ELECTRICITE

Il se peut qu'il y ait un défaut sur l'installation électrique provoqué par une terre ou un neutre...

Bonsoir, vous avez bien raison de poser un disjoncteur différentiel 30mA, néanmoins il vous faut prévoir le remplacement de vos fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires (calibre en fonction du circuit asservi). Vous aurez ainsi une installation conforme à la norme en vigueur. électro-man

Vous avez sans doute un neutre commun à plusieurs circuits. Pour que cela fonctionne vous devez avoir un ensemble cohérent phase/neutre en aval du différentiel.

La variation du ventilateur ne peut pas être faite sauf si le ventilateur à 2 vitesses (une petite et une grande) ou alors monter un variateur (interrupteur) pour faire cette régulation.

Je suis assez d'accord avec la réponse précédente. Il faut savoir qu'une VMC ne s'éteint pas, en principe. L'idéal est d'avoir une VMC à régulation hygrométrique et donc par ce fait, à double vitesse. Il suffira alors de régler le point de passage basse à haute vitesse en fonction de l'humidité de la maison.
Posez alors les bonnes questions :
Y a-t-il une cheminée ou un poêle a bois (autrement dit, vous aurez une pompe à extraction d'humidité sous les yeux quand le feu est allumé).
Y a-t-il des petits enfants (besoin de 60 à 65 pour cent en humidité) -> Idem pour les personnes agées.
Est-ce que les murs sont humides ? Si oui, la VMC aide un peu, mais le besoin de travaux est ailleurs).
La salle de bain ou salle d'eau a beaucoup de buée ? (réglez le niveau VMC vers 55 pour cent).
Attention : L'humidite est subjective. En hiver, l'humidite donne l'impression de froid, alors réglez le niveau VMC à 55 pour cent, sauf si la cheminée ou les radiateurs électriques fonctionnent : régler alors à 60 - 65 pour cent.
Pour information : Cela fait 2 logements (maison neuve et ancienne) que j'occupe. Je me suis passé de l'interrupteur à 2 vitesses, et j'ai investi dans une bonne VMC à réglage hygrométrique : Bébés, personnes agées et adultes se portent à merveille, comme les murs et les sols...

Le mode automatique ne peut commuter la nuit que s'il reçoit un ordre de commuter aux périodes creuses. Autrement dit, il faut vérifier que sa bobine est bien branchée et qu'il y a un contact qui commute la nuit. Il est possible de le laisser en marche forcée sinon.

Bonjour, voici le branchement du télérupteur quelque soit la marque ou le modèle, le fonctionnement reste le même. Il y a deux solution de branchement, schéma trois fils ou quatre fils. Pour le schéma 4 fils il faut brancher la phase sur A1, le neutre qui est toujours de couleur bleu sur A2, ensuite sur une des deux autres bornes vous branchez le fil des boutons poussoir et sur le dernier le fil qui vient de la lampe. Il faut savoir que dans cette solution les boutons poussoirs reçoivent la phase et un autre fil de couleur différente qui se nomme le retour bouton. Schéma 3 fils, dans ce cas-là les boutons poussoir reçoivent le neutre à la place de la phase et un autre fil de couleur différente comme dans le schéma 4 fils. Et pour le télérupteur il se branche de la façon suivante : la phase qui est de couleur noire en général se branche sur 41 et vous faites un pont entre A1 et le contact qui est à côté, ensuite sur A2 vous branchez le retour bouton et sur l'autre contact qui reste le fil de la lampe qui se nomme le retour lampe.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum litiges travaux. Cordialement.

Le mieux à faire c'est de changer le disjoncteur de 650ma par un 500ma et changer également les fusibles par des disjoncteurs divisionnaires et d'installer un interrupteur différentiel de 30ma entre le disjoncteur principal de 650ma ou 500ma et les disjoncteurs divisionnaires. Francis

Votre propriétaire doit faire faire une mise en sécurité de votre installation électrique qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. Voir sur le site de Promotelec, les obligations des propriétaires/locataires
Règles juridiques propriétaire locataire Réglementations en vigueur www.promotelec.com

La meilleure solution c'est de changer la prise de courant concernée. Regardez si elle est bien connectée. C'est-à-dire, si le fil de terre qui est de couleur vert / jaune est branché au milieu et que les deux autres sont branchés chacun sur chaque borne. Il ne doit pas y avoir de liaison entre ces 3 fils.

Bonjour voilà un schéma de portail coulissant visible en cliquant ici.

Si vous avez le tout électrique c'est à dire chauffage électrique, convecteurs ou plancher chauffant électrique, prenez un abonnement de 12 kw pour commencer et vous pourrez toujours changer d'abonnement plus tard si cela ne suffit encore pas, mais je pense que c'est déjà pas mal. Tout ça si vous êtes en monophasé 220 Volts. Francis

< 18kVA. Toute puissance au-dessus de cette valeur implique obligatoirement du triphasé, donc bonjour la galère. En général pour un 5 pièces tout électrique récents, du 12kVA suffit, quitte à mettre un gestionnaire d'énergie pour délester d'éventuels circuits non prioritaires lorsque de manière exceptionnelle trop d'appareils sont allumés en même temps. Cela permet également d'éviter un abonnement trop coûteux.

En tout électrique (convecteur, chauffe eau...), 5 pièces 120m² j'ai 9kW avec 2 circuits délestés : 1 prioritaire et 2 non.

Les câblages de quoi ?

Le schéma ne me semble pas correct... mais tout pense à croire qu'il a 2 vitesses donc le bleu pour le neutre, le vert-jaune pour la terre et les 2 autres pour la phase.... Si on alimente un des fils il y a la petite vitesse et si on alimente l'autre, la grande vitesse... ne pas alimenter les 2 en même temps, mais ou l'un ou l'autre suivant votre besoin...

Voici du nouveau au sujet de ma question "électricité".
Je vous envoie ce message car je viens de trouver la solution à mon problème et elle peut peut-être intéresser quelqu'un. Malgré les doutes qu'évoquait un internaute concernant mon schéma et son câblage, je confirme qu'il n'y a pas d'erreurs.
Voici la solution avec un schéma qui m'évitera un long discours : schéma disponible ici.

Bonjour, votre disjoncteur retombe probablement en différentiel, dès que vous enclenchez l'appareil. Ceci permet de supposer que vous l'avez alimenté entre phase et terre, au lieu de l'alimenter entre phase et neutre.
Je vous propose donc de considérer que la phase et le neutre sont vos 2 fils rouges, et que c'est la terre qui est en bleu.
Pour moi, ça va probablement marcher. De toutes façons, vous ne risquez rien d'essayer.
Il y aurait là une certaine "logique" (si l'on peut dire en parlant de cette vieille installation pas normalisée); l'installateur aurait voulu différencier la terre par rapport aux 2 fils d'alimentation (phase-neutre) en lui donnant la couleur bleue pour s'en souvenir ?
Amicalement
JF

Vis à vis des normes la terre doit être un câble jaune/vert... Si vous ne vous décidez pas à le changer, au minimum mettez un scotch (isolant électrique) de la bonne couleur autour du câble choisi comme terre. Il faudrait vérifier de l'autre côté qu'il est bien connecté à la terre. Si ça disjoncte ce n'est a priori pas à cause d'un court-circuit mais à cause d'une fuite de courant vers la terre. Soit cette terre empirique est mal branchée soit la plaque a un défaut de fabrication (on ne sait jamais, la couleur du câble est louche mais ne veut pas forcément dire que le reste des branchements est mauvais : les deux hypothèses doivent donc être validées). Conseil : essayer de brancher la plaque sur une prise normale en ne la mettant pas à pleine puissance et voir si cela disjoncte aussi... pour choisir entre un défaut du branchement ou de la plaque.

Compte tenu des couleurs de fils, tous les branchements sont possibles.
A la vue de vos mesures, Rg1 est la phase, par contre RG2 et bleu peuvent être l'un ou l'autre neutre ou terre.
Une solution, équipez votre arrivée d'un domino et branchez une lampe 100W par exemple entre Rg1 et succesivement Rg2 et bleu.
Si la lampe s'allume entre RG1 et Rg2, RG2 est le neutre et bleu la terre.
Si ça disjoncte entre Rg1 et RG2, alors Rg2 est la terre et bleu le neutre.
MC21

Il faut 0,60 m (60 cm) au moins entre la baignoire et les premiers luminaires. Puis il faut qu'ils soient isolé de "classe II" (double isolation et du coup non connectés à la terre). Il est peut-être doué en architecture mais pas en normes électriques...

Non ce n'est pas aux normes, la lampe doit être à 60 cm du bord de la baignoire, si c'est possible déplacez-la et sinon la lampe doit être de classe 2 double étanchéité. Francis

Vous êtes en volume 2. Si le luminaire est de classe II avec un indice de protection IP supérieur ou égal à 23 et que la connexion se fait directement dans l'appareil, pas de problème.

Salut patrick, vous pouvez faire votre installation sans problème à condition que vous respectiez les normes en vigueur et le consuel ne pourra qu'accepter la conformité.

Vous pouvez tout à fait le faire vous-même du moment que vous respectez la norme (les consuels sont souvent plus pointilleux avec les particuliers). Je vous invite à acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.

Sinon, allez sur www.consuel.com et là, vous imprimez le bon de commande et vous le remplissez. On ne peut l'avoir que par correspondance.

Non vous n'êtes pas obligé de faire venir un professionnel. Il suffit de faire une demande par courrier au consuel en lui demandant une attestation de conformité pour une maison. Ils vous enverront le document en question à remplir avec un chèque du montant indiqué. C'est environ dans les 101 €. Ensuite vous aurez une date de visite du consuel qui contrôlera votre installation. Et si tout est bon vous aurez votre certificat de conformité par courrier. Francis

Demandez à EDF car ils devront vous la réceptionner et vous trouveront l'entreprise compétente, sinon allez voir un grossiste en électricité.

Bonjour, rotation de phase = un peu de physique malheureusement...mais rassurez vous, vous aurez la pratique en fin de réponse.
En gros, si vous prenez trois phases 1,2 et 3 et que vous visualisez la tension entres les phases avec un osciloscope (sorte de télé ou l'on visualise la tension en fonction du temps) vous pouvez visualisez U(1/2) U(2/3) et U(3/1).
Sans rentrez dans le détail sachez qu'entre U(1/2) et U(2/3) il y a ce que l'on appelle un déphasage et qu'il est de 120° (pour un définition simple retenez que les alternances des 2 tensions sont décalées). Entre U(2/3) et U(3/1) également 120° et entre U(3/1) et U(1/2) 120°également.
Alors? me direz vous, et bien si on prend comme origine U(1/2) et que l'on dit que de U(1/2) vers U(2/3) c'est +120°, on à definit un système triphasé direct. Si on permute U(2/3) et U(3/1) en conservant comme origine U (1/2), le déphasage entre U(1/2) et U(2/3) est de 120+120=240°.
Maintenant, passons à la pratique car ce phénomène est la base de certaines choses que vous connaissez :
- En permutant 2 phases vous avez vu qu'on modifie le déphasage par rapport à la troisième.
Application : c'est comme ça qu'on inverse le sens de rotation des moteurs triphasés! Au moins, vous connaitrez maintenant le "pourquoi" du "comment"!
Alors votre appareil à quoi peut-il servir? Il vous donne le sens de "rotation" de votre système triphasé. Celà vous permettra par exemple, si vous avez à refaire l'installation triphasée d'un atelier, de vérifier le câblage des prises triphasées pour que le sens de rotation soit le même pour toutes les prises. En cas de déplacement d'une machine avec moteur triphasé, vous aurez le même sens de rotation d'une prise à l'autre.LB

Il indique dans quel ordre sont les phases. Cela n'est utile que pour les personnes travaillant en triphasé et devant retrouver l'ordre des phases si un code couleur n'a pas été respecté. L'ordre des phases lui-même n'étant utile que pour brancher certains moteurs (l'ordre des phases implique le sens de rotation du moteur).

Vous pouvez l'utiliser sans problème. Compte-tenu de la longueur (35m) vous auriez d'ailleurs été trop juste en 4mm². Je vous donne l'indication fournie par Promotelec et la NF C 15-100 (sections de fil en fonction de la distance), pour une chute de tension en ligne "admissible" de 2%. Avec votre fil de 25mm² vous pourriez tirer :
- jusqu'à 56m si vous avez un disjoncteur de branchement (pour cette ligne) de 45A
- jusqu'à 42m pour 60A
- jusqu'à 28m pour 90A.
Vous pourriez donc "tirer" confortablement sur cette ligne en 25mm² plus de 60A (sous réserve que la sortie du disjoncteur principal vous le permette)... Et dans ce domaine, qui peut le plus peut le moins. Cordialement. JF

Qui peut le plus peut le moins, votre câble n'est pas du tout perdu et fera très bien l'affaire. Il n'y avait peut-être pas besoin d'autant pour une distance de 20m et une petite puissance. Mais bien sûr cela ne présente aucun danger.

Non, ce n'est pas une erreur et c'est même largement dimensionné. Ce qui est plus une erreur, c'est l'alimentation de votre tableau actuel en 6mm². Il faudrait du 10² ou du 16², voire plus en fonction du calibre maximale de votre disjoncteur de branchement EDF et de la longueur de la liaison.
Par ailleurs vous ne pouvez pas brancher 2 fils par borne en sortie du disjoncteur de branchement EDF. Il faut repasser par les borniers du tableau principal ou par des borniers intermédiaires.
Voir exemple de branchement en cliquant ici.

Bonjour. Il faudrait au minimum tirer un fil supplémentaire (phase non coupée) pour alimenter votre ventilateur quand la lampe est éteinte. Et si vous n'avez pas de place vers l'interrupteur d'éclairage pour y ajouter la commande du ventilateur, il existe des modèles qui marchent avec de petites télécommandes. S'il est trop tard pour modifier le câblage, vous auriez également la possibilité de mettre une "douille à télécommande" à votre lampe d'éclairage... Cordialement. JF

Bonjour, la norme NF C 15-100 indique effectivement : plaque de cuisson / cuisinière = 1 point d'utilisation par circuit, section mini = 6mm², disjoncteur 32A. Je serais intéressé moi aussi de savoir si quelqu'un, dans votre cas précis, a une autre interprétation de la norme, et si ce serait accepté par le consuel ? Autrement dit : peut-on câbler une plaque de de cuisson ou un four de 3Kw avec du câble de 3x2.5mm² sur un disjoncteur 16A, et être quand même en conformité avec la norme ? J'ai comme l'impression que ce que veut la norme avec ce niveau de sévérité, c'est assurer la sécurité de la "fonction" four/plaque de cuisson. Sinon, en partant aujourd'hui sur du 2.5mm², si un jour vous remplaciez cette plaque par une plus puissante, votre installation serait en danger. Merci. Cordialement. JF

La norme ne se contente pas de l'actuelle installation mais aussi des évolutions futures. Pour la sécurité, la principale chose est de ne pas alimenter un câble plus que son calibre. Sinon, pour être aux normes, il est demandé : « 1 circuit d'alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule avec : 1 boîte de connexion ou prise 32 A mono ou prise 20 A tri » donc d'avoir 6 mm² car les évolutions futures pourraient consommer plus (cuisinière avec four électrique, etc.). La sécurité n'est pas en cause si on se limite à 16A avec un câble plus gros. La norme en demande un peu plus. Mais, il n'est pas interdit non plus de mettre un calibre plus important au disjoncteur que ce que la plaque demande. Rappelons que le disjoncteur est là pour protéger non pas la plaque mais l'installation (le câble). L'indication du fabricant est à prendre comme un minimum nécessaire.

Le disjoncteur protège le câble de liaison, pas l'appareil qui est derrière.
La norme dit 6² minimum et un disjoncteur 32A max.
Je garderais 6² pour 32A, qui fonctionnera toujours, même si vous devez un jour changer la plaque.

Il existe toujours une circulation d'air derrière la cuisinière. Si celle-ci ne touche pas directement la plinthe ou la goulotte pas de problème.

Bonjour. Si vous avez 2 vitesses sur votre pompe, ça pourrait vouloir dire : à la vitesse basse, la puissance est P2, 0,37 Kw, à la vitesse élevée, la puissance est P1, 0,55 Kw. Cordialement. JF

Bonjour. Oui, on trouve d'ailleurs ce type de variateur vendu séparément. Veillez bien à ce qu'il accepte au minimum la puissance max de votre halogène (soit 500w). Cordialement. JF

Bonjour Laurence. Si vous avez changé la pièce "télérupteur", sauf malchance, le problème ne vient donc pas d'elle. Un télérupteur, c'est (en gros) un relais, dont la bobine est alimentée par un signal venant de l'EDF. A ce moment là, le contact électrique de ce relais se ferme et votre chauffe-eau est alimenté. Le signal venant d'EDF sort d'une petite boîte près du compteur, qui peut s'appeler "relais récepteur de télécommande", ou quelque chose comme ça. Ce relais vous donne un contact "sec", c'est à dire 2 fils qui sortent sans potentiel, simplement reliés entre eux en heures creuses, et ouverts (non reliés entre eux) en heures pleines. C'est peut-être ce relais EDF qui est HS (ça arrive, les relais électroniques sont sensibles à la foudre en particulier). Et si c'est ça, un électricien risque de vous faire payer pour constater qu'il ne peut rien faire. D'autre part, déplacer EDF, si la panne ne vient pas de son relais, c'est chaud aussi ! Il faudrait donc faire une petite expertise préalable : Votre chauffe-eau fonctionne en "marche forcée". Cela exclut donc un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
1/ au moment où vous êtes en heures creuses (regardez l'index de votre compteur), mesurez avec un voltmètre (en faisant contact par dessus les vis de connexion) si la bobine de votre télérupteur est bien alimentée en 220V. Si elle ne l'est pas, essayez de suivre les 2 fils arrivant à cette bobine : l'un doit être le neutre (bleu) et l'autre passe probablement par un fusible ou disjoncteur dont il faut vérifier l'état. Si tout est OK, ce serait une indication à faire intervenir EDF.
2/ Autre méthode : débranchez les 2 fils à la sortie du relais EDF, et vérifiez, avec un ohmètre cette fois, s'ils se ferment (résistance 0) pendant les heures creuses.
Si ce n'est pas le cas, ce serait une indication évidente à faire intervenir EDF, attention, dans ce 2/ je parle bien des fils qui sortent du relais EDF, car ils sont secs c'est à dire sans potentiel et pas des fils qui rentrent sur la bobine du télérupteur, car à ce stade là, ils sont passés par une alimentation qui leur donne 220V pour venir alimenter la bobine du télérupteur... donc... pas d'ohmètre à ce niveau, mais un voltmètre ! Bonne chance. Soyez prudente dans vos manipulations, il y a du 220V dans l'air ! Cordialement. JF

Il semblerait que la commande du relais ne fonctionne plus. Peut-être un câble a été débranché. Il s'agit souvent d'un contact en provenance du compteur qui commande une phase. Elle-même envoyée sur la bobine (la commande) du contacteur.

Bonjour Laurence, dans cette histoire le mieux est de téléphoner à EDF et de dire que le compteur ne marche plus en heures creuses. De là, un agent EDF viendra et, si il est sympa, contre une pièce (ou un petit bisou) il vous dépannera....

Difficile de changer les habitudes et les principes ne sont pas modifiés. Mais on est en 230 V depuis pas mal d'années maintenant...

Ca dépend de l'artisan : entre 30 et 60 euros pour la pose.

Voir avec EDF, peut être tout simplement leur fusible 4A (du contact relais EDF) qui est H/S.

Ou lala, vous confondez tout je crois, lisez bien sa question. Comment voullez-vous faire marcher un chauffe-eau en mode jour/nuit avec un télérupteur ?
Un télérupteur c'est fait pour allumer un éclairage en le pilotant par des boutons poussoirs.
Un cheau-eau en mode jour-nuit doit être branché sur un contacteur J/N.
Pour différencier ces deux appareils, le télérupteur a une petite languette noir que l'on peut commuter entre ON et OFF (ou I/O) et un contacteur a cette même languette que l'on peu commuter entre ON, OFF et AUTO (soit le cheauffe eau est en marche forcée ON, soit en arrêt total OFF, soit piloté par le contact EDF AUTO).
Avec un télérupteur le chauffe eau ne marchera jamais.
Appelez un electricien.

Un problème du chauffe eau et de son circuit de protection.
Regardez en dessous de la résistance du chauffe eau.
Ps. moi j'ai la même chose, j'ai changé la pièce et tout marche.

Bonjour.
En réponse à la question, peut-être une question : Avez-vous besoin de tant de puissance (2 fois 150W) pour l'éclairage ?
Je vais vous suggérer une solution : Il existe des cellules photos électriques à infra rouge pour commande des éclairages. Il est donc judicieux d'en avoir une pour l'installer sur un mur extérieur. A partir de la cellule (vérifier la puissance électrique autorisée en sortie), connecter le câble électrique servant à l'alimentation des spots ou autres éclairages.
En résumé :
Vous pourrez toujours commander votre porte de garage électrique,
Vous aurez de la lumière le soir mais pas dans la journée, après avoir réglé la cellule,
Vous utiliserez la même ligne d'alimentation électrique que votre porte de garage.
MAIS : vérifiez le courant maximum autorisé par cette ligne. Vous allez avoir un pic supplementaire de 1,2 ampère environ.
Bonne installation. JYP

Il faut protéger votre câble à l'origine par un disjoncteur ou un coupe-circuit à cartouche fusible adapté à section de votre câble (qui n'apparaît pas clairement dans votre message). Pour le reste (ID 30mA et porte fusible 16A et 10A) c'est correct. A noter, si vous ne l'avez pas encore acheté qu'un ID 40A est moins cher qu'un ID 25A et le remplace avantageusement.

Il faut savoir que les disjoncteurs différentiels coûtent très chers. Il vaut mieux un interdifférentiel suivi d'un disjoncteur plutôt qu'un disjoncteur différentiel. De plus dans le 1er cas, s'il y a défaut on peut savoir l'origine du problème : surintensité (disjoncteur) ou fuite de courant (ID). Dernier avantage c'est plus évolutif : si demain vous voulez ajouter un circuit prises extérieur, c'est plus commode. Seul inconvénient, cela prend un module de plus dans le tableau.

La norme en question est la NFC 14-100.
A partir du moment où la gaine de votre voisin se trouve dans sa parcelle, même à moins de 10cm de votre grillage, ce branchement semble tout à fait conforme.

Il faut brancher la phase sur l'une des anciennes navettes marron pour la faire aller à l'interrupteur conservé. Le fil noir revient au point de départ d'où il ira vers la lampe, accompagné d'un neutre bleu.

Bonjour Angel, c'est marrant, je suis en discussion avec Stéphane sur la 2265 pour le même souci.
Vous n'auriez pas acheté les mêmes détecteurs par hasard ?
Je poursuis le diagnostic sur la 2265.
Cordialement
JF

Bonjour, à ma question posée ci-dessus on m'a dit par TPH que cela pouvait provenir d'un retour neutre ou du coupure unipolaire, pouvez-vous me dire le sens de ces termes afin de faciliter mes recherches. Cordialement. angel

Il faut mettre des compensateurs, Legrand fait ce genre de produits, Yokis aussi.

Bonjour Angel. Un retour neutre ? Est-ce que votre correspondant a voulu dire que si les câbles de vos radars (le neutre y compris) ne sont pas câblés directement au tableau, mais qu'il y a une boucle avec des branchements en cascade, il pourrait y avoir un "retour" par le neutre provoquant un déclenchement intempestif. Ca ressemblerait un peu à l'hypothèse de l'internaute (6) dans la 2265. Coupure unipolaire, il a voulu dire (si je devine bien) que vous ne coupez qu'un des deux pôles de votre lampe, en l'occurrence la phase. Coupure bipolaire, vous coupez phase et neutre. Mais je ne vois pas comment ça pourrait jouer dans votre problème. Ai-je un moyen de voir votre schéma ? Ce serait plus simple (la ref. des radars, pour que je trouve la documentation du constructeur par exemple). A bientôt. JF

Bonjour JF, c'est angel, j'ai la référence des radars, ce sont des radars "interrupteur automatique Arnould réf: 691 60.
Aujourd'hui, j'ai encore fait mon circuit de l'un des radars, phase diff 16A vers L radar, liaison du radar vers les lampes, puis retour lampes vers neutre du diff 16A, comme un interrupteur basique quoi. Tout est OK. J'ai remarqué que les radars se déclenchaient même sans activation des lumières extérieures. Je faisais le carrelage dans le séjour et les lumières se sont allumées toutes seules, à devenir fou.

Bonjour, c'est Angel, on m'a conseillé pour mon problème cité ci-dessus de mettre avant chaque détecteur, sur le câble une ferrite pour éviter les parasites, car il se pourrait que cela viennent de ça, que mes radars s'enclenchent tout seul, pouvez-vous me donner votre avis... Cordialement, angel.

Bonjour Angel, effectivement, vous êtes près du but. Vous avez mis le doigt sur la sensibilité de ces radars aux perturbations électromagnétiques.
Les ferrites vont arranger les choses, c'est sûr.
Ce qu'il faudrait aussi c'est qu'il n'y ait pas de "boucle", donc que le neutre et la phase suivent le même chemin... Mais est-ce le cas pour le retour lampe vers le différentiel 16A ?
Tenez nous au courant, je sens que ça va être bon !
Cordialement
JF

Bonjour, c'est Angel, j'ai donc mis en place des ferrites juste avant chaque radar, mais le problème est toujours là. Les radars se déclenchent toujours, soit tout seul ou en actionnant les lumières extérieures ou de la cave...

C'est à devenir dingue. Sur la question 2265, il n'y a pas eu de nouvelle piste. Pour le câblage, je ne sais pas si vous êtes dans le cas favorable où il n'y a pas de boucle...sinon je ne vois plus rien d'autre. Je n'ai pas réussi à trouver une note d'application Arnould, alors si vous pouviez poser la question à leurs services techniques, ce serait l'idéal, ils ont dû rencontrer ce genre de souci ! Désolé, sans voir le détail de votre installation, je suis un peu "sec". J'espère que vous en viendrez à bout ! Cordialement. JF

Salut, vous avez peut-être acheté des radars automatiques qui ont la fonction IR et qui fonctionne donc en mode radio, tout simplement. Donc, si vous en actionnez un, vous mettez forcément les autres en marche normale.

Grand merci quand même JF pour les conseils, je vais essayer de me renseigner cher Arnould, bonne journée.

Bonjour à tous, ici Angel. La panne est trouvée. Il s'agissait des interrupteurs qui ne correspondaient pas, apparement. Je les ai remplacés par des détecteurs de mouvement autres, et ça fonctionne, ils ne s'allument plus sans raison.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement, Angel.

Salut Steph, je crois que le branchement d'arrivée électrique se fait en dessous du cumulus, il faut que vous retiriez le cache plastique, après ça je ne connais pas le sens du branchement phase et neutre.

Non, le disjoncteur est parfait et vous pouvez brancher le neutre ou la phase sur n'importe quelle borne, ca marchera.

Si ça grésille et chauffe ce n'est pas un problème de sens de branchement mais de technique de branchement... Faites faire l'opération par un électricien ou une personne compétente en électricité !

Sûrement un mauvais serrage à l'intérieur de la prise. Brancher la phase à droite ou à gauche n'a pas d'importance.

MAUVAISE REPONSE !
Pour un ballon, sûrement aucune importance... Mais ne généralisons pas, inverser le neutre et la phase sur certains appareils électroniques modernes ne permet pas son fonctionnement.
Donc de base, branchez vos prises à l'endroit !

C'est probablement l'électro-aimant du relais jour/nuit de votre chauffe-eau qui vibre. Ca arrive parfois avec l'âge ou l'encrassement. Ce n'est pas dangereux. Il faut peut-être simplement essayer de donner un peu de jeu à ce module par rapport aux modules voisins, ça peut atténuer la résonance. Si ça s'accentue et devient insupportable pour les oreilles, il suffira de la changer.
Salutations
JF

Si c'est ce que je crois et ce qui m'est arrivée pour deux appartements voire trois avec celui des voisins d'immeuble, j'ai trouvé la provenance. Si c'est la même chose pour vous bien sûr, il faut déceler l'endroit exact et vous verrez peut-être qu'il y a un contact (matériel) à un endroit. J'avais pour ma part isolé ce contact avec une allumette, en l'insérant au milieu (pas allumée !), vous pouvez aussi trouver autre chose.

Pour de l'éclairage c'est un fil en 1,5mm² avec disjoncteur 16A max (3680W) et le plus souvent disjoncteur 10A (2300W). Vous avez donc largement de la marge.

Il doit sûrement y avoir un problème avec les thermostats des radiateurs. Adressez-vous auprès de votre revendeur.

C'était un soucis de thermostat. Ils ont depuis été repris par le magasin. Merci de votre réponse.

La phrase suivante n'est pas très claire «la position "stop" a pris la place de la position "eco" », que voulez-vous dire parlà plus précisément ?

Bonjour, je n'ai pas sous la main ce type de convecteur. Certains boutons sont simplement vissés sur l'axe, ils peuvent donc se décaler si la vis se desserre un peu, d'autres modèles ont un axe avec un méplat, et ne présentent pas ce risque... sauf si le bouton se fissure. Peut-être pourriez-vous vérifier si le bouton du sélecteur n'a pas "glissé" sur son axe, décalant ainsi les positions. Si c'est le cas, il suffirait de le débloquer, puis de le repositionner face aux indications initiales. En revanche, si le bouton est fissuré, il faudra le remplacer. Cordialement. JF

Vous pouvez brancher l'un ou l'autre en alternance mais pas les deux en même temps, s'ils ne sont pas synchronisés. Ou alors il faudrait passer par des onduleurs qui eux se chargeraient de refabrique