ELECTRICITE

Il faudrait d'abord que nous sachions ce que ce variateur va commander : moteur - lampes 220V - lampes BT ou autres. Si c'est juste pour des lampes 220V, il existe des variateurs qui viennent se mettre à la place de l'interrupteur et qui se branchent quasiment de la même façon (plan de branchement livré avec). Il faut faire attention à la puissance suivant le nombre de lampes. Bonne clarté.

Je me permets de reprendre la question (ce n'est pas moi qui l'ai posée), moi aussi je désire installer un variateur pour l'éclairage de mon salon, en remplacement de l'interrupteur d'origine. Je pense que ce produit est fourni avec un schéma lors de son achat, mais j'aurais aimé savoir si les variateurs pouvaient fonctionner avec des ampoules basse consommation (celles qui ressemblent à de petits néons).
Merci pour les futurs renseignements, je reste branché pour la réponse sur Bricovideo. Dominique

Il ne faut pas brancher un variateur de lumière pour une ampoule économique. En fermant le variateur, l'ampoule se mettra à clignoter, elle ne s'éteindra pas complètement. On peut l'utiliser avec des ampoules à incandescence, des halogènes ou des spots.

OK donc pas de variateur sur une ampoule économique, mais cela est-il possible sur une ampoule "normale" ? J'ai un variateur avec un "cran" au départ pour complètement éteindre. Passé ce cran, c'est le variateur qui gère. Cela fait-il une différence ?

Bonjour, il est aussi possible de commander des tubes néons mais avec des ballasts électroniques et le variateur adapté.

Pourquoi ne faut-il pas brancher de fusible sur le neutre ?
Qu'est-ce que cela ferait ?

Evidemment, c'est comme une résistance variable en série.

Sauf si le variateur est électronique.

Vous ne consommez que l'énergie nécessaire à l'eclairement de votre ampoule.

Archifaux !!! Si le variateur est à mi-puissance, la consommation sera réduite de moitié, car la tension et le courant sont découpés par le variateur. Ce n'est pas aussi simple que P=UI !!! Devant l'insistance de cette légende, j'ai même fait l'expérience avec un halogène ET UN WATTMETRE: ça a confirmé ce que je pensais déjà.

Bonjour, sans vouloire créer de polémique, je pensais qu'un WATTMETRE était réservé pour les mesures en Haute Fréquence. Pour les consommations électriques, je pensais, peut-être à tort, qu'on utilisait un ampèremètre ?

Wattmètre = Mesure de la puissance en Watt
Ampèremètre = mesure de l'intensité en Ampère
Voltmètre = mesure de tension en Volts
P=u*i = puissance du courant continu
p= u*i*f = puissance du courant alternatif = réseau domestique
Vu que dans la formule seule l'intensité peut varier, il est évident que si l'on met le variateur au minimum on consomme moins que s'il est au maximum.

Certes, mais à moi, il me semble que si le variateur n'utilise que ce qu'il a besoin, le surplus est détourné mais consommé quand même. Les 300 Watts arrivent jusqu'au variateur qui n'en restituera au niveau de l'halogène que la quantité demandée, mais les 300 Watts sont quand même partis.

La dernière réponse est assez romanesque ! Un gradateur ferait du détournement ? J'espère que le courant n'est pas mineur car c'est répréhensible par la loi ! Trêve de plaisanterie le bilan énergétique est forcément sans discontinuité, c'est-à-dire que l'énergie consommée est forcément celle restituée. En d'autres termes si vous consommez 100 W sur la lampe halogène vous absorbez 100 W côté EDF + quelques pertes au niveau du gradateur (ce sont ces pertes qui se manifestent par un échauffement du gradateur).
Dans ce cas si les 300 W étaient consommés côté EDF cela voudrait dire que les pertes du gradateur seraient de 200 W, c'est déjà un petit radiateur qui permettrait de servir de chauffage d'appoint les jours de grand froid !

D’ailleurs la consommation de ce même variateur est à vide : sans lampe (comprendre ampoule par abus de langage) est de l'ordre de 5 W, et en charge avec la lampe et variateur en position maximum est d'environ 10 W. Après c'est du bon sens comme en voiture, on consomme plus en roulant que à l'arrêt lorsque le moteur tourne. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie.
La puissance électrique fournie à la lampe (après le variateur) est égale la puissance lumineuse + la puissance consommée en chaleur, et ça chauffe bien une lampe halogène de 300 W.
Dans tous les cas s'équiper plutôt de lampes basse consommation qui sont plus efficace (meilleur rendement éclairage / consommation électrique) et en plus on ne risque pas de se brûler.

Et en position minimum (halogène éteint), le variateur est-il toujours alimenté ? Consomme-t-il de l'énergie ?

Bonjour, un variateur électrique c'est la même chose qu'un robinet !
Variateur au minimum = robinet fermé
Variateur au maximum = robinet grand ouvert
Variateur à 50% = robinet à moitié ouvert
Dans tous les cas, la puissance consommée est proportionelle à l'intensité lumineuse et varie donc de 0 Watt à 300 Watts (pour une lampe halogène de 300 Watts) + la consommation du variateur (maximum 5 Watts).

Bonjour, sans vouloir relancer le débat, j'ai reçu une lettre d'information de l'Electricité de Strasbourg (équivalent de l'EDF dans l'Est) sur laquelle il est écrit noir sur blanc qu'une lampe halogène sur variateur consomme la même puissance quelque soit la position de ce dernier (sauf la position 0 évidemment). Alors, doit-on en déduire que l'ES n'est pas compétente en électricité ?

- Suite - Après test : la puissance consommée derrière le variateur est effectivement différente en fonction de sa position, donc plus c'est bas, moins cela consomme, ce qui parait logique. Je ne sais pas quoi déduire de la lettre d'information de l'ES...

Bon, mettons nous d'accord, une lampe halogène avec variateur à fond consomme la même puissance qu'avec le variateur presque éteint. Exemple : pour un halogène de 300W, variateur à moitié, donc la lampe va s'allumer avec 150W. Tout le monde est d'accord, mais les autres 150W, où sont-ils ? Eh bien, dans le pied de l'halogène : c'est pour cette raison que c'est assez lourd. Démonter le pied de l'halogène, il y a une bobine de cuivre. En fait, si l'halogène est allumée avec 100W, il y a 200W dans la bobine de cuivre. Grosso modo, c’est ainsi. Merci de votre compréhension...

On en déduirait à juste raison que ES = Extrêmement Sot ; mais bon il ne faut pas s'emballer, il se peut que ce soit une rédaction qui prête à confusion. Quoiqu'il en soit c'est une réalité physique : comme indiqué dans différentes réponses il y a bien diminution de puissance consommée proportionnellement à la gradation réalisée par le variateur. La démonstration par l'expérience est tout de même assez simple à faire (un ampèremètre sur l'alimentation et c'est bon !) pour éventuellement convaincre les irréductiblement incrédules envers les lois de la physique !

Je cite : "Eh bien, dans le pied de l'halogène : c'est pour cette raison que c'est assez lourd. Démonter le pied de l'halogène, il y a une bobine de cuivre." Mon halogène est au plafond (aucune bobine lourde dedans), et le variateur est mural. Elle est où la bobine cachée ?

Tout variateur électronique récent commande un triac ou un thyristor, sorte de transistor qui laisse passer le courant par "découpage".
Représentez-vous la sinusoïde du courant alternatif et imaginez-vous que vous puissiez n'en prendre qu'une tranche verticale très mince (à chaque période), ou plus épaisse, voire tout. C'est vous qui définissez l'épaisseur de votre "tartine" en actionnant la rotation du variateur. Evidemment, l'éclairement de l'ampoule sera en fonction de la position du variateur et la consommation correspondra à l'énergie absorbée par la lampe plus les pertes du circuit imprimé et rien de plus. Il est faux de croire que la puissance inscrite sur la lampe est consommée et cette histoire de bobinage dans le pied qui absorberait la différence : P. inscrite - P. utilisée me laisse baba. De plus, l’électronique a encore évolué depuis...

Pourquoi autant de calculs alors qu'il y a le compteur EDF. Compter le temps qu'il faut au compteur pour faire 3 tours en pleine et moyenne charge. Faire la différence et voilà la réponse. Ca évite les calculs en fonction de l'halogène dit. PS : c'est plus précis d'être deux pour le test si le compteur est loin.

Effectivement la méthode la plus rationnelle qui a été évoquée c'est à dire la mesure de la consommation "à l'arrière de l'engin" avec un appareil de mesure de la consommation des "kilocalories" et non pas watts, volts, ampères, etc. Et tout le monde sera fixé. Pour information le poids important de l'halogène est dû à du lest pour ne pas qu'il tombe... c'est tout.

Un voltmètre (à 2 balles donc pas très précis) m'indique une tension de 20-50 V entre les branchements de l'ampoule variateur à 0, c'est donc un mauvais variateur et je consomme entre 1/10 et 1/5 de l'énergie que je consommerais ampoule allumée ?

En clair : Est-ce qu'on consomme moins avec un variateur ? Oui ou non ?

Je viens de faire une mesure de tension à la sortie d'un variateur électronique mural qui alimente 3 halogènes 12 volts et leur tranfo électronique. Le variateur est alimenté en 250 volts. A pleine puissance la tension de sortie du variateur est 183 volts, à puissance minimale la tension est 70 volts. Qu'en concluez-vous ?

Toujours pour rester dans le sujet, je suis allé acheter un gradateur dans une grande surface de bricolage en précisant que j'utilisais des ampoules économiques. Le vendeur m'a expliqué que cela ne pouvait fonctionner que si j'utilisais un variateur basse tension. Je croyais que c'était l'intensité qui variait et non la tension alors je suis un peu perdu...

Comme le dit un internaute plus haut, un gradateur fonctionne en hachant la sinusoïde, donc il coupe la tension (non pas le courant) 50 fois par seconde (50hz) plus ou moins longtemps ; donc si la sinusoïde est complète, la lampe de 300W consommera bien 300 watts et sera allumé plein pot ! Si la sinusoïde est coupé sur la moitié de sa période, la lampe ne consommera que la moitié de sa puissance donc 150W, mais ne sera pas allumée forcément à la moitié de sa luminosité !
En effet, une ampoule halogène, quelle qu'elle soit, émet de la chaleur avant d'émettre de la lumière. Donc si votre gradateur ne délivre que la moitié de la sinusoïde, le filament chauffera mais ne sera pas forcement allumé, donc un gradateur en position basse peu consommer des Watts sans que vous vous en aperceviez. On peut consommer un tiers de la puissance sans émettre la moindre lumière et donc une consommation de 100 W quand même. Autrement dit, la luminosité d'un halogène n'est pas proportionnelle à sa consommation ! Il y a des gradateurs adaptés à la charge qu'elle a à gérer.

Pour ma part, je serai tenté de croire que tout le monde à plus ou moins raison. Il doit exister plusieurs types de variateurs : des variateurs électroniques qui vont hacher le courant (dans ce cas, pas trop de pertes) et des variateurs basiques (un simple résistance variable) qui vont bouffer une partie de l'énergie consommée (dans ce cas, consommation identique quelque soit la position du variateur). Dans ce dernier cas, l'énergie gaspillée par la résistance est forcément transformée sous forme de chaleur.
Bref, si en position basse (faible luminosité), le pied de la lampe se met à chauffer sérieusement, c'est que vous avez le second type de variateur et que donc vous gaspillez énormément d'énergie.

Bonjour! C'est tout simple. En fait, les deux fils noirs sont également des phases prévues pour une installation triphasée. Vous devez donc les ponter avec votre troisième fil de phase (brun normalement). Mais demandez à un professionnel de vérifier votre installation d'abord, pour voir si la section de votre câble ainsi que votre disjoncteur sont adaptés.

Il est assez hardi de proposer de ponter les 3 phases ensemble dans une prise triphasée !!! Les 3 phases n'étant pas en phase, c'est à dire à la même tension en même temps, le résultat garanti est une jolie étincelle.

Pour info, tension entre 2 phases 400V. Il ne faut surtout pas les relier ensemble.

Vous capuchonez les 2 fils restants et normalement vous n'en avez pas besoin, sauf si c'est la cuisinière qui fonctionne uniquement en tri, et là vous êtes mal car vous devez remettre toute votre installation edf en tri (liaison extérieur y compris). Pour ce qui est de l'étincelle, ça aurait été vrai si c'était du côté de votre installation et non du côté de la cuisinière, donc pas de risque la dessus, selon moi.

S'il s'agit d'une cuisinière, le four doit marcher en triphasé.
Pour son problème, la personne n'a qu'une alimentation 220V monophasée.
Si le montage est un montage triangle dans la cuisinière, il peut très bien alimenter les trois phases avec son 220V et relier le neutre au point milieu du triangle.
Point de risque de court-circuit comme dit précédemment car on ne relie pas ensemble les 3 phases du réseau d'alimentation mais les 3 phases de la charge... nuance !
L'inconvénient ici est qu'à puissance égale, l'intensité dans le câble entre son panneau électrique et la prise sera 3 fois plus grande (en admettant qu'il conserve les 3 câbles d'alimentation). Il peut tout aussi bien ne conserver qu'un seul câble d'alimentation (phase) avec neutre et terre ==> Il faut dans ce cas ouvrir la boîte de connexions de la cuisinière et relier les 3 arrivées entre elles (tout en vérifiant que le montage est bien une étoile). Les résistances du four seront alors en parallèle, d'où la multiplication de l'intensité.
Cette manipulation est décrite dans ce blog, avec des calculs fournis ==> http ://bernardrousset.unblog.fr/
Bonne chance, et prenez tout de même des précautions.

Bonjour je pense qu'il vous manque 1 fil voire 2 à votre poste, il faut que vous contrôliez le nombre de fils qui arrive à votre combiné ?

Est-ce que l'installation a déjà marché ?

Sur une installation 5 fils il peut y avoir plusieurs problèmes ; une absence de phonie descendante est causée par un combiné, le haut parleur, l'alimentation ou un câble coupé... Il nous faudrait donc connaitre le schéma complet de l'installation, avec les fils utilisés, ainsi que les marques des appareils branchés.

Vérifier tout simplement si le haut parleur est branché.

Bonjour, vous avez dû brancher ensemble les phases et les neutres. Il faut brancher trois fils bleus de vos ampoules ensemble avec un domino directement au neutre de votre porte-fusible, et votre fil de phase doit partir de votre porte-fusible (phase rouge) vers votre interrupteur, et de votre interrupteur vous devez raccorder la phase aux trois fils rouges de vos ampoules avec un domino. Bon éclairage. A bientôt. Dédé

Pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle.

Vous avez dit : pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle. La question était déjà drôle mais cette réponse l'est encore plus !

Pour augmenter la capacité il faut les brancher en série.

Non, il faut les brancher en parallèle pour augmenter la capacité.

Y-a-t-il un électricien dans la salle ? Pour augmenter la capacité, on met les condensateurs en parallèle. Pour augmenter la tension supportée, on les met en série.

Pour augmenter la capacité d’un condensateur, il faut en brancher un second en parallèle. Ce sont les résistances qui s’augmentent en série et se divisent en parallèle. Pour les condensateurs, c’est l’inverse.

Tout à fait, le condo en parallèle et les résistances en série.

Si la lampe n'est pas grillée, voir le fusible commandant cette pièce. S'il est bon, voir l'interrupteur, s'il marche voir la douille ou le fil de connexion entre eux.

Merci de donner plus de précisions afin de pouvoir vous répondre : prise de courant ou éclairage.

Bonjour, s'agit-il effectivement d'éclairage ou de prise électrique ? Dans tous les cas la vérification du fusible est la première chose à faire ; n'oublions pas l'existence du tournevis testeur (à prix très modeste) qui permettra de savoir si le courant arrive bien à la connexion de la douille ou à la prise.

je ne comprends pas votre question, pourriez-vous être plus précis ?

Je me suis peut-être mal expliqué, voici mon problème : dans mon appartement une prise est cassée (que je n'utilise plus), un fil de couleur jaune et vert, j'ai cru comprendre que c'était le fil de terre après la lecture des réponses sur ce forum, et je voudrais isoler ce fil, ne sachant pas si du courant est présent sur ce fil. Je pensais couper mon disjoncteur général, et mettre du scotch ou un domino. Pas la peine de vous préciser que je n'ai aucune notion en électricité et pas trop d'argent à dépenser, mais que je tiens à la sécurité de mon entourage.
Merci pour les informations que vous pourrez me fournir.

Le principal est d'isoler la phase (là où arrive le courant, de couleur rouge, brun ou noir en général). En même temps isoler le neutre, le fil bleu en général. Si ces fils sont reliés à la prise, il faut par contre brancher le fil de terre sur sa cosse. En tout cas, quoique vous fassiez couper votre disjoncteur principal, au moins vous ne prenez plus de risque vu que vous ne connaissez pas bien le domaine. Isolez chaque fil si vous voulez, mais faites en sorte qu'il soit impossible qu'ils entrent en contact les uns avec les autres ou avec une partie quelconque de la prise.

Je pense qu'il serait plus sage d'acheter une nouvelle prise et de brancher le fil bleu du neutre à gauche, le fil de terre au milieu et le fil rouge (phase) à droite.

Il vous est possible d'isoler chacun des fils séparément avec connexe ou raccord lustre. Ensuite, achetez une plaque de recouvrement (cache-trou) si cette prise est encastrée, c’est plus joli avec la coiffe de finition. Coupure du général s'impose avant intervention, vous n'aurez pas de souci d’électrocution.

Le plus judicieux me semble être la réponse 4. Penser évidemment à couper le courant au disjoncteur principal pour éviter tout risque d'électrocution.

Bonjour, si vous voulez que la plaque fonctionne, branchez le fil rouge de la plaque au fil marron de votre prise. Ne vous servez pas du fil noir, comme ça elle fonctionnera. Bon courage. Dédé

Il se peut que vous soyez en face d'une plaque à deux alimentations possibles pour deux niveaux de chauffage. José

Il doit être associé avec un télévariateur de puissance modulaire... Voir un fournisseur.

Vous pouvez très bien changer votre tableau de place, il n'y a pas de norme pour cela si ce n'est qu'il faut, bien entendu, le reposer dans les mêmes conditions que ce qu'il était.

Pas à côté d'une source chaude, ni au-dessous d'une canalisation d'eau.

De plus la hauteur maximum des organes de commande est de 1.70 m.

Hauteur minimum 1 m, maximum 1m80. Pas dans un placard, au-dessus d'une source de chaleur, à proximité d'une canalisation. Local aéré, ouvert. Largeur minimum 60 cm.

Attention emplacement proscrit : salle de bain.

Il est tout a fait possible de pouvoir changer son tableau électrique de place mais à ne pas mettre n'importe où... repérer d'abord vos cicuits lumières et prises, prises spécialisées, etc. Je préconise, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un interrupteur différentiel 30mA en amont de l'instalation (juste après le disjoncteur edf, s'assurer que la prise de terre est bonne !).
S c'est un tableau triphasé, bien repérer les trois phases et s'assurer que le neutre est bien raccordé avant de faire les essais ! Faire une mesure de tension en amont de l'interrupteur différentiel (coupé) et s'assurer aussi du bon serrage de toutes les vis en amont des différents circuits, surtout si l'on utilise des "peignes" ! Une panne bête est si vite arrivée ! Bon courage

En général, sur une perçeuse à colonne, le neutre ne sert qu'à alimenter la lampe ou la pompe s'il y a un circuit de liquide pour percer. Mais à part ça, le moteur lui-même n'a pas besoin du neutre.

Inter différentiel de type A ou AC c'est le même branchement. Arrivée phase + neutre au-dessus de votre inter différentiel et sortie en-dessous phase + neutre vers votre appareil à protéger.

Pour info, un inter différentiel de type A a les mêmes caractéristiques qu'un type AC mais détecte également les courants résiduels à composantes continues. Ils doivent être utilisés pour la protection de la cuisinière ou plaque de cuisson et le lave-linge.

Deux possibilités !
1 - votre installation est prévue et EDF a fait arriver à votre tableau 2 fils noirs (fils pilotes) qu'il faut brancher à un contacteur chauffe-eau et vous pourrez bénéficier du tarif Heures pleines / Heures creuses.
2 - vous n'avez pas ces fils pilotes, vous n'avez qu'à installer sur votre tableau une horloge et la régler aux Heures pleines / Heures Creuses. Attention, tout ceci à condition que vous ayez un compteur prévu Heures pleines / Heures creuses, sinon tout ceci ne sert à rien. Bonne chance.

Bonjour, allez dans le magasin de bricolage le plus près de chez vous et demandez un déclencheur jour / nuit pour ballon d'eau chaude, ça ne coûte pas très cher et c'est vendu avec le schéma électrique, très simple. Bonne chance. Dédé

Pour faire plus simple, vous pouvez mettre votre chauffe-eau sur une prise programmable supportant l'ampérage.

En complément de la réponse (3) je signale qu'il existe pour un prix modique des programmateurs avec horloge radio pilotée qui permettent de résoudre les changements heure d'hiver heure d'été.

Bonjour la solution avec l'horloge en l'absence des fils pilotes est bonne à condition d'avoir aussi le tarif jour/nuit ! Ce qui n'est pas toujours le cas.

Je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF bien que j'ai un abonnement heure creuse/heures pleines. (J'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur).
Est-ce normal ?
PS : pour contacter les service d'EDF c'est le parcours du combattant !

Non, le neutre est coupé également par le disjoncteur à partir du moment où votre tableau est dans les normes bien entendu.

Votre dispositif de protection (disjoncteur ou porte-fusible) doit couper simultanément la phase et le neutre.

Il faut les mettre en parallèle avec un interrupteur simple, ou si c'est un couloir, deux bi-directionnels, mais toujours en parallèle.

Dans le bâtiment, les lampes se branchent toujours en parallèle.

Bonjour, si j'ai bien compris, vous voulez pouvoir allumer vos lampes et votre prise en même temps à partir d'un interrupteur. Alors, il faut que vous partiez de votre porte-fusible avec un fil neutre (bleu) vers vos lampes et en même temps vers votre prise. Ensuite, partez avec un fil rouge (phase) de votre porte-fusible vers votre interrupteur, et de l'interrupteur reliez le fil rouge (phase) vers vos lampes et votre prise. Pour la terre, partez directement du tableau avec un fil vert et jaune que vous reliez directememt à la fiche de terre de la prise et éventuellement aux lampes. A bientôt. Dédé

Attention danger car il s'agit de la sécurité des personnes. Dans les réponses personne ne parle de protection différentielle 30 mA.

Pour votre sécurité faites appel à un électricien professionnel de votre région, lui vous dira réellement ce qu'il faut faire. N'oubliez pas que le dernier qui touche à l'installation en devient responsable. Avec la garantie décennale (donc 10 ans). L'électricien de Mérignac 33700

Dans la réponse 3, doit-on traduire pour la phase que depuis l'interrupteur :
1 fil sort vers le point luminuex 1 puis va ensuite du point lumineux 1 vers le point lumineux 2 ?
Ou 2 fils PHASE sortent de l'interrupteur. 1 vers point luminieux 1 et l'autre vers point lumineux 2 ?

1 : on démarre d'un disjoncteur différentiel 300mA pour l'éclairage (et non d'un 30mA qui est prévu pour les prises de courants)
2 : la phase (fil de couleur noir, rouge, marron, gris) vers l'interrupteur et on raccorde sur l'une des 2 bornes
3 : la seconde borne de l'inter se raccorde à une des 2 bornes des 2 lampes, dans toutes les couleurs de fils sauf bien sur le bleu (il est spécial car il gêne bon nombre d'electriciens ce saligaud)
4 : la seconde borne, des 2 lampes jusqu'au neutre (le fameux bleu)
5 : le plus dur est fait, reste le plus important, la terre, le fameux vert et jaune. Il doit se trouver partout dans la maison, c'est le meilleur allié de l'homme (avant le chien) car elle sauve votre vie et celle de vos proches (valable aussi pour les chiens et chats).
Par exemple, une machine à laver, c'est très pratique mais sans prise de terre, c'est un vrai danger pour la personne.
6 : la terre c'est la vie !

Pour la réponse numero 7, une seule chose à dire : il faudrait qu'elle révise ses cours car quand on ne sait pas ce qu'est un disjoncteur différentiel, on ne dit rien. On utilise un disjoncteur différentiel 30 mA aussi bien pour l'éclairage que pour les prises... un électricien de Nantes.

Cela serait plus simple de mettre une rallonge, sinon un 9kW suffit.

Utiliser un groupe électrogène en fonction de la puissance de votre poste à souder, sinon il me paraît plus simple de tirer une rallonge, et si elle est à enrouleur, de ne pas laisser de fil enroulé sur le dérouleur.

Si vous utilisez un groupe, votre poste à souder va marcher un moment, mais rendra vite l'âme. Car, à l'intérieur de votre poste, il y a des composants électroniques qui ne supporteront pas longtemps la variation de la tension que va délivrer le groupe. Je vous conseille plutôt d'utiliser une rallonge, mais sans oublier de la dérouler complètement, sinon elle va chauffer et puis fondre. Parole d'électricien.

Essayez de mettre un guide s'il y a une gaine et essayer d'y aller à l'oreille.

Il existe, chez certains commerçants, la location d'appareils qui détectent les câblages électriques dans les murs. C’est une solution plus onéreuse mais plus pratique.

Bonjour, pour la protection différentiel un (interrupteur différentiel) minimum 40A c'est bon, ensuite il faut mettre pour des fils de 2.5mm² un disjoncteur de 20A (pour les prises) et pour les fils de 1.5mm² un disjoncteur de 10A (lumières).

Le passage du consuel est uniquement obligatoire lorsque EDF vient installer un nouveau compteur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de courant avant.

Primo il vous faut des protections pour les personnes et matériels : 30 mA. 25, 40 ou 63 A. Type A et AC.
Le nombre de ces disjoncteurs différentiels dépend de la surface :
_ Inférieur à 35 m² = 1 disjoncteur différentiel
_ Entre 35 et 100 = 3 disjoncteurs différentiels
_ Supérieur à 100 m² = 4 disjoncteurs différentiels et plus.
Puis comme il vous est précisé ci-dessus, mettre des disjoncteurs ou coupe-circuits en respectant l'ampérage par rapport aux appareils et sections de câbles. Sur Internet vous trouverez facilement l'essentiel des normes électriques en vigueur.
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Si vous n'êtes pas électricien, il serait plus simple de faire vérifier votre installation par le consuel ou une personne qualifiée.

On doit les connecter simplement comme s'ils étaient de la même couleur, sans oublier ce qui a été connecté ensemble. Exemple : un fil bleu peut se retrouver avec une autre couleur, mais il faut s'en souvenir tout au long de l'installation ou mettre un scotch de couleur dessus.

Bonjour, bien souvent les anciens câbles sont de couleur blanche (phase), bleu (neutre), noir (phase ou navette pour va et vient).

La seule consigne est : le neutre sera toujours bleu. Pour toutes les autres couleurs c'est de la phase, à part bien sûr les fils de terre, toujours de couleur vert et jaune.

La meilleure solution est de repartir du compteur directement car les anciens fils peuvent être dégradés.

Juste une question pour l'auteur de la réponse n°3 : comment fait-il lorsque les couleurs sont noir ou gris, blanc et rouge. Le neutre ne peut plus être bleu et la terre ne peut plus être jaune/vert.

Bonjour juste pour rigoler un coup, j'ai même du fil jaune chez moi, et ce n'est pas un vieux fil de terre usé ; non, non, il est jaune. Pierrot 30 ans.

Je proposerais un relais triphasé dont la bobine sera alimentée par une minuterie générant la tension de commande adéquate (habituellement 230 Volts ou 12 Volts). Plutôt qu'une protection fusible, une protection par un disjoncteur triphasé me semble plus sûr. Le tout peut être un peu cher en prenant de la marque, 100 à 200 €. Jofi

Pourriez-vous nous communiquer la marque et la référence de votre lave-vaisselle afin que nous puissions traiter votre question ?

Si vous n'avez que deux conducteurs (fils), il s'agit d'un moteur monophasé et donc si ce dernier n'est pas en courant continu, le sens de raccordement n'a aucune importance... par normalité le L signifie la phase, et le N le neutre... et donc la couleur bleue est toujours réservée au conducteur de neutre. Amicalement. MR. Chef de chantier et ancien dépanneur d'électroménager.

Il faut les plans de construction où normalement cela doit être indiqué ! Sinon regardez si vous n'avez pas des plaques blanches qui cachent des trous dans la maison, il est fort possible que les branchements soient derrière.

Si c'est une maison récente, regardez dans les placards.
Si par contre c'est une maison ancienne, les boîtes se trouvent sur les murs, généralement à gauche de la porte lorsque vous vous trouvez dans la pièce, sinon à 20 cm du plafond ; avec un détecteur de métal vous devriez les trouver.

Pourquoi ne pas demander à EDF ? Ce serait plus simple, non ?

Je vous remercie pour cette bonne idée, mais après l'envoi de trois emails à EDF, restés sans réponse, je préfère m'adresser à des internautes ayant des connaissances en électricité. Si vous aviez la bonne idée de me dire de téléphoner, j'ai déjà essayé sans résultat, ou occupé ou ça ne répond pas.

Bonjour, le compteur et le disjoncteur de branchement sont la propriété d'EDF. Seul EDF peut intervenir car les plombages seront ouverts, de plus il faudra sûrement prolonger le câble d'alimentation et pour faire ce travail il faudra couper l'arrivée du courant depuis votre grille de raccordement. Cela a l'air de rien, mais demande une belle intervention. Laurent

Bonjour, le tarif de déplacement d'un compteur électrique est excessif environ 1000 €.
Est-ce vraiment nécessaire ? A bientôt. Vincent

Pour le déplacement de votre compteur électrique ATTENTION DANGER. On ne joue pas avec le courant électrique, il y a de très fortes chances que dans ces conditions vous soyez en direct avec le transfo E.D.F, celui-ci n'est pas prévu pour vous protéger. Contacter un électricien professionnel agréé par E.D.F qui lui sera habilité à déplacer votre compteur, un particulier n'a pas le droit de déplacer un compteur électrique lui-même. Un compteur électrique est la propriété d'EDF.

Bonjour, surtout ne touchez pas au compteur car il y a danger de mort, est-il vraiment nécessaire de le déplacer ?

Attention ni vous ni un électricien n'avez le droit de toucher à l'installation EDF. Pourquoi ? Parce-que (hormis le fait d'éviter une fraude) vous n'êtes pas capable d'identifier un problème pouvant survenir en déplaçant ce tableau, si un problème survient vous ne pourrez pas couper l'alimentation électrique, et risquez à minima de vous brûler (court-circuit = flamme et lumière intense) de perdre temporairement ou définitivement la vue, ou la cerise sur le gâteau de mettre le feu... donc oui un tarif peut paraître élevé, mais il faut savoir évaluer les risques.

Il faut appeler EDF, qui conviendra d'un rendez-vous avec un technicien qui se déplacera chez vous et vous enverra ensuite un devis.

Bonjour, vous pouvez raccorder le 220 Volts à votre transfo, fil rouge (phase) sur l'entrée marron du transfo, et le fil bleu (neutre) sur l'entrée bleue du transfo. L'autre sortie 12 Volts sert à relier un deuxième plafonnier en 12 Volts. A bientôt. Dédé

Pour le tarif horaire d'un électricien, il faut compter en principe +/- 20 euros de l'heure. Et oui c'est cher, mais il y a moyen d'effectuer une bonne partie soi-même. Exemple : faire les saignées, passer les gaines avec câble, reboucher, mettre les boîtes...

Je suis artisan électricien. Le tarif est de 32 € de l'heure, moins cher : cela s'appelle du travail au noir. Et surtout moins cher on ne peut pas car comment alors payer toutes les TAXES et CHARGES !

Juste une précision, 32 € c'est hors taxes, non ?

Je suis moi aussi artisan électricien, les prix que je pratique sont de 40 € HT de l'heure à 20 €, ce ne peut-être que du travail au noir, je confirme !

Je suis également artisan électricien en ce moment à 32 € de l'heure HT et j'envisage de monter ce prix, charges taxes etc.

Moi-même électricien dans le sud, je confirme : mes collègues à 32 euros, cela paie juste les charges.
Mon taux horaire est de 42 euros... ce qui fait, charges déduites, 14 euros brut par heure.
20 euros c'est du travail non declaré !

Travail non déclaré, veut avant tout dire Travail non ASSURE. Les professionnels sérieux en plus de leurs charges doivent souscrirent des assurances Responsabilité civile et Décennale pour votre protection. N'hésitez pas à leur demander leurs attestations.
Pour info dans la Marne : 43€ de l'Heure.

Le rouge (ou noir ou marron) pour amener la phase au commun d'un va-et-vient (P), le bleu sera le neutre qui ira de la lampe au neutre du tableau. Ensuite, vous prenez une couleur intermédiaire (orange, blanc, violet ou autre) qui sera le retour lampe, que vous branchez sur le deuxième va-et-vient toujours au commun (P). Il ne restera plus qu'à brancher les deux navettes sur les deux plots restants des deux va-et-vients (peu importe le sens pourvu que l'on aille d'un inter à l'autre avec chaque fil) et d'une autre couleur bien entendu. Cordialement.

Bonjour, les normes pour les va et vient sont : rouge pour la phase, et violet ou noir pour les navettes. Bon courage. Dédé

La question n°74 est excellente. En effet j'ai fait l'erreur de brancher le fil de phase sur le plot neutre et idem pour le retour à la lampe. Ce qui fait que je disposais que d'un simple interrupteur. Après modification tout a bien fonctionné.
Maurice

Les navettes dans un va et vien peuvent être de toutes couleurs sauf bleu et vert/jaune, gardez le rouge pour la phase, à part ca... qu'elles soient différentes du retour également !

Aucune, la seule distance à respecter est pour une baignoire ou un bac douche.

Cette question m'intéresse aussi. Est-ce vrai qu'il n'y a pas de distance à respecter ? Merci, je m'inquiète, le Consuel passe dans 5 jours.

La distance est de 25 cm du point d'eau en dehors des volumes salles de bains.

La distance d'une prise de courant par rapport à un point d'eau est de 0,60 cm.

0,60 cm, c'est particulièrement précis ! 60 cm certainement, dans la salle de bain par rapport au volume 1, mais par rapport à un évier ?
Réponse de l'Equipe de Bricovidéo : Bonjour, sans doute que notre correcteur devait rêver de soleil et de plage ce jour là… Merci d'avoir rectifié, le coupable vient d'être muté en Sibérie… Cordialement.

Bonjour. J'aimerais connaître la distance minimale entre un interrupteur et un point d'eau dans une salle de bains ? Est-ce aussi 60cm, comme pour une prise de courant et un point d'eau dans une SDB ?