ELECTRICITE

Il faudrait d'abord que nous sachions ce que ce variateur va commander : moteur - lampes 220V - lampes BT ou autres. Si c'est juste pour des lampes 220V, il existe des variateurs qui viennent se mettre à la place de l'interrupteur et qui se branchent quasiment de la même façon (plan de branchement livré avec). Il faut faire attention à la puissance suivant le nombre de lampes. Bonne clarté.

Je me permets de reprendre la question (ce n'est pas moi qui l'ai posée), moi aussi je désire installer un variateur pour l'éclairage de mon salon, en remplacement de l'interrupteur d'origine. Je pense que ce produit est fourni avec un schéma lors de son achat, mais j'aurais aimé savoir si les variateurs pouvaient fonctionner avec des ampoules basse consommation (celles qui ressemblent à de petits néons).
Merci pour les futurs renseignements, je reste branché pour la réponse sur Bricovideo. Dominique

Il ne faut pas brancher un variateur de lumière pour une ampoule économique. En fermant le variateur, l'ampoule se mettra à clignoter, elle ne s'éteindra pas complètement. On peut l'utiliser avec des ampoules à incandescence, des halogènes ou des spots.

OK donc pas de variateur sur une ampoule économique, mais cela est-il possible sur une ampoule "normale" ? J'ai un variateur avec un "cran" au départ pour complètement éteindre. Passé ce cran, c'est le variateur qui gère. Cela fait-il une différence ?

Bonjour, il est aussi possible de commander des tubes néons mais avec des ballasts électroniques et le variateur adapté.

Pourquoi ne faut-il pas brancher de fusible sur le neutre ?
Qu'est-ce que cela ferait ?

Bonjour,
Legrand fait des variateurs fonctionnant avec des ampoules basses consommation. (programme céliane)

Evidemment, c'est comme une résistance variable en série.

Sauf si le variateur est électronique.

Vous ne consommez que l'énergie nécessaire à l'eclairement de votre ampoule.

Archifaux !!! Si le variateur est à mi-puissance, la consommation sera réduite de moitié, car la tension et le courant sont découpés par le variateur. Ce n'est pas aussi simple que P=UI !!! Devant l'insistance de cette légende, j'ai même fait l'expérience avec un halogène ET UN WATTMETRE: ça a confirmé ce que je pensais déjà.

Bonjour, sans vouloire créer de polémique, je pensais qu'un WATTMETRE était réservé pour les mesures en Haute Fréquence. Pour les consommations électriques, je pensais, peut-être à tort, qu'on utilisait un ampèremètre ?

Wattmètre = Mesure de la puissance en Watt
Ampèremètre = mesure de l'intensité en Ampère
Voltmètre = mesure de tension en Volts
P=u*i = puissance du courant continu
p= u*i*f = puissance du courant alternatif = réseau domestique
Vu que dans la formule seule l'intensité peut varier, il est évident que si l'on met le variateur au minimum on consomme moins que s'il est au maximum.

Certes, mais à moi, il me semble que si le variateur n'utilise que ce qu'il a besoin, le surplus est détourné mais consommé quand même. Les 300 Watts arrivent jusqu'au variateur qui n'en restituera au niveau de l'halogène que la quantité demandée, mais les 300 Watts sont quand même partis.

La dernière réponse est assez romanesque ! Un gradateur ferait du détournement ? J'espère que le courant n'est pas mineur car c'est répréhensible par la loi ! Trêve de plaisanterie le bilan énergétique est forcément sans discontinuité, c'est-à-dire que l'énergie consommée est forcément celle restituée. En d'autres termes si vous consommez 100 W sur la lampe halogène vous absorbez 100 W côté EDF + quelques pertes au niveau du gradateur (ce sont ces pertes qui se manifestent par un échauffement du gradateur).
Dans ce cas si les 300 W étaient consommés côté EDF cela voudrait dire que les pertes du gradateur seraient de 200 W, c'est déjà un petit radiateur qui permettrait de servir de chauffage d'appoint les jours de grand froid !

D’ailleurs la consommation de ce même variateur est à vide : sans lampe (comprendre ampoule par abus de langage) est de l'ordre de 5 W, et en charge avec la lampe et variateur en position maximum est d'environ 10 W. Après c'est du bon sens comme en voiture, on consomme plus en roulant que à l'arrêt lorsque le moteur tourne. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie.
La puissance électrique fournie à la lampe (après le variateur) est égale la puissance lumineuse + la puissance consommée en chaleur, et ça chauffe bien une lampe halogène de 300 W.
Dans tous les cas s'équiper plutôt de lampes basse consommation qui sont plus efficace (meilleur rendement éclairage / consommation électrique) et en plus on ne risque pas de se brûler.

Et en position minimum (halogène éteint), le variateur est-il toujours alimenté ? Consomme-t-il de l'énergie ?

Bonjour, un variateur électrique c'est la même chose qu'un robinet !
Variateur au minimum = robinet fermé
Variateur au maximum = robinet grand ouvert
Variateur à 50% = robinet à moitié ouvert
Dans tous les cas, la puissance consommée est proportionelle à l'intensité lumineuse et varie donc de 0 Watt à 300 Watts (pour une lampe halogène de 300 Watts) + la consommation du variateur (maximum 5 Watts).

Bonjour, sans vouloir relancer le débat, j'ai reçu une lettre d'information de l'Electricité de Strasbourg (équivalent de l'EDF dans l'Est) sur laquelle il est écrit noir sur blanc qu'une lampe halogène sur variateur consomme la même puissance quelque soit la position de ce dernier (sauf la position 0 évidemment). Alors, doit-on en déduire que l'ES n'est pas compétente en électricité ?

- Suite - Après test : la puissance consommée derrière le variateur est effectivement différente en fonction de sa position, donc plus c'est bas, moins cela consomme, ce qui parait logique. Je ne sais pas quoi déduire de la lettre d'information de l'ES...

Bon, mettons nous d'accord, une lampe halogène avec variateur à fond consomme la même puissance qu'avec le variateur presque éteint. Exemple : pour un halogène de 300W, variateur à moitié, donc la lampe va s'allumer avec 150W. Tout le monde est d'accord, mais les autres 150W, où sont-ils ? Eh bien, dans le pied de l'halogène : c'est pour cette raison que c'est assez lourd. Démonter le pied de l'halogène, il y a une bobine de cuivre. En fait, si l'halogène est allumée avec 100W, il y a 200W dans la bobine de cuivre. Grosso modo, c’est ainsi. Merci de votre compréhension...

On en déduirait à juste raison que ES = Extrêmement Sot ; mais bon il ne faut pas s'emballer, il se peut que ce soit une rédaction qui prête à confusion. Quoiqu'il en soit c'est une réalité physique : comme indiqué dans différentes réponses il y a bien diminution de puissance consommée proportionnellement à la gradation réalisée par le variateur. La démonstration par l'expérience est tout de même assez simple à faire (un ampèremètre sur l'alimentation et c'est bon !) pour éventuellement convaincre les irréductiblement incrédules envers les lois de la physique !

Je cite : "Eh bien, dans le pied de l'halogène : c'est pour cette raison que c'est assez lourd. Démonter le pied de l'halogène, il y a une bobine de cuivre." Mon halogène est au plafond (aucune bobine lourde dedans), et le variateur est mural. Elle est où la bobine cachée ?

Tout variateur électronique récent commande un triac ou un thyristor, sorte de transistor qui laisse passer le courant par "découpage".
Représentez-vous la sinusoïde du courant alternatif et imaginez-vous que vous puissiez n'en prendre qu'une tranche verticale très mince (à chaque période), ou plus épaisse, voire tout. C'est vous qui définissez l'épaisseur de votre "tartine" en actionnant la rotation du variateur. Evidemment, l'éclairement de l'ampoule sera en fonction de la position du variateur et la consommation correspondra à l'énergie absorbée par la lampe plus les pertes du circuit imprimé et rien de plus. Il est faux de croire que la puissance inscrite sur la lampe est consommée et cette histoire de bobinage dans le pied qui absorberait la différence : P. inscrite - P. utilisée me laisse baba. De plus, l’électronique a encore évolué depuis...

Pourquoi autant de calculs alors qu'il y a le compteur EDF. Compter le temps qu'il faut au compteur pour faire 3 tours en pleine et moyenne charge. Faire la différence et voilà la réponse. Ca évite les calculs en fonction de l'halogène dit. PS : c'est plus précis d'être deux pour le test si le compteur est loin.

Effectivement la méthode la plus rationnelle qui a été évoquée c'est à dire la mesure de la consommation "à l'arrière de l'engin" avec un appareil de mesure de la consommation des "kilocalories" et non pas watts, volts, ampères, etc. Et tout le monde sera fixé. Pour information le poids important de l'halogène est dû à du lest pour ne pas qu'il tombe... c'est tout.

Un voltmètre (à 2 balles donc pas très précis) m'indique une tension de 20-50 V entre les branchements de l'ampoule variateur à 0, c'est donc un mauvais variateur et je consomme entre 1/10 et 1/5 de l'énergie que je consommerais ampoule allumée ?

En clair : Est-ce qu'on consomme moins avec un variateur ? Oui ou non ?

Je viens de faire une mesure de tension à la sortie d'un variateur électronique mural qui alimente 3 halogènes 12 volts et leur tranfo électronique. Le variateur est alimenté en 250 volts. A pleine puissance la tension de sortie du variateur est 183 volts, à puissance minimale la tension est 70 volts. Qu'en concluez-vous ?

Toujours pour rester dans le sujet, je suis allé acheter un gradateur dans une grande surface de bricolage en précisant que j'utilisais des ampoules économiques. Le vendeur m'a expliqué que cela ne pouvait fonctionner que si j'utilisais un variateur basse tension. Je croyais que c'était l'intensité qui variait et non la tension alors je suis un peu perdu...

Comme le dit un internaute plus haut, un gradateur fonctionne en hachant la sinusoïde, donc il coupe la tension (non pas le courant) 50 fois par seconde (50hz) plus ou moins longtemps ; donc si la sinusoïde est complète, la lampe de 300W consommera bien 300 watts et sera allumé plein pot ! Si la sinusoïde est coupé sur la moitié de sa période, la lampe ne consommera que la moitié de sa puissance donc 150W, mais ne sera pas allumée forcément à la moitié de sa luminosité !
En effet, une ampoule halogène, quelle qu'elle soit, émet de la chaleur avant d'émettre de la lumière. Donc si votre gradateur ne délivre que la moitié de la sinusoïde, le filament chauffera mais ne sera pas forcement allumé, donc un gradateur en position basse peu consommer des Watts sans que vous vous en aperceviez. On peut consommer un tiers de la puissance sans émettre la moindre lumière et donc une consommation de 100 W quand même. Autrement dit, la luminosité d'un halogène n'est pas proportionnelle à sa consommation ! Il y a des gradateurs adaptés à la charge qu'elle a à gérer.

Pour ma part, je serai tenté de croire que tout le monde à plus ou moins raison. Il doit exister plusieurs types de variateurs : des variateurs électroniques qui vont hacher le courant (dans ce cas, pas trop de pertes) et des variateurs basiques (un simple résistance variable) qui vont bouffer une partie de l'énergie consommée (dans ce cas, consommation identique quelque soit la position du variateur). Dans ce dernier cas, l'énergie gaspillée par la résistance est forcément transformée sous forme de chaleur.
Bref, si en position basse (faible luminosité), le pied de la lampe se met à chauffer sérieusement, c'est que vous avez le second type de variateur et que donc vous gaspillez énormément d'énergie.

Merci à la personne qui propose tout simplement de calculer en fonction des indications du compteur ! Chose faite => Halogène pleine puissance pendant 1 mn : 16 watts de consommation générale de la maison - Variateur éteint pendant 1 mn : 9 watts de consommation générale - Variateur à mi course pendant 1 mn : 13 watts
Donc pour notre variateur, la consommation semble bel et bien diminuée.
Bons tests à vous ! ...

Merci, je vois que la réponse n'est pas si simple. Mais je me suis bien amusé en lisant les commentaires.

A propos du variateur résistif dont un internaute a parlé plus haut, il revient en gros à ajouter une résistance variable en série avec la lampe.
La puissance dissipée globale est V au carré /(R1+R2) avec R1 = résistance de la lampe et R2 = résistance du variateur. V étant constant et égal à 220 V, plus on augmente la résistance du variateur, plus la puissance consommée globale diminue. Dans quelles proportions ? Le courant dans la lampe, égal au courant dans le variateur est V/(R1+R2).
Si R2 est positionné de telle façon que le courant dans la lampe soit divisé par 2, soit donc tel que R1 = R2, la puissance consommée globale sera également divisée par 2 (P=VI), et dissipée à égalité dans la lampe et dans le variateur, soit donc 1/4 de la puissance max dans la lampe et 1/4 de la puissance max dans le variateur.
A propos du variateur à découpage par contre, je confirme que les seules pertes sont celles de l'alimentation électrique des circuits du variateur + les pertes en ligne (même un variateur à découpage n'a pas une impédance nulle) et ces pertes en ligne sont d'autant plus élevées qu'il y a de courant dans la lampe (et par conséquent dans le variateur) donc le contraire du cas précédent !

Il me semble qu'on ne peut pas commander par variateur à triac une lampe basse tension située derrière un transformateur. Je sais de quoi je parle j'en ai déjà grillé deux !
Quelqu'un y trouve t-il à redire ?

Bonsoir, réponse à l'internaute 29, ou on peut commander une lampe basse tension (avec transfo non électronique) mais on a affaire à une charge inductive, il faut protéger le triac entre A1/A2 par une VDR 230 V et une cellule de Boucherot (r=100 ohm en série avec 100nf classe X2).
N. B. : je ne trouve rien à redire et je suis heureux de vous apporter une précision, veuillez jeter un regard sur ma réponse concernant la température des filaments.

Bonsoir à tous, complément aux 28 réponses, recentrons le sujet !
Nous sommes en AC et sur de l'incandescent (voir rép 30 si charge inductive) dans tous les cas on utilise un TRIAC.
Le thyristor est utilisé pour les variateurs de vitesse sur moteurs universels, une seule alternance alimente le moteur donc vitesse max réduite durant l'alternance manquante on utilise la valeur de la FCEM du moteur pour influencer la charge du condensateur de retard qui va stabiliser la vitesse et donner du couple même à bas régime.
Revenons au variateur ou gradateur de lumière au maximum des luminosités, le triac est déclenché au début de chaque alternance +et- la ddp sur le filament est maxi, la température de celui-ci aussi environ 3000/3500°, sa résistance ohmique max (environ 15 fois celle de 20°), si on choisit de réduire de moitié la luminosité et la brillance grâce à un retard réglable, on va donner l'ordre au triac de devenir conducteur pour chaque alternances + et- vers le milieu de la largeur de chaque alternance, la résistance ohmique du filament sera réduite d'autant, idem si on réduit encore la luminosité toujours + rougeâtre, la commande s'effectue vers la fin de chaque alternance avec un retard + grand pour la mise en conduction du triac.
Il est évident que la situation proche du filament rouge n'est pas intéressante, ddp de quelques dizaines de V et filament très très peu résistant et pas de lumière, la consommation à O est négligeable, la consommation moyenne est proportionnelle à la luminosité si le triac est en harmonie avec l'intensité max, son échauffement est négligeable, ce système se nomme découpage de phase il génère des parasites (am. po-go), la chute de tension (ddp aux bornes du triac est faible lorsque il est conducteur ev 10-15v cela suffit pour sous volter la lampe et lui rallonger la vie (charge non inductiv = cos=1).
Pour ceux que cela intéresse il existe d'autres systèmes de com de triac basés sur des dents de scie syncro / sect et comparaison avec tension dc sortie d'un pot multitours ect. mais là on n'est plus dans le bricolage. A bientôt.

Coucou me revoilà, pour la suite pour ce qui dans le cadre des gradateurs sur lampes simples et montages à faire soi-même, voir électronique pratique n°201 page 42-43 avec TCA785 thème : économiseur de lampes (à lire)* variateur à effleurement électronique magasine N°71 P54 avec ls7534. *gradateur pour halogène Elecktor N°200 p47 février1995
*et le top du top gradateur sensitif avec SLB0587 mémoire de l'état d'extinction Elecktor 7-8-99
* il existe aussi d'autres schémas pour charges inductives qui génèrent des salves d'alternance entières.

Bonjour! C'est tout simple. En fait, les deux fils noirs sont également des phases prévues pour une installation triphasée. Vous devez donc les ponter avec votre troisième fil de phase (brun normalement). Mais demandez à un professionnel de vérifier votre installation d'abord, pour voir si la section de votre câble ainsi que votre disjoncteur sont adaptés.

Il est assez hardi de proposer de ponter les 3 phases ensemble dans une prise triphasée !!! Les 3 phases n'étant pas en phase, c'est à dire à la même tension en même temps, le résultat garanti est une jolie étincelle.

Pour info, tension entre 2 phases 400V. Il ne faut surtout pas les relier ensemble.

Vous capuchonez les 2 fils restants et normalement vous n'en avez pas besoin, sauf si c'est la cuisinière qui fonctionne uniquement en tri, et là vous êtes mal car vous devez remettre toute votre installation edf en tri (liaison extérieur y compris). Pour ce qui est de l'étincelle, ça aurait été vrai si c'était du côté de votre installation et non du côté de la cuisinière, donc pas de risque la dessus, selon moi.

S'il s'agit d'une cuisinière, le four doit marcher en triphasé.
Pour son problème, la personne n'a qu'une alimentation 220V monophasée.
Si le montage est un montage triangle dans la cuisinière, il peut très bien alimenter les trois phases avec son 220V et relier le neutre au point milieu du triangle.
Point de risque de court-circuit comme dit précédemment car on ne relie pas ensemble les 3 phases du réseau d'alimentation mais les 3 phases de la charge... nuance !
L'inconvénient ici est qu'à puissance égale, l'intensité dans le câble entre son panneau électrique et la prise sera 3 fois plus grande (en admettant qu'il conserve les 3 câbles d'alimentation). Il peut tout aussi bien ne conserver qu'un seul câble d'alimentation (phase) avec neutre et terre ==> Il faut dans ce cas ouvrir la boîte de connexions de la cuisinière et relier les 3 arrivées entre elles (tout en vérifiant que le montage est bien une étoile). Les résistances du four seront alors en parallèle, d'où la multiplication de l'intensité.
Cette manipulation est décrite dans ce blog, avec des calculs fournis ==> http ://bernardrousset.unblog.fr/
Bonne chance, et prenez tout de même des précautions.

Cela va être difficile de trouver le point milieu du triangle !

Bonjour je pense qu'il vous manque 1 fil voire 2 à votre poste, il faut que vous contrôliez le nombre de fils qui arrive à votre combiné ?

Est-ce que l'installation a déjà marché ?

Sur une installation 5 fils il peut y avoir plusieurs problèmes ; une absence de phonie descendante est causée par un combiné, le haut parleur, l'alimentation ou un câble coupé... Il nous faudrait donc connaitre le schéma complet de l'installation, avec les fils utilisés, ainsi que les marques des appareils branchés.

Vérifier tout simplement si le haut parleur est branché.

Il est possible également qu'un propriétaire ait mal remonté son Interphone, à l'occasion de travaux dans son entrée (réfection des peintures et papiers peints) pour que cela engendre ce genre de problèmes. Ou alors c'est le Micro de la platine extérieure qui est en cause. (11/04/10)

Bonjour, vous avez dû brancher ensemble les phases et les neutres. Il faut brancher trois fils bleus de vos ampoules ensemble avec un domino directement au neutre de votre porte-fusible, et votre fil de phase doit partir de votre porte-fusible (phase rouge) vers votre interrupteur, et de votre interrupteur vous devez raccorder la phase aux trois fils rouges de vos ampoules avec un domino. Bon éclairage. A bientôt. Dédé

Pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle.

Vous avez dit : pour brancher deux condensateurs en dérivation, il faut les brancher en parallèle. La question était déjà drôle mais cette réponse l'est encore plus !

Pour augmenter la capacité il faut les brancher en série.

Non, il faut les brancher en parallèle pour augmenter la capacité.

Y-a-t-il un électricien dans la salle ? Pour augmenter la capacité, on met les condensateurs en parallèle. Pour augmenter la tension supportée, on les met en série.

Pour augmenter la capacité d’un condensateur, il faut en brancher un second en parallèle. Ce sont les résistances qui s’augmentent en série et se divisent en parallèle. Pour les condensateurs, c’est l’inverse.

Tout à fait, le condo en parallèle et les résistances en série.

Si la lampe n'est pas grillée, voir le fusible commandant cette pièce. S'il est bon, voir l'interrupteur, s'il marche voir la douille ou le fil de connexion entre eux.

Merci de donner plus de précisions afin de pouvoir vous répondre : prise de courant ou éclairage.

Bonjour, s'agit-il effectivement d'éclairage ou de prise électrique ? Dans tous les cas la vérification du fusible est la première chose à faire ; n'oublions pas l'existence du tournevis testeur (à prix très modeste) qui permettra de savoir si le courant arrive bien à la connexion de la douille ou à la prise.

je ne comprends pas votre question, pourriez-vous être plus précis ?

Je me suis peut-être mal expliqué, voici mon problème : dans mon appartement une prise est cassée (que je n'utilise plus), un fil de couleur jaune et vert, j'ai cru comprendre que c'était le fil de terre après la lecture des réponses sur ce forum, et je voudrais isoler ce fil, ne sachant pas si du courant est présent sur ce fil. Je pensais couper mon disjoncteur général, et mettre du scotch ou un domino. Pas la peine de vous préciser que je n'ai aucune notion en électricité et pas trop d'argent à dépenser, mais que je tiens à la sécurité de mon entourage.
Merci pour les informations que vous pourrez me fournir.

Le principal est d'isoler la phase (là où arrive le courant, de couleur rouge, brun ou noir en général). En même temps isoler le neutre, le fil bleu en général. Si ces fils sont reliés à la prise, il faut par contre brancher le fil de terre sur sa cosse. En tout cas, quoique vous fassiez couper votre disjoncteur principal, au moins vous ne prenez plus de risque vu que vous ne connaissez pas bien le domaine. Isolez chaque fil si vous voulez, mais faites en sorte qu'il soit impossible qu'ils entrent en contact les uns avec les autres ou avec une partie quelconque de la prise.

Je pense qu'il serait plus sage d'acheter une nouvelle prise et de brancher le fil bleu du neutre à gauche, le fil de terre au milieu et le fil rouge (phase) à droite.

Il vous est possible d'isoler chacun des fils séparément avec connexe ou raccord lustre. Ensuite, achetez une plaque de recouvrement (cache-trou) si cette prise est encastrée, c’est plus joli avec la coiffe de finition. Coupure du général s'impose avant intervention, vous n'aurez pas de souci d’électrocution.

Le plus judicieux me semble être la réponse 4. Penser évidemment à couper le courant au disjoncteur principal pour éviter tout risque d'électrocution.

Bonjour à tous, changer un élément électrique est simple et basique.
1 - couper le courant (tableau électrique)
2 - démonter du mur une prise de courant, MAIS NE PAS DÉBRANCHER LES FILS
3 - VOIR le branchement (en général, 3 fils sortent du mur bleu, rouge, vert et jaune)
4 - reprendre la prise de courant cassée et la changer, et rebrancher les fils idem
5 - remonter les prises de courant sur le mur
6 - remettre le courant.
Bonne journée.

Bonjour, si vous voulez que la plaque fonctionne, branchez le fil rouge de la plaque au fil marron de votre prise. Ne vous servez pas du fil noir, comme ça elle fonctionnera. Bon courage. Dédé

Il se peut que vous soyez en face d'une plaque à deux alimentations possibles pour deux niveaux de chauffage. José

C'est peut-être une plaque de cuisson triphasée donc il faut brancher le rouge, le noir et le brun ensemble. (13/06/10)

Il doit être associé avec un télévariateur de puissance modulaire... Voir un fournisseur.

Ce type de variateur possède 3 fonctions au choix : télévariateur (t) ou vous pouvez associer des boutons poussoirs qui auront la fonction de variateurs, variateur(v) ou éclairage (e). Malheureusement en branchement 2 fils vous ne profitez pas de la fonction télévariateur et le prix élevé n'est plus justifié ! Changez le contre un variateur qui remplacera votre interrupteur ou conservez le en sélectionnant le v et en branchant la phase sur a et le retour sur c ou d.

Vous pouvez très bien changer votre tableau de place, il n'y a pas de norme pour cela si ce n'est qu'il faut, bien entendu, le reposer dans les mêmes conditions que ce qu'il était.

Pas à côté d'une source chaude, ni au-dessous d'une canalisation d'eau.

De plus la hauteur maximum des organes de commande est de 1.70 m.

Hauteur minimum 1 m, maximum 1m80. Pas dans un placard, au-dessus d'une source de chaleur, à proximité d'une canalisation. Local aéré, ouvert. Largeur minimum 60 cm.

Attention emplacement proscrit : salle de bain.

Il est tout a fait possible de pouvoir changer son tableau électrique de place mais à ne pas mettre n'importe où... repérer d'abord vos cicuits lumières et prises, prises spécialisées, etc. Je préconise, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un interrupteur différentiel 30mA en amont de l'instalation (juste après le disjoncteur edf, s'assurer que la prise de terre est bonne !).
S c'est un tableau triphasé, bien repérer les trois phases et s'assurer que le neutre est bien raccordé avant de faire les essais ! Faire une mesure de tension en amont de l'interrupteur différentiel (coupé) et s'assurer aussi du bon serrage de toutes les vis en amont des différents circuits, surtout si l'on utilise des "peignes" ! Une panne bête est si vite arrivée ! Bon courage

En général, sur une perçeuse à colonne, le neutre ne sert qu'à alimenter la lampe ou la pompe s'il y a un circuit de liquide pour percer. Mais à part ça, le moteur lui-même n'a pas besoin du neutre.

Inter différentiel de type A ou AC c'est le même branchement. Arrivée phase + neutre au-dessus de votre inter différentiel et sortie en-dessous phase + neutre vers votre appareil à protéger.

Pour info, un inter différentiel de type A a les mêmes caractéristiques qu'un type AC mais détecte également les courants résiduels à composantes continues. Ils doivent être utilisés pour la protection de la cuisinière ou plaque de cuisson et le lave-linge.

Attention, je viens de monter plusieurs disjoncteurs différentiels sur un tableau, ils sont tous alimentés par le bas, et ré-alimentent les disjoncteurs simples par le haut par l'intermédiaire d'un peigne, il n'y pas d'autre solution puisqu'il y a un détrompeur.

Deux possibilités !
1 - votre installation est prévue et EDF a fait arriver à votre tableau 2 fils noirs (fils pilotes) qu'il faut brancher à un contacteur chauffe-eau et vous pourrez bénéficier du tarif Heures pleines / Heures creuses.
2 - vous n'avez pas ces fils pilotes, vous n'avez qu'à installer sur votre tableau une horloge et la régler aux Heures pleines / Heures Creuses. Attention, tout ceci à condition que vous ayez un compteur prévu Heures pleines / Heures creuses, sinon tout ceci ne sert à rien. Bonne chance.

Bonjour, allez dans le magasin de bricolage le plus près de chez vous et demandez un déclencheur jour / nuit pour ballon d'eau chaude, ça ne coûte pas très cher et c'est vendu avec le schéma électrique, très simple. Bonne chance. Dédé

Pour faire plus simple, vous pouvez mettre votre chauffe-eau sur une prise programmable supportant l'ampérage.

En complément de la réponse (3) je signale qu'il existe pour un prix modique des programmateurs avec horloge radio pilotée qui permettent de résoudre les changements heure d'hiver heure d'été.

Bonjour la solution avec l'horloge en l'absence des fils pilotes est bonne à condition d'avoir aussi le tarif jour/nuit ! Ce qui n'est pas toujours le cas.

Je n'ai pas de tension entre mes 2 fils noir venant du compteur EDF bien que j'ai un abonnement heure creuse/heures pleines. (J'ai vérifié que ces fils était bien reliés au compteur).
Est-ce normal ?
PS : pour contacter les service d'EDF c'est le parcours du combattant !

Il n'y a pas de tension entre ces fils ! En fait il ne s'agit que d'un fil coupé par un contact lui-même piloté par edf (pénible à contacter). Ce contact se ferme pendant les heures creuses. Il faut envoyer une phase sur une partie (en sortie du disjoncteur 2A) et reprendre l'autre partie du fil pour commander l'excitation de la bobine du contacteur jour/nuit. Bon courage !

C'est tout à fait exact. Si vous avez le bon abonnement (HC/HP) et le bon compteur tout est géré par EDF, il n'y a rien à faire.
Sans le bon compteur, la meilleure solution est le programmeur adapté à la puissance du chauffe-eau ou une horloge mais c'est plus cher.

Non, le neutre est coupé également par le disjoncteur à partir du moment où votre tableau est dans les normes bien entendu.

Votre dispositif de protection (disjoncteur ou porte-fusible) doit couper simultanément la phase et le neutre.

Il faut les mettre en parallèle avec un interrupteur simple, ou si c'est un couloir, deux bi-directionnels, mais toujours en parallèle.

Dans le bâtiment, les lampes se branchent toujours en parallèle.

Bonjour, si j'ai bien compris, vous voulez pouvoir allumer vos lampes et votre prise en même temps à partir d'un interrupteur. Alors, il faut que vous partiez de votre porte-fusible avec un fil neutre (bleu) vers vos lampes et en même temps vers votre prise. Ensuite, partez avec un fil rouge (phase) de votre porte-fusible vers votre interrupteur, et de l'interrupteur reliez le fil rouge (phase) vers vos lampes et votre prise. Pour la terre, partez directement du tableau avec un fil vert et jaune que vous reliez directememt à la fiche de terre de la prise et éventuellement aux lampes. A bientôt. Dédé

Attention danger car il s'agit de la sécurité des personnes. Dans les réponses personne ne parle de protection différentielle 30 mA.

Pour votre sécurité faites appel à un électricien professionnel de votre région, lui vous dira réellement ce qu'il faut faire. N'oubliez pas que le dernier qui touche à l'installation en devient responsable. Avec la garantie décennale (donc 10 ans). L'électricien de Mérignac 33700

Dans la réponse 3, doit-on traduire pour la phase que depuis l'interrupteur :
1 fil sort vers le point luminuex 1 puis va ensuite du point lumineux 1 vers le point lumineux 2 ?
Ou 2 fils PHASE sortent de l'interrupteur. 1 vers point luminieux 1 et l'autre vers point lumineux 2 ?

1 : on démarre d'un disjoncteur différentiel 300mA pour l'éclairage (et non d'un 30mA qui est prévu pour les prises de courants)
2 : la phase (fil de couleur noir, rouge, marron, gris) vers l'interrupteur et on raccorde sur l'une des 2 bornes
3 : la seconde borne de l'inter se raccorde à une des 2 bornes des 2 lampes, dans toutes les couleurs de fils sauf bien sur le bleu (il est spécial car il gêne bon nombre d'electriciens ce saligaud)
4 : la seconde borne, des 2 lampes jusqu'au neutre (le fameux bleu)
5 : le plus dur est fait, reste le plus important, la terre, le fameux vert et jaune. Il doit se trouver partout dans la maison, c'est le meilleur allié de l'homme (avant le chien) car elle sauve votre vie et celle de vos proches (valable aussi pour les chiens et chats).
Par exemple, une machine à laver, c'est très pratique mais sans prise de terre, c'est un vrai danger pour la personne.
6 : la terre c'est la vie !

Pour la réponse numero 7, une seule chose à dire : il faudrait qu'elle révise ses cours car quand on ne sait pas ce qu'est un disjoncteur différentiel, on ne dit rien. On utilise un disjoncteur différentiel 30 mA aussi bien pour l'éclairage que pour les prises... un électricien de Nantes.

Réponse au numéro 7 : complètement d'accord avec la réponse numéro 8, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête ! Un disjoncteur de 300mA !
Un électricien de Boulogne sur Mer.

Comment réalise t-on un va et vient à trois interrupteurs sur un point lumineux ? Merci.
Information de Bricovidéo :
Bonjour.
Entre autre, regarder en page d'accueil de ce forum les schémas animés et de montage "Le permutateur" ou "Le télérupteur" !
Cordialement. J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
Le permutateur on ne s'en sert plus, vous trouverez pour le domestique le télérupteur.
Pas mal le coup du 300mA.
Un électricien de Toulouse.

Cela serait plus simple de mettre une rallonge, sinon un 9kW suffit.

Utiliser un groupe électrogène en fonction de la puissance de votre poste à souder, sinon il me paraît plus simple de tirer une rallonge, et si elle est à enrouleur, de ne pas laisser de fil enroulé sur le dérouleur.

Si vous utilisez un groupe, votre poste à souder va marcher un moment, mais rendra vite l'âme. Car, à l'intérieur de votre poste, il y a des composants électroniques qui ne supporteront pas longtemps la variation de la tension que va délivrer le groupe. Je vous conseille plutôt d'utiliser une rallonge, mais sans oublier de la dérouler complètement, sinon elle va chauffer et puis fondre. Parole d'électricien.

Il vous faut un groupe électrogène à démarrage automatique.

Essayez de mettre un guide s'il y a une gaine et essayer d'y aller à l'oreille.

Il existe, chez certains commerçants, la location d'appareils qui détectent les câblages électriques dans les murs. C’est une solution plus onéreuse mais plus pratique.

Dans la réponse 7, la personne a confondu le bâtiment et le tertiaire !

Bonjour, pour la protection différentiel un (interrupteur différentiel) minimum 40A c'est bon, ensuite il faut mettre pour des fils de 2.5mm² un disjoncteur de 20A (pour les prises) et pour les fils de 1.5mm² un disjoncteur de 10A (lumières).

Le passage du consuel est uniquement obligatoire lorsque EDF vient installer un nouveau compteur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de courant avant.

Primo il vous faut des protections pour les personnes et matériels : 30 mA. 25, 40 ou 63 A. Type A et AC.
Le nombre de ces disjoncteurs différentiels dépend de la surface :
_ Inférieur à 35 m² = 1 disjoncteur différentiel
_ Entre 35 et 100 = 3 disjoncteurs différentiels
_ Supérieur à 100 m² = 4 disjoncteurs différentiels et plus.
Puis comme il vous est précisé ci-dessus, mettre des disjoncteurs ou coupe-circuits en respectant l'ampérage par rapport aux appareils et sections de câbles. Sur Internet vous trouverez facilement l'essentiel des normes électriques en vigueur.
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Si vous n'êtes pas électricien, il serait plus simple de faire vérifier votre installation par le consuel ou une personne qualifiée.

6 Kilowatts en tétrapolaire donne combien d'ampères par phase ?

On doit les connecter simplement comme s'ils étaient de la même couleur, sans oublier ce qui a été connecté ensemble. Exemple : un fil bleu peut se retrouver avec une autre couleur, mais il faut s'en souvenir tout au long de l'installation ou mettre un scotch de couleur dessus.

Bonjour, bien souvent les anciens câbles sont de couleur blanche (phase), bleu (neutre), noir (phase ou navette pour va et vient).

La seule consigne est : le neutre sera toujours bleu. Pour toutes les autres couleurs c'est de la phase, à part bien sûr les fils de terre, toujours de couleur vert et jaune.

La meilleure solution est de repartir du compteur directement car les anciens fils peuvent être dégradés.

Juste une question pour l'auteur de la réponse n°3 : comment fait-il lorsque les couleurs sont noir ou gris, blanc et rouge. Le neutre ne peut plus être bleu et la terre ne peut plus être jaune/vert.

Bonjour juste pour rigoler un coup, j'ai même du fil jaune chez moi, et ce n'est pas un vieux fil de terre usé ; non, non, il est jaune. Pierrot 30 ans.

Je proposerais un relais triphasé dont la bobine sera alimentée par une minuterie générant la tension de commande adéquate (habituellement 230 Volts ou 12 Volts). Plutôt qu'une protection fusible, une protection par un disjoncteur triphasé me semble plus sûr. Le tout peut être un peu cher en prenant de la marque, 100 à 200 €. Jofi

Pourriez-vous nous communiquer la marque et la référence de votre lave-vaisselle afin que nous puissions traiter votre question ?

Si vous n'avez que deux conducteurs (fils), il s'agit d'un moteur monophasé et donc si ce dernier n'est pas en courant continu, le sens de raccordement n'a aucune importance... par normalité le L signifie la phase, et le N le neutre... et donc la couleur bleue est toujours réservée au conducteur de neutre. Amicalement. MR. Chef de chantier et ancien dépanneur d'électroménager.

Il faut les plans de construction où normalement cela doit être indiqué ! Sinon regardez si vous n'avez pas des plaques blanches qui cachent des trous dans la maison, il est fort possible que les branchements soient derrière.

Si c'est une maison récente, regardez dans les placards.
Si par contre c'est une maison ancienne, les boîtes se trouvent sur les murs, généralement à gauche de la porte lorsque vous vous trouvez dans la pièce, sinon à 20 cm du plafond ; avec un détecteur de métal vous devriez les trouver.

Pourquoi ne pas demander à EDF ? Ce serait plus simple, non ?

Je vous remercie pour cette bonne idée, mais après l'envoi de trois emails à EDF, restés sans réponse, je préfère m'adresser à des internautes ayant des connaissances en électricité. Si vous aviez la bonne idée de me dire de téléphoner, j'ai déjà essayé sans résultat, ou occupé ou ça ne répond pas.

Bonjour, le compteur et le disjoncteur de branchement sont la propriété d'EDF. Seul EDF peut intervenir car les plombages seront ouverts, de plus il faudra sûrement prolonger le câble d'alimentation et pour faire ce travail il faudra couper l'arrivée du courant depuis votre grille de raccordement. Cela a l'air de rien, mais demande une belle intervention. Laurent

Bonjour, le tarif de déplacement d'un compteur électrique est excessif environ 1000 €.
Est-ce vraiment nécessaire ? A bientôt. Vincent

Pour le déplacement de votre compteur électrique ATTENTION DANGER. On ne joue pas avec le courant électrique, il y a de très fortes chances que dans ces conditions vous soyez en direct avec le transfo E.D.F, celui-ci n'est pas prévu pour vous protéger. Contacter un électricien professionnel agréé par E.D.F qui lui sera habilité à déplacer votre compteur, un particulier n'a pas le droit de déplacer un compteur électrique lui-même. Un compteur électrique est la propriété d'EDF.

Bonjour, surtout ne touchez pas au compteur car il y a danger de mort, est-il vraiment nécessaire de le déplacer ?

Attention ni vous ni un électricien n'avez le droit de toucher à l'installation EDF. Pourquoi ? Parce-que (hormis le fait d'éviter une fraude) vous n'êtes pas capable d'identifier un problème pouvant survenir en déplaçant ce tableau, si un problème survient vous ne pourrez pas couper l'alimentation électrique, et risquez à minima de vous brûler (court-circuit = flamme et lumière intense) de perdre temporairement ou définitivement la vue, ou la cerise sur le gâteau de mettre le feu... donc oui un tarif peut paraître élevé, mais il faut savoir évaluer les risques.

Il faut appeler EDF, qui conviendra d'un rendez-vous avec un technicien qui se déplacera chez vous et vous enverra ensuite un devis.

Le tarif pour le déplacement du compteur EDF, est de 550 euros et non de 1000 euros, comme annoncé dans la réponse 4.
Je viens d'en faire la demande auprès d'EDF, avec un simple appel. Ça fait cher, s'il ne s'agit que d'une question d'esthétique. Pour ma part, mon projet d'extension d'habitation m'y oblige.

Bonjour, vous pouvez raccorder le 220 Volts à votre transfo, fil rouge (phase) sur l'entrée marron du transfo, et le fil bleu (neutre) sur l'entrée bleue du transfo. L'autre sortie 12 Volts sert à relier un deuxième plafonnier en 12 Volts. A bientôt. Dédé

Pour le tarif horaire d'un électricien, il faut compter en principe +/- 20 euros de l'heure. Et oui c'est cher, mais il y a moyen d'effectuer une bonne partie soi-même. Exemple : faire les saignées, passer les gaines avec câble, reboucher, mettre les boîtes...

Je suis artisan électricien. Le tarif est de 32 € de l'heure, moins cher : cela s'appelle du travail au noir. Et surtout moins cher on ne peut pas car comment alors payer toutes les TAXES et CHARGES !

Juste une précision, 32 € c'est hors taxes, non ?

Je suis moi aussi artisan électricien, les prix que je pratique sont de 40 € HT de l'heure à 20 €, ce ne peut-être que du travail au noir, je confirme !

Je suis également artisan électricien en ce moment à 32 € de l'heure HT et j'envisage de monter ce prix, charges taxes etc.

Moi-même électricien dans le sud, je confirme : mes collègues à 32 euros, cela paie juste les charges.
Mon taux horaire est de 42 euros... ce qui fait, charges déduites, 14 euros brut par heure.
20 euros c'est du travail non declaré !

Travail non déclaré, veut avant tout dire Travail non ASSURE. Les professionnels sérieux en plus de leurs charges doivent souscrirent des assurances Responsabilité civile et Décennale pour votre protection. N'hésitez pas à leur demander leurs attestations.
Pour info dans la Marne : 43€ de l'Heure.

Également artisan électricien sur le Var, mon tarif horaire est de 45 euros de l'heure (H.T. évidemment). Quand vous déduisez les charges, les assurances, les taxes diverses... il me reste une misère !

Bonjour,
J'habite dans le département de l'Aude.
Mon électricien de village (Rieux) m'a facturé 27,59 € HT de l'heure pour mettre ma maison aux normes électriques afin d'avoir le consuel en mars.
Cordialement.

Quand l'électricien travaille avec un aide (pour localiser les fils etc.. , c'est À lui de rémunérer l'aide ? ou À moi de payer 2 x le tarif horaire ?)

Le rouge (ou noir ou marron) pour amener la phase au commun d'un va-et-vient (P), le bleu sera le neutre qui ira de la lampe au neutre du tableau. Ensuite, vous prenez une couleur intermédiaire (orange, blanc, violet ou autre) qui sera le retour lampe, que vous branchez sur le deuxième va-et-vient toujours au commun (P). Il ne restera plus qu'à brancher les deux navettes sur les deux plots restants des deux va-et-vients (peu importe le sens pourvu que l'on aille d'un inter à l'autre avec chaque fil) et d'une autre couleur bien entendu. Cordialement.

Bonjour, les normes pour les va et vient sont : rouge pour la phase, et violet ou noir pour les navettes. Bon courage. Dédé

La question n°74 est excellente. En effet j'ai fait l'erreur de brancher le fil de phase sur le plot neutre et idem pour le retour à la lampe. Ce qui fait que je disposais que d'un simple interrupteur. Après modification tout a bien fonctionné.
Maurice

Les navettes dans un va et vien peuvent être de toutes couleurs sauf bleu et vert/jaune, gardez le rouge pour la phase, à part ca... qu'elles soient différentes du retour également !

Cela arrive que l'on soit en face d'une couleur de fil contraire à notre attente.
Cela perturbe pas mal. Ce n'est pas grave dans un premier temps si on se trompe.
Pour rectifier, et surtout dans votre cas, il faut distinguer la phase du neutre par un test.
Ceci vous permet de choisir le fil qu'il vous faut pour alimenter une autre ampoule.
Cela arrive souvent malheureusement.
Du courage en prenant toutes vos précautions.

Aucune, la seule distance à respecter est pour une baignoire ou un bac douche.

Cette question m'intéresse aussi. Est-ce vrai qu'il n'y a pas de distance à respecter ? Merci, je m'inquiète, le Consuel passe dans 5 jours.

La distance est de 25 cm du point d'eau en dehors des volumes salles de bains.

La distance d'une prise de courant par rapport à un point d'eau est de 0,60 cm.

0,60 cm, c'est particulièrement précis ! 60 cm certainement, dans la salle de bain par rapport au volume 1, mais par rapport à un évier ?
Réponse de l'Equipe de Bricovidéo : Bonjour, sans doute que notre correcteur devait rêver de soleil et de plage ce jour là… Merci d'avoir rectifié, le coupable vient d'être muté en Sibérie… Cordialement.

Bonjour. J'aimerais connaître la distance minimale entre un interrupteur et un point d'eau dans une salle de bains ? Est-ce aussi 60cm, comme pour une prise de courant et un point d'eau dans une SDB ?

Bonjour,
Où trouve t-on la norme qui précise 25 ou 60 cm entre le point d'eau et la prise. Cette distance est-elle calculée du robinet à la prise (à l'horizontal j'imagine) ou du bord de l'évier à la prise.
Merci.

Bonjour,
Voir NFC 15-100, lien dans une des questions au-dessus.
La distance entre un point d'eau et une prise ne concernent que la salle de bain et ses volumes.
Cordialement.

Si c'est pour le départ, ils se connectent sous le disjoncteur modulaire (ou porte fusible), et si c'est pour l'arrivée, ils se connectent au-dessus.

La consommation et l'éclairement seront identiques. Cependant les spots avec transfo tendent à disparaître, ils n'ont pas une grande durée de vie (les transfos), de plus il faut prévoir la dissipation de la chaleur pour ces transfo. Préférez les modèles sans transfo, avec lampes au culot dit GU10, qui sont de moins en moins chères.

Les spots TBT (GU5.3 par exemple) ont aussi des avantages. Ils grillent moins vite que les 230V GU10 et ont une meilleure efficacité lumineuse. Donc un peu plus économique.
De plus les transfo. électroniques sont maintenant plus résistants que les anciens "ferromagnétique".

Aucun schéma. Simplement protéger votre câble par un disjoncteur 20 ampères et un tableautin avec interrupteurs différentiels 25 ampères.

Bonjour, la plupart du temps ces moteurs triphasés sont commutables en 220 ou 330 triphasé. Il y a un système de "cavaliers" dans le boîtier situé sur le moteur avec un schéma.

Bonjour, le système de cavalier dont fait référence la réponse du dessus est en fait le couplage, en étoile (neutre fictif) ou en triangle dont le rapport est la racine carrée de 3.

Les barrettes en laiton sur le câblage de votre moteur doivent être parallèles entres elles. Il suffit de les aligner (passer du montage triangle au montage étoile). Voir : moteur-asynchrone.pdf le positionnement des fils de phase ne détermine que le sens de rotation du moteur.

Il faut employer un auto-transformateur qui fera du 380V triphasé (maintenant du 400v) en 220V triphasé (maintenant du 230v). Les barettes en laiton sont en effet pour le montage étoile ou triangle; dans votre cas, laissez-les comme elles étaient...cordialement...Paul

S'il y a 6 bornes, le bobinage est pour 220/380 volts et 3 barrettes en parallèle.
Relier 3 bornes sur 1 côté de la plaque et brancher l'arrivée de l'autre côté, s'il n'y a que 3 bornes il ne vous restera plus que de faire re-bobiner le moteur ou d'y adjoindre un variateur de tension mono 220 Volts sortie 380 Volts (très cher). W L ancien artisan réparateur de moteur électrique. Salutations.

Sur un thermostat, c'est comme un interrupteur, vous n'avez pas de borne à respecter.

Normalement il est possible de faire fonctionner un moteur triphasé avec du monophasé, mais ce n'est pas très conseillé et il faut savoir que la perte subit par le moteur est d'environ 40%. Pour cela il suffit d'ouvrir le boîtier de couplage et sur les bornes U y mettre la phase sur V, le neutre et un condensateur entre la borne V et W.
Pour ce qui est du couplage du moteur il doit être en triangle et la capacité du condensateur équivalente à une formule dont je ne me souviens plus ce soir. Je donnerai la formule plus tard pour pouvoir acheter un condensateur en fonction de votre moteur.

Schéma simple allumage !

Oui, mais il me semble que ce serait moins dangereux avec du 6 carré de diamètre.

RN-F 3G2.5, ça ira très bien.

Bonjour, logiquement c'est bon. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut surveiller que l'enrobage ne chauffe pas. A plus tard. Dédé

Il faut tout d'abord savoir la puissance de la plaque, et ensuite calculer le courant qui va passer dans votre câble : I=P/U (P= la puissance en Watts, U la tension en Volts). Ensuite, on prend en général 5A pour 1mm carré. Donc, avec du 2.5mm² vous pourrez passer au maximum 12.5 à 16A. La norme impose pour les fours du 4mm² au minimum pour éviter les échauffements. Les 2 câbles que vous proposez sont de taille identique (2.5mm²). Je passerais, si j'étais à votre place, à du 4mm².

Bonjour,
La norme impose une ligne 2,5 mm2 (protection 20A) directe pour le four et une ligne 6 mm2 si mono (protection 32A) pour les plaques. Quant au raccordement des plaques, vue la faible longueur, du 3G2.5 est suffisant.

Pas à ma connaissance, les variateurs débutent à 60W mais vous pouvez brancher l’ampoule GU 10 de 35W sur ce type de variateur, fonctionnement correct de celui-ci. La puissance indicative de 60W est une puissance que le variateur peut supporter en pleine charge (avec plus, il brûlera), mais moins ne nuit pas à celui-ci.

Bonjour, j'ai installé un variateur sur ce type de spots il y a bien longtemps. Aucun problème pour le fonctionnement.

Bonjour, exemple : il faut un condensateur de 120µF pour un moteur de 0,55KW, pour un 0,75KW un condensateur de 225µF, 1,1KW:300µF, 1,5KW:500µF, 2,2KW:560µF, 3KW:650µF, 4KW:1100µF. Condensateur électrochimique pour alternatif 50HZ.
Oui vous pouvez faire fonctionner les moteurs triphasés avec du monophasé 220 en installant un condensateur pour créer une troisième phase artificielle. Il existe une formule : détermination d'un condensateur pour moteur triphasé à utiliser en monophasé. Voici une formule de calcul du condensateur trouvée dans le Mémotech Electrotechnique - Condensateur pour une marche permanente :
C = Q / (U2 . 4 . pi . f . 10-9) (U2 = U au carré) C en µF - Q en kVAR - U en V - f en Hz Avec Q = 1,4 kVAR par kW (2,2 kW maxi)
En pratique, il faut prendre un condensateur d'au moins 400 V pour la sécurité, la valeur en microfarad est calculée avec la formule, et de régime permanent (MP). Certains simplifient la formule par 50 * puissance du moteur en CV. 1.5 Cv environ 80 microfarad. On en trouve sur les machines à laver. En réalité il existe des abaques selon la vitesse des moteurs 1500 ou 3000 et on peut aller jusqu'à 600 microfarad. Ensuite il faut voir les moteurs en principe c'est 220/380 étoile triangle, ils doivent rester couplés en triangle c'est-à-dire avec les barrettes séparées sur la plaque à bornes. On perd du couple et de la puissance. Pour plus d'informations visiter :
http://www.installations-electriques.net/Electr/Condo.htm

Tout dépend s'il y a un variateur intégré et si le couplage est fait.

Êtes-vous sur de la marque du moteur ZEM ou CEM, quant au type il est inconnu, il faut contrôler s'il y a 2 bobinages séparés ou 1 bobinage Dalhander (c'est assez compliqué), allez le présenter à un bobineur électricien il vous le confirmera en principe c'est gratuit.
Ancien bobineur artisan en retraite. Salutations

Il vaut mieux les passer entre l'isolation et le BA13, elles seront mieux protégées de la chaleur l'été, mais au point de vue montage, ça n'a aucune incidence.

Bonjour, le mieux c'est de faire passer vos gaines entre l'isolation et le BA13. Au revoir. Dédé

Aucune importance mais pour faciliter après l'isolation.

Bonsoir, les fils du relais d'asservissement peuvent commander un relais pour faire arrêter un appareil gros consommmateur de courant les jours EJP, et près du relais d'asservissement il doit y avoir un autre relais que vous pouvez relier à une lampe pour avertir du jour d'EJP. Bernard

Exemple : ballon d'eau chaude heures creuses / heures pleines.

2 relais sont présents, un qui se ferme quelques heures avant qu'on branche avec une lampe et l'autre qui se ferme au moment ejp pour aller ouvrir un contacteur (brancher le chauffage dessus).

Bonjour, pour brancher un disjoncteur c'est très simple, il faut brancher les fils neutres (bleus) comme repérer sur le disjoncteur, arrivée du compteur vers arrivée en bas du disjoncteur et sortie en haut du disjoncteur du même coté, même chose pour la phase (fil rouge) arrivée du compteur en bas du disjoncteur et sortie en haut du disjoncteur du même coté. Dédé

Si je peux me permettre l'arrivée du courant (compteur) doit arriver à votre différentiel par le haut, c'est simple 2 vis sont présentes et le neutre est indiqué par un N, la sortie se fait par le bas vers votre lumière et pareil pour vos prises.
Un pont est seulement nécessaire pour alimenter vos disjoncteurs (par le haut), idem en dessous pour le retour courant (neutre), il existe même des rails de pont déjà vendus dans le commerce pour effectuer les ponts. mickael

Pour le couplage, regarder la plaque signalétique du moteur, puis mettre un condensateur sur u et v pour la valeur du condo.
0.55kw=32microfarad
0.75kw=32mf
1.1kw=47mf
1.5kw=75mf
2.2kw=90mf
3kw=140mf
4kw=250mf

Auriez-vous les schémas du branchement du condensateur, SVP et merci d'avance.

Bonjour
Pour le couplage, regardez la plaque signalétique du moteur, puis mettre un condensateur sur U et V pour la valeur du condensateur.
0.55kw=10uf
1kw=18kw
Cordialement.

Il faut considéré 50mf (attention à la tension de service et en alternatif), de plus je ne vois pas l'avantage de vouloir faire tourner un triphasé en monophasé... pas de couple, pas de puissance, tourne comme une pomme de terre.

Complément de réponse il faut considérer 50 mf, j'avais omis par CV, excusez-moi pour cet oubli.

Bonjour, c'est peut-être une prise commandée par un interrupteur que vous avez dans votre installation, donc pas de fil au plafond. Il existe dans les magasins de bricolage de petits appareils qui coûtent environ 30 € qui peuvent détecter la présence de fils alimentés ou non.

Si les couleurs ont été respectées, les deux bleus sont les navettes (vont d'un inter à l'autre) et le jaune va au commun de l'inter (P).

La réglementation donne : fil jaune et vert toujours la terre, fil bleu toujours le neutre, toutes les autres couleurs sont des phases ou navettes. Ne donner des conseils que si vous avez des sources sures, pour le repérage seul un multimètre peut vous donner une solution fiable.

Il y a quelques années, les couleurs pour les phases étaient jaune ou vert et les neutres étaient gris ou blanc. Depuis, le vert et jaune sont interdits. Il reste le "vert/jaune" pour la terre qui est un fil avec les deux couleurs mélées et le bleu est reservé au neutre. Pour vous qui avez une installation ancienne, la logique voudrait que les deux bleus soient les navettes et le fil jaune le commun.

Actuellement, vous avez 2 fils qui arrivent à votre inter, un qui est la phase qui devrait être rouge et l'autre qui part à la lampe. Il faut tirer ce dernier jusqu'au deuxième inter et il ne vous restera plus qu'à tirer deux autres fils d'un inter à l'autre qui seront les navettes. Les nouveaux inters auront 3 plots : 1 commun (P) où vous brancherez le rouge (phase) sur un inter et celui qui va à la lampe au deuxième inter. Les deux plots restants recevront les 2 navettes que vous avez tiré (l'ordre de branchement n'a aucune importance).

Aujourd'hui il n'y a plus de problème avec les fils électrique, avec le système AFILPRO vous mettez les interrupteurs ou vous souhaitez et sans le moindre fils. Ca marche par radiofréquence. Branchement possible derrière un interrupteur de type simple, interrupteur de type va et vient, interrupteur de type poussoir. Portée 20 m en champ libre et 10 m à travers des cloisons. Pour fonctionner, le système comprend de 2 micromodules radiofréquence facilement insérables en divers endroits du réseau électrique.

Effectivement c'est certainement plus simple, mais avec des ampoules à économie d'énergie ça ne fonctionne pas. J'en ai fait l'expérience.

A éviter, risque d'échauffement et court-circuit.

Tout dépend de ce que vous branchez derrière : un PC, un modem, tout cela consomme très peu ! Ne branchez pas un lave-linge par exemple.

Il existe des blocs multiprises à 10, voire 15 prises avec fusible, si vous tirez trop ça sautera.
cis

Il faut être logique, une rallonge ou une multi prises absorbent au maximum 16 ampères, que cela soit 4 prises ou 12, c'est 16 ampère maxi !

Bonjour, je voudrai savoir si on peut mettre en fonction un appareil 16 ampères 2400 W maximum avec un disjoncteur 20 ampères qui tire 550 W maximum ? (10/05/10)

Bonjour, un condensateur se branche toujours en parallèle.

Quelles sont les couleurs des fils de votre moteur ?

Bonsoir à tous,
non un condensateur ne se branche pas TOUJOURS en // bien que ce soit le cas le plus fréquent en // compensation de déphasage en // antiparasitage en // filtrage après redressement découplage etc.
En série anti-scintillement duo fluo en série avec un enroulement (moteur triphasé en monophasé à prohiber pour le couple minable ne tourne pas rond), démarrage des moteurs monophasés en série côté électronique alimentation sans transformateur, condensateur de liaison etc.
Attention vous évoquez tous la valeur en µF jamais la tension de service et le type pour DC pour AC nature des armatures nature du diélectrique auto-cicatrisant pour AC, "feuilleter " un catalogue, par exemple (lext*ronic) ou autre fournisseur de composants, vous serez embarrassez par le choix des caractéristiques.

Le courant que vous observez sur les autres fils s'appelle courant induit. Vous n'avez aucune puissance sur ces conducteurs malgré que votre tournevis testeur de phase s'allume.

Certainement qu'il y a une approche franche entre les fils c'est à dire que les fils se touchent quelque part tout au long du câble.

Non Non le courant induit est la bonne réponse. Mais bon dieu jetez-moi ces tournevis testeur.
Réponse d'une modératrice de Bricovideo : moi je me suis achetée un multimètre...

Défaut d'isolement entre les conducteurs, changer le câble.

Il y a courant induit s'il y a spires !

Il faut utiliser un VAT (vérificateur d'absence de tension).

Bonsoir,
je rigole bien sûr, il y a des courants induits en AC par proximité et capacité entre les fils (un condensateur se laisse traverser par un courant AC), surtout s'il n'y a pas de charge au bout, un testeur néon ou un multimètre présente une impédance trop élevée, vous allez bondir mais je prétends qu'une simple petite lampe à incandescence utilisée dans des conditions de sécurité (protection de l'ampoule pointes de touches etc.) est le meilleur et le plus simple des testeurs.
N. B. : vu le niveau de bricolage il me semble hasardeux de mettre un multimètre entre des mains qui vont se faire des nœuds avec les différentes fonctions proposées.

Bonjour, il faut que vous cherchiez une terre à proximité, soit sur une prise 220 V, et avec un multimètre mettez d'un côté la terre de votre prise et de l'autre côté un des fils, si vous avez du 220 V c'est que le fil de votre four est une phase, si vous avez 0 V c'est que c'est un neutre ou la terre, pour savoir lequel mettre votre multimètre en position ohmètre et regardez la résistance de votre fil, si vous êtes proche de 0 c'est que c'est la terre.

Ca me paraît plus que correct, mais attention toutefois au nombre de prises que comporte la ligne existante et à combien de prises comportera la ligne que vous allez créer.
cis

Attention aux dérivations. Si le circuit débarras n'est composé que de prises, la manipulation est possible à condition de ne pas excéder 8 prises (en comptant le circuit dérivé pour une section de fil de 2.5 carré). Si vous souhaitez mettre de l'éclairage il faudra repartir du tableau électrique.