ELECTRICITE

Bonjour, à mon avis votre lampe d'atelier était équipée d'une ampoule de 12 V (contraintes de sécurité de l'atelier ce qui explique le transformateur de sécurité car ces lampes étaient très souvent manipulées pour orienter l'ampoule et en cas de coupure d'un fil de la lampe par usure mécanique la tension de 12 V n'était pas dangereuse). Solution : conserver le transfo ou si vous voulez la brancher directement, refaire le câblage de cette lampe en 230V avec ampoule 230V. Mais ne court-circuitez pas le transfo car si vous branchez directement une ampoule de 12V sur du 230V votre lampe va éclairer très fortement... mais un très court instant. Attention, les fils ne sont sûrement pas prévus pour cette tension et sûrement très usés. Recâblez avec du fil neuf cette lampe. LB

Bonjour.
Expliquez-moi comment vous avez raccordé vos 2 tableaux avec ce câble, je ne comprends pas la manipulation, c'est trop vague, et cela peut être dangereux.
Bien à vous, Henry Charles

C'est simple Henry Charles, il a un câble avec 4 fils. 2 fils pour un tableau et 2 fils pour l'autre tableau alimenté en monophasé.
Pour ce qui est du courant induit, je n'ai jamais fait l'expérience.
Mais d'après moi je pense que le différentiel peut sauter à partir d'un courant induit assez fort.
Pour cela il faudrait mesurer votre courant induit et comparer avec la sensibilité du différentiel.
Il faudrait aussi savoir de quel tableau ça vient et surtout vérifier si cela ne vient pas d'un appareil ou autres.
Si un jour il faut changer le câble d'alimentation, il vaut mieux en prendre 1 pour chaque tableau.

Il faut ouvrir le Vaporetto mais pas les prises. Pour le fait qu'il n'y a plus de courant dans vos prises, vérifier vos fusibles ou vos disjoncteurs.

Le moteur est peut être en défaut d'isolement : bobinage touchant à la carcasse.

Si il tournait normalement en 380V, il faut vérifier la capacité du condensateur.
Si votre ligne est protégée par un 30 mA par exemple, cela peut aussi venir d'un condensateur non adapté.

Il y a plusieurs solutions :
- Une interférence avec le moteur en fonctionnant (moteur du portail)
- Les fils vidéo et commande moteur sont dans la même gaine et avec une intensité élevée (Mise sous tension du moteur), le champ magnétique perturbe le signal. A+ Gantix

Il faut changer votre câble de visiophone avec un câble blindé.

Il faut mettre le blindage (alu entourant les câbles) à la masse.

3G Câble souple, RO2V Câble rigide.

Salut, G pour la terre.

Un câble électrique pour répondre à la question, est composé d'isolant et de cuivre la partie où le courant circule. Un câble 3g veut dire qu'il y a une phase (généralement rouge ou noire) un neutre (bleu) et la terre (vert-jaune) on n'appelle ça un 3 g. après il y a la section soit 1.5mm² ou 2.5mm² ou plus comme un 6 mm². Un câble 3G6mm veut dire qu'il y a trois câbles dont la section est de 6. Après il y a deux sortes de câbles, câbles rigides ou câbles souples, c'est à vous de voir quelle installation vous voulez faire. Par exemple pour une plaque de cuisson c'est du rigide en 6mm², ou pour la lumière c'est du 1.5mm². Voilà j'espère vous avoir aidé.

Bonjour, pour le câble U 1000 R2V 3G 6 :
U = câble faisant partie d'une norme UTE
1000 = Tension nominale de 1000V
R = enveloppe isolante en polyetylène reticulé
2V = gaine de protection épaisse en PVC
3 = 3 conducteurs
G = dont le fil de terre vert/jaune
6 = section des conducteurs de 6mm²
Il existe sur certains sites des tableaux expliquant les différentes significations. Il existe 2 classifications des câbles (U=UTE et H=harmonisé CENELEC). Pour ma part, je dispose d'une petite fiche cartonnée que l'on m'avait fournie il y a une dizaine d'années lorsque je travaillais dans la maintenance industrielle.
Un autre exemple : H07 V-U
H = série harmonisée
07 = tension nominale 450/750V (tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases)
V = enveloppe isolante en PVC
-U = ame rigide massive ronde en cuivre
C'est le fil utilisé couramment dans les installations domestiques sous gaine un petit dernier que vous connaissez très certainement :
H 03 RT-F
H = série harmonisée
03 = tension nominale 300/500V, tension efficace phase-terre/tension efficace entres phases
R = enveloppe isolante en caoutchouc vulcanisé
T = Gaine de protection en tissu
-F = câble souple classe 5 en cuivre. C'est le câble du fer à repasser ! LB

Soit la protection au niveau du tableau ne correspond pas à la puissance de votre plaque de cuisson ou la section du fil est trop faible.

Aucune chance pour que l'assurance rembourse puisque vous n'êtes pas électricien mais par contre les appareils devraient-être réparables (protection possible à l'intérieur pas fusibles) ou alors quelques pièces à changer ! Mais il vous faudrait des appareils de mesures, les pièces de rechanges et surtout des connaissances !

Si vous partez d'un câble existant pour le prolonger, il faut garder la même section. Ou alors diminuer le disjoncteur au départ (il doit protéger la plus petite section branchée en aval). Il est dommage de raccorder un éclairage sur une prise (à plusieurs points de vue). Tentez plutôt de partir d'un autre point d'éclairage existant.

La protection pour l'éclairage est de 10A et celle de votre prise doit être de 16A. C'est vrai que vous devriez la changer, mais mieux vaudrait faire du bon travail, et se brancher sur une dérivation d'un autre éclairage. Demander quand même l'avis d'un électricien qui verra sur place et trouvera une solution adaptée à cette situation.

Evidement vous pouvez brancher vos lampes sur la prise car je pense que votre rail alimente en 24v des petits spots certainement ! ? Vous n'avez rien à changer mais faites plutôt appel à un électricien...

Quitte à tirer une telle ligne autant apporter la terre de suite... Par exemple du 10 mm² 3P+T (avec une intensité max de 16A). Ce qui offrirait du 1,732 x 16 x 230 x cos(phi) = 6370W si cos(phi)=1
Le cos(phi) d'un moteur n'est probablement pas de 1, donc cette petite marge de puissance n'est pas en trop du tout. On pourrait passer à plus si le moteur a un mauvais cos(phi). Par exemple pour 20 A il faut utiliser du 16 mm².

Cela dépendra du calibre max du disjoncteur de branchement :
- avec du 3x30A max : 4x16²
- avec du 3x60A max : 4x35²

Il existe un tableau qui donne la grosseur du câble en fonction de la puissance et de la distance, car il y a une déperdition de 3% de tension. Normalement EDF doit pouvoir vous répondre ou bien la personne qui fera la vérification de conformité

J'ai eu le même problème, prévoir un minimun de 70mm2 en mono mais 16mm2 en tri ; si la PAC est uniquement en tri, vous n'avez pas le choix !

Je viens de lire toutes les réponses et je peux préciser que la terre ne doit pas être comprise dans le câble de branchement(entre le coffret edf et votre habitation) Ce câble sera donc un 4x xxMM2 (1 neutre + 3 phases). Le piquet de terre étant à proximité de la maison et relié à votre tableau de repartition, seule une liaison tableau de répartition jusqu'à la PAC est nécessaire (exemple : 5x2.5mm2 et si le neutre n'est pas nécessaire pour votre PAC=> 4x2.5mm2).

Il faut un testeur ! En ohm-mètre, c'est le signe qui ressemble à un fer à cheval. Quand vous faites toucher les 2 picos entre eux ça doit "biper"! Quand vous avez trouvé sur quel position mettre votre testeur et que vous avez testé votre bip c'est très facile :
- Coupez le courant complètement (au disjoncteur EDF)
- Si ces files vont alimenter des prises alors branchez une vieille prise que vous aurez récupéré (sur un appareil qui ne marche plus) et mettez son bleu et son rouge (ou marron ou noir) ensemble.
- Allez à votre tableau et mettez un pico de votre testeur sur un des bleus et cherchez avec l'autre pico la phase qui fait sonner votre testeur, quand ça sonne c'est que vous avez trouvé votre paire !

Bonjour cela arrive souvent. Premier cas : les fils sont sous tension, interrompez les circuits en n'en laissant qu'un, tester alors la tension aux bornes de vos fils. Procédez ainsi pour tous les circuits. 2éme cas : tous les conducteurs sont débranchés de part et d'autres de la gaine et à ce moment là court-circuitez deux fils (1 bleu et 1 rouge) et testez à l'autre extrémité avec 1 appareil de mesure pour voir sur quel circuit se trouve la continuité.

Ca dépend, si c'est 3 phases c'est du triphasé, peut-être que EDF vous distribue cela ou sinon c'est des retours lampe. D'où part votre gaine ?

Oui, il y a des risques que le disjoncteur se détériore.

La tension indiquée sur le disjoncteur est celle qu'il peut supporter au maximum. Mettre un disjoncteur 400V à la place d'un 230V pas de problème mais surtout pas l'inverse.

Oui, en règle générale, et surtout sur des grandes marques types : Merlin Gérin les séries C60 et DT40 ou Legrand série DX, il y a juste "le pouvoir de coupure" qui augmente quand on prend un disjoncteur
400V pour le mettre sur un réseau 230V. (23/08/10)

Bonjour, il n'y a pas de garantie décennale sur le matériel électrique, désolé, mais il faut faire changer rapidement ce télérupteur (risque d'incendie).

La garantie est bienalle, urgent de le remplacer.

IL y a bien une garantie décennale sur l'installation. Mais tout dépend du problème.
Si c'est un problème directement sur l'installation et sans raison (disjoncteur qui ne tient pas, différentiel qui saute sans raison, etc.), dans ce cas l'électricien devra vous dépanner gratuitement.
Évidemment, s'il vient et que le problème est dû à un appareil que vous avez installé, vous devrez tout payer.
Et si vous avez touché à l'installation créée par votre électricien, la garantie décennale est terminée. Car à partir de ce moment là, on considère que le problème est dû à une manipulation de votre part.
Voilà, j'espère avoir été assez clair.

Bien sûr, ça fonctionne de la même manière. Vous n'utilisez que deux vis sur le va et vient. En clair vous amenez la phase sur le va et vient et vous repartez vers l'éclairage. Après essai, si ça ne fonctionne pas c'est que vous avez pris par malchance les deux navettes, il suffira de changer la phase sur la vis qui n'a pas de fil...

On peut bien sûr utiliser un va et vient en simple allumage : branchez votre phase en point milieu et votre retour où vous voulez sur un des 2 points qu'il reste !

Bonjour, vous pouvez tout à fait utiliser votre va et vient comme interrupteur ordinaire. Pour le raccordement, repérez le plot commun aux deux autres et ensuite raccordez sur une des deux navettes.

Vous dites que ça fonctionne "par moments". Ca marche ou ça ne marche pas. L'éclairage est séparé des prises, c'est donc normal pour la salle de bains et la chambre. Avez-vous un système d'horloge ?

Faites venir quelqu'un qui saura vous dire où peut se trouver la boîte de dérivation car il doit y avoir des mauvais serrages ! C'est même conseillé de le faire rapidement car les incendies démarrent comme ça ! Petite astuce : en général les boîtes de dérivation se trouvent dans un placard ou dans les combles.

Bonjour, vous devez avoir des boîtes de dérivation dans vos cloisons qui dispatchent l'électricité dans les différentes pièces après votre tableau. Il suffit de les trouver, bonne chance car il se peut qu'elles soient camouflées derrière du papier-peint par exemple.

En général ça vient d'un mauvais serrage dans les boîtes.

Je ne vois pas ce que vous appelez un permutateur. Si vous voulez plusieurs ampoules sur le va et vient, branchez-les en parallèle.

Si j'ai bien compris vous voulez brancher une lampe à partir d'un permutateur ? Alors impossible car dans un permutateur vous n'avez que les navettes et pour votre lampe il vous faut neutre + retour ! Vous êtes obligé de partir d'une des 2 autres lampes.

Le permutateur n'a rien à voir avec une 3ème lampe mais vous permet d'avoir un 3ème point de commande d'éclairage.

Sur les tubes néon vous avez des starters et ça peut les endommager, alors un conseil voyez avec un professionnel.

Oui, cette variation est possible sur les lampes néon Marco.

Il ne faut jamais mettre de variateur sur des tubes fluos, ça grille les starters, comme on ne met pas de minuterie sur les fluos (temps de préchauffage).

Ca vous coûtera dans les cinq euros. Coupez le courant, enlevez la prise éclatée et la remplacer par la nouvelle. Il n'y a pas de sens pour le branchement des fils, donc c'est sans souci, très facile.

Appelez votre propriétaire ! C'est un cas d'urgence car c'est une pièce humide ! Sinon faites appel à un professionnel et dites-lui d'envoyer la facture à votre propriétaire, mais seulement si celui-ci ne veut rien faire !

Bonjour, voyez les charges des propriétaires et des locataires. Vous verrez que les interrupteurs doivent être pris en charge par les locataires. Donc la bonne réponse est la n°1 .

L'entretien et l'échange sur casse d'un inter est à la charge du locataire. www.particuliers.edf.fr

Voir le guide PROMOTELEC. Mise en sécurité des installations électriques : il prévoit le remplacement de ce type de protection par un disjoncteur... Attention aux assurances en cas de sinistre...

Voir Radiospares ou Conrad sur le net, ou peut-être selectronic

Bonjour, pour ma part j'ai court circuité le fusible de mon multimètre (je sais : c'est pas bien) et j'utilise des pointes qui ont un porte-fusible intégré. C'est ce principe : voir images. Les pointes en question sont du fabricant ElectroPJP Cordialement.
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La seule chose importante pour vous c'est de mettre le bicolore (jaune/vert) sur les plots qui sortent à l'extérieur. C'est ce que vous appelez la masse. La phase et le neutre se branchent sur les "trous" (fils blanc et marron). Il n'y a pas de sens gauche ou droite.

Vous avez trouvé tout seul la réponse à votre question, neutre à gauche, vert/jaune au milieu, et phase (et non pas la masse !) à droite.

Commencez par changer le câblage de vos appareils qui marchent en 380 Volts car vous n'aurez pas plus que 230 Volts. Ensuite il faut faire des ponts pour relier toutes les phases ensemble.

Les appareils en 380 V ne fonctionneront pas.
Entre neutre et phase (monophasé), il y a 220 V.
Entre phase1 et phase 2, par exemple, on aura 380 V.

Bonjour
Il faut acheter un groupe électrogène qui débite du triphasé 400 volts.
Surtout, ne pas relier toutes les phases ensemble ! Cordialement.

Existe-t-il dans votre installation des moteurs alimentés en 380 V ?
Si votre installation est en triphasé mais que vos appareils sont en 230V respectivement répartis sur 3 phases le schéma est simple :
Vous installez un inverseur de source tétrapolaire 3 ph + n entre le compteur et votre tableau.
Sur la position "groupe", vous insérez un disjoncteur 3 ph + n calibré à la puissance maxi de votre groupe sur une phase 10 ou 16 A maxi pour la plupart des petits groupes.
Vous pouvez enfin coupler les trois phases à l'entrée de ce disjoncteur de protection afin d'obtenir une P+N.
N'oubliez pas la terre en raccordant la prise de terre de votre groupe à celle de votre maison.
Le régime sera un régime IT avec équipotentialité des terres.
Si vous voulez bénéficier des protections différentielles de votre tableau, il vous faudra relier le neutre de votre groupe avec la terre et la relier à un piquet de terre afin de passer en régime TT. (17/09/10)

Je suppose que l'installation est celle d'un particulier en France, sinon la réponse ne correspondra pas forcément. Plusieurs possibilités. Normativement, le terre et le neutre sont séparés donc une impédance grande est attendue. En pratique, c'est d'ailleurs un autre schéma de neutre possible (hors particuliers) le neutre et la terre sont reliés. Selon les lieux et les installations EDF permet parfois de relier la terre et le neutre à l'arrivée. Voire (pas en France à ma connaissance) la terre est fournie par EDF (non branchée localement). Tous ces schémas sont non dangereux. L'important, est que le neutre et la terre ne soient pas reliés après le compteur (sinon le disjoncteur ne peut plus assurer sa protection, d'ailleurs il détecte immédiatement un courant de fuite et disjoncte : installation non fonctionnelle). Par contre, peut-être les deux ont-ils été reliés avant le compteur (par EDF, par l'électricien avec autorisation d'EDF...). L'important pour eux est qu'il y ait une protection contre les surtensions de leur côté (transfo). Quand c'est le cas ils ne s'y opposent pas a priori. Cela n'est pas un problème pour votre sécurité ou pour votre installation. Le neutre peut bien être au même potentiel que la terre. L'important dans notre schéma de protection est d'avoir la bonne tension entre phase et neutre. Et d'avoir ensuite des câbles distincts de terre et de neutre dans la maison (pour le disjoncteur différentiel). Si vous avez un contact avec la personne ayant fait l'installation, vous pouvez toujours lui poser la question et vérifier qu'il l'a fait avec accord du distributeur.

Oui ça arrive, ça peut venir de certains appareils de votre maison (machine à laver, frigo, lampe etc.) ou même des fils dans les gaines quand on a tiré bien fort sur les fils car c'était trop dur ! C'est pour ça que l'on met un 30 Milliampères et non pas un 2 milliampères. Pour trouver l'installation qui fait disjoncter il faut (quand le disjoncteur en tête ne tient pas) :
- Tout baisser (les petits disjoncteurs)
- Remonter le disjoncteur en tête
- Et remonter un par un les petits. Après il vous suffit de baisser celui-là et de remonter tous les autres et de vérifier ce qui ne marche plus.

Ce qui n'est pas normal c'est de trouver O ohm !
En effet, en France, nous sommes sous un régime (en domestique et non en industriel) appelé TT.
C'est-à-dire qu'en vérité le neutre EDF est une terre. Mais entre votre neutre (terre EDF) et votre propre terre il peut y avoir une certaine différence.
Cela dépend essentiellement de la qualité de votre terre (installation des piquets de terre dans un terrain plus ou moins propice).
Des normes existent qui définissent une résistance maxi de votre terre. Par exemple pour un disjoncteur différentiel EDF de valeur 500 mA (cas le plus courant) votre résistance ne doit pas excéder 100 ohms (77 ohms si disjoncteur avec 650 mA). Une mesure de terre donne généralement des valeurs entre 10 et 20 ohms. En dessous l'installation de terre est excellente ! Une mesure à 0 ohm n'est donc pas normale, c'est celle-là qui est défectueuse, pas celles mesurées à 10 ohms !

Les sections électriques sont les mêmes qu'en intérieur mais l'isolant électrique (le plastique autour) par contre n'est pas le même en intérieur et en extérieur.

Pour l'éclairage extérieur il faut du 3G 1.5 U 1000 ro2v (c'est le câble noir rigide).

Désolé pour vous, mais votre lampe de chevet fonctionne sur une prise. C'est donc cette prise qu'il faut commander par le va et vient et donc refaire tout le système d'éclairage de la chambre. Remplacez l'inter de l'entrée par un va et vient, reliez celui-ci et la "poire" par deux navettes, pour rejoindre la prise... Bon courage !

Un interrupteur poire va et vient ? Prenez une photo et mettez-la sur le site avec votre question ! Cela aidera pour la réponse.

Bonjour, je ne pourrai pas vous aider mais par contre je cherche à acheter ce type d'interrupteur, pourriez vous me dire où vous l'avez trouvé ?

Vous voulez utiliser votre interrupteur normalement si j'ai bien compris, sans va et vient.
Il vous suffit d'utiliser juste deux bornes de votre inter la borne commune marquée généralement C et une des deux autres.
Vous avez un fil qui est branché directement de la prise à la douille et l'autre qui passe par l'inter.

Vous mettez la réponse dans la question. Collez une baguette (moulure) sur le plafond et le mur pour rejoindre les fils qui sortent du mur, et vous les rallongez avec un domino.

Achetez de la goulotte (la plus petite) et partez de votre sortie en applique jusqu'à votre centre en plafond.

On ne met pas de dominos dans la moulure. Il faut prévoir une boîte de dérivation.

Les deux sont permis, toutefois voyez sur place ce qui sera le plus pratique. S'il est possible d'avoir une boîte cela peut être pratique pour l'entretien futur (possibilité de ne débrancher qu'une seule lampe).

Demandez un devis à quelqu'un d'autre pour comparer.

A vue de nez il y a une petite journée de travail (perçage, nettoyage, fixation de la câblette...) pour faire ça proprement. La câblette cuivre et la main d'oeuvre sont des produits de luxe : le prix ne me semble pas excessif.

En effet, c'est trop cher. Un piquet de terre, c'est 7 euros, une cablette de terre coûte 15 euros et une barrette de coupure est à 10 euros. Pour la main d'oeuvre, compter 100 euros avec un artisan.

Le prix semble correct, la câblette coûte 5 euros HT le mètre pour une section de 25 mm² (donc 15 euros ne veut rien dire), la barrette va de 8 à 40 euros ça dépend du constructeur etc. un artisan suivant votre région et le reste prend entre 25 et 50 euros de l'heure, pour vos travaux comptons 8h, pour des travaux propres (pose, nettoyage, mesure de vérification).

Deux possibilités : il arrivait dans les anciens villages qu'EDF coupe volontairement à distance les disjoncteurs en période orageuse. Cela ne se fait plus à ma connaissance mais on ne sait jamais. Par contre, il se peut éventuellement qu'il y ait une "boucle" dans votre installation qui capte à distance l'onde magnétique d'un éclair. Auquel cas je présume que votre disjoncteur est ancien (qu'il coupe sans délai). Et je préconiserais d'identifier la boucle (non trivial pour un électricien s'il n'est pas formé à la CEM ; très simple sinon). Et quoi qu'il en soit de prendre un compteur plus récent si mon hypothèse est la bonne.
Que la Terre soit bonne ou mauvaise ne devrait pas y changer grand chose à long terme (vis à vis de ce problème).

Si vous voulez que le voyant soit allumé en même temps que l'appareil il faut qu'il soit branché en parallèle sur cet appareil. Vous avez donc besoin d'un neutre au niveau de cet interrupteur. S'il n'y a que deux fils vous n'avez actuellement que la phase (l'inter ne coupe que la phase) il vous faudra donc repasser un fil pour le neutre que vous pouvez récupérer soit au niveau de l'appareil ou du tableau d'alimentation.

Il faut amener le neutre à l'interrupteur pour alimenter le voyant.

Normalement non !

Techniquement, on peut le rallonger, mais en tant l'électricien en bâtiment, je vous le déconseille fortement.
Pour plusieurs raisons :
- La section des fils dépend de l'intensité et de la longueur. Plus la longueur est grande, plus la section sera grande à cause de la chute de tension. Cela nécessite donc d'être calculé.
- Au niveau du rallongement, si les câbles sont mal serrés, ils vont chauffer et donc il y a risque d'incendie.
-Sur une telle distance, je suppose que c'est à l'extérieur. Il faut donc remplir votre boîte de dérivation avec un produit spécialement conçu pour devenir étanche à l'eau et isolant à l'électricité.
Je vous conseille d'acheter un câble de la bonne longueur avec la bonne section. Ou de faire venir un professionnel.
Petite précision : sur les grandes longueurs, il est important de mettre un disjoncteur des deux côtés, en n'oubliant pas qu'il faut une sélectivité entre les deux.

Usure prématurée, façon de parler... l'alimentation vivra un peu moins vieille : mais cela serait le cas aussi pour un appareil conçu pour le 60Hz. Ce type d'alimentation vit toujours un peu moins vieux en 60Hz. Mais en général les vieilles alimentations s'en moquent et fonctionneront très bien. Les récentes sont conçues pour être compatibles avec les deux types de fréquence. Toujours est-il qu'il n'y a pas de danger particulier à faire ce branchement.

Bonjour, relancez les sociétés et ou contactez-en d'autres.

Ca fait cher la prise...

En divisant votre premier devis par deux, vous serez plus dans la réalité que dans l'arnaque.

A ce prix le pro peut respecter les quantités correspondant aux normes actuelles. Une cuisine avec 2 prises seulement c'est prendre les clients pour des imbéciles.
La norme : 4 prises en hauteur + 1 prise téléphone
En bas de mur, 1 prise par appareil, réfrigérateur, machine à laver 2 prises, sauf si il y en a une dans une autre pièce, cuisson, four. Pour confirmation voir Promotelec qui vend des guides LOCAUX D'HABITATION pas chers, bien conçus pour les professionels, mais facilement compréhensibles par les clients.

Attention au matériel utilisé il doit correspondre aux normes, exemple socle DCL pour les luminaires douilles interdites. De même, respect des zones dans la salle d'eau car on installe pas de prise n'importe où et vu la petite surface de votre studio, il y a fort à parier que vous ne pourrez respecter ces distances. En cas de contrôle du consuel vous pourriez avoir tout à refaire et payer 600 euros, alors gaffe !

Ça dépend si c'est encastré ou apparent.

«le cos phi ne représente pas le déphasage entre U et I» ah, et alors, ça serait quoi d'autre ? Si, si... et les physiciens, très précisément, ont pour rôle d'étudier ce genre de situation. D'où croyez-vous qu'elle sortent vos formules. Il se trouve que le cos phi indiqué sur la plaque est supposée correspondre, justement, au déphasage entre U et I (cosinus de l'angle du déphasage). Peu importe puisque c'est écrit sur la plaque. Mais pas d'accord avec l'affirmation.

Attention à la lecture le cos(phi) représente toujours un déphasage entre tension et courant. C'est juste qu'en triangle on regarde le déphasage entre U et J sur cette formule : et il n'est pas forcément identique au déphasage entre V et J par exemple, ni entre V et I.

Les résistances ont un cos phi égal à 1 !

Bonjour, pour connaître les bonnes formules de la puissance active P en triphasé (celle qu'on appelle la puissance dans le langage courant) et le "pourquoi" une fois pour toutes : Pour des éléments identiques couplés en étoile (équilibré) la formule est P=3VI cos phi avec I courant dans une phase, V=tension entre les 2 bornes d'un élément et cos phi déphasage entre V et I. Il est plus simple d'utiliser la formule avec la tension composée U entre 2 phases qui vaut 400V chez les particuliers U=V fois racine carrée de 3 donc V=U/racine carrée de 3. On remplace dans la 1ère formule ce qui donne P=3 (U/racine carrée de 3)*Icos phi. Après simplification (3 divisé par racine carrée de 3 = racine carrée de 3 !) cela donne la formule très connue P=racine carrée de 3UI cos phi
Elément résistif donc cos phi = 1 au final on a donc pour des résistances identiques couplées en étoile P=racine carrée de 3 UI
Pour des élements identiques couplés en triangle (équilibrés) la formule est P=3UJ cos phi avec U tension aux bornes d'un élements J courant traversant 1 élements et cos phi déphasage entre U et J. Il est plus simple d'utiliser la formule utilisant le courant I dans une phase. I=Jracine carrée de 3 donc J=I/racine carrée de 3. On remplace dans la formule ce qui donne P=3U(I/racine carrée de 3) cos phi. Après simplification P = racine carrée de 3UI cos phi (même simplification de racine carrée).
Elément résistif donc cos phi = 1 au final on a donc pour des résistances identiques couplées en triangle P=racine carrée de 3 UI.
C'est la même chose que pour des résistances identiques couplées en étoile.
Attention le cos phi ne représente pas le déphasage entre U et I. Ici cela n'a pas d'importance pour ce type de calcul de puissance c'est bon pour les physiciens !
En pratique (ENFIN !) pour connaître la puissance active d'une charge équilibrée en triphasé (95% des cas !) vous ne vous occupez pas du couplage (démontré plus haut), vous mesurez le courant I en ampères dans une phase (ampèremètre ou pince ampère-métrique), vous prenez la tension entre 2 phases (400V pour les particuliers) vous prenez 1.73 pour valeur de racine carrée de 3 et vous regardez le cos phi de l'appareil indiqué sur sa plaque signalétique (0.87 pour un moteur par exemple) et qui est de 1 pour tout ce qui est résistif (chauffe-eau, radiateur) et donc jamais indiqué pour ce type de charge. Ce qui donne P=1.73*400*I pour des radiateurs ! Un peu long me diriez-vous, mais plus de polémique désormais et vous saurez calculer les puissances en triphasé équilibré ! LB

Normalement elle vaut la valeur inscrite sur la plaque signalétique. Sinon voir le message ci-dessus (2217).

Pour un radiateur on prend cos(phi)=1 car les éléments sont résistifs. Pour un moteur, le cos(phi) peut différer. Et nous prendrons racine(3)=3,732
P = 3 x V x I x cos(phi)
déphasage entre V et I (tension simple et courant d'une phase)
P = 3 x 230 x I pour nous
P = 690 x I
Pour utiliser la tension composée U entre phases au lieu de V (tension simple phase/neutre) :
P = 1,732 x U x I x cos(phi)
P = 1,732 x 400 x I
P = 690 x I
Ceux qui utilisent un montage triangle utilisent aussi le courant J par élément au lieu de I par phase. Le phi du moteur représente alors le déphasage entre tension composée U et courant d'un élément J.
Cela donne :
P = 3 x U x J x cos(phi)
P = 3 x 400 x J
P = 1200 x J
(note : J = I/1,732 donc P = 690 x I ; évidemment)
ou
P = 3 x 1,732 x V x J x cos(phi)
P = 5,196 x 230 x J
P = 1200 x J
P = 690 x I

Bonjour, pour la personne qui met en cause mes formules, relisez-les ! Le cos phi ne représente pas le déphasage entre U et I puisque dans la formule p=3VI cos phi, le cos phi représente le déphasage entre V (tension simple) et I (courant dans la ligne). Pour le calcul de puissance on utilise la tension composée U (entre phases), or il y a un déphasage entre U et V également.
Je ne souhaite pas faire un cours de physique sur ce site, ce n'est pas le but mais si vous en doutez, allez faire un petit tour sur Google ou Wikipedia (mot à chercher "triphasé") chapitre "puissance consommée par un récepteur triphasé". De la même façon,le cos phi dans la formule N°2 représente le déphasage entre U et J (courant dans 1 élément). Pour le calcul de puissance on utilise le courant dans la ligne I pour simplifier. Or il y a également un déphasage entre I et J... Mais la simplification reste valable et même si le cos phi ne représente pas le déphasage entre U et I. Il faut en tenir compte et celui indiqué sur la plaque signalétique est le bon. C'est comme quand on dit "il y a 230V !" ça peut être entre 2 phases d'un réseau triphasé 230V ou entre la phase et le neutre d'un reseau triphasé 400V ou encore entre la phase et la terre d'un réseau monophasé 230V avec mise à la terre du neutre au niveau du transformateur EDF (régime de neutre TT).
Enfin sachez que l'homme est perfectible et que je fais des erreurs mais lorsque l'on me dit que je me suis trompé j'aime bien, comme certains internautes le font sur ce site, que l'on m'explique où je me suis trompé. Ce que vous ne faites pas car vous n'argumentez pas votre raisonnement. Pour finir le déphasage courant/tension est TOUJOURS mesuré entre le courant traversant le dipole ou l'élement et la tension à ses bornes donc entre V et I pour un couplage étoile et U et J pour un couplage triangle. Pour simplifier les calculs les électriciens utilisent le courant dans une phase et la tension entre 2 phases d'où les nécessaires simplifications, mais la formule P=racine de trois U I cos phi reste valable aussi bien en couplage étoile ou triangle. LB

À votre demande, voici l'explication. Je ne vous ai pas reproché vos formules mais vos formulations. Texte trop dense, illisible... Il faut savoir à qui on s'adresse, justement, on ne fait pas un cours de physique ici mais ce ne sont pas des électriciens non plus. Parfois un exemple court vaut mieux qu'un long discours. La volonté est bonne mais à vouloir trop faire... le lecteur s'y perd. Trop attaché au fond vous oubliez la forme. Rien que ça, par exemple, la réponse était insérée sur la mauvaise question... Pas simple et pas efficace ! Ce qui compte c'est ce que vont interpréter les gens.
Réponse Modératrice du Forum : Concernant le problème de l'emplacement de la réponse, ceci n'est pas dû à l'internaute qui a proposé la réponse mais à une erreur de notre programme de gestion (base de données). En ce qui concerne la réponse de l'internaute LB, le fait que sa réponse soit très détaillée, comme vous le dites "cours de physique", cela ne peut apporter que des informations supplémentaires pour les internautes, et servir à l'amélioration des connaissances des bricoleurs confirmés en électricité aussi bien qu'aux étudiants. Et si toutes les réponses avaient ce niveau de qualité aussi bien sur le fond que sur la forme nous aurions beaucoup moins de travail de modération à effectuer.
En vous remerciant de votre participation et en espérant que vos prochaines réponses puissent apporter autant d'informations. Cordialement. Karine

Bien entendu : en pensant à la lisibilité. S'il y a des confusions à la lecture ce sont des idées fausses qui risquent de rester dans la tête des lecteurs. J'enseigne l'électricité, je connais les réactions des étudiants justement. Il ne suffit pas d'écrire une information exacte pour que le cerveau mémorise l'information exacte. Je maintiens ce que j'ai pu dire (je ne parle pas de la volonté qui est bonne mais du résultat final pour le lecteur : là-dessus je garde mes quelques doutes). Vous remerciant de m'en laisser cette liberté.

Le calibre donné correspond à ce que peut supporter l'un des câbles : phase ou neutre (le disjoncteur ne protège pas le moteur mais l'installation, les câbles).

Le calibre est indiqué par phase. Donc disjoncteur triphasé ou tétra de 20A, correspond en fait à 3x20A.

Avant toute chose lire la plaque signalétique du moteur. Chercher IN (intensité nominale du moteur). Exemple IN = 3A alors choisir un disjoncteur de Type C60N courbe D 3x6A Merlin-gerin. Le choix de la courbe D est important, car au démarrage, le moteur a besoin d'un courant d'appel qui est en règle générale de 5 à 6 fois le courant nominal. Bien sûr sur une période de quelques milli secondes, mais qui peut suffire à faire réagir le disjoncteur si celui-ci est en courbe C. D'où le choix de la courbe D, spécialement réservée aux charges inductives. Autre solution, monter un disjoncteur de type PM (Télémécanique) de 3x3A, car ils sont spéciaux pour les moteurs, ils possèdent un réglage en face avant permettant de pallier au problème du courant d'appel.

Vous pouvez trouver cette référence sur le catalogue Legrand :
www.legrand.fr catalogue Legrand
en le téléchargeant en pdf, les inters celiane se trouvent page 682, si vous voulez fouiller sur leur site, suivre la page pro sur leur page d'accueil.

Sur le site de Legrand on trouve dans la gamme Céliane : inter simple blanc : 997 20, inter simple titane : 997 70.

L'interrupteur simple de chez Legrand : le neptune 1 ou 2 suivant l'époque.

Le peigne sert à relier les disjoncteurs entre eux mais au départ vous avez un interrupteur différentiel, je pense 40A 30mA et sous celui-ci, partez en fils souple 10 mm² phase neutre et en haut des disjoncteurs reliez les fils avec les peignes.

J'ai peut-être lu trop vite et mal compris mais j'aurais tendance à dire que le peigne se branche à la sortie d'un disjoncteur différentiel (30mA ; sur lequel on entre par le bas, avec un câble traditionnel) pour ensuite aller sur les entrées de chaque disjoncteur divisionnaire. Il arrive que le différentiel ait ses entrées sorties toutes en haut : on prend alors en général (convention habituelle) la sortie sur la droite avec les divisionnaires à droite. Il n'y a pas nécessairement besoin de relier un câble sur le peigne dans une configuration de base.

Avec un fil depuis le bas de l'inter différentiel jusqu'à la première borne du peigne. Sauf si l'inter est "peignable", dans ce cas le peigne seul suffit.

Il faut déjà tester s'il y a du courant sur les fils d'interrupteurs, prendre un testeur un sur un des fils et l'autre à une terre, exemple tétine de prise de courant pour obtenir une phase c'est à dire 220 V environ et ensuite l'autre fil doit aller à la lampe et l'autre fil de la lampe c'est le neutre qui va au tableau. Si ce n'est pas le cas elle est soit commandée par un autre inter ou branchée en direct.

Un interrupteur n'a besoin que de deux fils car en général il ne coupe que la phase. Je présume que neutre et phase arrivent à la lampe. Là, c'est l'erreur, la lampe est branchée sur les deux (rouge et bleu, phase et neutre) en direct. Il doit y avoir aussi au plafond les deux fils (marrons ? noirs ?) de l'interrupteur. Ce qu'il faudrait c'est que la phase arrivante soit envoyée sur l'un des fils de l'interrupteur. Et que la phase de la lampe soit branchée sur le retour (l'autre fil de l'interrupteur). Neutre va sur neutre, sans interrupteur. Il est évident qu'actuellement l'ampoule est branchée en direct et qu'il va falloir modifier son câblage au plafond pour qu'elle reçoive son alimentation via l'interrupteur, vous n'y couperez pas !

Du demandeur à réponse n° 2 :
J'ai essayé vos conseils mais mon plafonnier est toujours branché en direct (problèmes des couleurs et du nombre des fils au plafond je crois).
Je vais vous donner le câblage de mon interrupteur et de mon plafonnier pour me permettre d'appliquer très concrètement votre réponse.
Câblage entraînant le branchement direct et l'allumage sans réaction à l'interrupteur.
Sur l'interrupteur il y a deux fils : un rouge et un orange.
Au plafond 4 fils en tout : deux fils rouges torsadés que j'ai reliés à domino L, un fil bleu que j'ai relié au domino N et le fil orange relié à la terre du même domino.
Quand j'ai mis le bleu avec l'orange en N et gardé les deux fils rouges en L, j'ai eu un court-circuit et un fusible grillé. Quand j'ai mis branché uniquement le rouge et l'orange, j'ai pas eu de lumière du tout.
Merci de bien vouloir moduler votre réponse n° 2 en fonction de mon câblage.
Merci de votre réponse, ce serait gentil de m'aider.

Dans le plafonnier, il faut brancher les 2 fils rouge ensemble sur un domino. Le fil orange et le bleu sur la lampe.

Je pense qu'il faut relier le fil bleu au N, le fil Orange au L et relier les 2 fils rouge ensemble avec un domino.
Par contre je pense que vous n'avez pas de fil de terre vert/jaune qu'il faudrait rajouter si besoin (luminaire en métal).
Philippe.

Il suffit de dénuder le fil et de l'insérer à fond dans l'orifice, si il ne tient pas c'est qu'il n'est pas assez dénudé.

Je propose autrement un interrupteur à connexion à vis pour éviter les problèmes c'est plus sûr.

Pensez tout simplement à appuyer sur les clips et les relâcher quand vous avez entré le fil bien dénudé.

Le prix dépendra de l'endroit de l'achat. Mais électriquement, il faudrait au moins du 70 mm² ! (c'est long 150 m !). Qui plus est : si j'ai tout compris ce n'est QUE la puissance de la pompe qui est donnée ? Alors il faut ajouter au moins autant pour la maison. On passe carrément à du 150 mm² (25 kW). Vous pourriez voir avec EDF s'il n'est pas possible de déplacer le compteur (à quel prix) en leur indiquant bien la puissance totale de la maison et la longueur. C'est leur travail habituel de transporter sur la distance de l'énergie. (Eux, ils utilisent du câble aluminium le plus souvent : auquel cas les sections changent un peu par rapport à ce qui a été donné et il faut des contacts de branchement compatibles avec l'alu). Demandez éventuellement un devis. PS : 230 volts (le 220V c'est fini depuis longtemps).

Bonjour, pour le choix des câbles voir la norme NF C 15-100, partie 5-52. LB

Mettez un cable de type u-1000-o2v 4x35mm² et jumelez les conducteurs 2 par 2.

La puissance de la PAC est la puissance restituée ce qui doit donner environ 3 à 4 fois moins en absorbé. Avec la consommation du reste du logement, je pense qu'il faut effectivement tabler sur un compteur de 9 ou 12 kW. Pour le 12, il vous faut bien du 70 mm² pour 150 mètres de long et c'est plutôt cher. Mon voisin dans cette configuration a installé du 50 mm² pour 130 m de long et pour quelques mètres de plus, il devait passer à 70mm².

Le câble ro2v 3g 10² et pour enterrer tpc diamètre 40.

La méthode par le calcul va vous donner une réponse :
1. calcul de la résistance r=ucarré/p soit 16,03 ohm
2. calcul de la section A =rhofoislongueur/R soit 9,52 mm² utile 10mm²
Ceci est fait avec un câble en cuivre. Tube orange en 75mm avec une à deux chambres de tirage. Voilà bonne journée.

Votre puissance de 3.3KW ne correspond pas à 40 A de protection, un disjoncteur de 20 A est suffisant en usage normal mais pour 75 M je vous conseille un câble 3G4mm² avec un DPN 25A.

Pour tenir compte de la chute de tension, je mettrai du 10mm² protégé par un disjoncteur de 20A.

Attention de ne pas minimiser la section du câble, prendre du 16mm² ce qui évite une chute de tension excessive à la pompe : sinon risque de griller fréquemment.

Protégez votre horloge avec un disjonteur de 2A. Connectez phase et neutre à votre horloge. Déconnectez le retour de lampe de minuterie. Connectez ce retour de lampe sur le contact de l'horloge il est dessiné ouvert au repos. Connectez de l'emplacement retour de lampe de la minuterie un fil pour aller jusqu'au commun du contact de l'horloge...

Non, non, non... tout sur un seul compteur. En cas de défaut il faut que toute la machine soit coupée (donc un seul disjoncteur, donc une seule source.)

Vous ne pouvez pas brancher une machine sur 2 compteurs, le différentiel du compteur ne peut pas tenir, voilà.

ABSOLUMENT prohibé et très dangereux.

Peut être votre transfo 220v--110v a une fuite de courant ou peut être il n'est pas prévu pour la puissance de votre appareil. En tout cas mettez bien votre transfo branché à la terre !

Précisez si c'est pour un lieu privé ou un lieu public. Le moins pénible est de les brancher en parallèle (et non pas en série) c'est à dire un câble arrive et un autre repart pour alimenter le prochain spot, mais il est tout de même préférable de mettre une petite boîte plexo dans le faux plafond afin de pouvoir retirer un spot défectueux et laisser l'installation en sécurité.

Cela dépend si les spots marchent en même temps ou pas, pour le premier série et le second dérivation. Mais il existe des appareils tout prêts qui se nomme des pieuvres, vous l'étalez au-dessus de votre plafond et faites directement vos branchements sur vos spots.

Il n'y a pas de normes précises à propos des spots mais tous doivent être branchés en parallèle indépendamment les uns des autres c'est à dire que l'on ne peut pas arriver sur un spot pour repartir directement sur l'autre, il faut placer une boîte de dérivation en amont du spot pour faire en sorte que chaque spot ait sa propre alimentation.
S'il y a une isolation dans le faux plafond il faut la découper sur une périphérie de dix centimètres autour du spot et éventuellement rajouter des boucliers thermiques (environ 7 euros pièce) sur chaque spots à savoir qu'un spot chauffe énormément et que les incendies dus aux spots et à leur mauvaise installation sont nombreux.
Ces lignes s'appliquent aux spots 230 V, pour les spots basse tension c'est une autre histoire.
Bon courage. (23/04/10)

Testez votre ligne en dessous de votre disjoncteur 500 milli-ampère (disjoncteur EDF) vous devez avoir environ 400 Volt entre phases (phase1-phase2/phase1-phase3/phase2-phase3). Si vous avez une phase qui vous donne 230 Volt alors appeler vite EDF, car votre compteur tourne plus vite dû au manque d'équilibrage. Ne vous servez plus de votre four ça pourrait être fatal.

Mais si ce n'est pas le problème de la réponse au-dessus car c'est vraiment rare, il y a juste un truc simple à faire, mettre un fusible de plus gros ampère et le tour est joué tout simplement.

Chaque fabricant est libre de choisir sa composition... il n'est pas facile d'en retrouver une ayant exactement la bonne densité (masse volumique). Il faudra plausiblement en racheter une. Sinon faire des essais (ou être chanceux). Voire contacter le fabricant s'il existe toujours.

Ceci ne donne pas la liste des produits utilisés. Les connaissez-vous ?

Je ne connais pas le liquide qu'il y a, mais vous pouvez trouver des recharges sur le site ozion.

Il faut donner plus de renseignement car c'est plus compliqué que ça ! Il y a puissance utile et puissance réelle. Les disjoncteurs utilisés pour les moteurs sont des Magneto-thermique.

En fait je voudrais savoir comment faut-il faire pour choisir le bon disjoncteur tétrapolaire en modulaire pour protéger un moteur en triphasé ?

Mettre 3 modulaires ? Non, non, un seul disjoncteur tétra ! Il ne faudrait pas qu'une phase coupe sans couper les autres et il faut protéger aussi l'éventuel retour de neutre. Le tétra coupe aussi dès qu'il y a un déséquilibre trop important entre phases protégeant vraiment l'installation.

Oui, il faut un tétrapolaire mais que si c'est un moteur qui a besoin d'un neutre ! Sinon un triphasé suffira.

Avez-vous une installation en triphasé ? Est-ce que tout marche quand vous ne mettez qu'un des 2 fusibles ? Sinon : J'imagine que votre installation est vieille et il a dû y avoir des modifications ou des rajouts au niveau de l'électricité. Le problème qui arrive quand on ne fait pas assez attention c'est qu'on prend 2 circuits (1 circuit par fusible) et on les branche ensemble, ceci ne cause pas de souci jusqu'au jour où...