Conseils Travaux De Maçonnerie

Bonjour, pourriez-vous donner des détails sur l'âge de la maison, le type de maçonnerie, ce que vous voyez, les travaux réalisés avant et après, etc. ? Il est possible que le ciment (était-ce bien du ciment, d'ailleurs ?) soit responsable, mais les causes de vos soucis peuvent aussi être ailleurs. Merci. Marie (20/10/10)

Bonjour,
Je ne sais pas si c'est votre mortier humide, ça pourrait être une résurgence de bistre ?
Auriez-vous une photo d'ensemble ? JF (20/10/10)

Bonjour, une recherche "chaux" sur ce forum va vous donner de la lecture, et déjà de bonnes bases. N'hésitez pas à revenir ensuite avec le détail de votre projet. Cordialement. Marie (20/10/10)

Bonjour,
Tout a été dit déjà ; -)
Tapez "rejointoiement" dans la fenêtre de recherche, vous aurez l'embarras du choix.
Ou reportez-vous à la question 4371, et remontez la filière à partir de là (j'y cite d'autres questions où j'ai répondu). Cordialement. JF (20/10/10)

Bonjour, il existe des produits prêt à l'emploi de chez "Weber et Broutin", sinon vous faites par vous même chaux blanche St Astier ou Lafarge, elles sont identiques.
Proportions = 3 volumes de sable pour 1 de chaux et 1/2 de ciment blanc, mélanger et tamiser pour avoir un travail propre, cette solution revient beaucoup moins cher et reste traditionnelle. (08/11/10)

Bonjour,
Personnellement je déconseille les "préformulés", qui ont des adjuvants pouvant modifier les caractéristiques hygrométriques de la chaux. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus chers, comme le fait justement remarquer l'internaute (3). En revanche, Saint Astier et Lafarge ne sont pas vraiment identiques. La chaux Lafarge qui est référencée avec un -Z est batardée au ciment, alors que les chaux Saint Astier sont hydrauliques (gammes NHL, mais sans le -Z) ou aériennes (CL90-S), sans adjuvant de ciment.
Quant à ajouter 1/2 de ciment blanc, ce qui va avoir pour effet de modifier sensiblement les qualités respirantes de la chaux, pourriez-vous nous expliquer quel en est pour vous l'intérêt ? Si c'est pour un problème de teinte, il me semble que c'est surtout le choix du sable, et éventuellement l'adjonction d'ocres, qui donnera la teinte. Cordialement. JF (11/11/10)

Bonjour, oui la dalle de compression sur un plancher poutrelles / hourdis est obligatoire.
Et il est d'usage d'y intégrer les fourreaux d'électricité et de plomberie. (19/10/10)

Bonjour, il faut peut-être faire une finition de la maçonnerie (si c'est très irrégulier) avant de poser un joint silicone. Si vous avez du mal, passez une photo pour qu'on puisse vous aider. Un peintre pro pourrait vous aider aussi, mais c'est à vous de voir.
Marie (19/10/10)

Il serait bon de mettre un joint mousse, rond préformé en fond de remplissage, avant de faire un garnissage ciment et un léger solin en silicone ou, en acrylique à la pompe si vous avez à peindre d'une couleur différente des tons du silicone. Bien soigner, surtout les angles bas.
La mousse en bombe pourrait être conseillée, mais en grosse quantité, elle risque de déformer le montant dans certains cas. Il aurait été souhaitable de connaître l'épaisseur à garnir. (20/10/10)

Bonjour Internaute 2 - pourriez-vous indiquer à quoi ressemble votre joint mousse préformé, je n'en ai jamais vu en magasin - merci.
Par ailleurs, la mousse expansive en bombe, très pratique j'en conviens, contient des isocyanates, cause d'asthme, et d'autres composants assez mauvais pour la santé.
Aérer sérieusement, et porter un masque FF3 si on travaille de près. Cordialement. Marie (21/10/10)

Bonjour Marie,
ça s'appelle du "fond de joint", ça peut ressembler à un gros macaroni, et ça existe en différents diamètres. On bourre au fond avant de garnir. Cordialement. JF (24/10/10)

Suite à réponse 2, (merci et salut JF). Ce joint existe en différents diamètres, ce n'est pas la même chose que le joint préformé à mettre avant la pose de menuiseries.
En réponse à la question initiale, on peut "coller" au silicone, dans les angles extérieurs des cornières P. V. C. de même couleur, cachant le garnissage.
Ces profils d'habillage existent en différentes sections. Il faut un produit avec les ailes intérieures lisses. (25/10/10)

Bonjour, et grand merci à vous deux, je chercherai - JF, le gros macaroni va bien m'aider, y'a pas plus clair que les comparaisons alimentaires ! Depuis mon cuisiniste s'est débrouillé tout seul, mais ça pourra m'être très utile ailleurs. Amicalement. Marie (26/10/10)

Bonjour, j'ai trouvé très facilement chez mon fournisseur habituel.
Donc j'écrase au fond de l'espace disponible, et je compense les dégâts au mortier en laissant 1 cm pour le joint silicone, c'est bien ça ? MERCI ! Marie (14/11/10)

Bonjour,
Les tiges filetées servant à fixer les lampadaires suffisent en tant qu'armatures.
Notez que ce type de massif est standard, il se trouve chez les négoces de matériaux de TP.
np (02/11/10)

Bonjour, si je comprends bien vous avez en projet de poser un plancher isoler (inutile avec un plancher chauffant), pour la pose il n'y a aucun souci avec le linteau et les poutres par contre elles feront 20 cm en retombée et environ 25 cm en remontée, le fournisseur de plancher peut les calculer et les fournir. DT (23/10/10)

Bonjour,
Oui, le matériau est poreux. Sans protection, il va s'imbiber et le gel fera son travail.
Si le froid est là trop vite et ne vous permet pas d'enduire ou de faire au moins un gobetis, (au dessous de +5° ce n'est pas conseillé) vous pourriez mettre un polyane ou une bâche, ou protéger au moins le dessus pour éviter les infiltrations. JF (20/10/10)

Bonjour,
C'est un peu ennuyeux en effet, si tout ça s'imbibe vous allez avoir une pression non négligeable !
Qu'y a-t-il derrière ce mur ? terre, cailloux ? Et de quelle nature est le sol en dessous (argileux, sablonneux...)?
Selon le cas, je pense qu'il faudrait percer et insérer des tuyaux à la base, mais également sur la hauteur au moins tous les 70 cm... D'autres avis seront utiles. JF (20/10/10)

Bonjour, sans détails sur votre région, l'éventuelle pente et la qualité du sol naturel, je pense que JF a malheureusement raison. Si vous avez bien 2m20 de terre derrière, l'hiver ne vous fera pas de cadeau. Si c'est encore possible, l'idéal serait de dégager le long du mur pour poser un drainage le plus profond possible, mais j'imagine que c'est un peu tard. Sinon, le minimum est d'éviter d'"imperméabiliser" le côté hors sol et la partie au pied du mur (carreler par exemple serait une mauvaise idée à mon avis).
Si la seule solution est de percer le mur, il me vient une idée (en l'air, je précise, je n'ai ni testé ni vu ça ailleurs) : il faudrait éventuellement vider plus loin (dans la terre) et bourrer le trou avec des galets ou un matériau incompressible qui éviterait que le trou se bouche tout en permettant à l'eau de s'écouler. Ne me demandez pas comment on fait les trous...
Bonne réflexion. Marie (21/10/10)

Bonjour, à première vue, et sans autre information (événements extérieurs, ou maison toute neuve, ce qui serait très différent), je dirais que ça ne semble pas bien grave au stade actuel, sauf si c'est apparu en quelques semaines - auquel cas il vous faut un professionnel sur place.
Surveillez l'évolution, surtout en hiver, et inquiétez-vous si ça bouge, sinon dormez tranquille. Cordialement. Marie (20/10/10)

Bonjour,
En quoi sont vos murs ?
Et que se passe-t-il à l'intérieur ?
JF (20/10/10)

Merci pour votre réponse ;
La maison n'est pas neuve, et je tiens à être rassuré concernant l'achat de cette maison.
Le propriétaire a posé des barreaux sur la petite fenêtre du garage, c'est dans l'alignement de la fissure sur la 3ème photo, c'est peut-être une piste.
Je crois que c'est parpaing + brique, je n'ai pas regardé à l'intérieur ni au niveau des retours sur les fenêtres.
Je fais une autre visite vendredi, je vous tiens au courant. Merci. (21/10/10)

Bilan visite : des fissures sur tous les murs de la maison, pas larges mais la colle de la maçonnerie est touchée, pas très rassurant mais pas dramatique non plus ; c'est une maison de 1978-1980. (23/10/10)

Bonjour, vous résumez bien, pas dramatique mais pas rassurant non plus.
C'est curieux, si j'ai bien vu il y a des fissures horizontales en dessous de tous les linteaux de fenêtres... Étrange ! Pourriez-vous trouver un maçon de la région, pas copain du vendeur ni de l'agence, pour vous donner un avis sur place ? Il aura peut-être une explication qui vous permettra de vous décider sereinement. Bonne réflexion. Marie (24/10/10)

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie, il serait bon d'avoir un avis professionnel.
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a des fissures horizontales, et d'autres verticales... Il faudrait vérifier si ça "sonne creux" à l'endroit des fissures.
Il faudrait aussi pouvoir faire sauter l'enduit sur 1 ou 2 cm pour voir ce qui se passe sous la fente. Sinon, sans savoir la nature de l'enduit et la nature des murs, c'est difficile de se prononcer. JF (24/10/10)

Bonjour, bonjour JF,
Je cogite, je revois ces photos, et je me demande si on ne serait pas devant une construction en éléments préfabriqués ? Il me semble que la date correspondrait assez, qu'en pensez-vous ?
Ça expliquerait ces fissures... Cordialement. Marie (27/10/10)

Amical bonjour Marie,
Oui, vous avez raison. Je suis trop déformé par les murs en pierre, je n'y avais pas pensé ; -)
A+ JF (05/11/10)

Bonjour JF, et merci pour la confirmation : -) De toute façon, depuis la fin des années 60 les constructions sont toutes plus ou moins douteuses à mon avis, il faut obtenir une documentation sérieuse ou faire construire soi-même si on veut avoir une chance, et encore !
J'ai acheté un millésime 76, mais du siècle d'avant, je vous en garde au frais ?
Amicalement. Marie (06/11/10)

Non non, pas besoin de la votre, Marie ! Je suis occupé avec une qui a 2 siècles, et ça suffit bien, merci. Ici, les fissures sont des crevasses ; -) A+ JF (07/11/10)

Je parlais du millésime, la maison je la garde ! Amicalement. Marie (08/11/10)

Réponse partielle pour un plan agglo. Vous pouvez utiliser en support une ou deux couches de triply avec joint / colle au mur. Il vous faut du panneau de niveau 3 ou 4. Tout dépend de l'épaisseur dont vous disposez.
La détérioration provient d'un manque d'étanchéité au niveau des divers joints. Ce principe a l'avantage de pouvoir se fixer facilement sans surcharge, qui est peut-être tout de même possible. (20/10/10)

Bonjour, on ne répétera jamais assez que pour toucher à un mur porteur, il faut une expérience et des compétences que n'ont généralement pas les bricoleurs amateurs.
Il faut impérativement l'avis d'un professionnel (préférable) ou de quelqu'un de très expérimenté (la différence, c'est souvent une question d'assurance, je vous laisse voir).
Des pros ont démonté un "petit" mur porteur chez moi, ça fait 3 m3 de gravats, et sur les orteils c'est handicapant. Soyez prudent ! Marie (17/10/10)

Bonjour, vous avez raison, et vous faites bien de remplacer le ciment.
Je vous conseille une recherche "mortier" dans ce forum pour de premières informations.
Si JF passe par là (bonjour : -) il pourra vous conseiller plus précisément le produit qui convient à votre usage. Bon travail ! Marie (14/10/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Marie,
Vous voici de retour, vous avez récupéré internet...
Je travaille actuellement sur la nouvelle version du forum maçonnerie qui sera opérationnel dans une quinzaine de jours.
Amitiés, Brigitte et Patrice.

Bonjour Patrice, la coupure internet n'a duré que quinze jours, mais la Marie, elle est à plat, en attente de SAV compétent ! Je viens faire un tour de temps en temps, mais j'ai du mal à crocher, j'espère qu'on me pardonne : -) Et puis bon, j'ai plus de questions à poser pour l'instant, je ne vais pas me mettre à aider comme ça dans le vide, non ? Grand bonjour et amitiés à tous. Marie (17/10/10)

Ah ! bonjour Marie !
Pas de souci, on va vous regonfler ; -) Entre 2 manifs, on peut trouver un peu de temps !
C'est quoi, ça, "aider dans le vide" ? je suis mort de rire ! Vous parlez du vide de nos stations d'essence ? On n'aide jamais dans le vide, il y a toujours un intéressé qui va faire ici un petit bout de plein ; -)
Amitiés. JF (20/10/10)

Bonjour à l'internaute qui posait la première question, vous avez trouvé quelques informations intéressantes ? Si vous avez encore besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à revenir !
Bonjour JF, vous savez, aider dans le vide, c'est quand on n'a pas d'autre intérêt personnel que de jouer les St-Bernard, que l'internaute ne vient pas lire la réponse et qu'en plus un autre bricoleur vous envoie dans les cordes parce qu'il n'aime pas votre solution... Mais je vous rassure, c'était une blague, j'adore faire ça quand même : -)
Parcontre, pour les manifs, j'ai passé l'âge, et c'est l'heure de la sieste de toute façon. En plus, le Diesel venant à manquer, il est bien possible que le citoyen Lambda réapprenne que novembre n'est pas la saison des fraises, et ça ne lui fera vraiment pas de mal ! Allumez une bougie et relisez Barjavel en attendant que ça passe : -))) Amicalement. Marie (21/10/10)

Bonjour,
Il y a tellement de cas de figures, difficile d'être catégorique sans voir.
Mais je suppose que votre entrepreneur est digne de ce nom. Si vous avez fait appel à lui, laissez-le donc se dépatouiller avec votre syndic, il a dû conduire son (votre) chantier dans les règles de l'art et conformément à la législation. Il me semble que vous le payez aussi pour ça. JF (20/10/10)

Nouveau Forum Maçonnerie Photos Nouveau Forum Maçonnerie

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de souci ? J'ai une maison en terre et je m'en réjouis chaque jour (encore plus en été et en hiver). JF (04/09/10)

Bonjour. C'est assez délicat, mais possible. Voici une solution.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de gaine électrique à l'emplacement où vous voulez scier.
Faites des découpes à la scie sauteuse avec la partie haute exactement sur le tracé de la découpe prévue. La hauteur de découpe doit vous laisser le passage pour la perceuse et la mèche longue. Suivant la nature du plafond et les possibilités d'accès ou non : dans le cas de plafond placo sans accès, il vous faudra repérer les fourrures pour percer dedans cela détermine l'emplacement des découpes.
Dans ce cas ou avec un plafond briques sans accès, utiliser des chevilles à bascule.
Dans une dalle béton, utiliser des chevilles laiton ou des chevilles métal à écrou conique, il vous faudra glisser un tube sur la tige avec écrou pour faire entretoise afin que le cône ne s'échappe pas à la pose.
Si vous avez un plafond qui n'a pas de tissu tendu, vissez dans la cloison en partie haute, vous devez avoir un tasseau bois au plafond.
Après avoir fait les découpes de 20 cm ou plus, dégager le carton pour loger des tasseaux qui peuvent être légèrement plus longs. Ces tasseaux seront percés après le perçage en plafond, puis vissés de part et d'autre.
Le tasseau sera fixé à au moins 10 mm de la découpe (encombrement de l'écrou avec rondelle). Serrez modérément. Vous pouvez ensuite découper complètement la cloison en vous guidant à l'aide d'une règle. Le renfort en U que vous souhaitez mettre, pourra être vissé dans les tasseaux, trous fraisés et rebouchés ensuite.
Bon travail. Daniel (04/09/10)
Voir le croquis ici.

Merci Daniel pour cette proposition aussi détaillée. Dans mon cas il s'agit d'un plafond placo sur ossature avec accès possible en faisant bien attention de vérifier où l'on met les pieds.
Ça devrait bien se passer. En ce qui concerne l'électricité j'ai vérifié avec un détecteur de courant et j'ai de la chance il n'y a apparemment aucun fil électrique qui passe. Encore merci. (05/09/10)

Il est possible que votre cloison soit montée sur des supports métal, c'est assez rare.
En plus des indications (1), il vous faudra glisser des chutes de tasseaux aux joints des panneaux et sans doute le long des murs. En comble, soyez prudent, préparez des planches pour circuler.
Il serait sans doute souhaitable d'ajouter des suspentes à ce niveau.
Si possible, faites un support continu soit avec un chevron de faible section, soit avec une planche.
En apparent, vous avez le choix entre du bois plus épais que la cloison avec feuillure, soit, une planche mince de l'épaisseur de la cloison, avec feuillures de 15 mm de H X l'épaisseur des plaques pour visser dans ces dernières (retombée soulignée ou discrète, au choix). Bon travail. (07/09/10)

Bonjour,
vous oubliez l'action zéro, sans laquelle vous serez toujours déçu : créer une ventilation. Obligatoire !
SD (05/09/10)

Bonjour, le niveau zéro de l'action zéro (bonjour SD : -) c'est de laisser la porte ouverte.
Amicalement. Marie (07/09/10)

Rebouchage de A à Z au PF3, c'est le seul plâtre qui va tenir et après peinture isolation. Parole de pro. (29/09/10)

Bonjour,
J'en pense que vous devriez changer de maçon !... Ou alors vous avez mal compris ce qu'il veut faire.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour,
Sur 1,40 m de long, pas besoin de profilé métallique.
Un linteau en béton armé avec un chainage 12x12 en barres de HA8 est amplement suffisant (sauf s'il faut supporter des charges exceptionnelles bien sûr). np (14/09/10)

Bonjour,
Si j'ai bien compris, "placer la salle de bain à l'étage sur un plancher en bois" a consisté à monter sur ce plancher un mur Siporex, puis l'agglo hydrofuge sur lequel vous avez collé vos carreaux. Vous avez donc monté tout un ensemble rigide et "cassant" sur un sol "souple", un plancher bois. Vous en voyez le résultat. Je pense que vous avez été mal conseillé.
Vous êtes à mon avis condamné à colmater vos fissures à intervalles réguliers. Que dire ? Je crois que malheureusement il faudrait refaire tout, sinon je ne peux vous proposer dans votre cas que des solutions bricolées. Avec des joints acryliques, vous repeindrez par dessus et ça suivra la fissure...
Maudits soient beaucoup (je n'ai pas dit : tous !) de vendeurs de magasins de bricolage, qui n'ont jamais bricolé pour eux et se font des "golden glawys" sur le dos de nos projets d'aménagement !
Attendez tout de même d'autres avis. JF (03/09/10)

Bonjour.
Le béton cellulaire est un très bon produit, facile à mettre en œuvre, mais qui doit être monté sur un support parfaitement stabilisé.
A mon avis, le pseudo professionnel qui vous a conseillé, c'est un "charlot". Il ne vous reste plus qu'à remplacer votre Siporex par du placoplâtre hydrofuge si, comme dit dans la réponse (1), vous ne voulez plus voir des fissures dans votre mur.
Bon courage. (05/09/10)

Bonjour,
Je prolonge la réponse (2) - nous sommes d'accord sur l'analyse - et j'évoque une solution simple pour votre sol. Si vous ne voulez pas refaire, il y aurait la solution (assez anachronique je l'avoue) de mettre un revêtement de sol "souple" de très bonne qualité (il en existe sans COV) par dessus votre carrelage. Sinon, l'agglo hydrofuge, exposé en permanence à l'humidité, finira par "travailler" lui aussi. JF (05/09/10)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
COV : Composé Organique Volatil
Cordialement, Manu, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour,
Je suis l'auteur de la réponse (2), et je voudrais saluer la très bonne analyse de JF (réponse 3) concernant le revêtement de sol en agglo hydrofuge. Cordialement. (06/09/10)

Merci, internaute (4), c'est sympa. Votre analyse était très bien aussi ! C'est le charme de Bricovidéo, ces rencontres heureuses de "bricoleurs" (au sens noble) avertis ; -)
Et merci à Manu pour la traduction, j'étais parti dans mon délire ; -)
Cordial salut à vous. JF (07/09/10)

Je suis la personne qui a posé la question et en profite pour vous remercier. (08/09/10)

Merci à vous aussi cher internaute, pour ce retour. Vous avez donc me semble-t-il le choix entre
- la solution "lourde" : refaire sur support stabilisé, les carreaux en particulier pourraient être montés par exemple sur granulés d'égalisation fermacell puis panneaux fermacell sol, et le béton cellulaire sur semelle spéciale... mais vous perdrez en hauteur,
- Ou la solution "light" : sur vos carreaux par exemple un sol souple de belle qualité, bien étanche, remontant un peu en plinthe. Et contre votre cellulaire (sauf à le remastiquer de temps en temps à l'acrylique) monter un doublage mince "souple" (il y a des très beaux lambris par exemple, en bois traité en douceur, ou en autres matériaux garantis sans formaldéhide). Ou comme la solution (2) en placo ou fermacell hydrofuge.
Bon courage ! merci encore. Amicalement. JF (09/09/10)

Bonjour, sur BC une couche Fermacell 10 finition enduit étanche irait très bien aussi, surtout avant carrelage, mais les fissures risquent bien de réapparaìtre malgré le doublage, et là JF (bonjour : -) marque un point avec le lambris bois !
Petite précision : le bois brut contient naturellement 2-5 % de Formaldéhyde, mais c'est tout à fait normal. Certains hypersensibles ne le supportent pas, pour 99 % de la population c'est OK. Amicalement. Marie (16/09/10)

Bonjour,
Tracé voulez-vous dire ? Voyez ma réponse à la Question 2352 sur ce forum.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Rappelez-vous : 6-8-10. Vous tracez une ligne de 6 (m ou cm), une perpendiculaire de 8 (m ou cm).
La distance entre les deux extrémités doit faire 10 (m, cm ou autre...). (03/09/10)

Bonjour. Cette méthode était autrefois employée dans les Centres de Formation pour adultes (formation accélérée) en présence d'apprentis qui ignoraient la formule de Pythagore.
Mais elle a toutefois ses limites en pratique. Cordialement. (13/09/10)

3 4 5 n'a aucune limite, en pratique cela restera le seul moyen fiable pour calculer un angle droit. (01/10/10)

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l’hypoténuse (côté opposé à l’angle droit) est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l’angle droit.
Dans un triangle ABC rectangle en C, AB étant l’hypoténuse, a, on aura donc : BC2 + AC2 = AB2
(15/10/10)

3-4-5 ou 6-8-10, c'est simple, pas besoin de formule autre. C'est évident que pour, par exemple, un terrain en pente, c'est faux. (28/10/10)

Bonjour,
Quand on veut modifier des ouvertures dans un appartement en copropriété, on doit obligatoirement passer par un architecte qui détermine ce qu'il y a lieu de faire. C'est à cette seule condition que l'Assemblée Générale (et non le syndic) peut donner son accord. Cela a déjà été précisé de très nombreuses fois dans ce forum.
Rappelons une nouvelle fois qu'en copropriété, mur, plancher et plafonds n'appartiennent pas au propriétaire du lot, mais sont des parties communes. Seuls les revêtement de sols ou muraux, ou les peintures sont sa propriété. Il fait ce qu'il veut du moment qu'il ne modifie pas la structure.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Merci de votre réponse. Donc je dois faire appel à un architecte et non pas à un spécialiste structure ? (06/09/10)

Bonjour, à quoi ressemblent ces traces ? Pourriez-vous donner des détails sur ce que vous voyez, et sur le type de crépi appliqué ? Je crois que j'ai une idée... Merci. Marie (31/08/10)

Bonjour Olivier,
Avec des carreaux dessus pour la couverture ? J'ai vu ça déjà. Vous pourriez sceller des tuiles aussi.
Mais qu'est-ce qui vous gène dans le mortier ciment ? JF (31/08/10)

Bonjour,
Je" ne suis pas certain de vous comprendre, mais la calandrite ne sert à rien là où vos appuis portent sur le mur, il faudrait donc la découper. JF (30/08/10)

Bonjour,
Pour faire simple, la NHL 5 est plus "dure", c'est la plus hydraulique des chaux hydrauliques, elle tire plus vite aussi. Elle est utilisée généralement pour maçonner du gros œuvre : hourdissage de pierres dures, scellement de poutres...
La NHL3,5 est la chaux "moyenne" utilisée en général pour les gobetis et enduits. Son temps "ouvert" (après malaxage) peut être d'au moins 1/2 journée par température en dessous de 20°. Il y a ensuite la NHL2, qui est la moins hydraulique.
La durée de conservation dépend du stockage. Elle est classiquement de 1 an à partir de la date imprimée sur le sac. Les NHL étant à prise surtout hydraulique, elles vont craindre un stockage en milieu humide. Mais si elles sont bien stockées, dès lors qu'elles restent d'un aspect fluide et ne donnent pas de "grumeaux", elles restent plus longtemps utilisables. Quant à la chaux aérienne (CL90-S), si vous la malaxez et laissez votre récipient couvert d'un film d'eau, elle peut se conserver indéfiniment, étant à prise aérienne. C'est un gros avantage.
Vous pourrez utilement consulter les fiches du site Saint Astier, elles sont très bien faites !
www.c-e-s-a.fr
Cordialement. JF (28/08/10)

Bonjour JF
Merci pour les explications.
On peut quand même faire un enduit avec de la 5 (si on a que ca sous la main ?).
Cordialement (30/08/10)

Bonjour,
Oui, on peut enduire à la NHL5. A propos, vous n'avez d'ailleurs pas dit sur quel type de support vous alliez enduire ; -) Sur du torchis ce ne serait quand même pas top !
Regardez la fiche CESA pour la NHL5, vous trouverez des précisions : fiche 20NHL5.pdf
Au fait, le réseau Bricomarché distribue la St Astier NHL3,5 en sacs spécifiques de 40 kg, à un prix généralement intéressant (10 à 12 €). Selon le support, vous pourriez aussi bâtarder votre NHL à l'aérienne, en remplaçant par exemple 1 volume de NHL par 1 volume de CL60-S, si vous la trouvez dans votre région.
Cordialement. JF (30/08/10)

Bonjour JF
J'ai fait un enduit avec de la 5 dans ma salle de bain sur une "sorte de torchis" (terre + fibres animales on dirait).
C'est moi qui ai le problème de capillarité au msg 4519 ;) donc je vous envoie les photos de cette sorte de torchis dont je ne connais pas le nom dès lundi prochain.
En fait, je restaure une vieille maison du 19° toute en brique rouge au Tréport.
A Paris où j'habite, on utilise pas de chaux mais du plâtre :) et plein d'autres choses interdites pour ma maison.
J'apprends tout doucement donc, mais j'ai déjà évité pas mal de pièges.
Pourquoi ce n'est pas top de la 5 sur du torchis ?
Merci pour votre patience et pédagogie, je n'oublie pas Marie non plus avec ses 2 gosses et sa cuisine.
Éric (31/08/10)

Bonjour Éric,
Tiens, comme on se retrouve ; -)
La classification des hydrauliques est fonction de leur résistance à 1 mois (donc de leur "dureté", qui va encore se renforcer ensuite en vieillissant jusqu'à 2 ou 3 fois plus): NHL 2 (résistance 20 Kg/cm2 min) NHL 3,5 (35 Kg/cm2 min) NHL 5 (autour de 100 Kg/cm2 à 1 mois).
Plus "dure", elle sera moins respirante, et surtout (on se rapproche du ciment), le différentiel sera trop important par rapport au support. D'où le risque de décollement, fissuration... si on prend de la NHL5 en enduit sur des pisés, torchis, tuffeaux... Si vous regardez attentivement les fiches CESA, vous verrez ces différences.
Eric, pour l'enduit sur briques plâtrières, qui n'est pas tout à fait votre cas, St Astier donne une fiche :
Enduit briques plâtrières.pdf
Il y a là dedans des infos utiles, d'autres à prendre avec du recul selon l'environnement (l'indication de NLH5 ou 5-Z ne serait pas judicieuse dans un contexte où vous avez besoin de murs très respirants, sur votre brique par exemple).
Cordialement. JF (02/09/10)

Bonjour JF,
Sur un des murs ça se fissure : J'espère que cela va tenir.
Je pensais faire un badigeon plus tard pour cacher les fissures par contre j'aime bien la couleur dominante et je ne sais pas à quel pigment cela correspond (Marie a peut-être une idée).
Voilà les photos avant/après (j'ai évidemment fait tomber les plaques de ciment pour refaire l'enduit à la chaux - elles sont tombées toutes seules :)
La dernière photo correspond à la matière sous l'enduit à la chaux (une sorte de torchis avec des fibres animales on dirait).
Pour info à côté de ma maison il n'y a que de la NHL 5 et de la CL90.
Cordialement. (06/09/10)
Voir les photos ici.

Chapeau Éric, vous avez fait un super boulot ! C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas eu une chaux moins "forte". Avec un badigeon, ça va être top de top !
Pour les fissures, c'est vraiment des fissures ou du "faïençage" ? (est-ce qu'elles s'élargissent vraiment ?). Probablement votre enduit NHL5 a dû tirer un peu vite sur ce support ?
Si elles se stabilisent, le badigeon va régler tout ça. En tous cas, regardez, votre pièce respire déjà beaucoup mieux... je le sens d'ici ; -), c'est super ! JF (07/09/10)

Dernière question : je souhaite poser du carrelage juste au dessus de l'évier.
Ça sera le même que celui de la douche, avec la même colle puisqu'il m'en reste.
Déjà est-ce possible ?
Avez-vous des recommandations / astuces pour que cela tienne ?
Merci. Éric (07/09/10)

Bonjour Éric, bonjour JF : -) Pour le pigment, j'ai abandonné - nous avons laqué les plafonds en couleur et laissé les murs "nature", c'est très joli aussi - parce que je ne trouvais pas de vert qui me plaisait. Dans les ocres, il y a le choix. Si SD passe par là (bon retour de vacances ! : -)) il pourra sans doute vous conseiller.
Si ça se fissure, c'est peut-être trop sec. Ça vaut la peine de sprayer le mur (eau et giclette de jardin) ou de le couvrir de plastique les premiers jours après la pose, mais ce n'est pas très grave, ça tient quand même.
Vous avez aussi découvert que la chaux crache les couches qui ne lui plaisent pas, qu'est-ce qu'elle est sympa ! (dans la cage d'escalier, j'ai moins aimé, mais bon, faut vivre avec : -)
Amicalement. Marie (07/09/10)

Bonjour Marie & JF
Merci pour l'encouragement. Ça fait vraiment plaisir car je suis novice en matière de chaux.
Ce sont de micro fissures mais il y en a de plus en plus j'ai l'impression.
Elles ne s'élargissent pas (je surveille).
Moi j'aime bien aussi la couleur des murs ainsi.
Je voulais faire un petit badigeon juste pour cacher les fissures (c'est mon coté perfectionniste - je le déteste parfois :)
Je prends note pour le coup du plastique et de remplacer une dose de NHL5 par une de CL90.
Là ça ne sert plus à rien pour la salle de bains car c'est sec en apparence.
J'ai pourtant copieusement arrosé ce satané torchis (au fait JF vous me confirmez que c'est bien du torchis ou cela a un autre nom).
Prochaines étapes : le carrelage au-dessus du lavabo et régler mon problème mur dans l'escalier (cf message 4519)
Merci encore un million de fois à vous 2 qui m'avez bien aidé dans mon apprentissage de la chaux.
Éric (08/09/10)

Bonjour Éric, bonjour Marie,
OK, alors vos fissures, c'est plutôt ce qu'on appelle du "faiençage". Si vous n'aviez pas trop de charge (épaisseur d'enduit), ça veut dire que le support, malgré votre arrosage, a dû "pomper" un max, et si en plus vous avez eu une forte chaleur, c'est le risque.
De toutes façons, si c'est un simple faiençage, un bon badigeon va régler tout ça (il faudra bien ré-humidifier, encore, avant le badigeon).
Pour votre carrelage, il ne devrait pas y avoir de souci particulier. Cordialement. JF (08/09/10)

Bonjour à vous...
Pour les ocres naturels, une seule règle : préparer la quantité suffisante pour TOUT réaliser... Autrement, impossible de retomber exactement pour la même teinte.
Pour ce qui est de teinter un badigeon en vert, je pense qu'un colorant universel devrait fonctionner, mais il faut en faire l'essai. Bonne journée ! (08/09/10)

Bonjour Éric, pour les fissures on dirait que ce n'est pas grave en effet.
Pour le plastique je prends de la feuille de protection pour peintre très bon marché, ça suffit amplement.
Pour la teinture verte, j'avais pris un pot (pas cher heureusement) de colorant pour peinture minérale chez mon droguiste, mais la couleur était si déprimante (j'ai testé dans un bocal) que je ne l'ai pas utilisé - les murs sont coquille d'œuf, c'est très joli aussi.
Pour mélanger, une vieille louche va à mon sens mieux qu'un mixer à peinture, mais il faut être patient...
Bon courage ! Marie (09/09/10)

Bonjour,
Dernière question à propos du badigeon (mais pas vert, je ne sais pas pourquoi vous voulez que je mette du vert, j'ai dit que j'aimais bien la couleur actuelle de ma salle de bain et c'est une couleur sable qui vire légèrement sur le gris. On voit mal sur la photo).
Donc ma question : comme c'est une salle de bain il faut utiliser de la NHl. Mon problème c'est que je n'ai que de la 5. Dois la couper avec de la Cl90 aussi pour le badigeon ? Si oui dans quelle proportion ?
Le badigeon c'est bien 1 volume chaux pour 3 volumes d'eau et pas plus de 5% du poids de la chaux en pigment ? Cordialement. Éric (10/09/10)

Bonjour Éric,
Le coupage n'est pas nécessaire pour le badigeon. Avec la NHL5 ce sera moins blanc qu'avec la CL90, et surtout ça tirera plus vite. Compte tenu du fait qu'il est conseillé de faire le mélange des ocres en une seule fois (dans un grand récipient type poubelle) car sinon il sera difficilement reproductible, avec la NHL5 il va falloir ne pas s'endormir.
Bien humidifier au départ, et ne pas travailler par temps trop chaud ! Il faut touiller fréquemment le mélange.
Pour le dosage en pigment, je vous donne le "truc" de Monique Cerro, alias la reine de la chaux : faire un essai sur un morceau de béton cellulaire. Comme ça "tire" très vite, ça permet de se rendre compte immédiatement de ce que sera la teinte après séchage, et de corriger éventuellement. Pendant que j'y suis, je vous donne le lien vers son article très bien foutu et très pédagogique, c'est ici :
citemaison.fr peintures naturelles laits de chaux
Il y a également des exemples concrets sur son site Terre, Pierre et chaux.
Cordialement. JF (11/09/10)

Bonsoir !
Voilà un exemple de mes fissures.
C'est grave docteur ? :)
Éric (14/09/10)
Voir une photo ici.

Bonjour Éric,
Non, pour moi ça va marcher, car a priori c'est du simple faïençage. Le badigeon va régler tout ça (bien humidifier avant de l'appliquer). Plusieurs explications à ce qui me semble être un phénomène de "retrait" : soit une charge trop importante, soit une humidification insuffisante du support combinée à une température ambiante trop élevée, soit un mélange trop gras, soit un support mal préparé (le gobetis bien fait facilite l'accroche). Mais la chaux est tolérante ; -) Bonne continuation, Éric ! JF (15/09/10)

Bonjour Eric, bonjour JF : -) Elles sont mignonnes vos petites fissures, mais c'est trois fois rien, aucun souci à mon avis ! Pour humidifier, je vous suggère une grosse giclette de jardin à pression (2-3 litres), c'est le moins pénible.
Pour le pigment vert, c'est moi qui délire. Vous avez une bonne gamme dans les ocres, rouges et même gris, c'est juste vert et bleu qui sont difficiles, donc si vous n'aimez pas c'est plus simple : -) Bon choix et bon travail ! Marie (16/09/10)

Bonjour, je pense que vous devriez faire voir l'endroit à un professionnel, seul habilité à vous répondre après avoir vu les lieux et éventuellement les plans de l'immeuble, et en copropriété je vous conseille de faire faire le travail par un artisan qualifié pour éviter de gros ennuis avec vos voisins.
Cordialement. Marie (27/08/10)

Bonjour,
Vous nous demandez un travail de magiciens, ou de voyants extralucides ; -)
Il nous faudrait connaître la section et la portée de la poutre horizontale, le positionnement relatif et la section de la poutre verticale, l'épaisseur et la nature du mur encadré par ces pièces de bois, et l'indication de ce qu'il y a au dessus de cette poutre à l'étage. Une photo complémentaire ne serait pas de refus.
D'autre part vous êtes dans une copropriété, ce qui requiert des précautions supplémentaires.
Malgré notre bonne volonté, on ne voudrait pas téléguider la chute de votre (futur) immeuble ; -)
Si vous n'avez pas ces infos, sans doute pourriez-vous interroger les propriétaires voisins, la structure est probablement symétrique ? JF (27/08/10)

Bonjour,
C'est une chape que vous avez réalisée vous-même ? Quelle est son épaisseur et sur quoi a-t-elle été réalisée ?
Il pourrait y avoir un problème de dosage de votre mortier, éventuellement un mauvais mariage avec le support qui est dessous (chape coulée sans humidification suffisante ou sans nettoyage suffisant du support, etc.
Il faudra peut-être piquer cette croute et refaire tout ou partie, selon l'ampleur du problème.
JF (27/08/10)

Bonjour,
A priori c'est que l'eau s'infiltre entre la chape au mortier et son support en béton.
En gelant elle fait éclater le mortier. np (14/09/10)

Bonjour,
Dites nous en quoi sont réalisés vos murs : Parpaing, brique, pierre, béton banché... ? JF (27/08/10)

Oui merci pour votre réponse / question et je vais vous répondre avec un peu de retard car j'étais en vacances. Ma façade est faite de parpaings. (05/09/10)

Bonjour Eric, pour vous répondre valablement, il faudrait des détails concernant votre maison, et il faut surtout trouver la source de ces remontées. Traiter en surface sans avoir réglé le problème ne sert à rien. Merci de fournir des informations complémentaires ou mieux, des photos.
Cordialement. Marie (26/08/10)

Bonjour Eric,
L'Isosec, c'est l'antibiotique lourd. L'homéopathie, c'est de traiter votre humidité à la source.
Le prix est souvent incomparable, et le traitement préventif est 99 fois sur 100 définitif.
Mais peut-être avez-vous déjà écarté cette possibilité.
Vous pouvez faire une recherche dans ce forum à partir du mot "capillaire". JF (26/08/10)

Bonjour. C'est dans une maison de 1860.
Voilà le mur en question avec la présence d'eau (photo très récente) (photo 1).
L'hiver dernier il y a eu une grosse infiltration d'eau sur ce mur du plafond au sol (photo 2).
L'infiltration est sèche en partie haute mais elle est toujours présente en partie basse (photo1) et elle a tendance à s'étendre et remonter (on a fait des marques à la craie sur le mur).
C'est un mur en brique rouge où d'un côté il y a une sorte de torchis et de l'autre côté il y a une fine couche de ciment (je sais que JF va me dire de faire sauter le ciment mais c'est un peu délicat).
Au début il était comme sur la photo 3. Maintenant il est comme sur la gauche de la photo 4
à environ 2m du mur infiltré, passe, sous le sol, une canalisation d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse (photo5 en bas à droite).
La canalisation passe sous la cuisine pour se rejeter dans la cour intérieure (photo 6). Donc :
1° Soit le mur n'est toujours pas sec (mais je me demande pourquoi la tache se propage)
2° Soit c'est la canalisation qui passe à côté qui est cassée (mais je ne trouve pas de trace de remontée d'eau sur les tomettes au sol entre la canalisation et le mur - photo 4)
3° Soit il y a bien remontée capillaire.
Est-ce qu'un enduit à la chaux sur le côté "torchis" suffirait ? Merci. (26/08/10)
Voir les photos ici.

Bonjour, après avoir vérifié la source de l'humidité je vous conseille de bien gratter le mur avec de l'eau de javel, puis le faire sécher quelques jours en mettant un chauffage collé à ce mur, mais si la source reste un problème non résolu cela ne sert strictement à rien. (26/08/10)

Bonjour Eric,
ça parle bien vos photos, merci !
L'infiltration étant venue par le haut, vous êtes sûr que la source est tarie ? (OK avec l'interrogation de l'internaute 4).
Vous avez lu dans mes pensées, Eric ! Vos murs sont très chouettes, mais ils ont été un peu tués par cette saloperie de... Je me demande si c'est du ciment ou du plâtre d'ailleurs, pouvez-vous vérifier ça ? Autrement dit, ils ne régulent plus l'humidité, alors que votre jolie brique le ferait parfaitement, hourdie (et éventuellement enduite à la chaux). J'espère que les joints extérieurs n'ont pas été "imperméabilisés", là vous auriez le bocal complet ; -)
Faisons l'hypothèse qu'il n'y a pas de remontée d'eau à partir d'une fuite souterraine qui serait toujours présente. Il est possible, si beaucoup d'eau a coulé lors de la fuite du toit, que votre intérieur en ait beaucoup pompé. Avec de la chaux, ce serait déjà réglé. Là, comme dit l'internaute 4, si vous ne voulez pas casser votre enduit actuel, il faudrait sécher et aérer à mort (soufflant, ventilateur, fenêtres ouvertes...) Si c'est ça, ça devrait finir par se résorber. Le javel est une bonne idée pour limiter l'apparition de moisissures.
Vous êtes en pleine rénovation, vous êtes sûr qu'un petit piquage sur ces murs (1 jour pour casser et dégager les joints, 1 j pour l'enduit, 2 h pour votre copine pour un super badigeon avec ocres pastel) ne serait pas jouable ? Je sais, je suis vache, vous en avez déjà plein la hotte ; -)
Cordialement. JF (27/08/10)

Bonjour à vous tous
Eric, respect ! Je croyais avoir vu du pays avec ma maison, mais vous me soufflez avec la vôtre !
Cela dit, après une année de chantier, je confirme, on ne négocie pas avec l'humidité sous couche étanche dans une maison qui a 5 générations de plus que vous.
Vous pouvez tenter de garder votre ciment ou plâtre, mais à votre place, et à ce stade, JF a totalement raison, je le descendrais.
La source d'humidité peut être n'importe où, et même si le problème est réglé, vous ne serez jamais content de l'avoir laissé en place. J'ai tenté chez moi, ça ne marche tout simplement pas - c'est moisi en dessous, et ça ne guérira pas tout seul.
Si vous avez de la chance, ça tombe facilement à la spatule, sinon sur un mur le disque abrasif sur meuleuse fait des miracles, et c'est bien moins difficile qu'il n'y parait - j'ai "nettoyé" une pièce en un week-end, maintenant c'est remonté à la chaux et repeint à l'argile, quand on entre on dirait presque que la maison dit merci : -) Bon courage à vous ! Marie (27/08/10)

Bonsoir JF,
l'autre côté du mur a bien été cimenté je confirme.
Les joints de la maison sont faits à la chaux (il faut d'ailleurs que je les refasse).
L'infiltration de cet hiver est résolue. En fait, la toiture était en cours de réfection. Elle n'était pas bâchée, entre temps il a neigé et donc il a déneigé dans la maison (merci au couvreur : /)
Le mur en question est DANS la maison (les 2 faces).
La cour intérieure est couverte en haut.
J'ai énormément à faire dans cette maison et je me demandais si j'enduisais à la chaux uniquement le côté en torchis c'était suffisant car ma copine ne va jamais accepter de piquer le mur de la cuisine qui est peint maintenant.
Par là je veux dire que j'enlève ce qui ressemble à du torchis (mais avec des fibres animales ? à l'intérieur). Ça pompe vachement ce truc.
Et je fais un enduit (chaux hydraulique / sable). Hydraulique je pense que c'est mieux si j'ai une remontée capillaire.
Qu'en pensent les spécialistes JF et Marie ?
Merci pour votre aide. (27/08/10)

Marie, si je sors la meuleuse avec le disque abrasif JE ME FAIS TUER :)
La cuisine est quasi finie (la photo de la cuisine date du mois de novembre).
Je vais laisser sécher tranquilou 1 an en surveillant régulièrement.
Il est vrai quand même qu'il y a eu pas mal d'eau dans la maison l'hiver dernier (sur le mur en question et sur le sol aussi). Merci et je vous tiens au courant de l'évolution de l'infiltration. (28/08/10)

Bonjour Éric, je comprends. Vous ne négociez pas avec l'humidité, mais avec votre compagne, la prudence est de mise, surtout s'il s'agit de la cuisine : -).
Avec ces compléments d'information, sur mur intérieur-intérieur, avec bonne aération (une hotte aspirante avec sortie extérieure est vivement recommandée), problème d'origine de l'humidité réglé et si l'autre côté du mur est bien soigné, c'est gérable sous surveillance.
Pensez aussi à l'ameublement, il faudra éviter par exemple de poser une grande bibliothèque ou armoire du côté "sain". Pour l'enduit je laisse JF (respectueux bonjour : -) vous répondre.
Amicalement. Marie (28/08/10)

Merci pour votre réponse, Éric, j'ai bien ri ! Vous avez eu la mienne entretemps.
J'en connais un qui pourrait vous dire ce qui arrive quand on touche à ma cuisine : -))) Allez-y comme ça, des murs de puriste ça ne sert à rien quand on est mort. Merci pour la rigolade et bon courage ! Marie (28/08/10)

Bonsoir à vous Éric et Marie,
Je vois que vous êtes aussi performante, Marie, pour les conseils de pédagogie conjugale que pour la rénovation. D'ici à ce que Patrice vous ouvre un nouveau forum... ; -)
Alors OK, je crois que Marie a tout dit, en tenant compte de votre contexte précis. Pour l'enduit sur la partie "torchis", oui, ça pompe vraiment. Il faudra pourtant arroser au pulvérisateur (ça ne va pas dans le bon sens pour vous) et c'est de la chaux hydraulique. St Astier a un produit spécifique mais vous aurez sans doute plus de mal à le trouver selon la région que le standard NHL 3,5 ou NHL5.
Vous pouvez regarder la fiche Batichanvre ci-jointe.
Je ne le vois pas bien votre torchis, auriez-vous une photo approchée ?
Et pour votre cuisine, compte tenu de la température familiale (je comprends ça ; -), vous pouvez laisser le ciment. Ce qui serait bien, c'est que l'autre côté du mur n'ait pas subi le même sort, et qu'il puisse respirer...
A+. Cordialement. JF (29/08/10)
Fiche Batichanvre.pdf

JF
Je prends des photos ce week-end et je reviens vers vous ensuite.
L'autre coté du mur aura :
- soit un enduit a la chaux NHL si le mur ne sèche pas
- soit du papier peint (NON VINYL) si le mur sèche
Eric (30/08/10)

Bonjour à vous tous. JF, s'il faut devenir personnels, 20 ans de mariage, quatre déménagements, deux gosses, et on a survécu. D'ici la fin du chantier, je ne garantis plus rien : -))) Courage, Éric, c'est juste une cuisine (et en plus c'est pas la mienne ha ha ha). Je crois que ça ira ! Amitiés. Marie (30/08/10)

Voilà les photos du WE.
La tache n'a pas progressé (enfin très peu) et le mur me parait plus sec.
L'autre photo c'est le côté cuisine (derrière la baratte).
La 3° c'est la matière du mur.
Merci. Éric (06/09/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Éric, bonjour JF,
Je conseillerais si possible un espace entre le mur et ce grand meuble pendant quelques mois, sous surveillance. Si la tache évolue bien, c'est OK à mon avis. Pour le revêtement du mur, que diriez-vous d'une peinture bio argile avec structure granuleuse fine au lieu de papier peint ? Il risque de ne pas tenir...
Bonne réflexion. Marie (07/09/10)

Bonjour Marie,
La baratte à beurre n'est pas si grande que cela :)
C'est le "petit" mur qui est derrière la baratte qui est sous surveillance.
Merci pour l'idée de la peinture à l'argile. Je ne connaissais pas (ça n'a pas l'air d'être donné par contre). Éric (08/09/10)

Bonjour Éric, bonjour Marie,
C'est marrant, la première photo, vu d'ici on dirait plutôt du plâtre que du ciment.
C'est sûr que si vous aviez pu décaper tout ça et refaire un enduit chaux... Bon, allez, je ne retourne pas le fer... ça va sécher !
Sur l'autre photo, je ne reconnais pas le torchis, mais ça peut en être ? Ça me fait penser à ces enduits chaux qui sont "fibrés" à la paillette de lin, c'est très joli, mais les "poils" sont nettement plus courts.
Je me demandais si un simple badigeon ne pourrait pas donner un très bon résultat.
Ça a l'air correct comme état de surface, vous n'auriez peut-être pas besoin de faire un enduit par dessus ? JF (08/09/10)

Bonjour Éric, pour la peinture à l'argile la mienne (fine, sans structure) vient d'Allemagne, et les prix sont comparables à une bonne peinture "normale" colorée - En plus structuré, on est dans les tarifs du crépi au rouleau respirant, donc ce n'est pas un vrai luxe.
En France c'est peut-être une production plus limitée, donc ça fait monter les prix, c'est logique.
Le résultat vaut la différence, cela dit. Bon travail ! Marie (09/09/10)

Bonjour,
Vous ne dites pas de quel type de décapage il s'agit. Si vous trouvez trop cher, vous pouvez envisager la location... ou éventuellement l'achat. JF (26/08/10)

Bonjour, soit vous ne nous dites pas tout à propos de ce nettoyage, soit je change de métier tout de suite ! Cordialement. Marie (26/08/10)

Bonjour,
C'est le fait de percer le sol à la verticale (carottage), jusqu'à une profondeur suffisante pour pouvoir déterminer la nature des "strates". Histoire de savoir sur quel type de fondation on va poser votre maison pour qu'elle ne s'enfonce pas. Si vous étiez sur un rocher la question ne se poserait pas ; -) Cordialement. JF (26/08/10)

Bonjour Sand,
Je vois que vos vacances ont été profitables !
C'est bien d'être revenue en haut du forum, on vous repère tout de suite ; -)
Déjà vos premiers travaux semblent positifs ! C'est toujours ça.
Je vous donne mon sentiment sur vos réflexions actuelles (ce n'est qu'un avis !)
- "mettre une aération" oui, bien sûr
- "faire faire une évacuation d'eau au sol" là aussi, je suis d'accord
- "poser des plaques hydrofuges sur rail afin d'isoler la pièce correctement" là, ça demande tout de même réflexion. Pouvez-vous nous redonner vos "objectifs" concernant l'utilisation future de cette pièce ?
- "tout en laissant l'eau s'évacuer naturellement" encore d'accord
Pour info, j'ai un voisin qui vient de se mettre une somme fabuleuse il y a 3 ans pour un traitement chimique sérieux contre les remontées, dont je tairai le nom. Cette année, il va finalement faire ce qu'il avait hésité à faire : creuser en amont à la pelleteuse pour bloquer et drainer l'eau qui arrive par la route située au dessus (un peu comme vous en somme).
Le cuvelage, je ne suis pas pour, vous allez refiler cette humidité ailleurs. Si vous deviez enterrer une citerne de fuel, là, OK je ne dirais pas non.
Si vous pouvez observer et gamberger encore, ce n'est pas du temps perdu. Vous ne pouvez vraiment pas mettre des traceurs colorés à l'extérieur, aux endroits où vous pensez qu'il subsiste des infiltrations ?
D'autres internautes dont notre très vénérée Marie (que je salue bien bas) auront aussi des idées, on va revenir ; -)
Cordialement. JF (26/08/10)

Bonjour à notre internaute, merci pour le retour, grand bonjour à JF. Ce n'est pas de la flemme si je dis que je suis totalement d'accord avec la première réponse que je lis avec plaisir et grand respect.
Sans info sur la question "projet pour cette pièce", il est difficile d'avancer, mais je sais bien que c'est parfois ce qui manque - un peu plus de recul et du temps pour penser. Si vous pouvez, prenez-le, il vaut mieux faire l'été prochain que faire une erreur (et je ne dis pas ça contre vous, vous vous posez des questions au lieu d'acheter une solution boiteuse, c'est déjà une très bonne base : -)
Expérience dans ma maison (j'ai juste pas tout à fait fini, mais dans 6-8 mois on est bons : -): Remontées d'humidité entre les marches d'un escalier intérieur en granit (faut le faire quand même). Le sol est OK (ça a été cimenté sous l'escalier - pas par moi, je vous rassure) et cet espace est aéré, les murs extérieurs, partiellement délaqués et déplâtrés, et refaits à la chaux dehors, sont en bonne voie, mais ça mouille toujours pour une petite averse de rien du tout.
Prise de tête, puis idée : le problème le plus sérieux, c'est l'escalier extérieur, cimenté sur rocher, qui est un peu fissuré. D'où à la première pluie infiltration entre escalier et rocher, qui file sous la façade et remonte dans l'escalier intérieur.
Seule solution : refaire l'escalier extérieur, qui ne m'appartient pas (ça va aller, le voisin est très sympa et amoureux de sa truelle, on devrait s'entendre : -)
A mon avis votre souci est similaire, et votre chemin aussi : petit à petit, en réglant un problème après l'autre, vous allez finir par mettre le doigt sur la source, et trouver une solution. On attend volontiers vos infos !
Petit coucou à JF : Ah, c'est dur de passer du statut de vénéneuse à celui de vénérée - comment ça je ne suis pas un champignon ? : -))) Amicalement. Marie (26/08/10)

Bonjour,
J'ai bien noté vos suggestions et remarques constructives mais je vois pas comment remonter l'infiltration... au-dessus de chez moi et je dis bien au dessus se situe le voisin et le reste du village mdr.. On est en village de montagne je décrirais ça par des paliers, voyez et moi je suis le dernier palier du village... et donc en contrebas de mes voisins...
Et casser le chemin communal pour régler mon problème me parait délicat, le Maire risque de faire la tête !
Je crois que je vais vous mettre des photos !
Concernant le projet ! En fait cette pièce doit nous servir de "cave" stockage de notre petit bazar que vous découvrirez sur les photos si j'arrive à les mettre, seulement elle est attenante à une pièce de vie (une future chambre que je vais vous joindre également).
Je tente de mettre des photos parlantes et je reviens vers vous après.
Merci d'être là et de m'aider !
Cordialement. Sand. (27/08/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Sand, et merci pour les photos - superbe maison ! Pour le stockage, étagères bois éloignées du sol et du mur, et surveillance.
Pour l'humidité, si ce local n'a pas d'aération vers l'extérieur, il faudrait en créer une en effet, ou éventuellement mettre un deshumidificateur en attendant.
J'ai encore une question concernant les matériaux : plafond de la cave et sol de l'étage au dessus.
Si c'est étanche, c'est peut-être ça qui empêche votre cave de gérer l'évacuation de l'humidité.
A bientôt. Cordialement. Marie (28/08/10)

Bonjour Marie,
Merci pour la maison et encore vous n'avez pas vu les plus belles parties (mdr).
Alors concernant le plafond de la cave on a des plaques d'isolant (fibres et polystyrène) et au sol de l'étage du dessus c'est une chambre donc dalle + parquet bois (et autre ? aucune idée).
J'ai un deshumidificateur actuellement qui tourne en plus de la fenêtre ouverte (dans la pièce qui est en prolongement). Je vous joins d'autres photos.
A bientôt. Sand. (28/08/10)
Voir les photos ici.

Bonjour à tous,
C'est très chouette, Sand, votre petit nid a beaucoup de cachet !
Je prolonge les réflexions pertinentes de Marie (4). Par le plafond, tel qu'il est, ça va être dur de faire mieux. Il me semble qu'il faudrait donc gamberger à un système d'aération astucieux qui ne casse pas tout.
2 réflexions :
- l'humidité semble venir à partir du haut. Si elle venait de strates intermédiaires, le mur ne serait pas mouillé jusqu'en haut ? C'est plutôt rassurant. Car ça voudrait dire que l'infiltration vient de la rue.
- là, dans la rue, je vois 2 soucis. Ce qui ruisselle depuis le haut, et ce qui vient de votre toit (il me semble qu'il n'y a pas de gouttière, est-ce que ça tombe vraiment à ras votre mur ?) Je vois le mur assez noir à gauche de votre boîte à lettres. C'est là dans la rue que vous avez fait vos premiers travaux ? il me semble voir une partie plus sombre, une petite rampe en pente vers la rue ? Donc là, côté rue, je crois qu'il y aurait des choses simples à faire : peut-être un produit d'étanchéité qui s'infiltrerait aux raccords de revêtements pour bloquer les infiltrations. Et, contre le mur, si ce n'est pas possible ou utile de mettre une gouttière, une sorte de soubassement (temporaire, pour mesurer l'effet) qui protégerait le mur des éclaboussures ? A suivre... Cordialement. JF (29/08/10)

Bonjour
Oui c'est cela dans la rue nous avons mis sur ce mur un produit (imprégnatio hydrofuge façade de chez SIKA) et en bas du mur on a fait une rigole en ciment + hydrofuge.
Merci pour votre réflexion je n'avais même pas réalisé le manque de gouttière à cet endroit !
Pour plus de précision la pièce refaite ainsi que la partie cave se situe sous la rue soit un niveau en dessous de ce que vous voyez... je vous ai mis que des vues de la maison où l'on voit pas la partie encore en dessous... ^^ mais cette partie (cave + pièce refaite) est accessible de plein pied de l'autre côté mdr... bref une maison tordue de village quoi. J'ai trois niveaux.
A bientôt. Sand. (30/08/10)

Bonjour Sand, on dirait le vieux village du Castelet, c'est vraiment magnifique !
Donc, le polystyrène n'est pas un véritable problème à lui tout seul, puisqu'il y a une dalle étanche au dessus. C'est donc tout au plus un élément très légèrement aggravant, qui ne mérite pas d'être modifié. De plus, vous avez déjà mis en place les pansements utiles, c'est bien (vous faites du beau boulot : -)
Suivant JF (bonjour : -) dans son idée : une couche de peinture perméable à la vapeur d'eau, mais pas aux éclaboussures (si la pub dit vrai, ce qui serait bien sympa pour une fois) ou l'option "arme lourde" (relativement réversible parce qu'elle reste en surface), pour imperméabiliser la façade de l'extérieur, ce serait une bonne couche de peinture "sol de garage" assortie à la façade, sur l'angle, mais ça risque d'être un peu moche si la couleur est différente, il faudra prévoir un bougainvillée pour cacher ça : -)
Bonne réflexion ! Marie (30/08/10)

Bonjour à tous
Le produit d'imprégnation Sika pour façade est un produit imperméabilisant pour les façades extérieures. c'est ce que j'ai passé au mois de juin... pensez vous que je doive passer un nouveau produit ?
Merci j'ai l'impression que pour l'instant j'ai pas trop mal bossé ! J'attends la pluie (sans impatience !) pour voir exactement comment elle s'infiltre à ce jour et en quelle quantité et temps.
Sand. (31/08/10)

Bonjour Sand, sur du Sika il n'est plus nécessaire de remettre la couche que je vous proposais, c'est déjà étanche, pas de souci. A bientôt. Marie (31/08/10)

Bonjour à tous,
Sand, pour le mur je parlais de protection contre les éclaboussures, pour peu que l'eau du toit vienne tomber à ras le mur. Mais pour le sika ou autre produit imperméabilisant, je suis perplexe. Car ça marche dans les 2 sens, et en particulier ça bloque dans le sens sortant ; -) S'il y a de l'eau elle ne ressort plus ; -)
Quelle est la référence du produit que vous avez mis ?
Dans l'état de la réflexion, je dirais : d'abord essayer de mettre de un produit d'étanchéité au sol, pour empêcher ce qui ruisselle sur la route de s'infiltrer en amont de votre maison.
Ensuite empêcher que de l'eau autre que la pluie ne vienne éclabousser le bas de votre mur...
A suivre donc... Cordialement. JF (31/08/10)

Bonjour
Merci merci ça me donne des idées tout ça je réfléchis à la suite !
Le produit IMPRÉGNATION HYDROFUGE SIKA HYDROMUR. A bientôt. Sand. (02/09/10)

Bonjour JF, bonjour Sand,
A la lecture de la réponse 11 de JF, je vois que j'ai manqué de précision en disant "pas de souci" - mon idée était qu'il n'y avait pas de souci à ne pas rajouter une peinture étanche dans les angles où ça coule, mais c'est vrai que l'expression est inadaptée au fait que le mur entier, ou tout un pan, ait été imperméabilisé. Ça a probablement été efficace sur l'"entrée" de l'eau, tant mieux, mais plus regrettable en ce sens que la vapeur d'eau ne peut plus être évacuée par le mur par temps sec.
C'est bien compliqué tout ça ! Amicalement. Marie (02/09/10)

Bonjour Sand,
Je viens de lire la fiche :
C'est une "solution aqueuse incolore de dérivés siliconés" (à vos souhaits !)
Je lis ceci "Perméabilité à l'air assurée : le support «respire». ", mais en même temps ceci "empêche les infiltrations d'eau à l'intérieur des matériaux non fissurés".
Si l'eau ne passe pas dans un sens, elle ne passe probablement pas dans l'autre ; -) Autrement dit, je pense qu'il vaut mieux avec une protection comme ça, qu'il n'y ait pas trop de remontées d'humidité, et qu'il n'y ait pas d'enduit ou de doublage étanche à l'intérieur.
Pour l'étanchéité au niveau de la route, si vous pouviez trouver un produit d'étanchéité assez fluide, qui pourrait s'infiltrer un peu là où vous avez les raccords, je pense que ce serait un plus...
A bientôt... mais il n'y a pas de pluie en vue ; -) Cordialement. JF (02/09/10)

Bonjour.
Voilà nous avons essuyé un orage assez violent et une pluie pfiou battante d'un coup d'un seul... résultat une cave mouillée.
Bon désolée il était 4h du matin, je me suis pas levée voir comment cela se passait en bas, je vous mets des photos.
Cela dit avec tout ce qu'il est tombé je m'estime heureuse de pas être inondée !
Va falloir que je trouve vraiment quoi faire ! A bientôt merci. Sand. (08/09/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Sand,
Aïe !
Si vous voulez positiver (mais ça vous fait une belle jambe) dites-vous que déjà, vous n'avez pas eu besoin des pompiers ; -(.
La photo 3 me donne toujours la même impression que ça viendrait du haut, donc de la rue ou en tout cas d'infiltrations très hautes. Donc qui pourraient se réduire par la récupération du toit par gouttières, par la protection du mur bas (une sorte de solin par exemple) et par l'étanchéification des raccords de revêtements de la rue.
Dans la rue, c'était comment pendant ce carnage ? (éclaboussures, torrents d'eau... ?).
Allez, courage ! JF (09/09/10)

Bonjour,
Oui pas besoin de pompier en effet ! Rien à signaler ouf.
Il y a eu beaucoup d'eau et les voisins ont une gouttière qui se transforme en chute du Niagara juste devant la partie qui prend l'eau chez moi !
Là j'ai regardé hier car il a beaucoup plu et c'est bizarre ça vient de la pierre, à je dirais 5 cm en dessous de la jointure du mur / plafond... ?! comme s'il y avait deux trois micro-trous dans la roche et ça perle de là...
Mystère et boule de gum mon affaire ! J'ai beau téléphoné au maçon du coin je n'ai jamais de réponse, donc je peux pas avoir son avis... pff.
Merci.
Je vais voir rapidement pour mettre quelque chose contre le mur en guise de gouttière !
Sand. (10/09/10)

Bonsoir Sand,
Votre constatation est intéressante. Ça veut dire pour moi qu'un cuvelage ou tout autre remède de cheval n'apporterait pas grand chose, car c'est rassurant que l'eau ne vienne pas dans la profondeur du sol, ça aurait été beaucoup plus critique à résoudre...
C'est vraiment l'infiltration qu'il faut bloquer à la source. Si vous écartez les eaux de ruissellement et si vous canalisez les eaux de gouttières et tout ce qui éclabousse votre mur, il me semble que vous aurez fait un grand pas... A suivre ; -) Bon courage ! JF (11/09/10)

Bonjour,
Alors aujourd'hui nous avons de la pluie d'abord faible puis bien violente... j'ai donc regardé à quelle vitesse l'eau pénétrait dans la maison...
Avec une pluie faible pas d'eau... (début je dirais 15h40).
Pluie forte je dirais 17h... peut être avant... et j'ai constaté que l'eau avait envahie ma cave à 17h30... ! pas avant...
Voilà. Bon déjà ça donne une idée... enfin je crois ?!
Merci. Sand. (13/09/10)

Bonjour Sand, bonjour JF (désolée pour l'absence...), suite à votre réponse 19 je suis d'accord avec l'avis de JF en 16. Ça pourrait bien être le Niagara du voisin, couplé à une ou plusieurs petites fissures, mais effectivement plus haut que le sol.
Y aurait-il moyen de poser sur cette gouttière un récupérateur d'eau de pluie de plusieurs centaines de litres (attention, c'est vite lourd...), avec siphon de trop-plein qui rejette à distance de la maison ?
Dans votre région, ça peut être très utile, et même en Suisse c'est encouragé pour éviter le gonflement du réseau d'eaux pluviales en cas de gros orage. Qu'en pensez-vous ?
Amicalement. Marie (15/09/10)

Bonjour Sand,
L'enquête continue ; -)
C'est peut-être une idée bête, mais auriez-vous la possibilité lors du prochain orage, de scotcher un polyane, qui partirait à 1m/1,5m du bas de votre mur, et qui descendrait jusqu'à 0,5/1m du bord du mur en bas (qui ferait en quelque sorte un "trottoir" le long de votre maison) ? Ça m'a l'air d'une infiltration assez directe, non ? Vous avez une autre idée ? Cordialement. JF (15/09/10)

Bonjour Sand, bonjour JF, votre idée n'est pas bête du tout, et pour un prix modique permettra, si Sand la déplace entre deux averses (c'est la saison, heureusement) de mettre enfin le doigt sur la cause de tous ces soucis. Joli coup ! Amicalement. Marie (16/09/10)

Bonjour à vous,
En passant chez mon fournisseur favori, hier, je pensais à Sand... en tout bien tout honneur, je vous rassure ; -) Il y a chez Sika ou Rubson ou d'autres des produits d'étanchéité liquides (je ne pense pas au produit goudronné). Est-ce que ce serait débile d'en acheter un bidon, et de le faire couler doucement sur la route, là où il y a des "raccords" de revêtement. S'il s'infiltre un peut il pourrait peut-être "bloquer", et forcer ainsi le ruissellement de cette eau sur la chaussée plutôt que son infiltration ? A suivre. Amicalement. JF (17/09/10)

Bonjour Sand, bonjour JF, j'ai un souci comparable avec l'escalier le long de ma maison, et en fait je pensais à votre idée, justement. Finalement je pense que je vais faire recimenter, mais votre proposition n'est pas sotte du tout, si le test de l'imperméable ci-dessus ne donne rien de probant.
Cela dit, il faudrait peut-être en mettre beaucoup... D'où ma proposition complémentaire à celle de JF, que je salue au passage (vous êtes finaud, avec vos tâtonnements, savez-vous ?) :
Sand, si vous essayez l'imperméable à la verticale, et que ça ne donne pas un résultat probant, pourriez-vous discuter avec la mairie la possibilité de compléter ce film par un imperméable horizontal sur la rue, pour voir ? L'idée étant de tester une solution temporaire avant d'investir.
Ah, quelle belle prise de tête ! Amitiés à vous deux. Marie (17/09/10)

Vous êtes trop aimable, Marie ; -) merci du compliment, par les temps qui courent (surtout chez nous en Gaule), je prends tout ce qui est positif ; -)))
Alors bien sûr, l'imperméable horizontal je n'osais même pas en parler car les municipalités modestes n'ont jamais trop de sous. Mais la solution ce serait le bitume, en revêtement uniforme, qui réglerait ça.
Pour tester, il y a la solution modeste, si une infiltration était localisée, de compléter l'action en profondeur par un petit surfaçage local de goudron type Rubson. Je reconnais que tout ça est un peu du "bricolage", mais je crois que le problème de Sand, c'est de trouver la source de son inondation. Ensuite, quand elle en sera certaine, elle aura plus d'arguments pour mettre en œuvre les solutions durables. Amitiés. JF (18/09/10)

Bonjour JF, vous méritez tous les compliments qu'on vous fait, et ceux qu'on omet aussi : -) En première option, je ne pensais même pas à du durable, mais juste à de la protection de peintre épaisse (il faut quand même l'accord du maire sur le terrain public, à mon avis) qui servirait à mettre le doigt sur "la source" de toute cette flotte. Après, la mise en place d'une solution durable serait évidemment indispensable, mais probablement plus limitée en surface, donc moins coûteuse.
On peut sans être parano imaginer par exemple une fissure sous un bord de trottoir, et du ruissèlement jusqu'à la cave de Sand - mais ça peut aller loin...
Concernant mon escalier, j'ai eu bien moins de soucis pendant la peinture de la façade, parce que le sol était protégé. Comme je n'ai pas l'intention de finir avant le gel, je le couvrirai avant la neige, et hop, un hiver de gagné ! Amitiés à vous deux. Marie (18/09/10)

Bonjour,
Pas facile de s'y retrouver dans vos fissures, le mieux serait de nous joindre une photo où elles seraient pointées.
Déjà, pour savoir si ça continue à bouger, vous pourriez mettre des témoins constitués de taquets de plâtre (mouillez bien la fissure par pulvérisation avant de plaquer vos taquets).
L'indication ne sera pas quantitative (il faudrait placer des jauges), mais au moins vous pourrez surveiller si le déplacement continue. JF (24/08/10)

Ci-joint croquis pour mieux comprendre : Voir les croquis ici.

Bonjour Daniel, je n'ai aucune compétence pour vous conseiller sur le plan technique, mais j'ai fait faire des travaux de ce genre dans ma (vieille) maison. Du côté façade, le maçon a coulé un pilier béton de 12 x 30 cm sur toute la hauteur du mur pour soutenir l'IPN sans trop toucher à la maçonnerie extérieure.
Ce serait peut-être une idée dans votre cas ? Bonne réflexion. Marie (24/08/10)

Il est préférable de fixer une panne filante par chevilles adaptées en support des pannes de toiture. Ces dernières étant assemblées par sabots métal de l'épaisseur utile. (09/08/10)

Bonjour pour la réalisation de listel ou bande redressement rien de plus simple adapté des tasseaux en périphérie extérieur sur l'épaisseur souhaité. (09/08/10)

Fixer en tableau, avec des chevillettes, des règles, bien d'aplomb, généralement ces règles ont un chanfrein de 15 à 20 mm côté dressage. (09/08/10)

Bonjour
le béton pour une dalle pleine est de 15 cm et pour le treillis un st10. (09/08/10)

Bonjour. En tapant "chaises" dans le moteur de recherche, vous auriez trouvé une super réponse "EXACTE" avec photos, croquis et tout, et tout, à la question n°2048. Cordialement. JP13 (29/08/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum isolation.
Cordialement

Bonjour, une circulation d'air sous l'abri à bois serait peut-être souhaitable, et ça pourrait régler votre problème. Il existe des structures métal, plus petites en standard, que vous pourriez couvrir pour garder votre bois à l'abri des intempéries. Il séchera mieux. Cordialement. Marie (04/08/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonsoir
Si vous n'avez pas signé le devis, ne payez rien.
L'artisan n'a aucun recours. On n'entame pas des travaux sans devis signé.
omnia12 (04/08/10)

Bonjour,
Vous ne dites pas en quel matériau est ce mur troué ? JF (02/08/10)

Bonjour JF, que vous êtes bonne âme ! J'avais déjà renoncé à demander des informations à l'internaute qui ne se donne même pas la peine d'indiquer ce qu'il voit et demande confirmation d'une proposition aussi inconsistante. C'est déprimant. Amicalement. Marie (02/08/10)

Cordial bonjour Marie,
Question bonne âme, vous n'êtes pas mal non plus ; -) Je vous ai vue aussi dans des des situations assez désespérées.
Faisons un peu d'humour : il y a des profils types de "zappeurs" : on pose une question à 2 balles sur un sujet auquel on n'a même pas réfléchi, on pose un semblant de question sur 100 forums, et on est déjà à poser la question suivante ailleurs avant d'avoir lu la réponse...
C'est l'été, allons à la plage ; -)
Enfin, bon, tels qu'on est, on va quand même garder un œil sur les vraies questions, on ne se refait pas ; -) Bonnes vacances (laborieuses). JF (03/08/10)

Bonjour JF, on se la fait "café du commerce" ? Je m'en veux parfois de zapper des questions pour découvrir ensuite que le bricoleur était juste inexpérimenté. On dira que c'est une question de biorythme, les jours où on répond patiemment et ceux où on laisse béton (oui, c'est une blague volontaire : -)? Amicalement. Marie (03/08/10)

Bonjour,
Je crois comprendre que c'est le mur qui se décolle de la dalle, ou l'inverse. Pouvez-vous identifier l'élément qui a bougé ? Éventuellement une photo nous aiderait. JF (02/08/10)

Bonsoir
Moi, je bâtirais les trois rangées de soubassement en blocs à bancher ferraillés.
omnia12 (04/08/10)

Bonjour. Non. Il est important de mettre des poteaux, car eux mêmes seront reliés au chaînage.
Mais pas de panique, il est toujours possible de percer la dalle et ferrailler avec un scellement chimique. (09/08/10)

Bonjour,
La réponse est oui, à condition de ne pas percer sur les aciers filants, que ce soit ceux du haut ou ceux du bas de la poutre. Pour ne pas les endommager, demandez au patron maçon de vous les localiser afin de les éviter, ce qu'appréciera en plus le foret de votre perceuse ! Par contre, si vous touchez une épingle, cela n'aura pas de conséquences, sauf pour le foret qui sera cuit (au sens propre) !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.