MAÇONNERIE

Bonsoir,
si je comprends bien : cette niche est intégrée sur un pan coupé, si vous avez un "vieux plâtre" : vous pouvez l'éliminer facilement soit mécaniquement, burin plat, soit par un engin de démolition type marteau piqueur.
Assurez-vous que ce pan coupé ne dissimule pas un linteau pouvant supporter une cheminée ou un pièce de charpente.
Donc si vous rencontrez une poutre bois ou béton prendre ses dispositions et ne rien démolir de plus tant que la charge éventuelle soit retirée !
Bonne chance (un artisan du Sud Est).

Il est préférable de commencer par la pose du carrelage.

Toujours ! Et pour plus de sécurité faites même les joints de carrelage avant (surtout les bords) avec un ciment spécial joint salle de bain.

Préoccupez-vous en 1er de l'étanchéité et de la protection des éléments verticaux (Carrobric et Wedi) et horizontaux (natte étanche).

Bonjour.
Moi j'aurais commencé par le carrelage pour la simple raison que :
Les carreaux de faïence vont reposer sur le carrelage au sol, donc si un joint présente une porosité ou un autre défaut, l'eau s'écoulera plus facilement vers le siphon et non pas en dessous du carrelage.

Que souhaitez-vous faire de cette dalle ? que voulez-vous "reactiver" ?

Il s'agit sans doute d'appliquer un désactivant de surface, type sika Rugasol par exemple.

Bonjour vous parlez de béton désactivé, il vous faut couler la dalle, bien la former à l’aide d’une grande taloche, ensuite passez le produit (vendu en même temps que le béton en toupie, obligatoirement) et le lendemain un coup de nettoyeur haute pression et vous verrez plein de cailloux apparaîtrent (bien protéger autour avant de passer le produit). Un artisan du Cher.

Une autre solution moins chère, couler le béton le matin en été et en début d'après-midi le laver, pas besoin de produit.

On parle de désactiveur de béton et non de réactiveur.

Bonjour, nous avons eu le même problème. Après avoir essayé plusieurs solutions (ponçage, eau chaude pulvérisée puis gratter avec couteau de peintre), la solution qui s'est avérée la moins fastidieuse et la plus efficace a été de poser du placoplâtre en doublage (le placo est collé sur les murs avec du MAP : mortier adhésif pour placoplâtre).
Mais il faut dire que notre goutelette était très grossière (épaisse) et avait été peinte de nombreuses fois. En espérant que la solution de l'eau chaude puisse vous correspondre. Bon courage.

La meilleure solution est un scraper, outil pour poseur de sol, en vente chez les distributeurs de matériaux. Un peintre qui vous salue bien.

Je vous propose autre chose : il suffit simplement d'enduire par dessus avec un long couteau à enduire puis vous poncez ! Ca parait complexe à faire mais ça sera moins fastidieux que de tout arracher, en plus vous n'abîmerez rien !

Tout dépend, si vous n'avez pas d'isolation le mieux est de coller un BA 13 polystyrène pour pouvoir isoler vos murs en même temps, il en existe en plusieurs épaisseurs, cela réduit la perte de place attention si vos murs sont trop tordus, ce n'est pas la meilleure solution, alors optez pour la solution sur montant métallique pour pouvoir redresser vos murs.

S'il s'agit d'un crépi ciment épais (1 à 5 cm en général) comme cela c'est beaucoup fait, la meilleure solution c'est le marteau + burin + huile de coude (ou petit marteau piqueur + huile de coude). Dans tous les cas attention à ne pas desceller les pierres et traitez vite les joints pour que les murs ne prennent pas l'humidité.

Nous l'avons fait, il suffit de louer une sableuse. Bon courage, c'est un travail de titan, mais le résultat est top !

Bonjour, je viens juste de le faire chez moi. J’ai pris un burineur à air comprimé ; bien sûr j’ai un compresseur. C'est génial ça avance très vite et ne casse pas les pierres. Il n’y a pas de marque si on met un réducteur à la sortie du compresseur (3 bars).

Mur à l'ancienne, travail à l'ancienne, marteau burin et grosse fatigue, après cela creuser les joints pour les épurer, sabler les pierres pour leur donner un aspect plus lisse et dégager les restes de crépis, finir les joints à la chaux, sable, et pigment suivant région et ensuite admirer son travail.

Bonjour. Vous pouvez louer une ponceuse à crépi avec aspirateur. Cordialement.

Vous pouvez utiliser la technique standard du collage au MAP, mais personnellement j'utiliserai une ossature demi styll 48 avec une isolation en laine 45, ce qui laisserait un espace permettant à l'air de circuler derrière la cloison et donc à votre mur de respirer.

Bien vu réponse 1, mais il faudrait en plus piocher l'enduit et dégrossir à la chaux naturelle. Ainsi le vieil enduit ne se délitera pas derrière le doublage pour former un amas de gravois derrière celui-ci...

S'il s'agit de lambris PVC c'est donc très léger, je pense que le coller serait le mieux, ceci dit pour votre information je vous déconseille le lambris PVC car quoique puisse en dire les constructeurs et même avec des produits haut de gamme, cette matière réagit très mal au temps, variation de température, humidité...

Pour notre part cela fait 3 ans que nous l'avons fait sur la cuisine. Pas de vieillissement particulier. Pour la pose nous avons tout posé sur des tasseaux car c'est une pièce humide et nous avons fini l'ensemble avec des corniches PVC (proposé dans le même rayon que les lambris).
Nous avons pris des lames larges d'une longueur de 4m. Seul bémol, matériau fragile à manipuler avec attention et vérifier que les bottes ne sont pas abîmées avant de partir du magasin. Je vous le conseille vivement car le résultat est très beau et apporte de la luminosité à la pièce.

Mettez en place un faux-plafond BA13 suspendu sous-tige filetée.

ATTENTION aux spots basse tension qui fonctionnent nécessairement avec un transformateur. Dans votre cas, la mise en place d'un plafond lisse, et donc en une seule partie définitive, vous condamnera à le démonter pour intervenir sur le transformateur si celui-ci rencontrait un dysfonctionnement. De plus, j'ajoute que mon oncle, qui est sapeur pompier, est intervenu plusieurs fois pour des incendies qui, après enquête, étaient provoqués par des transformateurs basse tension.

Bonne réponse n°2, pour les incendies ; par contre vous pouvez mettre votre transformateur à l'extérieur du plafond.

Le transformateur peut se récupérer par le trou du spot. Je vous conseille plutôt un convertisseur électronique.

Il existe aussi des spots à faible conso mais en 220V... sans transfo bien sûr !

Moi, j'ai mis des économies d'énergie, pas de transfo, chauffe très peu, pas de risque incendie.
Seul défaut, il faut un autre type d'éclairage au niveau du miroir pour vérifier sa mise en plis vite fait car montée en puissance assez lente.

Ratisser le plafond complet avec l'enduit à coller les bandes et poncez le tout après, c'est la technique que l'on applique dans l'entreprise où je travaille.

HOULA n°1 ! Ceci demande un peu de savoir faire, même le plus élémentaire : quand vous faites vos bandes, utilisez un couteau large. Bien ratisser, mais pas trop : le passer en deux passes, poncer à la main ou à la ponceuse avec un papier fin, rattraper les plus gros défauts à l'enduit. Après séchage, couche d’impression : cela fait ressortir tous les petits défauts et repasser l'enduit là où il faut. Un petit coup de ponçage et voilà.

Le ponçage à la main est le mieux, mais toujours en 2 ou 3 passes.

Il faut commencer par poser un plancher (par exemple en plaques de plancher tri plis) qui servira de support à la pose du parquet. Ensuite, oui il est possible de créer les ouvertures nécessaires à l'aération et l'éclairage. Pour l'aération, cela dépend du volume à aérer et des aérations déjà existantes. Pour la lumière, à moins d'une solution en diode, les solutions basses tensions nécessitent une réserve de 8 cm de hauteur pour éviter la surchauffe et donc, ou les risques d'incendie, ou le vieillissement extrêmement rapide des ampoules.

Et bien ma foi il n'y a pas grand-chose à faire, comme cette tache reste de matière apparemment organique, dirigez-vous vers un produit qui supprime très efficacement ce genre de tache.

Acide chlorhydrique. En vente partout en grandes surfaces bricolage et même en supermarché parfois...

Les cornières de maçonnerie métalliques grille/rond/grille, à sceller dans la maçonnerie avant le crépi.

Utilisez des baguettes Nergalto (métal déployé) chez tous les fournisseurs de matériaux.

Il faudrait voir la raison pour laquelle cela se fissure :
1 - les parpaings n'ont pas été croisés. Construction du premier mur puis du second. Normalement il faut faire les deux murs en même temps et croiser les parpaings
2 - la poussée de la terre est trop importante pour la résistance du mur. Il faut le refaire avec une semelle suffisante et surtout le renforcer au fer à béton.
La terre pèse extrêmement lourd et si le niveau de terrain n'est pas droit, elle pousse très fortement surla structure.

Bonjour. Un mur bâti derrière un talus se fait tout simplement avec des agglos Bancher. Renseignez-vous sur ce produit, chez votre marchand de matériaux (je suis maçon).

Quel type de pierre ?

1 - creuser pour accueillir la pierre 30 cm + chape minimum 6 cm + la chape de finition + la finition (carrelage, bois, etc.)
2 - jeter des pierres sur 30 cm idéalement, mélanger du ciment sec avec les pierres, remplir les 30 cm et arroser avec un peu d'eau et laisser au terrain le temps de se stabiliser
3 - poser les piques et les fers à béton
4 - faire les coffrages en bois pour la chape
5 - poser les gaines pour la future électricité, l'eau, etc.
6 - couler une chape de béton d'au moins 8 cm en une seule fois pour éviter les fissures
7 - faire la chape de finition
8 - poser le revêtement. Fastidieux mais pas très cher.

Régle de calcul : 1 giron + 2 hauteurs de contre marches doivent être égals à : 60 à 64 cm. Giron minimum 23cm, hauteur minimum 17cm. Bonne continuation.

C'est tout à fait vrai, l'enduit résine résiste mieux que l'hydraulique mais c'est une question de coût. Essayez l'enduit de surfaçage de sika : sikatop 121 surfaçages.

Un seul conseil ! Piocher l'enduit existant et faites un enduit traditionnel avec dégrossis chaux hydraulique et corps d'enduit chaux aérienne. Enfin, seulement si vous voulez vraiment conserver ce mur encore quelques années.

Si le sol est de bonne qualité, 12 cm de béton armé d'un treillis soudé ST10 suffisent. Sinon il faut augmenter le ferraillage ou l'épaisseur.

Note venant d'un producteur de béton : Epaisseur de la dalle de béton : 15 cm minimum, avec un béton à 300 kg de ciment par mètre cube. Treillis nécessaire, minimum 6 mm de diamètre du fil. Je préconise un 350 kg de ciment.

Bonjour, à mon avis, ce serait un dallage. Il faut 20 cm de béton armé avec du st 20.2, nappe de ferraille, une en bas et une en haut. N’oubliez pas que la ferraille a un sens, c’est super important. Un béton dosé à 350,400 kg/m3. Pour quel endroit est-ce ? Du lieu dépendent pas mal de choses. Si c’est un garage intérieur surélevé, sol avec fondations…

Pour un garage en radié, 8 à 10 cm avec un treilli de 6mm suffit. Doser à plus de 300 n'est pas nécessaire. Voilà.

Bonjour. Non surtout pas 400 kg de ciment, et oui 300 kg c'est amplement suffisant. Sinon la chape risque de se fissurer par la résistance à la compression qui ne va pas cesser de monter. N'oublions pas que 90% de résistance seront obtenus au bout de 28 jours mais que le ciment continue à travailler au delà. Si un producteur de béton conseille 300 kg ce n'est pas pour en vendre moins, c'est pour avoir un bon dosage ! Pour les véhicules lourds ce qui est important c'est le ferraillage et l'épaisseur pas un surdosage de ciment. Tout dépendra aussi de la qualité sol et du drainage sous la chape. Bon courage.

Bonjour. En ce qui me concerne j'ai réalisé une dalle de béton pour garer mon camping car 3.5 T (comme vous peut-être). 3 M x 7 M la dalle en question varie de 10 à 15 cm ferraillée bien évidemment mais j'ai renforcé la structure au niveau du passage des roues en créant 2 bandes de 50 cm de large et environ 40cm de profondeur avec un bon ferraillage. Je le gare depuis 2 ans sur cette dalle et je n'ai pas eu de problèmes de fissures de celle-ci (alors que mon terrain est un remblais d'une ancienne sablière peu stable). Nota : elle n'est pas rattachée à la maison. N'étant pas du bâtiment j'ai pris quelques conseils de pros. OK

Une cheminée n’est pas un mur porteur ni une cloison. Ce qui est porteur, c’est un mur, bien souvent en béton armé, et qui supporte des charges (la dalle etc...). Vous repérez un mur porteur grâce au sens de la portée de la dalle.

En brique, en béton cellulaire, c'est préférable au placo hydrofuge mais cela va bien aussi.

Peu importe, c’est la finition assurant l’étanchéité qui est primordiale.

Utilisez le Placocem qui est une paroi du genre du placo ép. 13mm qui est constituée de ciment et de polystyrène. Ce type de paroi est idéal pour cloison de douche et est utilisé pour les toilettes publiques. Chez tous les distributeurs.

Utiliser un enduit monocouche prêt à l'emploi.

Bonjour
Je vous proposerais d'apprêter la surface en prenant bien soin d'utiliser un produit au latex, ça aura meilleure adhérence sur votre ciment brut.
Ensuite, vous devrez enduire votre mur de plâtre, en section, si vous voulez garder la forme de la brique à quelques endroits..
Vous devrez lisser les sections plâtrées avec une spatule large en mouvements longs et circulaires.
Il restera des sections plus texturées et d'autres plus lisses, c'est correct. Laissez sécher.
Maintenant, vous essuyez votre mur avec votre chaux. Avec une éponge humide ou une guenille pour un fini plus doux. Si vous désirez plus brut ou strié, vous devrez brosser votre surface.
Je conseille fortement de sceller votre surface après le travail.
Bonne chance. Cordialement.

Faire un gobetis dosé à 600 kg puis une deuxième couche mortier bastard, chaux et ciment. La troisième couche sera de finition. Dosage : 1 de chaux pour 3 de sable. Bon courage. jules le renard

Il faut 3 couches, en diminuant le dosage en ciment à chaque couche. Il faut toujours humidifier le support, surtout par temps chaud, sinon l’adhérence sera mauvaise.

Je vous donne les dosages pour le gobetis : 3 volumes de sable, 1.5 de ciment et 1.5 d’eau. Eliminez les plus grosses aspérités et les bavures. Humidifiez le support. Faites le gobetis assez liquide. Il faut salir le mur. Le corps de l’enduit se réalise 48 à 72 heures après le gobetis. 3 volumes de sable pour 1 volume de ciment et 1 volume d’eau. Humidifiez bien le mur. L’aspect doit être assez plastique. La couche de finition se réalise 72 à 96 heures après le corps de l’enduit. 3.5 volumes de sable, 1 volume de ciment et 1 volume d’eau.

Il faut étayer le plancher correctement, créer la trémie et réaliser une poutre-chevêtre pour tenir les extrémités des poutrelles coupées. selon les charges situées à l'étage, il peut être nécessaire de créer un poteau. Au vue de ces risques (effondrement de la dalle, affaissement du plancher...), si vous n'êtes pas du métier, je ne peux que vous conseiller de faire appel à un professionnel (architecte ou maçon), ne serait-ce que pour être couvert par une assurance adaptée.

Sauf si vous entreposez de la charge, il n y a pas de problème, une trémie correctement ferraillée suffit. Pour le reste, je conseille plutôt le regard de l’artisan à celui de l’architecte.

Bonjour, d'après vous à quelle fourchette de prix faut-il s'attendre pour créer une trémie 140x140 dans le coin d'une pièce où les 2 murs sont porteurs. Le plancher est en poutrelles et hourdis. Est-ce plus cher de créer une trémie de 280x85 ? Si oui, combien pensez-vous à peu près ? Merci.

Bonjour, pour une trémie dans hourdi avec la coupe de 3 poutrelles de 260/90 nous avons 3 devis, 1850 €, 1650 € et 900 € HT.

Pour ce prix là ! Soit ce sont des voleurs, soit nous avons une trémie en or massif !

Vous pouvez utiliser un enduit de façade monocouche haute performance spécial pour béton cellulaire (Leroy Merlin = 10.70 € le sac de 18 kg) ou un enduit de marque Decia également spécial béton cellulaire (Castorama = 11 € le sac de 25 kg). Il est toutefois recommandé de passer avant un produit hydrofuge.

Dans votre cas le carreau de plâtre n'est pas adapté. Il faut choisir un matériau qui ne craint pas l'humidité : du type parpaings. Les blocs de béton (pleins ou creux) existent dans de nombreuses épaisseurs (4 ; 5,5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 cm), ils sont solides, vieillissent bien et ainsi vous serez sûr de ne pas avoir de sinistres dûs à l'eau.
np

Il paraît nécessaire d'examiner premièrement les causes de ces "remontées" d'eau et d'humidité en général - mauvais drainage périphérique par exemple - et leur trouver une solution.

Le poser sur un mortier hygrofuge pour éviter la remonté d'humidité.

J'ai procédé de la façon suivante : découpe à la disqueuse (1 seul côté de la brique), puis abattage de la cloison. Vérifier quand même son ancrage pour ne pas tout disloquer. Cela fait énormément de poussière c'est donc à réserver à une maison vide.

La meilleure solution est de réaliser une engravure dans le mur de quelques centimètres et de jointer le plan de travail au ras du mur et de l'engravure.
On évite ainsi le tableautage pour la coupe sur le plan de travail.

Dans un bâtiment existant, le dépôt de permis de construire n'est indispensable que si vous modifiez la façade (création/suppression des portes ou fenêtres) ou si vous modifiez les planchers. Si vous devez déposer un permis, et que la surface de la construction atteint ou depasse 175 m2 SHON, la signature d'architecte est indispensable.

Absolument pas tant que cela reste une jouissance ou un investissement locatif... Par contre dans le cas où vous voudriez revendre ces deux biens supplémentaires, effectivement vous seriez soumis à l'obtention d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un règlement de copropriété pour la création de lots de copropriété, et de plus n'oubliez pas que désormais certaines communes vous obligent dans le cas présent de revente à fournir un emplacement de parking pour 60 m² habitable ! Le mieux serait peut-être de vous tourner vers un architecte. Cordialement.

Vérifier qu'il n'y ait pas de tuyau d'eau ou de gaine électrique qui passe par cet endroit.

Ne pas oublier le maintien avec des étais environ 60 cm de plus de chaque côté de l'ouverture à creer et la mise en place d'un linteau avec un ferraillage avec un carré de 10 ou 15 en diamètre de 10, avant retirer sur les bouts des IPN le béton et laisser apparaitre les ferrailles. Celles-ci devront être attachées sur le carré en tors de 10 bien attachées, prévoir des tors de 10 passant dans le carré de ferraille, sceller de part en part, celui-ci devra être relié avec les autres ferrailles pour que quand vous coulerez votre linteau tout soit pris dans un seul et même bloc. Très important mouiller bien la partie à couler pour une adhérence du béton de partout, le top 21 jours de séchage ou un accélérateur de prise dans le béton, à vous de voir, moi je ne le conseille pas mais ce sont des techniques existantes. Voilà bon courage, prévoir de mettre des planches en bois sur le sol pour ne pas abîmer celui-ci et surtout avoir de bon bras.

Avec du MAP : mortier adhésif pour plaque de plâtre, que vous trouverez dans les magasins de bricolage.

Acide dilué et rinçage à l'eau : attention aux brûlures (le verre lui ne craint que l'acide phosporique, qui n'est pas le plus courant). Attention n'employer que sur du verre (joints et traitements colorés peuvent être sensibles à l'acide, faire un essai sur une partie cachée).

Avec la partie grattante d'une éponge.

Pulvérisez 1 litre d’acide chlorhydrique avec 10 litres d’eau sur la totalité de la façade et rincez au jet après 5 mn.

J'ai fait ce type de muret, j'ai réalisé une fouille de 80 cm de profondeur, ensuite je l'ai remplie de béton avec de la ferraille de 10 mm d'épaisseur, avant séchage de la coulée de béton j'ai tiré à la règle pour la mettre de niveau, les ferrailles de la coulée ressortaient du béton de 10 à 15 cm.
Ensuite j'ai acheté des agglos à bancher (agglo que l'on rempli de béton) et à l'intérieur des agglos j'ai encore mis de la ferraille en vertical et horizontal. Ils sont prévus pour cela.
Ensuite tous les trois rangs d'agglo je mettais le béton dedans et je vibrais pour bien remplir les agglos.

Bonjour, nous avons acheté une plaque de cloison que nous avons découpé à la forme souhaitée (avec une scie sauteuse). Ensuite nous avons mis des tasseaux en bois au plafond et sur les 2 côtés. Nous avons emboîté la cloison, découpé dans les tasseaux et avons vissé dans le tasseau. Pour finir, nous avons enduit sur les vis et pour la finition de l'intérieur de l'arche, nous avons utilisé une sorte de scotch grillagé (apparemment fait pour) et avons mis par dessus de l'enduit.
Une fois sec, un coup de ponçage, peinture et après décoration. Pour notre part, nous avons fait une arche en cloison sur le haut uniquement et avons fait rejoindre le bas avec des poutres en bois.

On peut aussi mouiller légèrement une plaque de plâtre (avec un pinceau) et l'installer rapidement pour lui donner la forme arrondie de la voûte. Faire ensuite la finition avec un coin flexible recouvert de plâtre.

Il est préférable de poser les parpaings horizontalement. Pour cela faites des décrochés dans la semelle de fondation.

La meilleure solution serait de reprendre les plus grosses fissures et ensuite d'entoiler.

Reboucher les fissures avec de l'enduit. Poncer l'enduit pour qu'il n'y ait plus de relief et finir en posant de la fibre de verre fine (sans motif tissé), ce qui consolidera et évitera l'apparition de nouvelles fissures.

Essayez de repérer votre ossature, et vissez des plaques de plâtre de BA6 moins lourd que la BA13. Pourquoi pas BA13 ? Car la DTU dit qu'il faut que l'ossature soit tous les 40 cm si on veut doubler les plaques.

Le plus sûr est de faire appel à un architecte. Il fera dimensionner la reprise en sous-oeuvre adéquat et vous orientera probablement vers un maçon compétent. Si vous posez cette question sur ce forum c'est que vous ne savez pas faire !
Ci après l'extrait d'un article du journal : Le Moniteur expert : http://www.lemoniteur-expert.com
"Dimanche 16 juillet, un homme âgé de 60 ans est mort dans l'effondrement d'une maison à Raillencourt-Sainte-Olle, dans le Nord. Après avoir abattu les murs porteurs de la maison de son fils, l'homme était en train de déblayer le rez-de-chaussée quand la dalle du premier étage s'est écroulée.

Avant d'entreprendre des travaux sur les murs porteurs de votre maison, je vous conseille de faire réaliser une étude de portance par un architecte.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site architecte-online. Vous pourrez y trouver des conseils pour votre maison et des fiches pratiques à télécharger gratuitement (permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir...) et des formulaires administratifs (déclaration d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement de travaux, permis de démolir...).
http://www.architecte-online.com

Pour éviter le genre d'accident du monsieur, il faut avant tout une fois le mur abattu, l'étayer correctement et prévoir de couler un linteau ou la pose d'un IPN afin de soutenir la partie du mur dans le vide.

L’étayer avant de l'abattre serait peut-être plus judicieux.

Il y a des travaux à la portée du bricoleur, et d'autres qui doivent être réalisés par des personnels compétents. Ouvrir un mur en fait partie. Danger de mort et risque de fissures à l'étage supérieur en peu de temps, même si la première phase se déroule sans accident. De plus ce travail nécessite de sérieuses connaissances en matériaux et une bonne analyse du problème ; ouvrir un mur est toujours un problème...

1 : louer une pelleteuse
2 : raser la maison
3 : reconstruire à votre goût.
Non sérieusement, si la portée n'est pas très grande, faites appel à un maçon qui vous réalisera un linteau (ou pose d'un IPN). Si la portée est grande, il faut calculer la charge que devra supporter le linteau, faites appel à un architecte.

Prix pratiqué en moyenne : 3000 €.

J'ai fait faire par un maçon en 2009 une poutre en béton pour mur porteur, prix : 2300 € pour un mur de 4.15 m et épais de 20 cm, entre ma salle à manger et ma cuisine. Je l'ai ensuite habillée avec du placo, c'est parfait. (02/07/10)

Tout dépend de :
- la portée à franchir (poutrelles en béton armé, en béton précontraint ?)
- la hauteur sous plafond désirée en-dessous (étaiement spécial ?)
- la finition souhaitée sur le dessus (main d'oeuvre de lissage ?)
- de l'accessibilité du chantier (livraison par camion ou à la main ?)
- du coût de la main d'oeuvre dans votre région
- de la possibilité d'étayer selon la capacité portante du sol (terre, dallage béton, plancher d'un étage inférieur... ?)
Faites faire plusieurs devis (en faisant passer les artisans sur place) : c'est le seul moyen d'obtenir une réponse qui ressemble à quelque chose.

Faites un petit essai en vaporisant directement sur les joints moisis de la javel pure, laissez agir une bonne heure, rincer.
Cela fait disparaître le moisi des joints !

Le béton de propreté (faiblement dosé) évite au béton de structure d'être souillé par de la terre au moment du coulage (ce qui diminuerait sa résistance). En outre, il permet de réaliser un traçage au sol pour positionner des coffrages ou des ferraillages particuliers. S'il n'y a rien de spécial à tracer, le béton de propreté peut être remplacé par un polyane (film en plastique), c'est d'ailleurs beaucoup moins cher.
Le hérisson drainant, comme son nom l'indique, permet de drainer l'eau afin d'éviter sa stagnation sous le bâtiment.

Oui, vous pouvez tout couler en une fois. C'est généralement fait en 2 étapes, question de pratique. Si vous faites les semelles de fondations dans un premiers temps, n'oubliez pas les barres d'attente (j'entends par là, le ferraillage).

Le ferraillage du linteau ne dépassant en général des jambages de l'ouverture que du minimum nécessaire à la bonne tenue de l'ouvrage : vous êtes limité à la largeur de l'ouverture existante (sauf à refaire un linteau adapté).

Sans refaire le linteau, non. Noukis

Empilez des pierres à sec (c'est à dire sans mortier de pose) en les disposant de façon à ce qu'elles restent stables.

J'ai réalisé plusieurs murs en pierres non taillées et reliées entre elles par du ciment, le tout sur fondations en béton ferraillé. Pour les joints j'ai utilisé de la terralit ton pierre vendu en sacs de 20 kgs dans tout bon magasin de bricolage, ce qui a donné pour les joints un crépi du plus bel effet tout en mettant les pierres en valeur.

Il faut du goût et de la patience, une bonne chasse une bonne massette, et une pointerolle. Bon courage. jules le renard

S'armer de patience et monter les pierres pour les caler les unes après les autres, sans coller, sans mortier et, surtout, sans s'énerver.

Il faut s’armer de patience et avoir un minimum de savoir faire.

Bonjour,
J'ai appris seul en lisant des livres sur le sujet. J'ai la chance d'habiter dans une région, le Quercy où les constructions en pierre sèche sont très fréquentes sous forme de murs, murets, grange, maison, abris de berger...
Si vous voulez vous lancer, j'ai écris quelques articles où j'ai essayé d'expliquer les règles de bases et les erreurs à ne pas commettre.
Vous trouverez des explications sur mon blog bricolcool.over-blog, ainsi que des liens vers des sites sur la pierre sèche.
Cordialement. PAT (10/08/10)

Vous trouverez beaucoup d'informations sur le sujet des murs en pierre sèche sur le site pierreseche.over-blog.com (30/10/10)

Que voulez-vous réaliser sur votre mur intérieur en plâtre ? Il existe plusieurs solutions…

Refaire un mur intérieur avant le plâtre.