FORUM ELECTRICITE

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Climatisation. Cordialement. Bricovidéo

Le disjoncteur de protection 30mA protège la ligne, 5 points d'éclairage maxi. le nombre de télérupteurs n'a pas d'importance.
TM

Le disjoncteur 10 A protège la ligne (sur-intensités) sur lequel le télérupteur est branché pour 5 points lumineux au plus. Par conséquent, la réponse à la question est : un disjoncteur 10 A par télérupteur. Tous les disjoncteurs seront en aval d'un interrupteur différentiel (40 A par ex, DDR 30 mA pour protéger les personnes) qui pourra alimenter les lignes lumière et quelques lignes de PC. Voir les exemples de tableaux nombreux sur le forum, ainsi que les liens vers la C15-100 en accueil de la rubrique électricité. GL

Le télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A, car celui ci contient une bobine, ce qui n'empêche pas de protéger le circuit lampe par un 16A.

Pourquoi avez vous brancher 2 DOMINOS ?

Bonjour, le télérupteur doit être protégé par un disjoncteur de 2A, car celui-ci contient une bobine, mais il faut en plus, protéger le circuit lampe par un 16A ou un porte fusible de 10A maxi.
Dans ces 2 cas, le circuit pourra supporter non pas 5 points lumineux, comme je l'ai vu marqué 2 fois, mais 8 points lumineux (Norme NF C-15 100).

La réponse n°5 est correcte. Le consuel.

Bonjour et merci à tous ceux qui font vivre ce site que je consulte régulièrement.
Concernant cette question, j'aurais besoin d'un complément d'informations.
Si j'ai bien compris, la question est : combien de télérupteurs puis-je mettre après je disjoncteur 10A en considérant qu'il n'y a qu'une lampe après le télérupteur ?
Si je suis la logique, je dirais 8 mais avons-nous le droit de mettre 1 disjoncteur 10A suivi de plusieurs télérupteurs ou 1 disjoncteur 10 A pour chaque télérupteur ?
Merci.

Avec ou sans schéma, je dirais que pour beaucoup de connexions dans une boîte de dérivation (avec des fils rigides) vous avez intérêt à prendre des bornes type Wago.
CMT

Votre schéma est conforme.
Mais avec 4 fils de phases, 4 fils de neutre, 4 fils de terre à raccorder, utilisez 3 bornes type Wago à au moins 4 conducteurs, c'est plus simple.

Votre branchement semble correct, les entrées de D1 et D2 (en parallèle) étant juste en aval du disjoncteur d'abonné, ou d'un interrupteur différentiel. Le dysfonctionnement est indépendant du montage de D2. Si vous mettez D1 sur off, les lampes sont éteintes et le télérupteur ne fonctionne plus. Le relais grogne car il est toujours alimenté si un Bouton Poussoir est coincé en position fermé par exemple. Il faut rechercher autour de la commande de la bobine du télérupteur avec les BP. Je ne pense pas que le contact du télérupteur puisse être coincé en position fermé, mais on ne sait jamais, surtout s'il est ancien, mais il ne devrait pas grogner. Moyens d'investigation : lampe témoin, multimètre éventuellement et tournevis (plus le schéma de principe dans la tête ou devant les yeux). Les masses des prises sont-elles les bornes de terre ? Si D1 = on et D2 = off, que se passe-t-il ? GL

Les masses des prises sont les bornes de terre.
Si D1=ON et D2=OFF, le bruit au niveau du télérupteur persiste.
Pour info, il s'agit d'un télérupteur Legrand 03562 vde 0660 16A (unipolaire).
Merci de votre réponse.

Le TR n'est plus au catalogue. Votre nouveau circuit D2 n'est donc pas la cause du problème. Essayez de voir avec un voltmètre ou de préférence une lampe témoin si la bobine du TR est alimentée en permanence. Si oui, problème de commande, cherchez autour des Bouton Poussoirs. Si le contact est collé (pourquoi pas), il ne devrait pas grogner pour autant. Il faut continuer à chercher. Je ne peux pas vous dire de remplacer le TR, ne voulant pas faire une réparation au hasard, sans bon diagnostic, d'autant plus qu'un TR n'est jamais qu'un relais bistable. OK pour le raccordement des terres au bon endroit sur les prises. A bientôt. GL

Il n'y a aucun souci, le disjoncteur principal de votre installation est pourvu d'un différentiel, le tableau est adapté.

Bonjour.
Je ne sais pas s'il n'est pas obligatoire d'alimenter le Spa avec un disjoncteur différentiel de 30mma situé à plus de 1,50m du SPA de façon à ce qu'une personne puisse couper rapidement l'alimentation à côté de celui ci, mais sans être dans le volume à risque de l'appareil. A confirmer.

Une barrette de coupure de terre peut être posée à l'extérier du bâtiment fixée au mur, mais peut aussi être fixée en intérieur, dans le garage ou dans la GTL.

Votre question est imprécise. S'il s'agit de la barette de coupure du câble de terre, voir question 3141. GL

Bonjour, les 2 détecteurs rigoureusement en parallèles. Vous faite l'installation avec un seul, vous faites les essais, si c'est concluant, vous reliez au premier détecteur le 2ème en respectant la couleur des fils. LDB75

Prudence. Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?), j'essaierais de savoir la nature de la sortie de chaque détecteur : contact sec ou circuit actif ? Avec la notice du détecteur sous les yeux (ou sa référence), nous pourrions proposer un branchement sans risque. GL

Bonjour, GL fait du gentil zèle avec les mise en parallèle "Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?)"... et fait celui qui n'a pas compris... alors qu'il a compris ! mais oui prudence ! car il existe effectivement des détecteurs ou ce n'est pas un contact de relais mais un relais statique (à thyristor, transistor darlington, optocoupleur) qui commute le circuit. L'électrotechnique étant une activité passionnante, c'est l'occasion de rappeler que les relais statiques ne présentent pas que des avantages (voir cet article très intéressant).
Si vous voulez être prudent sans vous poser trop de questions, alors avec le détecteur N°1 vous commandez un relais 230V que l'on va appeler R1 et avec le deuxième détecteur un relais R2. Vous alimenterez votre éclairage soit par le contact NO du relais R1 soit par le contact NO du relais R2. J'essaye de vous faire un schéma sans les protections. Prévoyez d'alimenter votre lampe directement par l'intermédiaire d'un interrupteur (marche forcée) ou en alimentant un des 2 relais par cet interrupteur si vous voulez un allumage permanent à l'occasion d'un barbecue entre amis par exemple et une coupure genéral de tout ce circuit (sur la ligne de votre éclairage) si vous voulez le désactiver. La phase et le neutre provenant du même appareillage de protection. Bien entendu vous ferez cela si il est impossible de mettre en parallèle les détecteurs. LDB75

Bricovideo : Bonjour LDB75, si vous voyez une erreur dans la restitution de votre schéma, merci de nous contacter par mail pour que nous trouvions une solution adéquate. Salutations.

Cher LDB75. C'est bien de reconnaître qu'il faut être prudent ; nous sommes deux à être prudents maintenant sur cette question 3144. Ne sachant rien sur la sortie du détecteur, il fallait bien prendre des précautions. Vous proposez l'utilisation de relais, alors qu'en 1 c'était une mise en parallèle : c'est mieux et sans risque (de destruction des détecteurs), quelle que soit la nature de la sortie. Mais c'est une information essentielle qui nous manque.
L'article joint est très bien, mais plus dispo en téléchargement, va falloir se débrouiller autrement. A bientôt. GL

Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses.
Je ne suis pas très doué en lecture de schéma et ne veux pas me tromper.
Si vous aviez un autre shéma plus avec exemple de câble et couleur et matériel (inter-détecteur-éclairage) ca serait vraiment super, merci d'avance.
termonstre

Aucune norme, à part de passer vos fils sous gaines.

Si, il y a une norme à respecter, la NF C 15-100.

Vous en dites trop peu. Lorsque vous parlez d'un plafonnier, il s'agit de quel type de point lumineux ? Ampoule, Néon, Halogène... ?
Précédemment, votre éclairage était commandé de quelle façon ? Interrupteur simple, ou Va et Vient... ?
TM

Bonjour vous reliez et branchez les deux fils blanc qui viennent du compteur sur un des deux plots de l'interrupteur.
Vous reliez les fils noir ensemble et les mettez dans le plot restant.
Vous pouvez les brancher sur n'importe quel plot de l'interrupteur.
Le noir, lui, va à la lampe; de la lampe, un autre fil que vous ne verrez pas va au compteur.
Message Bricovidéo : Bonjour, merci d'avoir répondu. Pour des raisons de confidentialité et afin d'éviter les courriers non sollicités, la charte de ce forum n'autorise pas les adresses e-mails. Si vous désirez nous joindre, veuillez utiliser le formulaire de contact disponible en bas de page via l'icone de contact. En vous remerciant encore pour votre réponse.

Bonjour,
Pour ma part, je souhaite remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur Neptune de marque Legrand.
J'ai deux fils rouges et un fil jaune et dans le variateur j'ai trois emplacements codifiés 1,2 et B.
Je mets quel fil où ?
Merci pour votre réponse.

Vous devez avoir une barrette de mesure de terre fixée au mur de la maison sur laquelle est relié le câble de cuivre qui arrive du piquet de terre. Il suffit de remplacer ce fil de cuivre. Si vous déplacez le piquet de terre, penser à faire des mesures de tests de la terre après modifications...
TM

1- Votre fil de terre ne relie pas le COMPTEUR mais le bornier de votre tableau de répartition au piquet de terre
2- Votre section de 4 mm2 est insuffisante : profitez de l'occasion pour mettre du 16mm2 jusqu'à la barrette de mesure de terre (que vous installerez si elle est absente), puis du cuivre nu (cablette) de 25mm2 jusqu'à votre piquet de terre (2 piquets de 1 m, c'est mieux). N'oubliez pas que votre sécurité dépend d'une bonne installation et surtout d'une BONNE TERRE !

Il faut vérifier et resserrer toutes les connexions, au niveau du lustre (domino) et de l'interrupteur. Au besoin, s'il est très ancien, on change l'interrupteur. GL

Bonjour,
J'ai eu un problème de ce type qui était dû à un mauvais respect des normes entre culot et ampoule.
Une course insuffisante sur le contact destiné au pas de vis faisait que ce dernier se faisait tout juste au moment où le contact central arrivait en butée... la dilatation par la chaleur ouvrait ensuite facilement ce contact ne tenant qu'à un fil.
J'ai sinplement un peu gratté la goutte d'étain faisant office de contact central sur le culot de l'ampoule.

D'abord repérer la ligne actuelle... Est-elle en apparent dans le grenier ? auquel cas, c'est très simple : d'abord couper le courant, ensuite, il suffit de déconnecter le point lumineux actuel, percer le plafond à l'endroit souhaité, y passer sa gaine avec les fils, ou le câble, et relier son point lumineux. Pour cacher l'ancien emplacement, il faudra faire un raccord de plâtre.
Si la ligne est encastrée dans le plafond, c'est plus contraignant.. Pour commencer, il faut creuser dans le plafond à l'aide d'un trépan un trou pour encastrer une boîte de raccordement DCL à l'endroit souhaité.
Ensuite, faire une saignée de ce trou jusqu'à la boîte de dérivation si la ligne actuelle n'est pas assez longue (dominos pour se raccorder sur l'ancienne ligne interdits) sur laquelle vous repiquerez l'alimentation du nouveau point lumineux (ne pas oublier de couper le courant de la ligne sur laquelle vous travaillez). Ensuite, il faut fixer provisoirement la boîte DCL et la gaine ITCA avec ses fils dans les emplacements creusés avec des petites pointes recourbées pour tenir l'ensemble, ou de la colle néoprène selon le revêtement du fond des saignées. Une fois l'ensemble fixé, il ne vous reste plus qu'à procéder au rebouchage à l'aide de plâtre, ou plâtre de Paris, et vous en profiterez pour reboucher en même temps les trous à l'endroit de l'ancien point lumineux.
Ceci terminé, il ne vous reste plus qu'à refixer et reconnecter votre point lumineux sur le boîtier DCL à l'aide d'une prises DCL.
Autre solution moins contraignante, c'est une ligne en saillie du point lumineux à la boîte de dérivation avec des moulures collées au plafond dans lesquelles vous passez vos fils. Moins difficile à réaliser, moins chère, mais avec un rendu final moins sympa.
TM

Un fil discrètement collé au plafond ou une petite moulure. Pas d'autre moyen. GL

Bonjour, plafond creux ou plein ? Accesible par le dessus ou non ? Dans l'absolu, il faut rallonger les fils (plus facile à faire dans un plafond creux) car il est facile de mettre une petite boîte de dérivation; on ne noie pas des dominos dans le plâtre (déjà vu !).
Certains vous diront "oui mais elle ne sera pas accessible" soit mais c'est plus joli et si les raccordements à l'intérieur sont bien fait tout ira bien... ou alors la solution ultime, vous recréez une ligne depuis la boîte de dérivation et suprimez l'ancienne ligne. Quand au boîtier DCL, si pas de consuel, ne vous embêtez pas avec ça si vous n'en avez pas l'utilité. Enfin, vous pouvez tentez de tirer les fils de la ligne actuelle (avec précaution) il se peut qu'il y ai suffisament de mou. LDB75

Allez voir sur le site Legrand, partie Professionnel, e-catalogue.

Le variateur se monte exactement comme un interrupteur, c'est à dire en série avec la lampe. GL

Oui pas de problème s'il est sous gaine et que vous n'avez pas un jardin de 500m de long.

Vous pouvez utiliser du câble 3X1,5 en qualité U1000 R2V, de préference sous gaine, ou le même, mais avec blindage métallique U 1000 AR2V, enterré seul, mais par soucis de limitation des risques de coups de pelle ou de pioche qui pourrait l'endommager, on le met sous gaine lui aussi. Ne pas oublier d'enterrer le tout à 50 centimètres.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges. Cordialement. Bricovidéo

Le contacteur de chauffe-eau appartient à l'abonné. Comme il y aura sans doute des travaux d'adaptation du nouveau contacteur à effectuer (Hager, Legrand, Merlin G etc), il serait souhaitable de les faire executer par un électricien. En même temps, il vérifiera la conformité du montage et le mettra éventuellement aux normes, les protections notamment ; il fera de même un peu de ménage dans le coffret.
Nota : la commande d'un contacteur de chauffe-eau possède 3 positions : arrêt, marche automatique, marche forcée. C'est peut-être la fonction des boutons noirs. GL

Le contacteur jour nuit n'appartient pas à EDF mais à l'installation privée.
Votre nouveau contacteur de quelque marque qu'il soit fera toujours du bruit (ceci est lié à la vibration de la bobine alimentée en 50Hz) provoquant une usure des contacts de puissance (si vous le changez démontez-le, vous comprendrez.)
Il est obligatoire de protéger les fils de pilotage EDF par un disjoncteur 2 ampères.

Bonjour, camarade électro
Pour vous rassurer, c'est normal. En réalité, c'est la bobine intérieure du contacteur qui vibre.
Apparemment, d'après votre photo, votre tableau est en extérieur, le bruit ne doit pas trop vous gêner.
Maintenant, c'est toujours inquiétant, voire pénible; je vous rassure, il n'y a pas de danger, la seule chose que vous pouvez faire :
1 - Avec un bon tournevis isolé (par sécurité, vous coupez le courant au disjoncteur), vous essayez de resserrer les fils qui vont au contacteur entrée et sortie.
2 - Sinon, vous changez le contacteur par un contacteur silencieux de choix et de qualité style Merlin Gerin référence 15031 ou 15030 en 20A ou 25A.
Attention : le prix est élevé, environ 60 € à 70 € pièce.
Personnellement, j'ai eu le même problème et j'ai eu le meilleur résultat avec du Merlin Gerin qu'avec du Legrand et du Ager.
Surtout, évitez les marques de supermarché (Bricomarché, Castorama, ...) telles Zenitech ou Ticino, c'est vraiment du bas de gamme.
Mes contacteurs Merlin Gerin font moins de bruit que les Legrand ou Ager mais il y a encore un léger ronflement.
Pour revenir à l'Edf, ils en ont rien à faire de votre tableau, leur seul travail est de s'arrêter au compteur.
Salut et bonne bidouille, Jacouille la bidouille ! (19/05/10)

Oui bois ou pas bois.
Le R02V doit être sous gaine dans les parties où il n'est pas acccessible, afin de pouvoir être remplacé en cas de problème.
Du coup, cela revient moins cher d'utiliser des conducteurs simples.
CMT

Pas d'obligation d'utiliser du U 1000 R2V.

C'est fait.Voir le document joint ici.
GL

La tension de sécurité en locaux humides est de 25 V.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots "tension de sécurité".
Vous pouvez également visiter ce site : www.ac-rouen.fr/rectorat/etablissements_ihs/r_elec00.php. GL

1- Un sectionneur à l'arrivée sur le tableau suffit mais un disjoncteur assure également la fonction de sectionnement.
Si votre DB EDF est un 30A max, le calibre du disjoncteur a peu d'importance, vous avez intérêt à ce qu'il fasse 32A pour faire face à une éventuelle augmentation d'abonnement (avec un minimum à 16A).
Si votre DB EDF est un 60A max, votre câble en 10² pourrait ne pas être suffisant pour 60A, il faut donc que votre disjoncteur soit au maximum de 40A. A noter dans ce dernier cas que le dispositif de protection contre les surintensités doit plutôt se situer au départ du câble.
2- Ne pas mettre de 30mA en cascade. Il faut repartir des borniers du tableau principal, pas des 30mA qui sont déjà présents sur celui-ci. Le 30mA se trouve seulement dans le tableau divisionnaire à l'arrivée.
CMT

Avant d'aller plus loin, il faut savoir que si vous amenez une ligne mono sur le deuxième tableau, vous ne pourrez tirer que 15 A au maximum du maximum en déséquilibrant votre premier tableau, soit environ 3500 VA (total phase 1 pour les 2 tableaux), ce qui peut être insuffisant. Dans ce cas, du 10 mm2 est surdimensionné. Pouvez-vous préciser si vous amenez une ligne en tri ou en mono ? De façon à trouver la meilleure solution, celle-ci étant d'amener une ligne tri afin d'équilibrer vos circuits.
15 A par phase ne signifie nullement 45 A au total.
Pour le câblage, on protège le départ de la nouvelle ligne par un disjoncteur en aval du D d'abonné (qui est chez vous un 3x15 A - 500 mA), à l'arrivée on met un ou plusieurs inter différentiels 30 mA (en parallèle), et l'on répartit les lignes protégées chacune par un disjoncteur en aval de chaque ID. On ne met pas de différentiels 30 mA en cascade, pour un problème de sélectivité. Voir exemples de câblage à l'aide des liens Promotelec ou C15-100 proposés à l'accueil du site, rubrique électricité. GL

J'ai fait la réponse 1.
J'ai répondu avec votre hypothèse de 10².
Mais comme l'a dit GL c'est un peu surdimensionné (quoi que vous ne précisez pas la longueur de la liaison, donc à voir).
Si vous baissez la section, mettre un disjoncteur en tête de calibre approprié à la section du câble.

Merci de vos réponses, j'ai encore quelques questions :
Pourquoi 15 ampères par phase n'est pas égale à 45 ampères au total en triphasé ?
Deuxièmement, je compte bien tirer une ligne entre les deux tableaux donc si j'ai bien compris, départ du 500 mA edf je mets un sectionneur ou un disjoncteur égale au compteur edf puis arrivée dans le deuxième tableau je mets un 40A 30mA en tête de chaque ligne.
J'espère avoir bien compris. Merci de votre confirmation.

En triphasé vous avez bien 45 ampères mais répartis sur les 3 phases. Chaque conducteur de phase ne voit passer que 15A et si cela dépasse 15A sur une phase cela disjoncte. On dimensionne donc les conducteurs pour l'intensité qui passe dans une phase.
A savoir, le 3x15A est en général assez difficile à équilibrer (cela disjoncte facilement). Avec des abonnements plus élevés il y a en principe moins de problème.
Pour l'alimentation de votre tableau divisionnaire, le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison de longueur raisonnable (sans problématique de chute de tension)
- 5x4² : Disj 25A
- 5x6² : Disj 32A ou DB de calibre max 30A
- 5x10² : Dijs 40A
- 5x16² : DB de calibre max 60A
Toutes les intensités données sont des intensité par phase.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire assurée en général par un interrupteur sectionneur.
Vous mettez ensuite un interrupteur différentiel 30mA 40A en tête de chaque phase, et éventuellement un ID tetra si vous avez des appareils à alimenter en tri.
CMT

La distribution en triphasé avec 3 phases + neutre correspond finalement à 3 distributions monophasées indépendantes, chacune entre une phase et le neutre commun. Le disjoncteur d'abonné, bridé à 15 A par phase suite à la puissance souscrite par vous même, vous permettra de tirer au maximum 15 A sur une ligne (tableaux 1 + 2). En admettant que vous branchiez une charge équilibrée (un gros moteur asynchrone par exemple) et qu'il tire la puisssance maxi, la mesure des 3 courants donnera 15 A par phase. Aucun appareil de mesure connecté on ne sait où n'indiquera 45 A. L'intensité du courant dans le neutre serait nulle dans ce cas. Pour ne pas dégrader le fonctionnement du premier tableau en surchargeant une phase (et 15 A est vite atteint), on vous conseillait de tirer une ligne en tri vers le 2ème tableau, de façon à équilibrer au mieux le fonctionnement de votre installation, sans disjonction suite à une surcharge de phase.
Pour la partie 2 vous avez presque bien compris. Comme dit en rep 1 ou 2, vous protégez le départ de la nouvelle ligne avec un disjoncteur bipolaire, puis à l'arrivée vous mettez au moins un inter différentiel (A ou AC), puis les disjoncteurs en aval pour chaque type de ligne. Mais faites le bilan de puissance voulue en mono sur le tableau 2 ; dites nous ce que vous voulez alimenter. Vous n'avez droit qu'à 3500 VA (lave linge + cafetière par ex), à condition que le tableau 1 ne tire pas sur la phase concernée. GL

Merci mille fois merci de votre aide. L'extension est un petit studio avec un circuit lampe, un circuit prise, une machine à laver et une petite climatisation... Au vu de ce que j'ai lu, il va falloir augmenter la puissance du compteur edf car sur le tableau de départ il y a déjà toute ma maison.
Petite question : y a-t-il un outil à télécharger ou un site qui ferait une moyenne des puissances par appareil electroménager afin de calculer au plus juste mon équilibrage ? Je suis capable de le faire pour le chauffage mais pour une machine à laver, un sèche linge ou un ballon d'eau chaude... Je connais la formule p=u*i mais je ne possède pas toute les puissances des appareils. Merci de me confirmer mon diagnostique.
vf

Bonjour, il y avait cela sur le site d'EDF, je ne sais pas si cela existe toujours.
Vous trouverez par ailleurs ci-joint un exemple de tableau divisionnaire en triphasé.
CMT

Vous allez faire un tour sur des sites de vente (Camif, Darty et bien d'autres), vous sélectionnez un appareil, et vous aurez les caractéristiques électriques, la puissance consommée principalement. Le lave-ligne et le lave-vaisselleLV consomment pas loin de 3 kW pendant la période de chauffe. Même puissance pour un chauffe-eau 300 litres, et un peu moins pour les capacités plus petites (sites Sauter ou Thermor). C'est déjà bien de connaître P = U. I (regardez en page 13 question 615 ma rep 10). Encore une fois, si vous branchez un LL un LV et un petit chauffe-eau, pour éviter de trop augmenter la puissance souscrite, il vaudrait mieux passer une ligne en tri. L'autre solution est de souscrire un abonnement en mono (si vous n'avez pas l'usage du tri), mais il y aura quelques frais pour remettre le tableau à niveau. GL

Le souple convient parfaitement. Vous pouvez installer du HO7-RNF (câble) ou du HO7-VK (filaire).

Rigide obligatoire 3G6mm et pas sur une prise mais en sortie de câble.

Je confirme que le rigide est OBLIGATOIRE, le câble souple étant utilisé pour des montages temporaires.

Ils ne font que passer dans la boîte de dérivation ou sortie de câble ? Ils sont raccordés sur des dominos ? Il sont simplement isolés et reliés à rien ? Il faut préciser tout cela, voire faire une photo bien nette. GL

Regardez déjà la section des fils, 1.5 mm² pour la lumière et 2.5 mm² pour les prises de courant. Il vous faut un fil bleu pour le neutre, un fil rouge ou marron ou noir pour la phase et un fil jaune / vert pour la terre.

En principe, en neuf, chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Mais en rénovation vous pouvez ne reprendre que la terre d'un circuit prise (c'est toujours mieux que pas de terre du tout).
CMT

Bonsoir vous avez la possibilité du spot étanche 35w à leds, il fait exactement 6.5 cm.
Vous avez aussi l'éclairage pépite sous lampe froide.
Pour tous ce qui est dichrome, ce n'est pas possible car trop de chaleur.
Mais pour le prix ,vous êtes sur du matériel spécialisé, ne vous attendez pas à un miracle ou au pere noël, ce n'est pas donné.

Une question : comment êtes vous sûr de ne pas percer dans le chauffage par le sol ?

En réponse à votre question :
Si votre plancher chauffant a été correctement installé vous devriez avoir au moins 8 cm de chappe plus 2 de carrelage. Demandez à votre maçon ce qu'il a laissé comme charge entre la résistance et le sol fini, vous aurez alors votre réponse.

Personnellement, je ne tenterais pas le coup car c'est trop risqué et je pense que même un pro ne le ferait pas !

Il vous faut une protection de 20 A sur contacteur tri ou mono et un 2 A pour la protection de la bobine.

Envoie d'un schéma, si vous avez besoin de plus, dites-le. Bon courage.
MS
Message de Bricovidéo : Bonjour, votre schéma ne nous est malheureusement pas parvenu. Vous pouvez si vous le souhaitez nous le renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

Bonjour, j'ai le même branchement à réaliser. Serait-il possible de recevoir le schéma cité dans la réponse?
Merci pour votre aide. SR

Vous trouverez ci-joint un exemple de branchement.
CMT

Bonjour
Ce schéma est fantastique et grâce à lui, j'ai branché mon ballon et ça marche très bien !
Ensuite, j'ai essayé de brancher le tout sur un différentiel 3ma...
Et là, ça fonctionne toujours mais le ballon ne coupe pas quand le différentiel est coupé.
J'ai essayé de rajouter un bleu (neutre) mais rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment brancher ce différentiel ?
Merci d'avance.

Le câble peut être passé directement dans la gaine rouge mais si vous le passez dans une gaine, votre câble aura une protection mecanique et électrique supplémentaire et, vu le prix des gaines, cela ne vaut pas la peine de se passer de cette protection. MF

Bonjour, non on n'est pas obligé de le faire passer dans une gaine icta à l'extérieur, car c'est un câble RO2V. Mais je vous conseille tout de même de mettre une gaine, pour la protection du câble. (soleil, froid...).

Le R02V peut être posé en apparent en extérieur.
CMT

Bonne réponse 4 !
Mais pourquoi de 4 mm2 ? Vous êtes limité en puissance ! Prenez du 6mm2, le 4 mm2 n'est plus utilisé dans le bâtiment.

Voir le tableau excel joint. En prenant des rendements et des facteurs de puissance (mauvais) de 0,8, on peut estimer une intensité de 2,5 A en tri en régime établi, et 18A en mono. En supposant que les intensités s'ajoutent, il y aurait une phase avec 20,5 A et les deux autres avec 2,5. Pour les protections voir le tableau. 2,5 mm2 sur 30 mètres me semble limite, d'autant plus que la charge est déséquilibrée. Je passerais bien à 6 mm2. Mais même en 2,5 les moteurs tourneront, peut-être pas sous la tension nominale. Si le moteur tri tourne tout le temps, et l'autre occasionnellement, on peut alors laisser la ligne initiale. Si vous en avez la possibilité, mesurez la valeur de l'intensité par phase avec une pince ampèremétrique.
Qu'est-ce qu'un moteur de nage ? GL

Non, vous êtes trop juste sur la section du câble. Pour une bonne utilisation sans perte de puissance et sans soucis, changez votre câble pour du 6mm2. Vous pourrez alors être tranquille de tout faire fonctionner. Votre pompe piscine doit passer par un contacteur et un disjoncteur avant moteur de 25 ampères. Idem pour votre pompe contre courant.
N'oubliez pas de mettre un interrupteur différentiel de 40 A en tête.

A GL : un moteur contre-courant est un moteur qui vous fait des vagues, donc vous pouvez nagez contre le courant, comme à la mer.

Merci pour votre précision. J'avais fini par comprendre en relisant mieux votre question, m'étant davantage soucié du problème électrique. GL

Les deux solutions sont conformes à la norme c15 100. Cependant, le câble ne doit pas être encastré directement, il doit être protégé par une gaine. MF

Bonjour,
Je vous conseille une gaine icta de 20 avec 3 fils :
1/ Elle est obligatoire si le parcours n'est pas acessible
2/ Elle vous coutera moins cher avec 3 fils que le câble au mètre
3/ Vous pourrez plus facilement remplacer les fils en cas de problème sur la ligne
4/ Vous éviterez la fastidieuse opération de dénudage des câbles de grosse section.

Pour compléter la réponse 2, avec du 6mm², c'est de la gaine de 25 qu'il faut.
CMT

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le forum sécurité. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Bien entendu, le fil de terre vert et jaune doit toujours avoir la même section que la phase et neutre.
TM

Merci pour la réponse et bonne journée.

Il doit s'agir d'une ligne spécialisée en 6mm². Il faut vérifier la continuité jusqu'au disjoncteur qui doit être un 32A. Peut-être un fil endommagé dans la ligne, un défaut d'isolement ou une perte de courant ? Si vous avez réalisé des travaux correspondant à la date où ce phénomène a commencé, peut être avez-vous endommagé un fil encastré dans un mur ? De toute évidence, à réparer en urgence !
TM

Il y a plusieurs problèmes. D'abord la compétence du SAV qui traite un déclenchement de disjoncteur par un changement de commutateurs. Ensuite, cela peut ressembler à un déclenchement de dispositif différentiel, du fait que quand vous déconnectez la terre de la cuisinière (au péril de votre vie), elle refonctionne de nouveau. S'il y a moins que la tension prévue, ce peut être un pb de contacts de la ligne au niveau du tableau (en l'absence de voltmètre chez vous, vous mettez une lampe sur le domino et vous voyez). Assurez-vous que toutes les connexions sont bien sérrées, que les bornes n'ont pas plus ou moins carbonisé les fils. Il faudra aussi tester l'isolement de la cuisinière, l'ohmmètre entre phase et terre et neutre et terre (dans la prise) doit indiquer l'infini ou pas loin. GL

Le neutre peut être débranché sous le disjoncteur.

Grosse erreur de vocabulaire dans ma rep 2 : c'est au niveau de la fiche que l'on teste l'isolement. GL

EDF vous fournira l'accès au courant par un coffret posé en limite de propriété équipé d'un disjoncteur principal, il est de votre responsabilité de poser le câble souterrain (grosseur en fonction de la puissance à laquelle vous devrez souscrire) de raccordement au tableau de répartition de la maison (enterré au minimum à 50cm de profondeur (1 mètre si passage de véhicules).
TM

Ca ne va pas être facile. Ni pot de fleur, ni raccordement sur les tuyaux (interdit) ni autre système. Il faut une vraie terre avec un vrai piquet ou plus. Mais qui doit faire et payer le travail ? Les co-propriétaires ? Voir ce que disent les autres internautes. Pour le fonctionnement du différentiel, voir question 3086 rep 8 et 9. GL

Votre "bricolage" ne fonctionnera pas.
Il faut faire un courrier au syndic de l'immeuble pour demander la création d'une prise de terre.
S'inspirer du modèle joint proposé dans la norme.
Dans l'attente de la réalisation de la prise de terre, il faut prendre un certain nombre de mesures compensatoires.
En résumé il est impératif :
- de mettre des différentiels 30mA en tête de l'installation
- de faire une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (et dans la sdb, mais là c'est toujours obligatoire)
- de mettre une mention "installation dépourvue de prise de terre" à proximité du tableau de répartition principal.
Voir le courrier ici.

Bonjour. Je suis confronté au même cas et si j'ai bien compris la réponse 2 je peux faire mon installation avec toutes les protections mais sans être connecté à la terre en attendant la décision du syndic.
Et si cela traine 1 an ou 2, pendant ce temps qui est responsable si un incident arrive.
Merci de vos réponses car c'est une information importante.

Bonjour,
voyez si vous pouvez mettre le neutre à la terre (régime de neutre).
Ce qui sera une solution provisoire,
mais le courrier à envoyer semble très bien, gardez-en une copie et envoyez-le en recommandé.

Bonsoir,
si vous souhaitez vous raccorder à une terre, le seul moyen est de se raccorder dans la colonne montante de votre immeuble si elle existe.
Vous devez faire un cheminement sous moulure qui sort de chez vous et qui rentre dans la gaine technique se trouvant en général sur le palier, sinon tous les propriétaires devront faire la demande auprès du syndic, qui posera une demande de travaux auprès de EDF.

Pour la désignation des câbles, voir question 2995 réponses 1 et 2. Le RO2V est un câble gaine à plusieurs conducteurs qui ne nécessite pas forcément d'être dans un conduit, le HO7VU est le fil de câblage classique que l'on trouve dans les conduits derrière les prises ou interrupteurs à la maison. GL

Le R02V est du câble rigide noir (qui contient à l'intérieur des conducteurs) que vous pouvez poser en apparent. On l'utilise en général pour l'extérieur, le sous-sol, le garage, les caves, le grenier.
Le H07V est un conducteur simple. Il faudra en prendre 3 (rouge, bleu, vert/jaune) et les poser dans une gaine ICTA de diamètre 20(gaine souple), une goulotte (moulure, plinthe) ou un tube IRL de diamètre 16 (tube rigide). Le H07V ne peut pas être apparent et doit toujours être protégé.
CMT

Merci pour vos réponses.
Petite précision pour ceux qui seraient intéressés : il s'agit en fait de la question 2695. La réponse est effectivement instructive. Merci encore.

Erreur de branchement. Voir schémas joints ici.
Assurez vous que les enroulements sont bien repérés par les couleurs. Il se peut que pour le premier branchement le moteur tourne à l'envers ; modifiez alors le raccordement. GL

Merci GL pour l'aide. Je ne vais pas vous cacher que je m'arrache un peu les cheveux sur ce compresseur... Je mets un schéma pour que vous puissiez y voir plus clair.
Voir le schéma ici.

Décidément, c'est le jeu des 7 erreurs, mais on devrait y arriver. Votre dessin ne reprend pas votre description au niveau de la couleur de U1 et de V2 et de l'emplacement de la barrette à 2 plots. Quant à moi, j'ai mis, dans mon premier schéma en haut, le neutre alim sur U1 au lieu de U2 V2 W2 (confusion dans le vocabulaire "neutre condo" et "phase condo"). En admettant que les bobinages sont les bons (U1 W2 noir et V1 V2 rouge), vous connectez la barette à 2 plots entre W1 V1 comme vous le dites dans le texte, et vous déplacer le neutre alim sur W2. Ainsi, on aura un enroulement direct entre phase neutre, et l'autre en série avec le condensateur. Pour être certain des bobinages sans ohmmètre, vous déconnectez les bornes moteur U1 noir et V1 rouge, vous mettez une pile de 4,5 V entre noir et noir : il devrait y avoir une étincelle quand vous déconnectez. Idem entre rouge et rouge. Si c'est bon, le schéma du haut avec le neutre sur la barette à 3 plots U2 V2 W2 devrait pouvoir faire tourner le moteur, mais dans quel sens ? A demain. GL

Merci pour tout ! C'est vraiment sympa. Décidément je suis incorrigible... j'ai effectivement inversé les couleurs de bagues entre U1 et V2. La description sans schéma était donc la bonne... c'est quand même un comble de se planter comme ça.
Désolé pour ces fausses indications. Sinon la réglette U1-V1 c'est moi qui l'ai déplacé. Rien d'autre n'a bougé je crois, depuis l'origine. Je ne suis pas calé en électricité et l'installation avec le condensateur me fait un peu peur. Je devrais pouvoir jeter un oeil dessus jeudi. Je vous dirai quoi. Merci encore.
Pierre

En attendant jeudi, faites un tour à la question 676, réponse 3 :
"un moteur asynchrone monophasé, comment ça marche ? ". GL

Me revoici. Le branchement comme vous me l'avez indiqué est bon. Par contre le bruit qu'a fait le moteur l'était beaucoup moins... J'en ai parlé à mon frère qui m'a expliqué que le moteur avait du cramer avant le condo, et que ce n'était donc pas un simple problème de condensateur hs, contrairement à ce que je pensais. Il y aurait donc des phases de grillées dans le moteur, et je crois qu'il n'y plus qu'à en trouver un autre. Merci pour votre aide en tout cas. A mon niveau, je ne suis pas capable de réparer le moteur. Mais bon, par curiosité, je vais quand même l'ouvrir.

Je ne pense pas qu'il soit cuit, car c'est très robuste. Vous pouvez essayer un autre condensateur (pas cher dans les GSB rayon SAV tondeuses électriques). S'il n'y a pas d'odeur de cramé, c'est très bon signe. Il faudrait que l'on puisse l'essayer dans l'atelier avec quelques appareils de mesure. Mais par internet, c'est difficile. On a essayé quand même de le faire tourner. 2 kW mono, ce n'est pas une petite bête. GL

Prendre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (sauf s'il y a le lave-linge dessous, dans ce cas type A).
CMT

Non. Il faut une ligne dédiée avec disjoncteur bipolaire 32 A, section 6 mm2. Pour la couleur des fils, on ne peut rien dire sans plus de renseignements. GL

Votre ami va vous faire économiser des bouts de chandelle, et c'est vous qui subirez la limitation de puissance éventuelle sur les circuits. OK pour l'inter différentiel 40 A, mais circuit de prises en 2,5 mm2 avec disjoncteur 20 A, circuit chauffage idem avec disjoncteur 16 ou 20 A, et circuit lumière en 1,5 mm2 disjoncteur 16 A. GL

Le 1,5² est effectivement pratique en révovation pour des chambres et sdb ou il n'y a pas de gros consommateurs avec les limitations suivantes :
- prises : 5 prises max par circuit et disjoncteur 16A max
- chauffage : 2250W max par circuit et disjoncteur 10A max
- éclairage (comme d'habitude): 8 point d'éclairage par circuit et disjoncteur 16A max
Le chauffage de la salle de bain doit être sur un circuit dédié.
Mettre en amont un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC.
CMT

20 A vous permet de disposer d'environ 4600 W. Donc tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Vous faites un bilan de puissance et ensuite vous faites une installation classique avec protection différentielle en tête de tableau, puis quelques disjoncteurs forcément sous dimensionnés par rapport à la norme, vu la puissance disponible. Sinon, vous pouvez demander, si cela est possible, un branchement provisoire à l'EDF, ce qui vous permettra d'effectuer une installation pratiquement identique à celle d'un petit logement. Un artisan pourrait faire le travail (voire un vendeur de caravane ?). GL

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Outillage. Cordialement, Bricovidéo.

Re-Bonjour
Le regard est nécessaire environ tous les 50 mètres donc pas dans votre cas.
La section dépendra du calibre max du disjoncteur de branchement :
25² pour un 30/45/60A (12kvA max)
35² pour un 60/75/90A (18kvA max)
Prévoir les gaines suivantes :
- gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- gaine TPC rouge de 40 pour téléinfo ou HC
- 2 gaines TPC vertes de 40 pour télécom
- d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, sonnette, portail...
CMT

Bonjour, cela existe, c'est le montage 3 fils. On y va :
Depuis le disjoncteur du circuit d'éclairage côté circuit, tirer une phase jusqu'à la borne A1 de la bobine du télérupteur, depuis cette borne repartez vers la borne 1 du contact du télérupteur, depuis la borne 2 du contact vous tirez un fil vers la borne 1 de la lampe et depuis la borne 2 de la lampe retour au neutre du disjoncteur.
Depuis ce neutre du disjoncteur, vous alez à la borne 1 du 1er poussoir, de la deuxième borne de ce poussoir vous tirez un fil vers la borne A2 de la bobine du télérupteur. Ci dessous un schéma.
Vous montez tous les poussoirs comme le premier. Il y a 3 fils qui arrivent au télérupteur avec un seul poussoir d'ou le nom de ce montage. Il est préférable de réaliser le montage repris sur le site de BRICOVIDEO qui est un montage 4 fils. Petite question : souhaitez vous utiliser ce montage parce que vous avez utilisez du câble 3G1.5 bleu noir jaune/vert pour vos circuits et que vous voulez respecter les couleurs ? LDB75

Pourquoi voulez-vous le neutre au bouton poussoir ?

Bonjour, je crois que mon schéma n'a pas resisté à la conversion par BRICOVIDEO, si l'explication ne vous suffit pas, redemandez-moi un schéma, j'en ferai un avec des outils plus adaptés. Suggestion à BRICOVIDEO : créer une petite application accessible à tous les internautes pour réaliser des schémas simples pour les réponses. LDB75

Réponse de bricovidéo : Bonjour LDB75 et désolé pour le mauvais traitement infligé à votre schéma. S'il vous est possible de le renvoyer en faisant une capture écran ou via un logiciel, merci d'avance.
Notre éditeur de schéma en ligne est à l'étude, mais si vous-même ou un autre internaute connaissez ou utilisez un logiciel gratuit de schémas électriques, nous le publierons avec plaisir. Salutations.

Un problème intéressant. Mais avant de répondre, il nous faudrait savoir comment est protégée votre installation. Est-ce le disjoncteur d'abonné qui déclenche, des disjoncteurs modulaires en aval, ou des fusibles ? Avez vous des protections différentielles 30 mA. Etes-vous certain que les lignes salle de bain, cuisine et salon sont indépendantes (chacune une protection)? GL

Bonjour, peut être lors d'un alumage de flash une intensité de pointe fait "sauter vos plombs". Peut-être faudrait-il revoir les protections (disjoncteur adapté aux pointes d'intensité par exemple). Je vous conseille de faire appel à un electricien pour votre installation. Il s'agit d'une installation pour un professionnel de la photo, alors faites appel à un professionnel de l'électricité. Vous aurez une installation fiable et des garanties de fonctionnement. LDB75

Bonjour,
Piste 1 :
Le déclenchement du tube flash fait appel à des impulsions de très haute tension de très courte durée.
Elles pourraient être à l'origine de vos problèmes de "disjonctage" par remontée de parasites sur votre réseau 220V. Des filtres "Shafner" en vente chez Radispare par exemple pourraient mieux isoler votre réseau de ces pertubations. A tester ?
Piste 2 : qui rejoint l'analyse de LDB75 et la plus probable
La puissance 800watts de vos flash traduit l'énergie optique de l'éclair et n'a rien a voir avec le courant électrique consommé par chacun de vos flash.
Je viens de regarder la consommation d'un flash elinchrom 400Ws par exemple : 5A !
vous devez donc être proche des 10A / flash.
soit 30A au total, en plus des autres appareils électrique de votre installation, rien d'étonnant que vous dépassiez les 6kW (correspondant à Imax total = 6000 W/220V = 27,3 A)
Par ailleurs, le fait de n'utiliser les flash qu'au 1/4 de leur puissance optique ne réduit pas forcément leur consommation électrique. En effet pour garantir une température de couleur constante même à puissance réduite, certains flash interrompent l'éclair mais sans recycler l'énergie des condensateurs.
Pour vous donc :
1 : vérifiez la puissance électrique consommée par le flash, sans la confondre avec l'énergie des éclairs (mode d'emploi, plaque de conformité électrique, au pire mesure de leur consommation avec les systèmes de qui fleurissent dans les grandes surfaces de bricolage.
2 : augmenter en conséquence la puissance de votre installation.
3 : conserver un branchement de chaque flash séparément sur des prises venant de lignes 16A différenciées.
4 : en aucun cas augmenter les plombs sans changer les câbles électriques en conséquence.
5 : proscrire les enroulements de câbles et rallonges qui vont augmenter les consommations par effet "bobine"

Mettez un disjoncteur de courbe D, vous n'aurez plus ce problème ! HVS

Voir fichier excel .xls joint. Résumé : disjoncteurs machines de 16, 10, 6 et 6 A, inter différentiel 40 A, tout en tétrapolaire. Pas assez de renseignement pour la prise tri. Mais s'inspirer du calcul concernant les moteurs. GL

Bonjour, une première approche : un disjoncteur par ligne de prise, un disjoncteur par machine, le tout protégé par un interrupteur différentiel. Mais c'est une première approche car il faut prendre en compte la selectivité des protections, les courbes de déclenchement des disjoncteurs (C : récepteur classique, D : appel de courant important au demarage comme les moteurs...). Si vous avez des doutes, appelez un électricien. LDB75

Mille excuses à l'internaute. J'ai oublié un facteur important dans la formule de la puissance en tri équilibré. Encore une erreur de jeunesse, ou plutôt d'attention.
Voir le nouveau tableau Excel joint. GL

Il suffit de poser et relier le détecteur sur le retour de lampe du point lumineux.
TM

Votre interrupteur est un va et vient que vous souhaitez utiliser en interrupteur simple. Il suffit de brancher la phase sur L, et et le retour de lampe sur la sortie N°1 jusqu'au point lumineux. Pour déterminer la phase dans vos fils actuels, il faut rechercher la phase avec un tournevis testeur (peut être le fil marron) ou un appareil de mesure. Ensuite, il faut faire des tests de continuité (courant coupé) pour déterminer le neutre (peut être le gris). Si le fil jaune dont vous parlez est en fait vert et jaune, il doit s'agir de la terre. Si les deux fils vert et jaune étaient reliés entre eux, il peut s'agir d'un pont qui sert à la mise à la terre d'une autre prise.
TM

L'interrupteur est un va et vient, avec L = ligne, 1 et 2 = navettes. Le contact est donc disponible entre L et l'une des deux autres bornes. Quant aux couleurs ? C'est bien tard pour vous dire qui fait quoi, une fois que c'est démonté. Faites appel à quelqu'un d'expérimenté pour remettre de l'ordre.
Règle : avant de démonter quoi que ce soit, on fait un schéma de câblage. GL

Merci à TM.
Pour GL, j'ai bien sûr fait un schéma avant de tout toucher mais il n'y avait aucune indication sur l'interrupteur précédent, les fils gris et marrons étaient branchés sur les 2 bornes du haut et les 2 jaunes (ils sont bien jaunes uniquement) étaient branchés sur les 2 bornes du bas.
Merci

Tout n'est pas perdu, vous avez été prudent de faire un repérage préalable. Si vous avez encore l'ancien commutateur, essayez de voir quelles étaient les fonctions des différentes bornes. Cet interrupteur ne fait que fermer ou ouvrir des contacts ; avec un ohmmètre (que vous n'avez peut-être pas), ou avec une "sonnette" (pile en série avec une lampe et 2 fils dénudés au bout), vous cherchez les liaisons entre les bornes pour les deux positions possibles de l'organe de commande. Ensuite, vous refaites votre schéma en représentant les connexions ouvertes ou fermées, puis il faudra câbler le nouveau commutateur. Au besoin, vous faites une photo et un schéma et on essaiera de vous dépanner. Votre interrupteur a-t-il un ou deux leviers de commande (est-ce un double allumage ?). GL

Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer tout ça. Il n'y a qu'un levier de commande.

Je pense vous donner une explication, les interrupteurs en 4 visseries sont des permutateurs : ils servent entre un va et vient ; c'est un bouton qui se place entre les navettes.

Dans un bâtiment, trois pièces n'ont plus de courant (prises et lumières) mais tous les disjoncteurs sont en position marche. (30/07/10)

Il serait beaucoup plus prudent de retirer des lignes pour les combles depuis le tableau électrique. Sinon, vous allez surcharger vos lignes actuelles utilisées à l'étage, bref, c'est très mauvais. Pour une liaison sure et éternelle, on peut faire une épissure à l'ancienne sur 3 cm environ, soudée à l'étain, puis isolée. Mais sur des vieux fils c'est fortement déconseillé. Pour repasser des fils neufs dans des gaines, voir question 3061. GL

Selon les normes NFC 15-100, une rénovation importante du style changer le plancher(et avec nouvelles cloisons) vous oblige à reconstruire intégralement vos lignes à partir du tableau et en séparant, Eclairage, Prises de courant, et éventuellement Chauffage.
TM

La réponse 1 est mauvaise : si il y a trop de consommation sur des fils trop fins, l'étain va fondre par la chaleur... on se comprend.

Il doit y avoir une phase et un neutre si le réseau est 220/380 V. Les 2 gros fusibles appartiennent à l'EDF. Ils devraient être dans un coffret plombé. Il faut envisager une rénovation complète, et garder l'appareillage pour les collectionneurs. GL

Les leds sont sensibles à l'électronique du détecteur, il faudra mettre un relais derrière le détecteur, et brancher les leds sur ce relais, le relais ne devrait pas être sensible à l'électronique du détecteur.

Si le détecteur a une sortie sur contact sec (relais), son électronique est hors de cause. Si c'est un triac en tout ou rien, ce peut être une cause, mais il faut approfondir. Un bon sujet de mesures. GL

Poser un relais derrière le détecteur, je l'ai fait pour un éclairage avec des lampes basses consommations, impossible sans relais effet stroboscope, l'électronique des lampes parasites l'électronique du détecteur. Votre problème est similaire, si vous le souhaitez dites-le et je vous ferais un schéma.

Les lampes basse consommation sont souvent amenées à faire ces choses.
Chez moi c'est pareil, même quand l'interrupteur n'est pas en fonction ; ça vous prouve que vous avez des fuites de courant sur votre interrupteur.