'un des miens. Il faut faire un peu de mécanique. Enlever le support de l'ampoule halogène, le remplacer par une petite équerre sur laquelle vous fixerez la douille E14 ou E27. Raccorder les fils électriques (aucun problème de section de fil, puisque vous allez consommer au moins 5 fois moins). Selon la forme de votre lampadaire, ça ne se verra pas. Sur votre facture EDF, oui. Cordialement. JF

Bonjour
Les culots sont de type RS7, il y a maintenant sur le marché ce type de lampe économique.
Faire une recherche "rs7 24w", les meilleurs prix sont autour de 14 € pièce.
Certains sites font des lots par 3. Cordialement.

Vaste sujet, alors voilà 2 solutions légales : vous conservez 1 compteur et vous paierez la facture pour tout le monde. Pour compenser, vous louez vos studios toutes charges comprises. Vous estimerez ces charges pour rentrer dans vos frais. Ceci est valable pour l'eau et le gaz. Vous demandez à EDF de poser des compteurs individuels. C'est plus cher et installation aux normes et passage de consuel mais cela donne de la valeur à votre bien immobilier. Attention vous ne pouvez pas refacturer l'electricité avec des compteurs individuels... A moins que vous ne soyez producteur d'électricité. Il y a peut être d'autres méthodes mais mes connaissances en droit du logement sont trop limitées pour bien vous conseillez. LB

Bonjour, si les habitants de vos studios sont des locataires, la péréquation des frais sera probablement une source permanente de litiges. Je vous conseillerais personnellement de mettre un "jeu" de compteurs sur chaque studio. Le budget d'un "Actaris" (on en trouve sur Ebay) ou autre modèle sera certainement inférieur au coût de vos soucis de "médiation" à venir, entre les locataires scrupuleux et ceux qui dépensent sans compter lorsqu'il s'agit de "collectif". Cordialement. JF

Vous n'avez pas le droit de revendre l'électricité (sauf sous forme d'un forfait inclus dans les charges). De plus en cas de défaut ou de surcharge dans l'un des appartement et que le disjoncteur saute, c'est l'ensemble de vos locations qui n'aura plus de courant. Le disjoncteur de branchement devra donc être accessible à tous. Si vous envisagez une autre solution que le forfait inclus dans les charges, il faut un compteur EDF et un disjoncteur par appartement. Ce n'est pas simple, il faut faire une colonne montante dimensionnée correctement, validée par EDF. Seul un électricien vous fera cela correctement.

Je voudrais revenir sur ma réponse (2) que j'avais faite un peu hâtivement, elle ne serait valable que dans une cohabitation "amiable", ce qui n'est pas le cas. Les internautes (1) et (3) ont raison, on ne peut "revendre" l'électricité que sous forme d'un forfait inclus dans les charges, ou alors faire mettre un compteur officiel "EDF" (et pas un Actaris privé) pour chaque appartement. En les remerciant pour ces précisions, et avec mes excuses. JF

Il faut voir comment est cette barrette : si le métal n'est pas encastré ou est en petite quantité, ce sera inutile.
Si jamais des circuits électriques passent à proximité (a priori non dans la douche), alors ça peut tout changer.
Il faut voir s'il s'agit juste d'un cadre autour de la vitre ou d'un support plus important fixé dans le mur.
La réponse est ni oui ni non sans voir. Mais à priori, en lisant "encadrement métalique de la vitre", je répondrais non, inutile.

Vous aurez besoin de raccorder votre châssis que s'il fait parti de la construction de votre douche en quelque sorte, que si il est bâti par contre si vous vous achetez un châssis à fixer après la réalisation de votre SDB vous ne serez pas tenu de le raccorder.

Il s'agit en effet d'un châssis à fixer par chevillage près la réalisation de la salle de bains... Merci pour vos réponses.

Le fabricant indique forcément quelque part la puissance acceptable, c'est cette indication qui détermine les possibilités. Sinon, il ne restera qu'à ajouter d'autres points lumineux ou changer celui-là.

Bonjour, les dangers d'augmenter la puissance des lampes sont les suivants :
- insuffisance de la section des fils de votre lustre.
- douille ne résistant pas à la chaleur supérieure à celle des ampoules de puissances nominales
- élément du lustre (globes en plastique, abat jour en papier) ne résistant pas à la chaleur supérieure à celle des ampoules de puissances nominales.
Vérifiez soigneusement tous ces élements avant de tenter quoi que ce soit. LB

Une question : Ce vaporetto comporte une aspiration et une résistance pour chauffer l'eau, n'est-ce pas ?
Alors, avant de brancher vos fils, (VAPORETTO NON CONNECTÉ AU COURANT SECTEUR) :
Munissez-vous d'un metrix ou similaire, mettez-le sur la position OHMETRE et mesurez la valeur des résistances entre un fil rouge et le bleu. Un moteur n'a pas une grosse impédance, mais la valeur de la résistance de chauffe peut être faible elle-aussi.
Vérifiez aussi que la valeur 0 soit lue lorsque vous vérifierez l'impedance entre les 2 fils rouges.
Dans l'attente de vous lire. JYP

C'est plutôt mauvais signe pour plusieurs raisons :
- cet échauffement se produit sans disjonction, cela veut dire que l'installation n'est pas protégée convenablement (ça surchauffe avant de disjoncter)
- les câbles et fusibles ne sont pas supposés s'échauffer de façon sensible. Légèrement plus tièdes, pourquoi pas ? Mais chaud, c'est totalement anormal
- si l'installation est vieille ça ne fera pas de mal de la remplacer un jour. Depuis les dispositifs se sont perfectionnés et apportent meilleurs confort et sécurité.

Si cela vient au niveau du tableau edf, il faut appeller de suite le cad (n° sur facture edf, c'est gratuit à toute heure), car il est possible que cela arrive si vous êtes au maximum de puissance.

Ouh là, si vous faites cela il y aura un retour du courant directement par la terre et le disjoncteur différentiel va couper directement. Il n'est pas souhaitable de faire cela de cette façon. Le neutre doit vous être fourni par le distributeur d'énergie.

A partir d'une terre vous ne pouvez pas créer de neutre.
En France en distribution publique le neutre est fourni par le distributeur sur la partie client du disjoncteur de branchement.
MC21

Ce n'est pas idéal mais on peut le recourber et le couvrir d'isolant collant.

Oui c'est dangereux. Il vaut mieux y mettre un domino et l'entourer de scotch d'électricien.

Bonjour, vous ne précisez pas si votre fil électrique (alimenté) est sur un mur ou en plafond. Quoi qu'il en soit je vous conseille de le couper autant que possible (après avoir déclenché votre disjoncteur général) et de l'isoler avec un domino. électro-(?)man

Du tableau électrique, tirer 3 fils : bleu, rouge, verre/jaune(terre) jusqu'à l'interrupteur. De l'interrupteur à la lampe, tirez 3 fils : bleu, orange, et terre(verre/jaune).
Brancher les fils bleu ensemble et les fils de terre entre-eux également. Brancher aussi le fil orange sur le 1 ou le 2 de l'interrupteur et le rouge sur le L.
(bleu = neutre) (rouge = phase) (vert jaune = terre)(orange = retour lampe)

Bonjour, vous parlez sans doute d'un interrupteur crépusculaire, le raccordement est relativement facile : disjoncteur 10A... contacteur ... halogène, disjoncteur 2A... inter crépusculaire... bobine contacteur. Evidemment il faut raccorder la cellule à l'inter, je vous conseille de placer votre cellule à un endroit assez haut et dégagé, de préference au Sud. Je vous conseille l'achat d'un ICP (inter crépusculaire programmable), un peu plus cher mais beaucoup plus pratique ! électro-man.

Bonjour, que je sache, les fils se déconnectent en tournant chaque fil dans un sens puis dans l'autre tout en exerçant une traction sur le fil et le Wago. Attention à n'utiliser que du rigide, pas de multi-bruns !

De nombreuses bornes de ce type sont supposées être définitives. Toutefois en bougeant le câble on peut parfois réussir à le ressortir. Ou alors en introduisant un mini-tournevis d'horloger pour appuyer sur le contact et libérer le câble (déjà fait c'est possible si la petite tige peut passer).

Dévissez le fil comme une vis.

Ce n'est pas à usage unique. Il suffit de tenir le woga d'une main et de l'autre de faire touner le fil de droite à gauche tout en tirant dessus et le fil se déconnectera.

Il suffit de tourner de droite à gauche en tirant.

Section de fil pour des prises de courant.

Non ne pas mélanger circuits prises et éclairage. De plus il vous manquera vraisemblement le neutre et la terre dans votre interrupteur.

Non, vous ne pouvez pas, car la section du câble des prises de courant et d'un interrupteur n'ont pas la même section.
Pour la prise de courant, la section, c'est 2.5mm² et 1.5mm² pour celle de l'interrupteur.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a des section différentes.
Une section de 2.5 par rapport à 1.5 laisse passer plus de courant, soit plus de puissance (loi d'électricité P=U*I) avec P la Puissance, U la tension (220V) et I le courant.
Normal, car, à une prise de courant, on met des appareils qui demandent plus de puissance qu'un simple luminaire.
Vous pouvez néanmoins le faire, mais ce ne sera plus aux normes et si vous envisagez des travaux d'ordre électrique et que le consensuel (organisme obligatoire de la vérification des normes pour la sécurité) voit ça, ce dernier vous interdira de poursuivre vos travaux, à moins de régler le problème.
D'ailleurs, l'interrupteur sert d'intermédiaire entre la phase et le luminaire. Il n'y a pas de neutre à l'interrupteur. Seule la phase est coupée. Le luminaire reçoit le 2ème fil de l'interrupteur et le neutre va de l'autre borne du luminaire au tableau, donc là, impossible.
Le mieux, c'est d'avoir une boîte de dérivation. Si vous l'avez déjà, il faut que vous vérifiez s'il y a déjà une prise de courant reliée dans cette boîte. Si oui, vous pouvez relier la phase et le neutre, et aussi la terre (POUR LA SECURITE).

Bonjour, peut être une ampoule néon montée en série dans le circuit et court-circuité par l'interupteur. Ces lampes consomment un très faible courant car leur résistance est très élevée. Le courant qui passe par le circuit est trop faible pour allumer la lampe de la lumière de la pièce. Ci-dessous un schéma avec voyant allumé lorsque la lampe est éteinte.
Phase----|*lampe voyant*|--------------------*lumière de la pièce*--------neutre
|*interupteur *|
Lorsque l'inter est ouvert le courant I traversant la lampe voyant permet son allumage mais il est trop faible pour allumer la lampe de la pièce en série (I=U/R soit I=230/somme des résistances en séries de la lampe voyant et de la lampe de la lumière de la pièce). Si la résistance de la lampe voyant est très élevée le courant est très faible, et comme le courant traversant les 2 lampes est le même puisqu'elle sont en série,la lampe de la lumière de la pièce ne s'allumera pas.
Lorsque l'inter est fermé, la lampe voyant est court circuitée par l'interupteur.La resistance de l'interupteur étant en théorie nulle, le courant I n'est plus limité par la lampe voyant et est donc déterminé entièrement par celui de la lampe de la lumière de la pièce (I=230/résistance de l'ampoule de la lumière de la pièce), celle-ci s'allume. LB

Un interrupteur ouvert a un espace faible entre les deux contacts. Cela revient à avoir un tout petit condensateur (deux conducteurs séparés par un isolants). Ce petit condensateur, face au courant alternatif, laisse passer un léger courant de fuite. Ces ampoules ont une très faible puissance et cela suffit. Bien sûr, ça n'allumerait pas un filament. On remarque la même chose avec certaines ampoules à économie d'énergie et à régulation électronique. Le courant de fuite accumule une charge dans le circuit qui finit par se décharger dans l'ampoule. Certaines lampes à économie d'énergie ayant ce défaut auront des petits "flash" (éclairs) de temps en temps même quand l'ampoule est en position éteinte. On a d'ailleurs eu des questions à ce sujet sur ce forum. C'est normal : l'effet condensateur existe toujours même quand on n'en veut pas. Ici, on détourne le défaut pour en faire une qualité, on évite un câble neutre.
P.S. : en prime, a priori, il faut que l'ampoule soit en bon état pour que le petit courant de fuite puisse passer. Vous détectez ainsi une ampoule grillée dans certains cas.

Il y a un petit condensateur. C'est comme quand vous utilisez un tournevis testeur ; vous touchez la phase avec la pointe et mettez votre doigt sur la partie métallique du manche, puis la lumière s'allume, la différence est que dans ce cas c'est vous qui ferez condensateur.

Rebonjour, les réponses des internautes et la mienne me semblent valables. Je me suis rappelé que j'avais dans mon "bric à brac" le voyant placée dans ce type d'interrupteur, supprimé chez les grands parents de ma copine car la lumière du voyant les gênaient! C'est une petite ampoule néon avec une résistance en série (rouge blanc jaune donc 290000 ohms). Le courant I traversant le circuit est, en négligeant la résistance de l'ampoule de la pièce qui est très faible par rapport à celle de la lampe voyant égale à U/R donc 230/290000 soit 0.000789 ampères soit 0.8 miliampères. Ce courant est bien trop faible pour permettre l'allumage de la lampe de la pièce mais il permet l'allumage de la lampe néon. Et bien vu réponse 2 pour la détection de la lampe de la pièce grillée, je n'y avais pas pensé. Cela peut être utile pour un accès à une cave. Enfin n'hésitez pas à questionner vos profs, vous aurez peut être la chance d'avoir en face de vous un passionné comme les profs d'électrotechnique et de physique que j'ai eu la chance d'avoir pendant ma scolarité. LB

En fait, LB, ce calcul est probablement faux puisque, justement, le témoin n'est pas branché en direct. Mais à travers un interrupteur ouvert. Il y a donc un circuit R-C-néon série. Avec la valeur de C difficile à estimer. Qui plus est le témoin (la lampe à décharge) n'est pas allumée en permanence mais (souvent) par petits à-coups. Cela ne change pas la conclusion : la consommation est supposée être très faible. Et c'est le bon ordre de grandeur, environ 0,6 mA... variant selon le témoin.
(PS/ symbole décimal français = la virgule)

Bonjour, pour conclure ce vaste sujet, mon voyant est branché en parallèle avec l'interrupteur :



Inter ouvert : circuit du courant : phase/résistance/voyant/lampe de la pièce /neutre.
Le courant est limité par la résistance (loi des mailles, 1 maille = courant identique dans toute la maille), inter ouvert phase/inter fermé/lampe de la pièce. La résistance et le voyant sont court-circuité par l'interrupteur. Pour ma part, je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'un interrupteur ouvert est égal à un condensateur en 50Hz. LB

La lampe témoin est une LED (diode) en série avec une résistance d'une vingtaine de K ohm.
Lorsque l'inter est ouvert, un courant de l'ordre de 10 mA passe en permanence dans la led qui s'éclaire mais ce courant est insuffisant pour allumer la lampe principale (une lampe de 10 Watts consomme 40 mA). Lorsque l'on ferme l'inter la led est court-circuitée et ne s'allume plus. C'est l'introduction de l'électronique dans l'électricité. Cordialement. Guldin

Votre photo ne nous étant pas parvenue, merci de bien vouloir nous la renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse à cette question, ou bien directement par mail en indiquant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.