MAÇONNERIE

Oui on peut, il faut mettre un revêtement extérieur.

Vous pouvez essayer sur le site de PERI, ils ont toutes sortes de coffrages y compris des très spécifiques. Vous devriez trouver votre bonheur !

Il existe des produits hydrofuges pour l'assèchement des murs humides, si vous ne traitez pas l'humidité avant la pose de papier-peint ou peintures... cela ne tiendra pas à long terme.

Qu'entendez-vous par recouvrir ? Monter une cloison devant ou trouver un produit hydrofuge ? Dans les deux cas il faut se poser la question de savoir pourquoi votre mur est humide. Si vous n'en connaissez pas la cause il n'y aura que des solutions cache-misère. Précisez votre question, donnez plus de détails sur le mur. Pathy

Le mur prend l’humidité à cause des fenêtres ou du sol.

4 cm c'est beaucoup, vous pouvez soit encastrer le rebord de la baignoire jusqu'à rattraper un équerrage, mais le mieux est de doubler le mur afin de rattraper les 4 cm.

Vous pouvez soit encastrer le rebord de la baignoire jusqu'à rattraper un équerrage, mais le mieux est de doubler le mur afin de rattraper les 4 cm.

Pour un faux angle, deux solutions : soit le faire disparaître en cloisonnant (placo, wedi) et en le rectifiant. On perd alors un peu de surface.
Soit en tirer profit en imaginant une tablette en (queue de billard). Arnaud

Une adresse pour des produits de finition sains et écologiques en ce qui concerne les enduits et peintures naturelles et tout ce genre de produits et matériaux écologiques.
Arnaud Mosaïste
BIEN ÊTRE MATERIAUX
: vous êtes concerné par la préservation de l’environnement, l'habitat écologique et par le bien-être ?
Alors les produits que nous proposons sont faits pour vous. Vous trouverez dans notre magasin, ou sur commande, un choix de produits testés pour leurs qualités écologiques : peintures naturelles et saines qui ne nuisent en aucune façon ni à l’environnement ni à la santé de ceux qui les utilisent, isolants qui respirent et qui durent, ainsi que d’autres articles qui ont fait leurs preuves. Bref tout ce qu’il faut pour se sentir bien dans sa maison !
Peintures naturelles et saines, à la chaux ou à la terre, isolants naturels, respirants et durables : laine de chanvre, laine de mouton, fibre de bois, cellulose, papiers peints, lino, moquette, traitement écologique des bois et sols, colles et produits d'entretien écologiques, électricité...

J'ai fait faire une poutre chez un menuisier en Iroko, cela donne un bon rendu.

Pour réaliser un passage en arrondi en deux pièces, il faut réaliser deux gabarits en contreplaqué marin. Placer les gabarits de chaque côté de la cloison et tirer le produit de lissage.

Pour faire un passage en arrondi entre deux pièces couloir, par exemple, faire le gabarit en ossature métallique de façon à visser la plaque dessus.
Mettre 1 gabarit tous les 60 cm et cintrer la plaque : il faut que la plaque soit humide. De cette façon, elle épousera la forme des gabarits. Visser au plafond. Utiliser du BA10.

Utiliser plutôt du BA6 que du BA10 qui risque de trop forcer sur les têtes de vis et se déchausser de l'ossature. Pas besoin d'humidifier le BA6. De plus lorsque vous posez du placo évitez de l'humidifier ou vérifier bien une fois la forme voulue qu'il ait séché au moins 72h sinon moisissures garanties dans un délai plus ou moins long !

Bonjour, je viens de recevoir un devis, prix proposé 35 € le mètre carré HT.

On vous prend pour un américain.

C'est quoi un enduit « frottassé » ? Je connais taloché, projeté, écrasé...

Projection avec soin, à l'aide d'une taloche et ensuite lisser (travail manuel).

Les prix sont en fonction des difficultés du chantier, des particularités, etc ; mais un prix de 35 € est une moyenne cohérente pour un travail de qualité. Il y aura toujours de gens qui feront pour moins, mais pour quel résultat ! Personnellement, mes tarifs enduit plâtre vont de 16 € HT, pour un grand métrage et de grandes surfaces lisses avec une charge normale, à beaucoup plus en fonction des finitions, couleur, aspect, finition et difficultés.

20 cm est amplement suffisant.

Tout dépend de ce que vous avez au-dessus de votre poutre, mais normalement 15 cm ça suffit. Cordialement.

C'est une poutre d'apparat ou elle soutient quoi ! Les miennes qui soutiennent un plancher + carrelage... (environ 9 cm) + 250 kg/m² sont encastrées de 10 cm.

En charpente, il faut encastrer au moins la section de la pièce de bois.

Boucher les trous de façon à ce que votre plafond soit parfait. Mettre 1 ou 2 couches d’impression white spirit. Peindre tout le plafond en deux ou trois couches. Résultat fini : impeccable. dp

Rebouchage avec du plâtre et passer ensuite une impression, au vinyle de préférable.

Poutrelle métallique plus sécurisante, résiste mieux aux sollicitations.

Le linteau métallique fonctionne très bien, le seul bémol par rapport à un linteau béton est la tenue au feu en cas d'indendie. Toutefois la réalisation de l'habillage est délicate. NP

Avec une masse, en commençant près des interrupteurs, pour se rendre compte au fur et à mesure du trajet de l'électricité.

Pas d’affolement inutile pour casser une cloison ! Couper le courant au disjoncteur concerné. Commencer à casser tout doucement avec une massette autour des interrupteurs électriques. Repérer les fils si on veut récupérer les prises. Faire arriver les fils à l’ endroit souhaité. Sinon, condamner les fils. dp

Bonjour votre réponse concernant les dangers sanitaires avec la colle MAP nous est bien parvenue, mais nous ne pouvons malheureusement pas la publier sans arguments scientifiques étayant vos dires (études sanitaires ou autres). Si de votre côté vous possédez des informations complémentaires, merci de nous les faire parvenir.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo

Il faut impérativement placer un linteau adapté à la structure pour eviter une ou des cassures.

C'est possible : faites appel à un professionnel (maçon ou architecte). Evitez le travail au noir car dans ce cas pas d'assurance en cas de pépin. NP

Pour une porte de 80 cm il suffit de couler un linteau, peu de risque.

Il faut placer un linteau à la hauteur voulue après avoir fait l'ouverture nécessaire bien sûr de niveau et bien cimenté. Ensuite, ouvrir le mur sur sa hauteur, de part et d'autre, pour le placement de la porte-gabarit hors tout. Selon l'état, refaire des jambages propres et de niveau, et le lendemain placer la porte.

Ce que vous désirez réaliser est très facile à faire. Pour commencer bien décaper le sol existant. Etaler sur toute la surface du garage un treilli à deux ou trois centimètres de hauteur et étaler le mortier qui sera constitué par un volume de sable, un tiers de volume de ciment et de l'eau. Le mortier ne doit pas être trop liquide.

Si cette chape s'applique sur un dallage en béton apte à recevoir des charges le treillis soudé est inutile. Dans le cas contraire ce que vous voulez réaliser est un dallage. Il faut prévoir au moins 12 cm de béton armé d'un treillis soudé type ST 10 (épaisseur et ferraillage à confirmer en fonction de la qualité du sol). NP

Pour le mortier il vous faut 1,3 mètres cube, soit un peu plus de 2 tonnes de sable, et ça dépend du dosage mais avec 16 sacs de ciment ça devrait être bon.

Bonjour, pour poser un enduit sur des plaques de gyproc, il convient de d'abord y mettre un primaire. Il se présente comme une peinture fort liquide. Il permet à l'enduit de ne pas sécher trop vite car le plâtre contenu dans les plaques boit l'eau de l'enduit.
Attention, il ne faut pas oublier de mettre des bandes de renforcement entre les plaques de plâtre autrement des fissures apparaîtront tôt ou tard...
Bon travail.

3 cm c'est trop peu pour une dalle, et trop pour un réagréage à moins de passer sur chape flottante de type Agila sol C mais très coûteuse. L'idéal serait de fixer des lambourdes (demi-chevron) sur votre dalle de béton existante correspondant à la hauteur que vous souhaitez réhausser par rapport à vos câblages électriques, puis effectuer une pose de parquet en chêne pointé ou poser des dalles en agglo ou au mieux OSB (lamellé compressé) en 15 mm puis un parquet flottant.

Bonjour, je suis dans un cas similaire. Je pensais mettre des lambourdes de la hauteur des gaines (pourquoi pas des tasseaux ?). Pensez-vous qu'il faut ajouter des flocons ou de la laine de verre entre les lambourdes pour l'isolation phonique ? Y-a-t-il un risque d'incendie avec les gaines électriques ? Merci.

Bonjour, vous dites que la chape agila est très coûteuse, qu'entendez-vous par là ? Pourrais-je savoir son prix pour 60m² sur 6cm moyen ? Merci.

Triste à dire, mieux vaut changer la baignoire car modifier une baignoire en fonte s’avère facile à couper. Mais alors pour les finitions... problème ! dp

Il vaut mieux changer carrément de baignoire, ce sera plus simple.

Bonjour, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais j'ai été bien conseillé sur un site de fabriquant. Dans ses pages vous pourrez certainement trouver une solution adaptée à votre type d'humidité : http://www.touraine-tech.fr
Il dispose d'une section où l'on peut télécharger des documents utiles pour tout ce qui concerne l'humidité des murs. Pour ma part, je peux vous assurer que vous êtes en présence de remontées capillaires. Cordialement. Spatule

Il existe des produits efficaces contre l'humidité des murs, on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage, faites des trous d'un bon diamètre et de profondeur d'au moins la moitié du mur, puis avec un entonnoir videz le produit jusqu'à saturation. Ca forme une barrière étanche contre l'humidité.

Peut-on faire une ouverture de porte dans un mur porteur ?

Cela dépendra toujours de la portée horizontale du mur, et aussi les dimensions de la porte.

Puisque vous êtes britannique, utilisez donc une clé anglaise...

Ouvrir les fissures à l'aide d'un couteau, les nettoyer, faire une première passe avec du reboucheur et une 2ème avec un enduit de lissage, poncer.

Pour enlever les micro-fissures au plafond, il faut soit piocher (enlever complètement l'enduit) la surface, ou de mettre une plaque de plâtre de type BA13, afin d'aplanir la surface du plafond.

La solution radicale est la pose de toile de verre.

Il faut malheureusement... agrandir ces fissures {les creuser) pour pouvoir ensuite les reboucher avec de l'enduit puis faire les finitions (ponçage, peinture). Il ne faut en aucun cas essayer de reboucher tel quel car cela se re-fissurera dans le mois.

Poser une fibre de verre et la peindre en deux couches de peinture acrylique mate ou satinée (si pièces d'eau).

Quand on vide bien une micro-fissure on arrive très souvent avec une grosse fissure. Il faut se poser la question sur l'origine des fissures. Si c'est un phénomène récent j'aurais tendance à suivre la réponse n°4 et regarder. Si c'est un phénomène ancien (donc stable) je suivrais les réponses n°3 et 5.
Dans une vieille cuisine qui avait une bonne fissure j'ai tout vidé pour me rendre compte qu'une poutre métallique était à l'origine du problème. Tout reboucher aurait conduit à une nouvelle fissure. J'ai fini par intégrer un grillage plastique (destiné à faire écran de jardin ou quelque chose comme ça). J'ai plâtré sur le grillage, laissant un bon petit trou derrière. Le plâtre s'accroche bien et il n'y a aucun contact avec la poutre.

Je suis pour la réponse 6, ou alors, faire 1 faux plafond en placo.

Si vous allez à la campagne quelquefois, vous pouvez essayer de négocier avec des paysans.

Vous pouvez utiliser de la résine époxy ou du mastic de carrossier du type Sintofer (résine pour métaux).

Piquer tout le tour et refaire à cadre nu ; faire le remplissage à l'aide d'un enduit au mortier de ciment.

Il faut acheter deux équerres qui puissent supporter le poids du micro-onde et se procurer des chevilles à placoplâtre diamètre 5 ou 6. Ensuite, posez une équerre à l'endroit prévu, puis repérez les trous. Percez au diamètre indiqué sur l'emballage. Insérez les chevilles dans les trous et les sertir à l'aide d'une pince prévue à cet effet. Fixez la première équerre. Ensuite, prendre une planche de bois acheté en magasin prévue pour acceuillir un micro-onde, puis la deuxième équerre dans l'autre main, tout en mettant de niveau celle-ci grâce à un niveau a bulles. Repérez les trous de la deuxième équerre. Percez, insérez les chevilles, sertir. Pour finir, fixez la planche aux équerres. Voilà, c'est fini. BON COURAGE.

Je sais que pour ce genre de mur, il vous faut forcément des chevilles MOLLY spécialement conçues pour le placo, avec la pince qui va avec pour les fixer au mur. Ce n'est pas un gros outillage. Les chevilles ne lâcherons jamais, c'est le mur qui lâchera. Mon mari n'utilise que ça. A partir des chevilles, vous pouvez fixer des équerres ou une étagère et fixer du très lourd.

Il existe également des chevilles en plastique qui se mettent sans pince et qui tiennent très bien aussi. Il faut en général percer avec du 8 et l'on y introduit une simple vis à bois, ce qui n'est pas le cas des chevilles métal, puisque là c'est un pas de vis de 6 mm. Je n'ai pas encore constaté de déficience de ces chevilles plastique, donc plus facile et moins cher...

Les chevilles plastiques sont à réserver aux matériaux pleins. Le placo est par définition un matériau creux

Il existe désormais des chevilles plastiques ou carbone pour fixer sur de placo, le principe en est le même que la cheville molly : écartement de la cheville derrière le placo pour augmenter la surface d'appui. Le problème avec le placo n'est pas tellement que la cheville tienne... Si c'est une cheville appropriée au placo, elle tient ! Mais si la charge est trop lourde c'est le placo lui-même qui craque... Pour les charges lourdes prévoir plusieurs points d'ancrage. On ne peut réellement dire si un placo est solide ou pas ... à moins de l'acheter et de le poser soi-même. Le critère de choix : comparer le poids des plaques de différentes marques pour une même épaisseur de plâtre et une même dimension. La différence est parfois impressionnante. Prendre la plus lourde, le matériau est plus dense et sera bien plus résistant.

Je tenterais de réperer un rail ou deux et de se fixer dedans (on y arrive avec des vis bois) et c'est du costaud, et plus de problème pour l'arrachement du placo. Sinon j'utilise des chevilles à visser dites "queues de cochon". Salut

Grattez et faites tomber ce qui n'est pas adhérent. Ensuite, vous pouvez appliquer soit du sim ou du map qui ont tout les 2 une forte adhérence.

Si les contours sont extérieurs, ne pas mettre de map mais du ciment blanc melangé avec de la chaux, ce qui donne un très bon hydrofuge.

Cher Monsieur, votre question ne peut avoir une réponse par l'emploi d'un produit. J'ai plusieurs années d'expérience dans la rénovation de vieilles maisons et de vieilles chapelles tant en style provencale que catalan.
Ce que vous appelez brique de couleur rouge sont des cairous, pour rénover il n'y a qu'une solution réaliser des faux cairous.

Brosser l'enduit qui s'effrite avec une brosse métallique (ça ressemble à un peigne de bébé, sauf que le manche est en bois et le bout contenant des tiges en fer), épousseter le contour de la brique avec une brosse à épousseter, ensuite mettre un fixateur (genre de peinture pour fixer le support), laisser sécher pendant 24 heures, puis appliquer une surchage de l'enduit (enduit extérieur et intérieur) environ de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, faites une ou deux passes d'enduit si nécessaire, appliquer pour terminer un enduit fin (enduit genre de lissage pour extérieur et intérieur).

Ainsi que vous le supposez, le vissage des plaques de BA 13 directement sous le solivage en sapin ne vous apportera que des inconvénients à moyen terme. Je ne peux que vous recommander une fixation sous rails et suspentes dont le coût modéré et la mise en oeuvre facile vous permettront :
1) de réaliser un plafond parfaitement de niveau.
2) de ne pas voir les joints entre les plaques se fissurer après quelques années.
Je ne doute pas que les conseils que vous pourrez prendre à ce sujet auprès de tout professionnel avisé vous ramèneront à la même conclusion. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur la réalisation de ce plafond suspendu, n'hésitez pas à me solliciter. Bien à Vous.

Vous avez la réponse dans la question. Effectivement, le plafond en BA13 a de forts risques de fissurer si vous le fixez directement dessus. L'ossature métallique permet d'absorber les mouvements du bois. toutefois, vous pouvez le faire en fixant des tasseaux bois 20*20 mm perdendiculairement aux poutres avant de fixer les plaques dessus. JMarc

Aucun problème à long terme. L'ensemble est rendu solidaire par les bandes enduites qui, par ailleurs, évitent toutes fissures et acceptent une certaine déformation mécanique.

Il faut poser des suspentes et des f 530 à plafond sur les solives, le placo va fissurer.

Sur une ossature métallique, vous ne risquez rien si elle est faite correctement sur suspentes avec des f 530, et respectez les espaces de vissage.

Au début de l'aire plaque de plâtre, oui. Mais vu les problèmes réels que vous évoquez, maintenant plus personne ne devrait le faire.

Si le solivage est correctement posé sur le plafond, alors l'ensemble sera très résistant.

Ne jamais poser de plaques de BA13 directement sur bois pour les raisons que vous avez vous-même citées . Ce serait vouloir faire de fausses économies, car le résultat sera forcément mauvais (sans compter la dilatation du bois qui entraîne une désolidarisation des vis et de celui-ci !). Cordialement.

Ne pas mettre directement votre BA13, car cela va se fissurer aux jointures. Il faut mettre des rails f530 avec des suspentes.

Le DTU interdit la pose directe sur du bois. D'autre part, comme vous le soulignez, il y aura automatiquement des fissures.

J'ai réalisé ce montage il y a deux ans sur un rampant de grenier (3x4m de haut) et je n'ai pas de fissure. Par précaution, j'ai fixé les solives avec des vis sur la charpente. Et les joints se font comme pour le placo.

On évite de poser directement le placo sur le bois, sauf traitement spécifique, pour les bonnes raisons suivantes : si la charpente n'est pas parfaitement droite et linéaire parce que le placo épouse tous les défauts. Et deuxièmement, en vieillissant toutes les pannes ou chevrons laissent de grandes traces noires sur les plafonds. C'est pour ça que les profilés de type F530 ont été inventés, tandis que les suspentes possèdent un jeu pour que le plafond puisse travailler indépendamment des différents matériaux qui composent les bâtiments pour pallier aux différentes dilatations produites par le chaud et froid. Le plaquiste.

Je souhaitais faire la même isolation (BA13 direct sous solive) pour gagner un peu d'espace sous plafond, mais on me l'a déconseillé pour les raisons que vous précisez (risque de fissures). Les plaques doivent normalement être fixées sur des rails qui sont eux-même "clipsés" sur des tiges métalliques. Le rail n'est pas complètement solidaire de ces tiges mais peut coulisser légèrement, donnant un peu de jeu à la structure, compensant les déformations du bois.

Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui proposent les suspentes et le f530. Car les solives ne sont peut-être pas toutes réglées à la même hauteur. Cela peut créer un gros problème pour les joints. En utilisant les suspentes et les f530, votre plafond ne baissera pratiquement pas (environ 20mm).

La pose des rails f530 ne fait pas perdre de hauteur sous-plafond si on entaille les solives de l'épaisseur du rail. Les suspentes venant se fixer plus haut réalisées en rénovation, jamais de problème.

Bonjour, mon problème ressemble à celui évoqué, mais chez moi, le plafond est en plâtre, des tasseaux de 20/20 mm sont cloués dessus et entre chaque tasseaux il y a des plaques fines de polystyrène simple, en guise d'isolant je suppose.
Puis-je fixer des plaques de BA10 directement en vissant sur les tasseaux ou faut-il vraiment que je monte des rails ? Et que dire de cette isolation ?
Merci.

Vieille maison qui a été équipée en BA 13 vissée sur tasseaux et/ou sur chevrons (en fonction des pièces sous les toits). Je ne sais pas depuis quand cela a été réalisé mais toutes sont fissurées. Le bois est vivant : il bouge, il travaille, il se tord. Les rails acier sont nécessaires voire indispensables.

Le plâtrier pose son placo perfo directement sur le solivage, le plâtre ne fissure pas pour autant, à voir.

La G7 se pose sur un lit de mortier comme le parpaing, la BGV sur joint mince (colle appliquée au rouleau). La G7 est plus isolante, mais comme il a beaucoup moins de ponts thermiques avec la BGV et que le travail est souvent plus soigné, la BGV devient plus isolante. Si l'entrepreneur travaille bien la G7, alors G7, sinon BGV.
NB : La BGV possède actuellement 4 alvéoles, au mois de janvier, elle en aura 7 et viendra donc se placer entre la G7 et le monomur (le top!), reste à voir le prix de la nouvelle BGV...

Bonjour, à la lecture de cette question je me demandais quand vous parliez de BGV de quoi vous parliez. Après quelques recherches sur Google voici ce que j'ai trouvé, si cela peut servir à éclairer d'autres internautes, voilà.
Salutations. Hugo
BGV : Brique à Grande Vitesse, est une brique rectifiée dotée de poignées à chacune de ses extrémités. Elle est montée à joint mince au moyen du mortier-colle Pose Brik C. Ce système constitué d’une brique de grand format collée est la technique de maçonnerie la plus rapide à ce jour. Documentation technique BGV Brique à grande vitesse de chez Bouyer Leroux Maçonnerie Roulée
Documentation technique BGV Brique PDF
BOUYER LEROUX : spécialiste des produits terre cuite, murs Bio'Bric, cloisons Sibo et tuiles Tégula pour la construction de maisons individuelles...
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L'enduit sert à enduire, mais pas à reboucher les trous. S'il y a de gros trous, prenez de la colle à placo, mais ne la faites pas trop liquide, laissez sécher et redonnez un coup d'enduit.

Non, c'est une question de qualité d'enduit. Vous en avez pour reboucher de forte épaisseur, pour dégrossir les supports et pour avoir une finition parfaite... les enduits de finition. Si vous tentez de reboucher un trou avec un enduit de finition, celui-ci va fissurer car il ne sèchera pas en profondeur. Inversement, si vous essayez de finir le plafond avec un enduit de rebouchage, les grains de ce dernier vous empêcheront de le lisser proprement. JMarc

Il faut ajouter un peu de PF3 dans la gache et la faire un peu plastique.

Pour enduire des trous, il faut prendre du map, il faut poncer et appliquer de l'enduit fin.

Attention au map, une fois sec il est très difficile à poncer.

C'est possible mais difficile, car suivant le rayon vous devrez découper chacun de vos carreaux de plâtre en 3. Ceci entraine la perte des embouts de clavetage entre carreaux. Est-ce que votre cloison va du sol au plafond ou est-elle auto stable ? Le mieux, c'est d'utiliser le système de cloison plaque de plâtre sur ossature métallique. Explication : tracez votre cloison au sol et plafond, posez des rails vertébras (4 rails métalliques permettant de se fixer en arrondi, 2 en plafond et 2 au sol sur un polyane que vous relèverez et fixerez sous vos plaques de plâtre). Posez vos montants métalliques avec un entraxe de 30 cm de dalle à dalle, à l'intérieur, et fixés sur vos rails vertébras. L'épaisseur de vos montants définira l'épaisseur de votre cloison. A vous de choisir en fonction de la hauteur pour une question de résistance. Ensuite, posez vos plaques de plâtre (hydrofuge) horizontalement afin d'obtenir un maximum de souplesse pour qu'elles épousent votre ossature métallique en arrondi. Les plaques du bas doivent être posées à 1 cm au dessus du sol. N'oubliez pas de remonter le polyane, d'incorporer votre tuyauterie, et éventuellement une laine minérale pour l'acoustique (type PAR : panneau acoustique roulé entre les montants). Mettez un silicone en pied de cloison (dans la réservation des 1 cm sous plaque), et réalisez les bandes sur les plaques. Ensuite, faites une étanchéité à froid sur les angles, sols et murs de votre douche. Si votre cloison est auto-stable, alors faites la en carreaux de plâtre de 10 hydrofuge. Prévoyez des renforts métalliques scellés dans le sol (attention si canalisation dans sol....) de chaque côté de la cloison. Faites votre enduit hydrofuge. Conseil : faites vous un gabarit bois en arrondi pour la pose des carreaux et le façonnage des enduits.

Il faut que vous coupiez vos carreaux de plâtre en trapèze dans le sens de la hauteur, et si possible 2 ou 3 fois plus petit que vos carreaux. Plus vous couperez vos carreaux petits dans le sens de la hauteur, plus vous pourrez tourner. Pour couper vos carreaux de plâtre, utilisez une scie à buche.

Il faut mouiller les plaques de plâtre avant de les cintrer, et surtout allez y doucement !

Le mieux est de monter une cloison en brique de 5, de les mettre debout et enduit plâtre pour avoir un arrondi, niquel.

Je vous conseille le béton cellulaire en 8 ou 10 cm d'épaisseur, car plus facile à croiser et à poncer pour un arrondi. Selon le rayon, faire des petits morceaux 3, 4 ou 5 par plaques.

Jettez un coup d'oeil sur ce produit : Fundo (Cloisons de douche préfabriquées en trois formes - rectangulaire, ronde, colimaçon) de Wedi. Poser. carreler. http://www.wedi.de/france/index.html

C'est peut être bête comme réponse mais moi je vous propose de faire tout d'abord votre cloison avec une fine plaque de bois (genre contreplaqué) hydrofugée (ou traitée en autoclave) sur lequel vous appliquerez un enduit ou primaire d'accrochage. Le bois est plus maléable. Avez-vous pensé aussi au plastique ou à la fibre ?

Bonjour, non il faut poser un rail en plastique de la largeur du carreau, afin que l'humidité ne remonte pas et collez le carreau dans le rail.

Non, faites faire par un menuisier un liteau de la largeur de vos carreaux de plâtre, moulurer sur le dessus, le traiter contre l'humidité et le fixer par des chevilles.

vous pouvez utiliser des blocs YTONG, il en existe de 7 cm d'épaisseur que vous pouvez coller directement sur le carrelage avec la colle adéquate pour blocs YTONG.

Utilisez plus facilement du siporex qui peut se coller directement sur le carrelage, plus facile d'utilisation.

Si vous souhaitez constituer votre cuisine en B.A.13 (plaques de plâtre bords amincis de 13 mm), il suffit simplement de poser le rail sol R 48 en 3 m linéaire directement sur le sol en le collant avec de la colle en cartouche directement sur le carrelage. Il suffit ensuite de fixer les plaques de plâtre avec des vis tête trompette de 25 mm et le tour est joué.
P.S. : n'oubliez pas de surélever les plaques de plâtre de 10 mm afin d'éviter les remontées par infiltration d'eau (des plinthes collées cacheront cette remontée).

Une cloison de type placostil est déjà très souple lorsqu'elle est fixée en plafond, imaginez si elle ne l'était pas. Or par définition un muret n'est pas tenu en tête : la solution placo est à proscrire. Utilisez des carreaux (de plâtre, de brique, de siporex, ou même des parpaings). NP

Aucun problème avec une peinture acrylique.

1 : Utilisez de la bande armée .
2 : Le treillis autocollant n'est pas bien, trop épais.
3 : Posez une bande papier et faites votre enduit beaucoup plus large qu'une bande normale.

bonsoir, moi de mon côté si j'ai bien compris votre probléme, j'ai eu une chose identique. Utilisez votre calicot, c'est plus facile et plus efficace.

Le treillis, mais pensez à faire plusieurs couches et de grande largeur, une petite largeur se remarquera et la bosse sera importante.

Les bandes autocollantes sont faciles à mettre en oeuvre mais se dégradent très rapidement (4 à 5 ans avant qu'elles ne se décollent ou cloquent), c'est pourquoi les plaquistes professionnels n'en utilisent pas. NP

La bande armée a une utilité uniquement en angle sortant ! Renforce l'arête saillante.

Une réponse concernant les dangers sanitaires avec la colle MAP nous est parvenue, mais nous ne pouvons malheureusement pas la publier sans arguments scientifiques étayant ces dires (études sanitaires ou autres). Si de votre côté vous possédez des informations complémentaires, merci de nous les faire parvenir. Cordialement.
L'Equipe de Bricovideo

Tout dépend de la nature de votre mur. Sinon, le plus simple c'est le collage au MAP.
Cas 1 : votre mur est revêtu de ''quelque chose'' (peinture, plâtre, etc), alors il faut faire des empochements sur le mur (casser au marteau le revêtement environ 5U/m2), mettre du MAP au niveau des empochements, ensuite mettre du MAP sur la plaque tel que prescrit par le fabricant et coller la plaque.
Cas 2 : le mur est nu (matériaux bruts tel brique, parpaing, béton), mettre du MAP sur la plaque tel que prescrit par le fabricant et coller la plaque. Attention, ce système ne permet pas de mettre à niveau un mur ayant un faux aplomb supérieur à 2 cm. Si c'est le cas, faites une pose sur ossature métallique type ''contre-cloison''. JMarc

Il faut utiliser du MAP (mortier colle adhésif) disponible chez les revendeurs les plus courants. Bien mélanger et laisser reposer 5 à 10 minutes. Disposer des points de colle sur la plaque et le présenter sur le mur. Taper avec une règle en alu ou un bout de bois rectiligne pour mettre de niveau.

La technique la plus simple, c'est de faire une colle à plâtre très peu liquide et de la pulvériser au mur à l'aide d'une truelle en faisant un geste sec. Pour vérifier que la colle tient, incliner votre truelle a 90°. Ensuite, mettez votre plaque de placo au mur en poussant dessus ou en donnant des coups de maillet en bois.

Appliquer des plots de colle placo de 10 cm de diamètre sur la plaque ou sur le mur, tous les 30 cm. Si vous avez un problème d'aplomb, vous pouvez coller au mur des morceaux de placo carré de 10 cm tous les 30 cm, là où il faut récupérer les différences et le laissez sécher 1 jour.
Puis remettre de la colle sur ces morceaux lors de la pose de la plaque. Si vous avez du bois à des endroits, vissez des morceaux de placo à ces endroits, cela tiendra mieux que sur le bois directement (si le bois est d'aplomb, vissez sur le bois).
Vérifiez que la colle tienne sur le mur, sinon utilisez une ossature. Pour aligner et mettre de niveau vos plaques, utilisez une règle en aluminium, travaillez sur 2 à 3 plaques pour être parfaitement plane en utilisant un repère au sol sur la longueur pour ne pas être décalé sur une grande longueur. Tenez la règle à un bout et tapez de l'autre côté qui est trop sortie, tapez avec la règle sur toutes les plaques pour que tous les plots collent correctement à la plaque et au mur.
Pour un placo avec polystyrène, faire des traits de scie tous les 40 cm dans le polystyrène horizontalement et verticalement pour faciliter la mise à niveau à la règle.

Bonjour, composition d'un dallage isolé, en partant du niveau terrassement :
- Tout-venant 0/80 ép. 20 à 25cm.
- Graviers 10/20 ép. 15cm - Film polyane.
- Isolant type STYRODURURSA XPSHR 4F ép. 50mm.
- Dallage béton ép. 15cm avec TS ST 10 (selon surface).
Sincères salutations.

Tout d'abord, pour votre chape maigre il vous faut environ 5 cm de haut. Faites des petits tas tout les 2m environ, dans toute le pièce. Il faut qu'ils soient tous de la même hauteur. Pour cela, utilisez une règle et un niveau, mettez un petit coup de taloche dessus. Ensuite, faites des bandes dans la longueur de la pièce en rejoignant vos points. Quand vos bandes sont toutes de niveau, laissez sécher et durcir et vous pouver le lendemain faire votre chape en utilisant les bandes ou règles comme guide. Maintenant, pour connaitre les hauteurs de sable, gravier, etc, quand c'est une dalle au sol, il faut environ 20 cm gravier, 5 de sable, 5cm d'isolant et 10 cm de béton. Dosage pour la chape maigre pour un sac de ciment, il vous faut environ 50 pelles de sable et peu d'eau. Pour le béton, il faut pour un sac de ciment de 35 kg 20 pelles de graviers, 10 pelles de sables et 2 ou 3 seaux d'eau.

La chape c'est un mélange, donc on ne calcule pas en centimètre mais en litre (ou kilo). Ensuite, une chape c'est fait de sable, ciment et eau (et pas de gravier, sinon ça devient du béton). Et enfin, c'est pour mettre sur quoi ? Vous parlez d'isolant pour faire quoi (évitez de répondre ''pour isoler'') ? Merci de préciser le support. Sinon, au cas ou votre support est en béton (dalle ou plancher) et vous voulez isoler l'espace qui se trouve au dessus, mettez 60 mm d'isolant en polyuréthane pour sol et par dessus une chape sèche (sable + ciment + eau et une petite armature déroulée dans la chape) de 50 mm. JMarc

La première chose à savoir, c'est si c'est un dallage ou une dalle. Le dallage se fait en plain-pied, à même le sol, la dalle repose soit sur des poutres, murs porteurs... Pour le calibrage, le mieux, c'est d'acheter du gravier mélangé avec du sable. C'est tout prêt pour le béton. Celui-ci doit être dosé à 350Kg/m3, c'est à dire 10 sacs par m3 de gravier. Ensuite, il faut du tre