Forum ELECTRICITE

Bonjour, vous pouvez vous servir du 3g1.5 pour VOTER sèche linge en évitant de brancher trop d'élément sur le même circuit. Un sèche linge doit être seul et en circuit direct au tableau. Sinon avec votre câble 3g1.5, vous pouvez relier jusqu'à 5 prises au maximum pour des appareils quelconques.

Le critère est effectivement la puissance et tant que le câble n'est pas enroulé (évacuation de la chaleur) ou enfermé alors il peut transporter la puissance annoncée. Les fabricants souvent utilisent des câbles plus faibles que ceux qui sont dans nos murs. Toutefois, si c'est pour un sèche-linge, la convention ou l'habitude est de mettre du 2,5 mm² pour les fortes puissances.

Ce n'est pas 5 prises de courant mais 5 socles ! Ce qui veut dire que pour les socles doubles on peut installer 10 prises de courant au total sur un circuit 1,5 mm² protégé par disjoncteur 16 A !

Pour une protection d'un circuit de prises de courant, il est obligatoire d'utiliser un disjoncteur différentiel 16A/30mA et les prises impérativement câblées en 2.5 mm² (leur nombre n'est plus limité mais attention à la sélectivité de l'installation !).
Le câble 3g1,5 n'est utilisable que pour des circuits d'éclairage avec une protection amont de 10A/300mA.

Si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de moisissure et d'humidité, il faut une vmc. Si prenez une vmc en monophasé, il suffit de brancher l'alimentation sur les bornes indiquées, ensuite selon votre budget, choisir une vmc permanente ou régulée. sam

La norme NF C 15-100 n'impose pas de VMC, ce n'est pas sont rôle, elle se contente de prévoir la sécurité des usagers sur le long terme. Une VMC semble malgré tout indispensable dans les pièce humides pour éviter les soucis d'humidité. De plus, le faible coût de l'appareil ne justifie pas d'en faire l'économie.

Ne pas oublier de protéger le moteur de vmc par un porte fusible ou disjoncteur de 2A au tableau électrique.
laulau

La VMC n'est effectivement pas obligatoire, sauf si vous souhaitez répondre à un label particulier (Promotelec par ex.). Comme le laisse entrevoir la réponse 3, une protection adaptée est particulièrement recommandée. En effet une VMC est un très petit consommateur, quelques centaines de mA tout au plus (le moteur) et une protection d'un calibre trop important peut déboucher, en cas de surchaufe (par ex. blocage du moteur), sur une surintensité qu'il est essentielle de détecter et contrer le plus tôt possible. Sinon cela peut provoquer un incendie (c'est déjà arrivé). Le calibre 2A c'est donc le maximum à prévoir sachant qu'un disjoncteur moteur est plus approprié (cal réglable de 0 à 1000 mA par ex.)

Si vous installez 3 studios, il faudra certainement 3 abonnements EDF ce qui exigera un certificat de conformité avant mise sous tension.
Si vous n'êtes pas professionnel ou bricoleur très averti, c'est d'avance voué à l'échec.
MC 21

Essayez d'envoyer de l'air avec un compresseur tout en enfilant un fil de pêcheur afin de ne pas abîmer le cristal. Bon courage.

2x50, c'est très bien. Bon courage : 128 mètres de câbles, ça fait plus de 100kg!! Il vous faudrat le tirer avec un camion de type traffic.

Vous voulez dire du 2 x 50 mm² ?

Bonjour, vérifiez dans la norme NF C 15-100 partie 5-52. Et suivez le conseil de réponse 1, c'est lourd comme type de câble. Il vous faudra de l'huile de coude pour le tirer dans sa gaine. Et reliez le câble correctement au fil de tirage (louer éventuellement une tête de tirage ou soignez bien les liaisons... Mais ça se fait. Bon courage. LB

Vous êtes au max d'un abonnement monophasé : 90A 18kVA. Il vous faut un câble de 2 x 120². Enfin bref c'est du délire. Un bon conseil évitez les chaudières électriques. Si vous y tenez vraiment passez en triphsé avec du 4 x 50².

Pour faire dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour votre éclairage, un disjoncteur 16A pour vos prises
2-a 6mm²
2-b prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
2-c prise en 2,5mm² et éclairage en 1,5mm²
Autre possibilité pas dans la norme :
1/ disjoncteur dans votre tableau principal 20A et au niveau de votre "nouveau disjoncteur" un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, un disjoncteur 10A pour l'abri de jardin et disjoncteur 10A pour les bornes
2-a 6mm²
2-b abri de jardin en 2,5mm²
2-c bornes en 2,5mm².

Merci pour votre réponse.
N'y-a-t-il pas de risque de perte de puissance compte tenu de la distance de 50 mètres ?
D'avance merci.

Bonjour, on va essayer de faire simple, mais ca va être long et scolaire.
Vous avez 2 résistances identiques supportant 127V maxi alors:
en 127V résistances en parallèles
en 230V résistances en séries (chaque résistance sera alimentée en 230/2=115V)
Pour les puissances, on va faire un exemple en supposant que vos résistances font 10 ohms.
(1):U (en volt)= R (en ohms) * I ( en ampères)
(2):P (en watt) =U (en volt)* I (en ampères)
dans (1) on en déduit que I=U/R
on remplace dans (2) celà donne P=U*U/R.
On peut maintenant calculer la puissance en fonction de la résistance et de la tension.
On va calculer la résistance équivalente ou Req en fonction du couplage puisque l'on connaît la tension d'alimentation dans chaque cas.
Pour les résistances couplées en série, on additionne les valeurs; en parallèle c'est un peu plus compliqué. La formule est 1/valeur résistance équivalente= 1/valeur de la 1ère résistance+1/valeur de la deuxième résistance+1/valeur de la nième résistance. Allons y! c'est bientôt fini
Puissance maxi dans 1 résistance: P=u*u/R donc 127*127/10=1612 Watts.
premier montage U=127V 2 résistance de 10 ohms en parallèle donc 1/req=1/10+1/10 soit 1/req=2/10 req=5 ohms
Appliquons la formule P=U*U/R ce qui donne 127*127/5 =3225.8 Watt
2ème montage U=230V 2 résistances en série donc req=10+10=20 ohms
P=U*U/R ce qui donne 230*230/20=2645 watts.
Les puissances sont pratiquement conservées. Sachez que pour la conservation de puissance avec 2 résistances identiques, la règle est la suivante: Si 2 résistances identiques supportent une tension U et que vous voulez alimenter ces résistances sous un tension supérieure, il faudra les coupler en série. Pour avoir la puissance équivalente à un montage en parallèle alimenté avec une tension U, la tension d'alimentation pour le montage série ne pourra excéder 2 fois U. En dessous, la puissance sera inférieure à un couplage en parallèle, mais au dessus c'est la destruction des résistances. Donc vous ne devrez pas dépasser 127*2=254 V pour un couplage en série. Dans ce cas, 2 résistances en parrallèle alimentées en 127V ou 2 résistances en série alimentées en 254V dissiperont la même puissance et le chauffe-eau chauffera de la même façon, mais le courant sera 2 fois plus important dans le premier cas et il faudra donc des fils de section plus importante en 127 V qu'en 254 V.
Désolé pour la longueur et pour le coté "cours de physique".LB

Bonjour, il serait préférable d'équiper les extrêmités dénudées des câbles souples de bornes d'extremités à sertir (en vente en magasin d'électrotechnique).
En effet, souple et rigide dans le même domino risquent de poser des problèmes de sertissage du câble souple et donc il y a un risque d'echauffements.LB

Bonjour, dénudez un petit peu plus de fil rigide afin de pouvoir le replier : cuivre sur cuivre et non sur isolant; replié sur lui-même, ca va renforcer le fil.

Il existe des bornes spéciales pour le raccordement des fils souples et fils rigides en vente chez castro.

Bonjour si votre programmateur est donné pour 16A 250V 3500W cela veut dire que:
Il peut supporter une tension de 250V
Il peut "couper" 16A
Si on parle en terme de puissance, il est donné pour "couper" 3500W en respectant les points 1 et 2. Il ne pourait pas être utilisé en triphasé 400V même si la puissance à "couper" était inférieure à 3500W.
Votre machine fonctionnant en 230V, regarder sa plaque signalétique. Si la puissance indiquée est inférieure à 3500W, pas de soucis.LB

Normalement il faut mettre les 2 fils d'alimentation sur les bornes V et W est branché les condensateurs entre les bornes U et V, la valeur du condensateur dépend de la puissance du moteur. sam

Noir et bleu pour alimenter la lampe; vert et jaune pour la terre; pour l'alimentation en courant alternatif pas de polarité. Vous devez raccorder la terre sur les éléments métalliques susceptible de conduire le courant, en utilisant si possible des matériaux en plastique. sam

Il s'agit peut-être d'un régime de neutre TNC, alors le neutre et la terre sont confondus. Généralement, le régime de neutre des particuliers est le TT (terre-terre). Il faudrait vous renseigner auprés d'EDF pour connaître le vôtre. sam

Bonjour, sam à raison, il s'agit peut être d'un régime de neutre différent du TT (celui des particuliers) mais vous pouvez aussi vérifier si il n'y a pas eu des repiquages et autres modifications de câblage sur cette prise. En cas de doute, essayez de voir au niveau de l'alimentation de votre prise. LB

Repiquez la phase et le neutre sur la derniére lampe du circuit, branchez-vous en parallèle : les 3 lampes s'éclaireront en même temps. sam

Vous avez un va et vient qui alimente les 2 lampes en même temps, c'est bien ca ?
Et vous voulez ajouter une lampe pour allumer les 3 lampes en même temps ? J'ai bien compris ?
Si c'est bien ca, il vous faut juste mettre votre nouvelle lampe en parallèle sur une des deux autres.
Le neutre sur un autre neutre et une phase sur une autre phase.

Bizarre... vérifiez que vous raccordez les fils sur les bonnes bornes, ou alors il y a peut-être un problème de couleur des fils. Si vous avez un voltmètre ou un multimètre, contrôlez que la phase correspond bien au fil rouge (230 volts entre la phase et la terre ou neutre). sam

Ca ne doit pas être la terre alors. N'avez-vous pas un multimètre pour regarder entre quels fils passe le 220 V ?

Vous devez d'abord vérifier l'arrivée du 220 volts avec un testeur avant de connecter votre lustre. Après ça, identifiez le fil de terre. Laissez-le de côté, et branchez uniquement les 2 fils du lustre aux 2 fils du plafond.Si ça continue à sauter, il faudrait voir si c'est le disjoncteur ou l'interrupteur differentiel 30 mA.
Si c'est le disjoncteur, il y a surement un court-circuit entre phase et le neutre (les deux fils du lustre se touchent).
Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui saute, vérifiez les fils de votre lustre pour voir si vous n'avez pas interverti le neutre 'fil bleu' et la terre 'fil vert/jaune' de votre lustre. Bonne chance.

Oui, sans la terre vous n'aurez pas de protection en cas de fuite de courant; le disjoncteur différentiel ne jouera pas sont rôle. Si la carcasse du frigo est sous tension, vous risquez en cas de contact une électrocution (à partir du moment où la prise de votre réfrigérateur comporte une terre, il faut la mettre. sam

Si le congelateur est équipé d'une prise avec terre, alors le raccordement à la terre est obligatoire. Il en va de votre sécurité en cas de fuite de courant sur la masse métallique de votre appareil. LB

La terre est obligatoire aujourd'hui sur tout type de circuit et bien évidemment sur un congélateur vu l'abondance de ses parties métalliques. C'est une sécurité pour l'homme en cas de problème d'isolement sur l'appareil.

La réponse (3) est fausse : elle n'est absolument pas obligatoire sur "tout" type de circuit. De plus il existe des appareils tout en métal pourtant sans terre (exemple : les chauffages en double isolation). Ceci dit, dans une installation neuve, autant apporter la terre partout. Il ne s'agit pas de parler de l'installation mais de l'appareil : un congélateur en général a une terre. Donc il faut le brancher sur une prise avec terre pour la sécurité. Il y a une différence entre ce qu'il est demandé de faire dans une installation neuve et ce qui est exigible pour la sécurité. La norme pense aussi aux évolutions futures et demande aux installations neuves d'avoir la terre pour éviter des bidouilles dangereuses (comme l'arrivée d'eau utilisée à la place d'une terre par exemple : très dangereux). Si la terre est déjà mise dès le départ : plus besoin de bidouille. Par contre pour une installation ancienne il n'y a pas de problème à avoir des prises sans terre... sauf qu'on ne peut pas brancher dessus des appareils qui, eux, ont besoin d'une terre. Et c'est le cas des congélateurs : donc, cet appareil devra bien être branché sur une terre, surtout si vous en disposez déjà d'une : faites l'effort de tirer un câble avec terre dans le couloir et poser une nouvelle prise (ou remplacer l'ancienne, selon l'état des lieux).

On a ce cas lorsqu'il n'y a plus de neutre et c'est par le retour de vos appareillages qu'il y a une différence de potentiel entre le neutre et les phases, alors qu'il n'y a plus d'arrivée sur le neutre. Il est probable que le contact du neutre interne au disjoncteur soit défectueux.

Vous devez avoir un défaut d'isolement (courant de fuite sur un récépteur présent dans votre installation entre deux phases.
Vous devez vous munir d'un testeur d'isolement.

S'agit-il d'un problème transitoire ou permanent ? SAM

Si en amont du disjoncteur vous avez les bonnes tensions (230V phase neutre et 380V phase phase) et si en aval le disjoncteur est fermé, vous n'avez pas la même chose, un ou plusieurs contacts du disjoncteur sont HS le(s) remplacer de toute urgence !
MC 21

Le disjoncteur est HS.

Le disjoncteur est peut-être HS. Débranchez les 2 fils qui en sorte et essayez de ré-armer le disjoncteur. Si il disjoncte toujours, changez-le.
sam

Si vous avez débranché la phase et le neutre sous votre disjoncteur et que celui-ci ne tient pas réarmer, c'est donc le disjoncteur qui est H.S.

A mon avis, il n'y a pas assez d'aération dans votre faux plafond et les ampoules chauffent puis grillent. La meilleure solution est de supprimer tous les tranformateurs et mettre des ampoules fluocompactes fonctionnant sur 220V avec culot GU10; on ne verra pas la différence.
Moi j'ai eu le cas et depuis plus de problème.

IL ne faut surtout pas utiliser une prise 16A pour une section 6mm2 32A, car la prise ne supporte que 16A en courant nominal! Il faut une prise 32A et pas en dessous (20A étant pour un four seul avec 2.5mm2).

Bonjour, la ligne 32A équipée d'une prise 16A, celà reste correct, votre plaque est probablement équipée d'un prise male 16A. L'électricien a tiré une ligne 32A pour anticiper, si un jour vous achetez un modèle de table nécessitant un raccordement 32A. La prise 16A serait dans ce cas remplacée par une prise 32A et la ligne étant dimensionnée pour 32A, celà ne risquerait pas de créer un échauffement dans les fils. Seul l'inverse (une prise 32A sur une ligne 16A) serait dangereux. LB

Rebonjour Helène, réponse 1 : "non" , réponse 2 (la mienne): "oui" , alors qui croire?
Réponse 1 dit qu'il est dangereux d'utiliser une prise de 16A pour une section de 6mm2 car la prise ne supporte que 16A...et bien justement si une prise ne supportant que 16A est raccordée à un circuit en supportant 32A (la ligne) il n'y a pas de danger car la ligne sera surdimensionnée et la prise 16A utilisée dans des conditions normales (on y raccorde des appareils nécessitant un courant de 16A au maximum) fonctionnera parfaitement. Alors en pratique que faut-il faire?
-Regardez la plaque signalétique de votre plaque de cuisson. Avec une prise de 16A vous disposez de 16*230=3680W. C'est un premier indice.
-Regardez comment le raccordement est prévu par le constructeur. Celui-çi est toujours indiqué dans la notice.
2ème indice : Si la puissance de votre plaque est supérieure à 3680W, il vous faut une prise 32A. Celà ne vous coûtera pas bien cher car il suffira de retirer la prise 16A et de mettre une prise 32A puisque vous avez déjà la ligne "32A".
Si votre plaque est prévue pour être raccordée sur une prise 32A, même raisonnement.
Si votre plaque est équipée d'une fiche mâle 16A alors vous pouvez la brancher dans votre prise 16A.
Si vous avez un doute ou si votre plaque ne dispose pas de fiche mâle mais uniquement de fils dénudé, raccordez les par l'intermédiaire de bornes directement sur les fils 6mm2, il vous faudra un boîtier "sortie de câble" afin de masquer les bornes.
Sachez que pour avoir une réponse "sûre", mieux vaut vous rapprocher du vendeur de votre plaque ou contacter le constructeur. Vous aurez LA bonne réponse.LB

En règle général les plaques de cuissons ne se branchent pas avec des prises de courant mais avec des sortie de fils 32A.
Mettre une prise 16A n'est pas forcément stupide, ni dangereux tant que la plaque de cuisson n'a pas un besoin supérieur à 16A (soit plus de 3500 W), mais c'est à mon sens une économie de bout de chandelle : tant qu'à faire une installation électrique, autant la faire bien du premier coup.

La réponse 1 ne critique en aucun cas la section du conducteur. C'est le disjoncteur 32A protègeant une prise de 16A ! Si la table de cuisson à une défaillance (consommation supérieure à 16A ou voir un court circuit), la garantie ne fonctionnera pas car la protection ne sera pas adaptée et la prise aura certainement quelques soucis. C'est dangereux de raisonner avec une formule de puissance mais il faut l'exploiter jusqu'au bout. Si il faut une prise 16A, changer le disjoncteur 32A pour un 16A (la section du câble 6mm2 n'est pas un problème). (réponse 1)

Voici la norme : norme éléctrique et cliquez sur plaque de cuisson seule. Pour info, une plaque à induction (4 feux) à une puissance totale d'environ 6000W ! en voici une comme exemple : réponse 1

Bonjour, je suis dans le même cas que vous, je suis réparateur et la marque Ametek est importée par la société Ica Soteco France à Epone (78680), tel : 01 30 91 09 93 et site web. Le problème est qu'ils ne vendent pas directement aux particuliers, il faut passer par des revendeurs dont ils ont la liste.
Bon courage, Patrice.

Bonjour, le BHV à PARIS, mais c'est des modèles très chers, prévu pour la restauration d'appartements haussmaniens ou de demeures bourgeoises. LB

Bonjour. S'agit-il d'un moins de 35m² ou plus ? Pour moins de 35m², il faut déjà un ddr de 30mA de Type A et un de type AC en 40A. De plus, tout dépend si l'installation est encastrée ou non, enfin il faudra compter entre 1800 € et 2300 €. Cordialement.

Ce doit être une ancienne installation, mais les deux fils existants sont le retour lampe (phase) et le neutre, il n'y a donc pas de terre.
Donc, si vous branchez vos deux câbles sur un domino, ça doit marcher. Sinon, vous pouvez tester la phase à l'aide d'un testeur sur 220V alternatif entre un des câbles et une terre : si vous n'avez rien, c'est le neutre et si vous trouvez 220V, c'est donc la phase.

Le consuel n'est pas nécessaire dans le cas d'une rénovation. Le consuel s'effectue seulement dans le cas d'une habitation neuve n'ayant jamais été mise sous tension. Donc EDF n'exigera pas de consuel pour mettre en place un nouveau compteur. De plus, vous pouvez faire votre installation puisque EDF ne s'occupe plus de ce qui ce passe en aval du comptage éléctrique. C'est au propriétaire de maintenir une installation conforme aux normes de sécurité.

Bonjour, vous allez devoir fournir un papier consuel à EDF.

Bonsoir. Je suis d'accord avec la première personne qui vous a répondu! Le consuel n'est pas obligatoire, sauf pour les habitations neuves ou les batîments!
Pour les batîments neufs ou les extensions, il y a aussi les organismes de contrôle et de sécurité, comme l'APAVE ou Securitas.

Bonjour, méfiance avec l'obligation du consuel. La règle est : pour une création de compteur obligation de consuel, si il y a un compteur pas d'obligation mais... vous faites parti des cas particuliers où il n'y a pas de compteur mais il a existé et la ligne EDF est encore là. Renseignez-vous bien auprès d'EDF distribution. Je ne puis vous répondre précisement mais je pense que si le compteur a existé il n'y a pas besoin de consuel mais dans le doute je me renseignerai et sachez que si vous refaites toute l'installlation aux normes vous n'aurez pas de soucis avec le consuel. LB

Faites poser un compteur avant les travaux et pas de problèmes.

1 et 2 doivent correspondre à l'alimentation de l'horloge, les 3 autres sont les contacts : le commun, le contact ouvert et le contact fermé.
Par contre, il faut repiquer la phase de l'alimentation de l'horloge pour alimenter le contact.
sam

Bonsoir, merci pour l'information, mais est-il possible de faire un schéma avec les deux fils d'alimentation passant par le modulateur et finissant à l'appareil.
En remerciant car j'ai du mal à visualiser les informations précédentes.

La norme actuelle est assez contraignante et impose du matériel assez cher sans grande utilité (boîtier DCl, nombre de prises imposé, nombre d'interrupteurs différentiels imposé selon la surface).
Envisagez plutôt une mise en sécurité, c'est à dire une réfection complète de vos installations électriques sans toutefois suivre à la lettre la dernière norme.
Installer un tableau équipé d'un interrupteur différentiel de type AC 40A 30mA et de plusieurs protections en 10A (éclairage), 16A (prises de courant), 20A (Plaques et fours)...
Remplacer l'ensemble des câbles par des câbles de type H05VU de section 1.5mm² pour l'éclairage et 2.5mm² pour les PC. L'ensemble de ces circuits devrat être équipé d'un conducteur de terre. Vous pouvez effectuer des devis avec des électriciens en leur précisant que vous ne souhaitez pas une mise en conformité, mais une mise en sécurité (Sous réserve que vous ne changez pas de compteur et qu'EDF ne vous impose pas un passage du consuel, au quel cas vous devrez, là, vous mettre en conformité).

Bonjour, il est vrai que certains matériels peuvent paraître cher, mais j'ai tellement vu "d'électriciens du dimanche" ou des "messieurs je sais tout" modifier les installations d'amis pour les faires évoluer (amis qui m'appellaient par la suite pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ces installations devenues dangeureuses!) qu'il est heureux que la norme, même si elle peut sembler contraignante, tienne compte des évolutions de l'habitation, ce qui explique les prises en plus. Une installation bien étudiée et tenant compte des évolutions est une installation qui ne sera pas "bricolée"...et le surcoût est préférable à un incendie ou à un décès! LB

Pardon de la question, mais l'appareil est originaire de quel pays ? Quelques rares pays ont un ordre de branchement précis (selon le régime de neutre). Mais dans la majorité des pays, il importe de relier la terre à la terre (évidemment). Pour le reste il n'y a pas d'ordre de branchement.
Seules exceptions : la présence d'un fil pilote (pour ne pas inverser les ordres) et les pays nécessitant de connecter terre et neutre (auquel cas on ne peut inverser non plus).

Si le fil noir correspond au neutre de votre alimentation, oui, logiquement il devrait être bleu. Pour en être sûr, mesurez la tension entre la terre et vos 2 fils : entre phase et terre, vous devez avoir 230 volts. sam

Il est dans votre intérêt que tout soit branché et fait correctement, sinon il reviendra.

Bonsoir. Il vaut mieux que tout soit branché correctement (prises à la terre, idem pour l'éclairage) et penser aux salles humides! Sinon le consuel ne va pas vous laisser tranquille...

Attention, les vérificateurs du Consuel connaissent très bien leur métier, donc inutile de bidouiller une installation électrique en pensant que celà ne se verra pas. A titre d'information, une contre-visite vous coutera 150€ environ si les non conformités étaient nombreuses, si le chantier était inaccessible ou pas assez avancé.
Ci-joint un specimen de rapport consuel batîment d'habitation.

Le 230V sur le neutre, ça veut dire quoi ? Une tension se mesure entre deux points. Si c'est entre neutre et phase, ça doit toujours faire 230V. Si c'est entre neutre et terre : effectivement, une inversion des bornes est plausible.

Si vous pouvez suivre visuellement la phase qui sort du disjoncteur et que le fil est branché sur la barette de neutre, il y a un probléme. Si vous devez manipuler les fils à la main pour les suivre, coupez le courant au disjoncteur. Si il y a trop de fils, débranchez le fil en question et faites le "sonner" avec un multimètre. sam

Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le serrage. Problème de branchement plausible.

Bonjour, si la logique est respectée, c'est toujours le fil bleu qui est utilisé comme neutre, sinon débrancher les 3 fils et prendre la tension entre chacun. Si la tension entre 2 fils indique 110V, le neutre est là.

Je ne suis pas d'accord avec la réponse 3... il est très possible qu'une vis soit mal serrée ce qui provoque de l'échauffement à ce niveau. Il est conseillé (surtout pour les habitations proches de rues où passent beaucoup de camions) de resserer, de temps en temps, les vis du tableau.

Si il y a une barrette de neutre, le neutre n'est pas protégé.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel.

Quand le transfo chauffe il se met en sécurité ce qui arrive souvent sur ce type d'installation. En faisant varier la tension on fait aussi varier l'intensité. Il faut attendre que le transfo refroidisse, tout dépend de la température dans votre faux plafond. Sam.

Je ne suis pas sûr de comprendre. Si le tableau a deux arrivées indépendantes, il faudra deux disjoncteurs : un mono ( bipolaire: phase et neutre) et un tri (tétrapolaire: 3 phases et neutre OU tripolaire si le neutre n'est pas utilisé). Si, par contre, le mono part depuis les différentes phases, alors on peut avoir un disjoncteur différentiel principal (tétrapolaire) d'où part le reste de l'installation.

Vous trouverez ci-joint un exemple de tableau en triphasé
Attention cependant dans une installation en tri, chaque installation est un cas particulier.

Il est possible de mettre sur chaque phase un interrupteur différentiel (qui vous coûtera moins cher qu'un disjoncteur différentiel) sachant que le type A est réservé pour la protection de la cuisinière, table de cuisson et lave-linge (on peut éventuellement lui raccorder des circuits prises ou éclairages).
Le type AC est utilisé pour toutes les applications courantes domestiques (circuit prises, éclairages, chauffages...)
Attention à l'équilibrage des phases. A côté de ça, il est possible de raccorder un interrupteur différentiel tripolaire ou tétrapolaire pour avoir un circuit en triphasé.
Schéma ci-joint.

Bonjour,vous devez "tirer" un câble 2x1.5mm² entre votre tableau et celui du locataire.Vous devez effectuer une mise en // des deux contacteurs chauffe eau. Ceux ci s'enclencheront lorsque le contact heure creuse se fermera. En fait c'est sur la commande que vous allez effectuer des modifications.
Schéma çi-joint.

Mettez une horloge réglée sur l'horaire heures creuses du locataire.

Bonjour, j'ai eu le même tour que vous, cela provenait du câble extérieur EDF auquel un bornier sur ce câble était dévissé : ça crépite et fume sur ce bornier (j'habite dans une maison). Il faut regarder le câble dehors où il y a des borniers et voir s'il ne fume pas ou s'il ne crépite pas. Si c'est le cas, appeler edf.
Salut, georgio 62

Demandez aux voisins s'ils ont les mêmes problèmes. Par recoupement, vous devriez trouver la connexion défectueuse.
J'ai eu un cas sur un réseau ancien où l'épissure (autorisée à l'époque) n'était pas accessible sans exploser l'enrobé.

Les prises se mettent toujours en parallèle et votre interrupteur commandera les 3 prises en même temps.

La norme NF C 15-100 indique que l'on peut commander que deux socles de prises depuis un interrupteur ; si plus de deux socles, vous devez mettre des boutons poussoir associés à un télérupteur modulaire, bon courage...

Un disjoncteur à dû sauter, celui placé avant tous ceux qui commandent les éclairages et prises de votre étage.

Votre voisin a connecté sa terre sur le tuyau d'eau. C'est à supprimer! Faites poser une vrai terre dans l'immeuble.

Bonjour, il s'agit d'un problème de liaison à la terre. L'ensemble des appartements doit être connecté à une liaison de terre principale, laquelle doit être raccordée à un piquet de terre. Dans les vieux immeubles, certaines canalisations d'eau sont utilisées comme conducteur principal de terre, mais souvent elles sont isolées de la terre puisque les canalisations d'arrivée d'eau ont été progressivement remplacées par des canalisations non conductrices. Il est impératif que vous demandiez à la copropriété de faire mesurer la valeur de la résistance de terre (100 Ohms maxi), et que l'ensemble des canalisations d'eau et de gaz ainsi que les conducteurs de protection de chaque logement y soit raccordé.

Ce voisin a probablement violé l'interdiction d'utiliser la tuyauterie en guise de terre : et vous découvrez pourquoi c'est interdit.
Les solutions sont :
- lui faire débrancher son branchement de terre tant qu'il n'y en a pas une vraie
- de votre côté réaliser une liaison équipotentielle pour moins ressentir ce problème
- faire poser une vraie terre dans le vieil immeuble ET en prime, après pose, relier toutes vos tuyauteries à cette terre.

Il doit y avoir une fuite de courant qui passe par la liaison équipotentielle de la salle de bain. sam

Bonjour, en complément de ces bonnes réponses, vous pouvez isoler électriquement votre installation sanitaire des autres voisins si vous maitrisez un peu la plomberie (dans le doute appellez un ami) : Vous repérez le tuyau d'arrivée d'eau froide (au niveau du compteur d'eau ou du robinet d'arrêt) du côté de votre appartement; vous coupez ce tuyau métallique (cuivre ou acier) sur une dizaine de centimètres et vous remplacez le morceau manquant par un tuyau en polypropylène ou en PER (des raccords permettant toutes les possibilités existent).
Celà vous évitera ce genre de mésaventure si un voisin se sert des canalisations comme terre. Vous relierez par la suite vos canalisations à la terre de l'immeuble quand elle sera installée.
N'oubliez pas la liaison équipotentielle. LB

Bonjour, un circuit va et vient ne comporte que deux interrupteurs. Vous dites que vous en avez 3, que commandent-ils ?

Le troisième interrupteur doit êtres un permutateur il inverse les 2 navettes sur le schéma du va et vient.
Bien repérer l'installation avant tout changement.
Un conseil si vous ne connaissez rien ! : ne changer 1 interrupteur et essayer l'installation si c'est ok couper le courant et changer le 2 puis le 3. Le permutateur était beaucoup utilisé avant les télé-rupteurs. (03/08/10)

Un gradateur (ou variateur) réduit effectivement la consommation.

Bonjour, afin de pouvoir répondre le plus précisément possible, merci de donner plus de détails quant à la surface de votre maison (nombre de pièces, type de chauffage électrique ou pas...). Merci. Cordialement. Patrice - modérateur du Forum Electricité

Bonjour, NFC 15-100 partie 5-52. LB

Deux possibilités : soit le condensateur est en court-circuit, soit il est déchargé et la pompe peine à démarrer. Vérifiez aussi les enroulements de la pompe pour voir si ils n'ont pas surchauffé (la valeur des 3 enroulements doit être identique. sam

Il y a tellement de possibilités que c'est difficile de répondre, toutefois si votre installation électrique a plus de 50 ans avec des fils en tissus, votre électricien a sûrement raison... Je pense que c'est le cas si celà coupe aussi le courant dans les prises, car avant un seul et même fusible était utilisé pour la lumière et les prises; contrôlez donc celui-çi, ou alors il y a des mauvais contacts au niveau de la douille, de l'interrupteur ou simplement du fusible, surtout si il est encore en porcelaine...
Si les fils sont en vinyle donc moderne, votre électricien doit un peu exagérer. Eric

Vous dites que la lumiére se coupe, mais il faudrait plus de détails. Le disjoncteur saute-t-il? La lampe grille-t-elle? Il peut s'agir aussi d'un problème de faux contact. En tout cas, ne faite pas refaire votre installation avant d'avoir cerné exactement le problème. Demandez à l'électricien de justifier les raisons techniques d'un changement de l'installation par écrit !
sam

Bonjour, et merci à Sam et Eric d'avoir répondu en partie à ma question. Je vous apporte plus de détails sur cette panne.
L'installation électrique date de 19 ans exactement (maison construite en 1988); le disjoncteur n'a pas sauté, ni le fusible , fusible qui sert pour 3 pièces, et les 2 autres s'éclairent normalement, la lampe n'a pas grillé non plus. L'électricien a changé la douille qui était un peu brûlée, il l'a remplacée par une douille neuve marron je crois, puis au bout de 5 jours, à nouveau la lampe ne s'éclairait plus. "On m'a dit" qu'il fallait une douille en cuivre ? Je pense que c'est un faux contact mais l'électricien pense autrement. J'ai réglé pour cette première intervention 60 €. Merci de me répondre.

Remplacer encore une fois l'ampoule et vérifier au niveau de la douille qu'il n'y pas de trace d'échauffement et que les bornes sont bien sérrées. Ensuite, il y a peut-être un problème au niveau du câble d'alimentation de l'ampoule ; dans ce cas, faites remplacer juste le câble d'alimentation de l'ampoule défectueuse. En ce qui concerne le remplacement de toute l'installation, difficile de juger sans l'avoir vue. sam

J'ai eu ce même problème, j'allume la lampe et rien ou l'ampoule grille.
J'ai fait appel à un électricien qui a dévissé la douille et m'a dit que le problème vient des fils et en effet, il n'était pas relié à la terre, ce qui causait une surcharge électrique et grillait l'ampoule.

Bonjour, probablement un calibre trop faible (unité de mesure en ampères ou A).Faites un esssai en allumant un par un vos appareils.LB

Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous préciser le type de chauffage électrique ? Chauffage au sol ? Convecteurs muraux ? Pouvez-vous également préciser si le disjoncteur saute pour un court-circuit ou en différentiel ? Merci JF

Votre chauffage demande peut être une puissance au delà de votre abonnement à EDF, ou un chauffage est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre )
Eric

Si vous avez plusieurs radiateurs, allumez les un par un, attendez qu'il chauffe avant d'allumer le suivant. Celà vous permettra de repérer le radiateur défectueux. sam

Bonjour. Malheureusement, je ne vois qu'une seule solution pour le "tout invisible" : la pose encastrée en réalisant des saignées judicieusement placées dans les mur.
Mais il y a aussi une solution plus élégante et de mise en oeuvre plus facile : Vous installez au niveau des plhinte une goulotte qui amènera tous les circuits. Vous encastrerez uniquement ce qui va de la plhinte vers les interrupteurs et autres appareillages. Les prises seront placées juste au-dessus de la goulotte. Vous aurez une goulotte tout autour de la pièce uniquement.
Sachez aussi qu'une goulotte le long d'une huisserie de porte est très discrète. Il est fréquement dit qu'il ne faut pas peindre ces goulottes. Le seul impératif est que l'on puisse les découvercler en toute circonstance (on n'encastre jamais une goulotte).
Rassurez vous, les goulottes plastiques peuvent être peintes. Dans le doute, faites-le après passage du consuel si vous devez le faire venir. Dans ce genre de rénovation, il s'agit de s'adapter à chaque configuration de chaque pièce. LB

Utilisez des plinthes en bois plaqué, à vernir vous même. Marque Téhalit par exemple, en vente en grande surface de bricolage.
Faites éventuellement du semi-encastré : la plinthe fait le tour de la pièce et vous encastrez une gaine sur 15 cm entre la plinthe et la prise.

Sans baguettes, ni goulottes, ni tubes plastiques, ni câbles électriques... simple appelez un sorcier, ou mettre des bougies...
Plus sérieusement, certaines commandes peuvent être radio, mais les récepteurs ont besoin du courant...
Les électriciens sont par ailleurs contraints à certaines normes; attention de ne pas mettre le feu pour éviter du plastique.
Eric

Bonjour, si vous ne voulez pas voir des moulures le long des plinthes, il va falloir faire des saignées dans les murs pour y confiner des fourreaux (tubes ICTA). Pas trop le choix.

Bonjour, je suis aussi hésitant sur les solutions proposées sur le marché.
Sans doute des compromis à faire. Les plinthes électriques semblent être un bon choix en réhabilitation, cependant il m'a semblé que pour les fabriquants de plinthes en plastique proposent des prises un peu de type "verrue", pas esthéthiques du tout. Certains électriciens m'ont suggéré de faire un mélange plinthe pour tirer les fils et boîtiers encastrés, avec relais par gaines pour pouvoir encastrer boîtiers. Un fabricant me semble à propri guimier sur la région ile de france.
Des produits peut-être un peu chers mais à voir sur leur site guimier.fr ; je me permet de vous conseiller la visite de ce site à titre indicatif.
Bonne réhabilitation, Emmanuel.

Bonjour, une prise normale 110V ? Etes-vous sur de ce voltage ? Ne voulez-vous pas parler plutôt d'une prise 230V ? D'autre part pouvez-vous dire si c'est le différentiel qui saute ? Merci JF

Une prise 110 volts, ca existe encore ça ? Si la tension de votre machine a besoin de 110 volts, vous pouvez mettre un transformateur de la bonne puissance ( supérieure en VA à la puissance de la machine en Watts ), mais bonjour le prix !
Toutefois, je pense que votre machine fonctionne sur 220 volts donc, si elle fait sauter le disjoncteur, c'est qu'elle est en défaut d'isolement ( fuite de courant à la terre ) occasionné par le déménagement ou la sensibilité du nouveau disjoncteur qui est supérieure à l'ancien ( nouvelle norme ). Je parle là de courant de défaut 650 mA ou 500mA ou 300 mA ou 30mA.

Bonjour, votre nouvel appartement doit fonctionner avec du 220 Volts, et votre mini-sécheuse est en 110 Volts, c'est normal que cela disjoncte.